Récit d'un séjour de 4 jours à VENISE

<body bgcolor="#ffffff" onLoad="MM_preloadImages('images/venise-map-quartiers.gif','images/P1230981-2.jpg')"> 4 jours à Venise Nos 4 jours à Venise Quatre jours à Venise Nos quatre jours à Venise Un séjour à Venise Récit de voyage à Venise Carnet de voyage à Venise <script language="JavaScript1.2"> var it=0 function initialize(){ mytext=typing.innerText var myheight=typing.offsetHeight typing.innerText='' document.all.typing.style.height=myheight document.all.typing.style.visibility="visible" typeit() } function typeit(){ typing.insertAdjacentText("beforeEnd",mytext.charAt(it)) if (it<mytext.length-1){ it++ setTimeout("typeit()",100) } else return } if (document.all) document.body.onload=initialize </script> <a name=haut></a> <table align=center background=images/venise_banniere1.gif style="filter:glow(color=black, strenght=20)"><tr> <td align=center width=495 height=197>VENISE 5 au 8 septembre 2011</td></tr></TABLE><hr width=50%> <TABLE WIDTH=100 ALIGN=left VALIGN=top><TR VALIGN=top><TD VALIGN=top> <CENTER><A HREF=../../index.htm TARGET="_top">Retour aux VOYAGES...</A> <EMBED SRC="musique/extrait_mp3.mp3" WIDTH="120" HEIGHT="20" CONTROLLER="true" LOOP="false" AUTOPLAY="true"></EMBED></CENTER></TR><TR><TD></TD></TR></TABLE> <span id="typing" style="visibility:hidden;width:655;height:50;background:white;color:#9933FF;border-style:none;border-width:0;border-color:#000000;text-align:center;font-family:script;font-size:35px;font-weight:bold; font-style: italic " align="right"> La Sérénissime Venise : d'églises, de palais et d'eau... <table border=0 cellspacing=0 align=center> <tr> <td colspan=2 rowspan=2> <table border=1 cellspacing=0 bordercolor=black align=center valign=middle width="355" height="385"> <tr><td width=772 height=580> <center> <A HREF="#" ONMOUSEOUT="MM_swapImgRestore()" ONMOUSEOVER="MM_swapImage('Image9','','images/venise-map-quartiers.gif',1)"><IMG NAME="Image9" BORDER="0" SRC="images/venise-map-anim.gif" WIDTH="772" HEIGHT="580" ALT="A la découverte de Venise" USEMAP="#Image9Map" HREF="cannaregio.htm#cannaregio"></A> </center></TD></tr></table></td><td height=10 width="10"></td></tr> <tr> <td bgcolor=gray width=10 height=345></td><tr> <td width=10 height=10></td><td bgcolor=gray width=345 height="12"></td><td bgcolor=gray width=10 height="10" ></td></tr> </table><DIV ALIGN="CENTER"><IMG SRC="../../images/top.gif" WIDTH="28" HEIGHT="28">Passez la souris sur la carte pour naviguer <IMG SRC="../../images/top.gif" WIDTH="28" HEIGHT="28"> </DIV><center> </center> <table border=0 cellspacing=0 align=center><tr> <td colspan=2 rowspan=2> <table border=1 cellspacing=0 bordercolor=gray align=center valign=middle width="400" height="255"> <tr> <td align=center valign=middle> <A HREF="images/P1230981-3.jpg" ONMOUSEOUT="MM_swapImgRestore()" ONMOUSEOVER="MM_swapImage('Image20','','images/P1230981-2.jpg',1)"><IMG NAME="Image20" BORDER="0" SRC="images/P1230981-3.jpg" WIDTH="640" HEIGHT="480"></A> </td></tr></table></td><td height=10 width="10"></td></tr> <tr> <td bgcolor=gray width=10 height=220></td><tr> <td width=10 height=10></td><td bgcolor=gray width=390 height="10" ></td><td bgcolor=gray width=10 height="10" ></td></tr> </table><div align="center">Le LION, symbole de VENISE </div><BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE>On va le trouver sous différentes formes dans les arts plastiques: dans la sculpture en ronde-bosse et haut -relief ou dans la peinture. Jadis le choix de cet emblème par le doge Giustiniano Participazio était lié à un autre choix, celui de remplacer le saint patron de la ville, St Théodore, par St Marc, l'évangéliste dont les reliques ont été ramenées d'Alexandrie en 828 (la basilique fut construite pour les accueillir). Or le lion est l'attribut de St Marc comme l'Ange est celui de St Matthieu, l'aigle celui de St Jean et enfin le taureau celui de St Luc. Le prétexte amenant à ce choix est le souvenir (légendaire) du passage de l'apôtre dans cette ville vers l'an 60, c'est pourquoi sur la plupart des lions de Venise, on voit l'animal avec une patte posée sur le livre des Evangiles Mais c'est en réalité une manière de s'affirmer par rapport à Rome, la ville de Pierre, chef des apôtres, en faisant appel à son disciple Marc. On reparlera dans les pages suivantes, d'autres lions que l'on peut voir sur la Place Saint Marc... </BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE><hr> <TABLE WIDTH=272 ALIGN=left VALIGN=top><TR VALIGN=top><TD VALIGN=top><CENTER></CENTER><TABLE ALIGN=left BORDER=1 BGCOLOR=lightyellow VSPACE="5" HSPACE="5" CELLSPACING=2 CELLPADING=2 CELLPADDING="2"><TR><TD WIDTH="280"> <CENTER> FRESQUE HISTORIQUE </CENTER><A NAME=antique></A> LES ORIGINES: Aux IIIe-IVe s., les peuplades vénètes (à ne pas confondre avec les Gaulois du vannetais portant ce même nom) se réfugient déjà sur les îles des marais de la lagune formée par les sédiments provenant de l'estuaire du Pô pour fuir les invasions des Goths. Selon la tradition, la ville fut fondée 25 mars 421 sur des îlots de la lagune par des consuls venus de Padoue pour échapper aux Huns d'Attila qui avaient pris l'ascendant sur les Goths (depuis 375). Ils s'installent sur la "rive haute", rivus altus en latin ou rivo alto en italien, devenue Rialto, plus probablement en 452.Le pouvoir est confié à des tribuns élus annuellement, ce qui correspond aux prémices de la République.  Avec l'effondrement de l'Empire Romain d'Occident (issu de la division qui s'instaure progressivement entre 286 et 395) en 476, sous les coups des Huns d'Odoacre, Venise se range aux côtés de l'Empire d'Orient auquel il apporte le concours de sa flotte. Byzance réussit à prendre possession de l'Italie au VIe s. mais doit céder devant l'invasion des Lombards (venus de la région de l'Elbe), ce qui a pour effet de provoquer une nouvelle vague de migration des habitants de Padoue et de Vérone (la ville des amants tragique "Roméo et Juliette" de Shakespeare) vers la lagune. C'est à cette époque que fut urbanisée l'île de Torcello (avec sa basilique Santa Maria Assunta bâtie en 639). Cette île sert alors de plate-forme d'échanges entre l'Orient (soie, épices, métaux précieux) et l'Occident (sel, bois, esclaves).  LA SERENISSIME REPUBLIQUE:Au début du VIIe s. est fondé le patriarcat de Venise. A la fin du siècle, le patriarche modifie l'organisation politique en remplaçant les 12 tribuns qui détenaient le pouvoir sur les îles de la lagune par un seul chef élu, dux, ce qui a donné doge et aussi duce (le chef, le guide comme se revendiquait Mussolini). Le traduire par "duc" est inapproprié puisque si la fonction de doge est viagère (à vie), elle n'est pas héréditaire Cela marque la naissance de la République de Venise. Le premier doge serait selon la tradition Paolo Lucio Anafesto. Une ascension fulguranteAu VIIIe s., l'île centrale, autour du Rialto s'impose car permettant l'accostage de navires à plus grand tirant d'eau surtout que l'on assiste à un envasement qui provoque le déclin de la navigation dans les autres îles. En 810, le doge Angelo Participazio quitte l'île Malamocco, l'actuel Lido, et s'installe au Rialto. Venise, notamment en tissant des liens commerciaux étroits, joue Byzance contre Rome tout en gardant ses distances avec la première et en voulant se hisser à la hauteur de la seconde, comme par exemple en 828 (ou 832?), lorsqu'elle se choisit un nouveau saint patron, Marc, dont les reliques venaient d'être ramenées d'Alexandrie, remplaçant Théodore d'Amasée (ou Théodore Tiron) que l'empereur byzantin avait choisi auparavant comme saint patron de cette ville. Un saint de nom latin remplaçait un saint au nom grec... Une façon d'affirmer sa volonté d'indépendance (religieuse, politique) et montrer sa puissance. En s'appropriant ces reliques, Venise affichait son ambition d'être considérée comme l'une des plus importantes cités de la Chrétienté, et l'égale de Rome.Aux IXe-Xe siècles, Venise s'émancipe encore davantage de l'Empire byzantin, passant du statut de sujette à celui d'alliée. Un incendie détruit le premier palais des doges en 976 et la première basilique construite vers 830 et dédiée à St Marc. L'apogéeAu XIe s. la reconstruction de la basilique Saint-Marc est entreprise en 1060 ou 1063 et terminée en 1093. Lors du Schisme de 1054 (entre églises catholique et orthodoxe), elle choisit l'obédience de Rome, ce qui n'empêche pas Constantinople de lui octroyer en 1082 le privilège de pouvoir commercer dans toute l'étendue de l'Empire byzantin en récompense de l'aide de sa flotte contre les incursions normandes mais elle est en concurrence avec Gênes et Pise qui ont obtenu ces mêmes avantages. En 1084 Venise vient encore au secours de l'Empire Byzantin que les Normands assaillent pour le compte de la papauté. Venise subit une défaite face aux Normands lors des affrontements opposant l'Empereur du St Empire Romain Germanique au pape mais s'en relève rapidement. En 1099, la flotte vénitienne se joint à la Première Croisade lancée en 1095 par le pape pour la délivrance de Jérusalem aux mains des musulmans turcs. Les doges ont pris goût à ces conquêtes et ils lancent deux autres expéditions en Terre Sainte en 1110 et 1126. En 1147, ils doivent encore une fois voler au secours de Constantinople menacée par les Normands du Royaume de Sicile mais ils ne se joignent pas à la Seconde Croisade promue par les Francs et qui ressemble en fait à un grand pèlerinage dont le résultat sera de provoquer la reconquête par les musulmans de Saladin, à partir de l'Egypte. Cette perte de Jérusalem amène le pape a engager la Troisième Croisade en 1189 dans laquelle Venise n'a en quelque sorte qu'un rôle de mercenaire, en se faisant rétribuer pour le transport de troupes croisées par sa flotte. Mais à la fin du XIIe s., Venise se trouve en conflit avec deux empires, l' Empire Germanique et l'Empire Byzantin alors que sa flotte est décimée par la peste. Cependant, les relations se pacifient rapidement avec les Normands de Sicile, les Germains, Constantinople et Rome. Sur le plan de l'organisation politique apparaît un pouvoir oligarchique au travers du Grand Conseil institué en 1172 auprès d'un Doge élu à vie. Un tour décisif dans l'histoire de Venise est pris à l'occasion de la Quatrième Croisade lancée en 1202. Initialement, tout comme dans la précédente expédition, Venise ne devait que louer sa flotte mais n'étant pas payée par les Croisés, les Vénitiens finissent par détourner la croisade sur Constantinople où un conflit de succession a surgi sous le prétexte d'une réunification des églises d'Orient et d'Occident. En réalité, la défaite de Constantinople en 1204 consacre la suprématie vénitienne jusqu'en Mer Noire, la possession de la Dalmatie et de la Crète, de nombreuses cités dans le Péloponnèse et îles ioniennes ainsi que d'une partie de Constantinople même qui est pillée (les monuments de Venise en profiteront) . Le rétablissement de l'Empire byzantin en 1261 s'accompagne de la perte du monopole pour Venise du commerce avec la mer Noire car ce droit est également octroyé à Gênes. La fin du siècle est difficile pour Venise qui connaît une famine et est en guerre contre Gênes puis avec la papauté. L'organisation politique qui préside aux destinées de la République a atteint désormais un haut degré de complexité. Ce qui suit ne les décrit que de manière très simplifiée. L'assemblée populaire, concio, est remplacée par le Grand Conseil réunissant 1000 à 2000 patriciens. Il désigne le Doge, élu à vie, et choisi parmi l'une des 42 grandes familles de la cité. Il délègue auprès du Doge 6 conseillers siégeant en Conseil Restreint. Du Grand Conseil émanent aussi le Sénat, organe aux compétences législatives, militaires et économiques composé de 120 à 250 membres, le Conseil des Quarante aux compétences judiciaires et enfin le Conseil des Dix (17 en réalité!), organe de contrôle du gouvernement. L'une des missions de ce conseil est la collecte de renseignements à l'échelle européenne et qui fait de Venise un état policier où règne le soupçon y compris à l'encontre du doge en titre! Un lent déclinLe XIVe s. est marqué par des évènements malheureux: une grande inondation, une épidémie de peste, une défaite puis une victoire contre Gênes, le complot d'un doge déjoué par le Conseil des Dix, une guerre avec la Hongrie... Malgré cela, la République de Venise reste le plus grand centre du commerce ce qui lui assure une prospérité considérable, par habitant elle était plusieurs fois supérieure à celle des capitales des pays européens. L'actuel Palais des Doges fut bâti en 1340.Mais la progression turque en Méditerranée (prise de Constantinople en 1453) va peu à peu priver Venise de toutes ses terres grecques, à l'exception des Îles Ioniennes, et l'empêcher de rester le débouché de la Route de la Soie alors que le grand commerce maritime se détourne de la Méditerranée à la faveur des Grandes Découvertes et des nouvelles routes maritimes.A la fin du du XVe s. Venise tente de fédérer les villes italiennes contre les visées du roi de France mais ses premiers succès amènent ses alliés à se retourner contre elle. Du coup Venise renverse aussi son alliance en soutenant le roi de France, François Ier. Au début du XVIe s. Venise doit affronter la Ligue de Cambrai qui réunit le France, le Saint Empire le roi d'Aragon et la papauté. Mais le pape se retourne contre le France avec l'appui de Venise laquelle s'allie bientôt à la France contre le pape. Dans l'affrontement entre la France (François Ier) et le Saint Empire (Charles Quint) qui tourne à l'avantage de ce dernier, Venise (tout comme Gênes et la Savoie) parvient à maintenir son indépendance. Le cité doit encore affronter les Ottomans en Méditerranée, faire face à une épidémie de choléra et à un incendie qui ravage le Palais des Doges.Le XVIIe s. est marqué par des guerres intestines et complots au sein du Dogat et du Conseil des Dix et par la conquête de la Crète par les Ottomans. Jusqu'au traité de Karlowitz qui marque le recul des Ottomans sur tous les fronts.Les affrontements repris avec l'Empire ottoman amènent au siècle suivant au Traité de Passarowitz qui va établir la paix pour un siècle, Venise dominant la Dalmatie, lAlbanie et l'Herzégovine tandis que la Turquie prend le contrôle du Péloponnèse. Mais Venise disparaît peu à peu de la scène internationale.En 1789, le 120e et dernier doge est élu. Venise ne rejoint pas la Ligue des princes contre la Révolution Française et essaie de préserver sa neutralité mais laisse traverser la Vénétie par les Autrichiens. Venise refuse le traité d'alliance proposé par Bonaparte en 1796. En 1797, celui-ci s'empare de Vérone et Venise se rend mettant fin à la République. Le Doge Ludovico Manin est obligé d'abdiquer, le conseil major est dissout. Venise avait jusque là été le seul territoire italien à ne jamais avoir été occupé. Les Français se livrent au pillage, emportant le tableau de Véronèse, "les Noces de Cana", ainsi que le quadrige de chevaux de bronze de la basilique, confisquent la flotte, brûlent le bateau des Doges, le Bucentaure, pour en récupérer l'or... La même année, par le traité de Campo-Formio, Napoléon livre Venise et ses territoires aux Habsbourg en échange de la Belgique. Il la reprendra en 1805 pour l'intégrer au royaume d'Italie (l'actuelle partie nord-est de ce pays tandis que le Piémont et la Toscane sont carrément intégré à l'Empire français) dont il devient le souverain.À la fin de l'époque napoléonienne, suite au Congrès de Vienne en 1815, ce royaume d'Italie se retrouve intégré dans l'Empire d'Autriche jusqu'en 1866. La domination autrichienne sur Venise et la Vénétie ne s'achève que le 3 octobre 1866 après sa défaite de Sadowa contre l'alliance Prusso-Italienne. Venise rejoint le giron d'un nouveau Royaume d'Italie constitué depuis 1861 à l'initiative du Royaume de Sardaigne et dont les capitales ont été Turin puis Florence. En 1871, la papauté ne conserve que le Vatican et Romains se rattachent à leur tour au royaume qui est devenu une monarchie constitutionelle (jusqu'à sa disparition en 1946 et l'avènement de la république, à la suite de ses compromissions mussoliniennes). </TD></TR></TABLE></TR><TR><TD> <CENTER><A HREF=../../index.htm TARGET="_top">Retour aux VOYAGES...</A></CENTER></TD></TR></TABLE><TABLE WIDTH=320 ALIGN=right BORDER=1 BGCOLOR=lightcyan VSPACE="5" HSPACE="5" CELLSPACING=2 CELLPADING=5 CELLPADDING="2"> <TR> <TD WIDTH="332"> <CENTER> Survol géographique et urbanistique... </CENTER> SITUATION ET ORGANISATION URBAINE : Capitale de la Vénétie et de la province éponyme, Venise occupe le centre d'une lagune d'environ 50 km de long pour 15 km de large au fond du Golfe de Venise sur la Mer Adriatique. Cette lagune s'est formée entre l'embouchure de l'Adige (au sud) et du Piave (au nord) et le cordon littoral constitué par les sédiments provenant de l'estuaire du Pô. La profondeur moyenne de la lagune est très faible, elle n'excède pas 1 ou 2 mètres alors que certains chenaux ont été creusés jusqu'à 15 mètres pour le passage de gros navires mais au détriment de l'équilibre de la lagune. La ville est séparée du continent, la Terraferma (la terre ferme),par un plan d'eau de 4 kilomètres. Trois passages dans le cordon littoral permettent de pénétrer dans la lagune depuis la Mer Adriatique: le Porto di Lido, le Porto Malamocco et le Porto di Chioggia. Le territoire total de la commune occupe 413km² dont 251 recouverts par l'eau de la lagune. Le centre couvre 8km² (soit 800 hectares), les autres îles 22km² et enfin les parties situées sur le continent ("la terre ferme", dans le langage vénitien) 130km². Îles, ponts et quartiers...A Venise, tout le monde se perd dit-on. On le voit au travers de ceux qui recensent et établissent des statistiques. Tout dépend probablement du périmètre que l'on assigne. Est-ce le centre historique et ses 6 quartiers (sestieri) ou s'égare-t-on plus loin dans la lagune? La ville compterait 116 îles ou îlots , à moins que ce soit 118 ou encore 121 pour Wikipédia? Pour <A HREF="canal.htm#ponts">les ponts</A>, on n'est pas plus clair: 416, 420, 435, 447 ou 455? Ou encore, sans de mouiller, "environ 400 ponts"... Les ponts sont le plus souvent arqués pour laisser passer les bateaux tandis que les piétons doivent donc souvent les franchir par quelques marches.Forcément qu'il y a des écarts sur les chiffres précédents puisque le nombre de canaux varie aussi, de 460 à 476 ou 477... Le <A HREF="canal.htm">Grand Canal</A>, formé comme une lettre S renversée, est l'artère principale du trafic. Ce serait les vestiges d'un méandre d'un ancien fleuve qui se jetait dans l'Adriatique. Sa profondeur varie de 5 à 10 mètres pour une largeur comprise entre 50 et 70 mètres. Sa longueur est de 3,8km. Son pont principal est le <A HREF="canal.htm#pont_rialto">Rialto</A> qui relie les quartiers ouest (San Polo et Santa Croce) au noyau historique de Venise. Ce fut l'unique pont jusqu'au milieu du XIXe s. En 1854, lors de l'occupation autrichienne, le Pont de l'Accademia, un pont métallique d'abord puis en bois (1934), fut lancé entre les quartiers San Marco et Dorsoduro. Quittons un moment le Grand Canal. Un pont ferroviaire, le Pont des Lagunes, inauguré en 1846, permit de relier la gare de Venezia Santa Lucia, construite en 1860, au continent. Sous le régime fasciste, une liaison routière, le Pont de la Liberté (Ponte della Libertà), de 3850 mètres, parallèle au pont ferroviaire, inauguré en 1933, fut également établie, menant à un grand parking sur l'île artificielle de Tronchetto et donnant accès à la Piazzale Roma (parkings, gare routière). Tout récemment, en 2009, a été mis en service le Pont du Tronchetto, équipé d'un funiculaire automatisé en remplacement d'un pont provisoire installé dans les années 1980. Il permet de relier le parking routier du nouvel îlot Tronchetto à la gare maritime (et au-delà à la Piazzale Roma). Son ossature ressemble au squelette de quelque reptile préhistorique, particulièrement s'il est vu de nuit... Mais revenons au Grand Canal. En 1865 (ou 1858?), un pont métallique fut établit au niveau de la gare, entre les quartiers Cannaregio et San Croce donc permettant de rejoindre l'accès routier à Venise. Il a été reconstruit en 1934 en pierre d'Istrie. Si l'on se réfère à l'église voisine on le nomme Pont Scalzi et si l'on fait référence aux moines déchus qui jadis le franchissaient pieds nus on le nomme également Pont des Déchaussés. Récemment, en 2008, un pont a été ajouté sur le Grand Canal, il s'agit du Pont Calatrava (du nom de son architecte espagnol) ou Pont de la Constitution (Costituzione). Plus au nord que le précédent, il raccourcit la liaison entre gare des chemins de fer et gare routière.Le centre est découpé en six quartiers historiques ce qui est l'origine du terme que les désigne sestieri (de ses qui signifie six) : San Marco, Castello et Cannaregio sur la rive orientale du Grand Canal et Santa Croce, San Polo et Dorsoduro sur l'autre rive. Quelques précisions à propos du nom de 4 de ces quartiers, les deux autres font référence au nom d'églises existante: <A HREF="polo.htm">San Polo</A> ou disparue Santa Croce ("Sainte Croix"). <A HREF="marco.htm">San Marco</A> n'est pas le nom d'origine du quartier le plus central. Il s'appelait Rivoalto jusqu'à ce que les reliques de Saint Marc y soient accueillIe s. Ce nom se justifiait par son sol un peu plus haut (rivus altus) et donc moins inondable et des berges profondes permettant l'accostage des navires. Le nom du <A HREF="cannaregio.htm#castello">Castello</A> évoque la présence légendaire d'un château ou bien encore la curie patriarcale qui se trouvait à cet endroit. <A HREF="cannaregio.htm#cannaregio">Cannaregio</A> serait nommé ainsi en raison du caractère rectiligne des canaux qui le parcourent (canal reggio, c'est-à-dire "canal droit"), à moins que l'on fasse allusion à un "canal royal" (canal regio) tourné vers le continent... Une partie de ce quartier face à la lagune a été conquise sur l'eau avec des remblais de démolitions ou la terre dégagée pour creuser des canaux. Un quadrilarère est resté non remblayé, c'est la Sacca della Misericordia qui forme un petit port face à l'île-cimetière San Michele et à l'île de Murano. Quant à <A HREF="dorsoduro.htm">Dorsoduro</A> ("dos dur"), il s'appelle ainsi en raison du fait qu'il est construit sur un sol ferme et rocheux et non sur un marécage et relativement plus élevé que celui des îles voisines. Transports et déplacementsSi l'on est forme, le moyen le plus simple pour se déplacer à Venise est la marche à pied. Les distances s'allongent toutefois lorsque l'on veut passer d'une rive à l'autre du Grand Canal en raison du nombre réduit de ponts ou encore lorsque l'on veut aller du Castello à l'ouest de Cannaregio ou a Santa Croce.Le transport individuel traditionnel est la fameuse <A HREF="canal.htm#gondoles">gondole</A> vénitienne, bien qu'elle ne soit quasiment plus utilisée que par les touristes ou pour des occasions particulières (cérémonies, mariages et enterrements). Son coût est en effet prohibitif (80 à 100€ pour environ 45 minutes et un maximum de six passagers. D'ailleurs, il n'en restait que 425 en 2009. Les gondoles ont peu à peu cédé la place aux bateaux-autobus, appelés vaporetti car ils étaient à vapeur à l'origine. Ils mesurent une vingtaine de mètres de longueur pour un peu plus de quatre en largeur. Ils relient les différentes quartiers du centre historique en zigzaguant d'une rive à l'autre afin de desservir les rives opposées du Grand Canal. Certaines lignes sont consacrées à la desserte des îles de la lagune. A cela s'ajoutent des traversiers ou traghetti, des gondoles à deux rameurs qui assurent la traversée du Grand Canal à quelques endroits dépourvus de pont à de passagers debout dans le frêle esquif. Les plus actifs sont ceux de San Toma et du marché du Rialto. Le moyen le plus rapide mais pas le moins cher pour se déplacer à Venise est de faire appel à aux bateaux-taxis, des vedettes rapides ou motoscafi.POPULATION ET ECONOMIE : L'agglomération de Venise accueille 270 000 habitants dont 60 000 dans la ville historique. Le centre historique ne cesse de se vider de ses habitants puisqu'il en comptait 150 000 en 1965. Venise a été une ville de marchands et aujourd'hui c'est un centre touristique, commercial et industriel (sur le continent). Dans l'économie vénitienne, les services (tourisme, transports, activité financière et immobilière) occupent la première place avec 44% des entreprises et 40% des emplois. Le tourisme génère 1,5 milliard d'euros par an. La ville reçoit annuellement la visite de 16 millions (j'ai aussi relevé le chiffre de 23 millions) de touristes dont la durée moyenne de séjour s'établit entre 2 et 3 jours. Dans leur immense majorité (90%), ils ne résident pas sur place et font la navette entre le centre de Venise et le Lido ou la terre ferme au bord de la lagune (Mestre à l'ouest, campings de Jesolo à l'est) ou encore ont leurs quartiers sur un bateau de croisière... Le tourisme est stimulé par deux facteurs. En premier lieu l'attractivité de Venise provient du fait que la ville détient le tiers du patrimoine culturel de toute l'Italie. En second lieu, Venise accueille de nombreux carnavals, festivals et évènements artistiques et culturels annuels, tels ceux consacrés à la peinture, aux films, au théâtre, à l'opéra, et à la musique contemporaine et, tous les deux ans, la Biennale consacrée aux arts modernes. Après le tourisme, les deux autres plus importants secteurs économiques sont le commerce (28% des entreprises et 20% des emplois) et le bâtiment (14% des entreprises et 10% des emplois). L'industrie regroupe les secteurs des bijoux, de la farine, et du verre de Murano. La ville est un pôle national pour la construction navale et dans le trafic portuaire avec Porto Marghera, le port moderne de Venise situé sur le continent (au sud de Mestre). VENISE AU PERIL DES FLOTS : L'art de construire et de s'approvisionner en eau potableLa ville de Venise est construite sur plus de 100 îles basses et marécageuses de la lagune comme on la déjà évoqué. Pour surmonter ces conditions difficiles, les Vénitiens ont développé des techniques originales ou plus exactement ils ont généralisé ici le recours à des techniques particulières de construction. Les habitations vénitiennes reposent sur des structures faites de pilotis en chêne rouvre de 4m de long, de 20cm de diamètre et à raison de 10 par m² qui étaient enfoncés dans le sous-sol meuble à l'aide d'une énorme masse. En l'absence d'oxygène dans un sol gorgé d'au, ils se conservent parfaitement pendant des siècles. Après mise à niveau des pieux, ils étaient recouverts par une sorte de plancher fait de madriers de mélèze et de pierres d'Istrie imperméable qui assurent une base solide. Stabilité néanmoins relative aussi les bâtiments sont conçus de façon a être légers, faits d'une structure de bois et de brique, avec des plaques de marbre en parement et de généreuses ouvertures.Les puits ont été pendant des siècles la seule source de l'eau douce pour les habitants de Venise car l'eau de la lagune est trop saumâtre pour être bue. Combien y en a-t-il? On ne va s'engager dans une nouvelle querelle de chiffres. Disons que leur nombre serait de l'ordre de 715 dont un tiers de puits visibles du public. Les bâtiments entourant le campo (place) où se trouve le puits ont des gouttières qui aboutissent à des canalisations sous les trottoirs. L'eau de pluie ainsi collectée était filtrée et stockées dans des réservoirs d'argile remplis de sable (ce dernier agissant comme un filtre) situés sous la place. L'eau ainsi stockée pouvait être puisée à partir du puits qui est identifié par sa margelle (vera da pozzo), typiquement vénitienne, décorée (motifs floraux, guirlandes, allégories, têtes de lion...) qui trône au centre de la place. Elles sont en pierre d'Istrie ou en marbre de Vérone. L'importance que revêtait l'approvisionnement en eau potable pour cette ville se voyait dans les règlements qui en interdisaient l'accès aux animaux et imposaient d'utiliser des récipients propres et de se laver les mains avant tous contacts. La contamination délibérée des puits était passible de la peine de mort ! Depuis 1884 un aqueduc amène l'eau tirée de puits artésiens et remplace le système de recueil des eaux de pluie. Un chef-d'uvre en périlLa ville doit faire face à plusieurs problèmes dus à la proximité de l'eau. Depuis toujours elle a été confrontée au phénomène des acque alte (les inondations vénitiennes) résultant de la conjonction de fortes marées hivernales et de facteurs météorologiques défavorables tel le sirocco saharien, soufflant du sud, ou la bora, un vent d'est venant des Balkans, qui freinent l'écoulement des eaux de la lagune dans l'Adriatique. L'acqua alta se définit comme une marée exceptionnelle dépassant 140cm. Parmi les récents records 1,94m en 1966, 1,66m en 1979 et 1,58m en 1986. Environ 80% des surfaces piétonnes de la ville se trouvent alors inondées... Pour lutter contre ce phénomène naturel le Projet MOSE (acronyme de MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) a vu le jour en 2003. Il conviendrait plutôt de l'appeler Projet Moïse en souvenir de "Moïse sauvé des eaux". Il consiste à installer des sortes d'écluses ou de digues flottantes et articulées sur 1600m aux trois bouches de communications de la lagune avec l'Adriatique (Lido, Malamocco et Chiogga) afin de s'opposer à l'acqua alta dès qu'elle dépassera 110cm. Le système est constitué de 78 portes amovibles de 60 mètres de long et 8 de large. Cette machinerie futuriste (qui n'est pas sans rappeler le modeste équipement mis en place pour, au contraire, rendre le Mont St Michel à la mer) coûte environ 5 milliards d'Euros à l'Etat italien et il aurait dû être terminé en 2011 mais les crédits ne suivant pas, on parle maintenant d'aboutissement en 2014 ou 2015...Un autre problème résulte de l'intense trafic fluvial sur les canaux principaux qui provoque des dégâts sur les rives en dégradant les fragiles fondations et les murs de brique, tout aussi fragiles.Mais le plus grand danger résulte de l'inéluctable et continue montée des eaux qui a plusieurs origines: - la montée générale du niveau des mers (eustatisme), - l'affaissement du sol (subsidence de l'ordre de 1mmm par an) dû en particulier au creusement d'importants puits pour pomper dans la nappe phréatique, - les perturbations dans l'hydrographie: la modernisation du port a entraîné le creusement de canaux profonds pour permettre le passage de gros navires et à cela s'ajoutent des 'excavations industrielles dans la lagune, ce qui fait que la mer s'engouffre ainsi beaucoup plus facilement dans la lagune - enfin, depuis la chute de la République (en 1797), l'obligation de curage des canaux imposées aux citoyens n'est plus respectée En plus de la réfection obligatoire des façades antiques rongées par le sel et l'eau - 40% à la charge de la ville - la ville doit nettoyer les canaux, repaver certaines rues, et réguler l'activité maritime (tankers pétroliers, (navires de croisière et ferries). </TD></TR> </TABLE>Pour ce voyage nous avons fait le choix de tout organiser par nous-même: un hôtel dans le centre de Venise réservé en ligne par l'intermédiaire du site <A HREF="http://www.alibabuy.com" TARGET="_blank">http://www.alibabuy.com</A>, un trajet en TGV de la Bretagne à Paris Montparnasse puis un trajet de nuit en train-couchette de la compagnie Artesia associant la italienne de chemins de fer Trenitalia et la SNCF. Départ en soirée de la gare de Paris Bercy pour une arrivée matinale à Venise Santa Lucia. <IMG SRC="../../images/train3.gif" WIDTH="90" HEIGHT="40">Cette ligne est baptisée Stendhal, probablement un clin d'oeil à notre écrivain romantique du XIXe s., de son vrai nom Henri Beyle, que nous connaissons tous pour son Le Rouge et le Noir mais moins pour son amour de l'art italien (voyages à Rome, Naples et Florence). Construites par une filiale de Fiat, les voitures sont plutôt confortables. Nous étions trois couples donc nous avons eu une cabine pour nous. Contrairement à ce que l'on peut lire sur certains blogs, nos trajets aller et retour se sont bien passés. Trains à l'heure et propres. Mise à disposition de bouteilles d'eau. Personnel aimable qui explique quand même avec une certaine insistance le dispositif intérieur de double verrouillage de la porte de la cabine (y a-t-il de bonnes raisons pour cela?). Un seul bémol, il est prudent de se renseigner sur le quai avant de monter dans le train car les cabines que l'on vous octroie ne sont pas forcément celles qui figurent sur votre billet de réservation. Ce qui amène à quelques transhumances dans les minutes précédant le départ, voire dans les minutes suivantes...ATTENTION: suite à une décision prise le 17 octobre, à partir du 11 décembre 2011 cette ligne va être exploitée par une nouvelle compagnie, <A HREF="https://www.thello.com/" TARGET="_blank">Thello</A>, filiale de Veolia et Trenitalia. Juste retour des choses puisque la SNCF s'implante en Italie. Thello exploitera également la ligne vers Rome tandis que la SNCF exploitera les liaisons vers Turin et Milan. Autre changement, la gare de départ ne sera plus Paris-Bercy mais sa voisine, la gare de Lyon. <TABLE BACKGROUND=../../images/film_370_285.gif WIDTH=370 HEIGHT=285 CELLSPACING=0 ALIGN=center BORDER=0> <TR ALIGN=center VALIGN="middle"> <TD ALIGN=center VALIGN="middle">  <IFRAME ID=Main TABINDEX=-1 NAME=Main ALIGN=center VALIGN=middle MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 SRC="venise0_DIAP.htm" FRAMEBORDER=No WIDTH=325 HEIGHT=285></IFRAME> </TD></TR> </TABLE><BLOCKQUOTE><HR></BLOCKQUOTE>    Notre séjour: <li><a href=organisation.htm>Le planning </a> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=100% HEIGHT=40 BGCOLOR="#FF9900"VALIGN=middle><A HREF="organisation.htm#mangue">Autour du genre grammatical</A></TD></TR></TABLE><li><A HREF="canal.htm">Grand Canal</A> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=50% HEIGHT=40 BGCOLOR="#CCFFFF"VALIGN=middle><A HREF="canal.htm#pont_rialto">Ponts</A>, <A HREF="canal.htm#bateaux">bateaux</A>, <A HREF="canal.htm#gondoles">gondoles</A>, <A HREF="canal.htm#nuit">nuit</A>...</TD></TR></TABLE><li><A HREF="marco.htm">Quartier San Marco, Place Saint Marc</A> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=50% HEIGHT=40 BGCOLOR="#33FF00"VALIGN=middle><A HREF="marco.htm#manger">A boire et à manger</A></TD></TR></TABLE><li><a href=cannaregio.htm>Quartier Castello et Cannaregio</a> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=50% HEIGHT=40 BGCOLOR="#FFFF00"VALIGN=middle><A HREF="cannaregio.htm#polo">Marco Polo </A></TD></TR></TABLE><li><A HREF=polo.htm>Quartiers San Polo</A> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=50% HEIGHT=40 BGCOLOR="#669900"VALIGN=middle><A HREF="polo.htm#details">Curiosités...</A></TD></TR></TABLE><li><A HREF="dorsoduro.htm">Quartier Dorsoduro</A>< <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=50% HEIGHT=40 BGCOLOR="#9999FF"VALIGN=middle><A HREF="dorsoduro.htm#peintres">Artistes célèbres</A></TD></TR></TABLE><li><A HREF="iles.htm">Îles: Murano, Burano, Torcello et Lido</A> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=50% HEIGHT=40 BGCOLOR="#CC33CC"VALIGN=middle><A HREF="iles.htm#festival">Carnaval et autres festivités...</A></TD></TR></TABLE>  Depuis 1987, la lagune de Venise, ainsi que la ville, sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO <IMG SRC="../../images/UNESCO_20X20.gif" WIDTH="25" HEIGHT="25">. <hr> Documentation et crédits <li> mes notes de voyage <li>"VENISE" par divers auteurs dans la Collection "Les Guides de voyage" aux Editions NATIONAL GEOGRAPHIC Paris - 2003 <li>"VENISE" par divers auteurs Collection "Encyclopédies de voyage" aux Editions GALLIMARD Paris - 2010<li>"Venise, art et architecture" par Marion KAMINSKI aux Editions h.f. ullmann-Tandem Verlag GmbH Postdam - 210 <li>"VENISE en quelques jours" Alison BING aux Editions Lonely Planet Paris - 2011 <li>"ITALIE" par divers auteurs dans la Collection "Passions d'ailleurs" aux Editions LAROUSSE - Paris 2000 <li> Le N°376 de juillet 2010 du magasine GEO consacré à "Venise et la Vénétie"<li>Le N°8-2011 du magazine LOOK Live consacré à la Mostra et à la Biennale de Venise <li> et surtout la fabuleuse encyclopédie libre en ligne <a href=http://fr.wikipedia.org target=_blank>Wikipédia</a> (open GNU)<li> et de nombreux autres sites sur la toile...   <HR><DIV ALIGN="center">BON A SAVOIR</DIV><IMG SRC="../../images/ephemeride.gif" WIDTH="30" HEIGHT="30"> QUAND Y ALLER ? Il n'y a pas de période idéale. Il vaut mieux éviter l'hiver qui peut être assez froid et avec des brouillards. L'été est suffocant par la combinaison de la chaleur et de l'humidité, les canaux peuvent dégager des effluves malodorants. De plus, on est assailli par la foule des touristes et par les moustiques. C'est aussi la période des pluies orageuses (qui peuvent se prolonger en automne). Restent les saisons intermédiaires mais ce sont aussi celles qui amènent d'autres visiteurs à l'occasion de carnavals, festivals et évènements artistiques et culturels: le Carnaval en fin février-début mars, la Volalonga qui a lieu en mai-juin, la Biennale qui se tient en été les années impaires, donc du 4 juin au 27 novembre en 2011, et le festival du cinéma, la Mostra qui elle s'est déroulée 31 août au 10 septembre. Nous sommes donc tombés en plein dans ces deux derniers évènements mais cela n'a pas entraîné de désagréments particuliers (les prix étaient-ils majorés?)... et nous avons de justesse échappé à la Regata Storica qui se déroule le premier dimanche de septembre, donc la veille de notre arrivée! Mai et septembre sont particulièrement appréciés des touristes qui peuvent choisir sans contraintes leur période de vacance. <IMG SRC="../../images/fete.gif" WIDTH="48" HEIGHT="43">GRANDES FETES TRADITIONNELLES : Le célèbre Carnaval en fin février-début mars, le marathon de 32km à la rame sur la lagune, la Volalonga, qui a lieu en mai-juin, la Biennale qui se tient tout au long de l'été et de l'automne les années impaires (par exemple en 2011)ou encore le festival du cinéma, la Mostra qui se déroule pendant une dizaine de jours après les vacances estivales tandis que le premier dimanche de septembre est dévolu à la Regata Storica. <IMG SRC="../../images/j0423684.jpg" WIDTH="50" HEIGHT="50"> BUDGET, POURBOIRES ET SERVICE: Le service est généralement compris sinon ajouter de 10 à 15% au prix indiquéPar personne, le budget total pour ce séjour de 4 jours à Venise et les acheminements ferroviaires depuis la Bretagne s'est élevé à 654 Euros, incluant hôtel, Pass ACTV pour les vaporetti, restaurants, visites et même apéros... <IMG SRC="../../images/bus0.gif" WIDTH="50" HEIGHT="37"> <IMG SRC="../../images/choc.gif" WIDTH="45" HEIGHT="40"> TRANSPORTS ET CIRCULATION Si l'on est forme, le moyen le plus simple pour se déplacer à Venise est la marche à pied. Les distances s'allongent toutefois lorsque l'on veut passer d'une rive à l'autre du Grand Canal en raison du nombre réduit de ponts ou encore lorsque l'on veut aller du Castello à l'ouest de Cannaregio ou a Santa Croce. Sinon, il faut utiliser des <A HREF="canal.htm#bateaux">bateaux</A>.Le transport individuel traditionnel est la fameuse gondole vénitienne, bien qu'elle ne soit quasiment plus utilisée que par les touristes ou pour des occasions particulières (cérémonies, mariages et enterrements). Son coût est en effet prohibitif (80 à 100€ pour environ 45 minutes et un maximum de six passagers. D'ailleurs, il n'en restait que 425 en 2009. Les gondoles ont peu à peu cédé la place aux bateaux-autobus, appelés vaporetti car ils étaient à vapeur à l'origine. Ils relient les différents quartiers du centre historique en zigzaguant d'une rive à l'autre afin de desservir les rives opposées du Grand Canal. Certaines lignes sont consacrées à la desserte des îles de la lagune. A cela s'ajoutent des traversiers ou traghetti, des gondoles à deux rameurs qui assurent la traversée du Grand Canal à quelques endroits dépourvus de pont pour des passagers transportés debout dans le frêle esquif. Les plus actifs sont ceux de San Toma et du marché du Rialto. Le moyen le plus rapide mais pas le moins cher pour se déplacer à Venise est de faire appel à aux bateaux-taxis, des vedettes rapides ou motoscafi. Pour les touristes que nous sommes, une formule intéressante est l'achat d'un carte de transport à coût forfaitaire donnant accès au service public ACTV de transport de la ville, par bateau y compris vers les îles de la lagune mais également en bus entre Venise et Mestre ou l'aéroport Marco Polo mais également les bus des îles du Lido et de Palestrina. En effet, un ticket de vaporetto à l'unité, valable une heure, est au prix prohibitif de 6,50€ et un aller simple en bus coûte 5€. Il existe des forfaits très dégressifs avec les Pass ACTV de 12heures (16€), 24 heures (18€) et 36 heures (23€), de 2 jours (28€), de 3 jours (33€) et de 7 jours (50€). Malheureusement, il n'en existe pas de 4 jours... Nous avons acheté un billet le premier jour pour venir de la gare au centre puis utilisé le pass les 3 jours suivants. Achetés en ligne auprès de <A HREF="http://www.hellovenezia.com" TARGET="_blank">hellovenezia</A> au moins 7 jours avant l'arrivée à Venise et en fonction de la période, ces tarifs peuvent encore être réduits. Dans notre cas, nous étions "en moyenne saison" et le tarif du pass était réduit de 15% ce qui pour 3 jours nous le ramenait à 28,05€. La durée de validité commence à compter du premier pointage, pointage qu'il faut effectuer à chaque utilisation. Une compagnie privée de bateau existe également, il s'agit de Alilaguna dont les trois lignes qui desservent l'aéroport non desservi par l'ACTV. <IMG SRC="../../images/cadeaux.gif" WIDTH="67" HEIGHT="41"> ACHATS ET SOUVENIRS : Il y a l'embarras du choix!Bijoux, objets décoratifs en verre coloré, colliers de perles de verre artisanales de Murano (à Venise, sur la rue, il s'agit de produits industriels), miroirs... Sans oublier que l'Italie est un fabricant réputé pour les vêtements et chaussures, les gants de cuir teints. La fabrication, entièrement artisanale, des vrais masques de Carnaval vénitiens se fait à partir dun modèle en argile que l'on coule dans du plâtre pour obtenir un moule qui sera rempli de papier mâché (cartapesta). Après démoulage le masque blanc reçoit une décoration colorée. Acheté sur la rue, il y a de grande chance que ce soit une imitation d'origine chinoise... Le masque vénitien s'est inspiré de ceux de la Commedia dell'arte, le (théâtre populaire italien apparu en 1528 avec les premières troupes professionnelles de comédie avec masque. <IMG SRC="../../images/boire.gif" WIDTH="25" HEIGHT="35"> A BOIRE... Soft, on boit de l'eau gazeuse ou effervescente, acqua frizzante (ou acqua gassata) ou de l'eau plate, acqua minerale naturale. L'eau en carafe, caraffa d'acqua, est peu consommée ici. Deux apéritifs - Le Spritz est un cocktail typiquement vénitien à base de vin blanc additionné d'un trait de vermouth amer et d'eau gazeuse (eau de Seltz), accompagné d'une olive ou d'une rondelle de citron ou d'orange et de glaçons. Le meilleur se confectionne avec du vin prosecco (voir plus loin à la rubrique suivante). Plutôt amer avec du Campari, inventé en 1860 par Gaspare Campari, à base de plantes aromatiques et fruits macérés dans de l'alcool). Plus doux avec de l'Aperol, inventé en 1919 par la distillerie Barbieri, à base d'orange, gentiane, rhubarbe et plantes aromatiques macérés dans de l'alcool. -Le Bellini : inventé par Arrigo Cipriani au Harry's Bar (près de la place Saint Marc). Il est confectionné à base de prosecco et de jus de pêche blanche fraîchement pressée. Un vin apprécié Le Prosecco : appelé tantôt Prosecco di Conegliano, tantôt Prosecco di Valdobbiadene, c'est un vin sec (blanc ou parfois rosé) très fruité ou un vin plus ou moins pétillant qui appartient alors à la famille des spumante (mousseux). Il est produit à base du cépage glera.Le(s) Café(s) Il ne semble plus utile d'insister sur la renommée du café italien. Bien que les Italiens ne soient pas les plus gros consommateurs de café, ils se targuent de savoir l'apprécier. Forcément, quand on sait que la péninsule détient un nombre record d'établissements distribuant ce fameux breuvage: pas moins de 130 000 licences de bar et 200 000 points de vente dans le pays. Le capuccino doit son nom à la couleur brun clair de la robe des capucins: café et quantité égale de lait très chaud, chauffé à la vapeur et parsemé de râpures de chocolat ou de cacao en poudre. C'est la boisson du matin pour y puiser lénergie dont on a besoin pour travailler. Dès 1895, les Italiens ont même inventé leur propre machine à café la cafetière italienne appelée aussi moka qui prépare le café à plus de 100°C, pour un résultat corsé particulièrement apprécié. En 1948, c'est un autre Italien, Achille Gaggia qui a inventé la machine à expresso mais on devrait dire espresso pour "extrait par pression" et non pas "express". Les Italiens consomment aussi du café glacé ou frappé, granité, le caffè con latte, le moca, le latte macchiato, le corretto (corrigé par une goutte d'alcool), l' espresso est un espresso très serré contrairement au lungo (allongé mais pour le goût français demander un caffé lungo ma non americano). <IMG SRC="../../images/resto.gif" WIDTH="40" HEIGHT="30"> ...ET A MANGER: Une trattoria est un restaurant, simple et sans prétention. L'ambiance y est ordinairement familiale et le service simple. Les trattorias n'ont habituellement pas de carte écrite et les mets servis sont traditionnels et bon marché. Ici, à Venise, outre les plats utilisant différentes sortes de pâtes ou le riz (pour les risotti, pluriel de risotto), on fait largement appel aux produits de la mer: petits coquillages, poulpes, fritures et sardines mais aussi poissons nobles.... Les restaurants servant plutôt des pâtes sont traditionnellement désignés du nom d'osteria, terme issu du mot français auberge (lui-même en rapport avec la notion d'hôte et d'hospitalité), où l'on trouve à boire et à manger. Mais en pratique, la frontière n'est pas toujours bien nette entre trattoria et osteria... La carte des restaurants se divise en cinq grands chapitres : gli antipasti, il primo, il secondo, i contorni et i dolci (c'està-dire les hors-d'uvre, l'entrée, le plat principal, les garnitures et les desserts). Il faut faire un choix en sachant que les Italiens eux-mêmes, en dehors de certains repas de fête, se contentent de deux ou trois chapitres.On retrouve dans la gastronomie vénitienne des saveurs et des goûts orientaux (c'est ici le terme de la mythique Route des Epices), que l'on rencontre rarement ailleurs en Italie. En premier lieu, il s'agit d'une cuisine de marins où entrait en ligne de compte les soucis de conservation et d'économie: on ne jetait rien. Bien sûr, on trouve la traditionnelle pasta: gros spaghettis creux accompagnés d'une sauce (bigoli in salsa) à base de sardines et d'oignons (sard in soar), spaghettis aux palourdes (caparozzoli) ou les gnocchis (venus d'Europe centrale ou de la région de NIce?) à la vénitienne. Le risotto est un plat traditionnel, originaire du nord de l'Italie, à base d'un riz riche en amidon et non étuvé qui est d'abord légèrement frit avec des oignons fondus dans de l'huile d'olive puis mouillé au vin blanc et de petites quantités d'eau jusqu'à cuisson complète (18 minutes) et on finit par l'ajout d'une noix de beurre et de parmesan râpé. A ne pas manquer aussi la frittura ou le fritto misto (friture mélangée de plusieurs variétés des produits de la mer: calamars, sole, lotte...), les crevettes (crostini), les seiches farcies ou cuites dans leur encre (et servie avec de spaghetti ou un risotto). A propos de seiches (nom issu du latin sepia pour désigner leur encre), il faut savoir qu'on ne peut cuisiner avec de l'encre fraîche que pendant 6 mois de l'année: avril-mai et de juillet à octobre. En dehors de ces périodes, on utilise de l'encre lyophilisée... Le foie à la vénitienne avec des oignons servi avec la polenta est également délicieux. La pizza étant une spécialité napolitaine, il vaut mieux l'éviter à Venise! <IMG SRC="../../images/photos.gif" WIDTH="48" HEIGHT="46"> PHOTOS ET FILMS Dans de nombreux monuments ou musées, l'utilisation d'appareils photo même sans flash ou de caméscopes est interdite. C'est le cas notamment dans les salles du Palais des Doges, à la Scuola Grande di San Rocco, dans les synagogues du ghetto, à la cathédrale de Torcello... (il semble que ce soit aussi le cas au musée Correr, à la Ca d'Oro, à la Ca' Rezzonico ou à l'église des Frari). En revanche, on peut faire des photos sans flash dans les salles de la Gallerie dell' Accademia ou dans plusieurs églises (San Zulian, Madonna dell 'Orto...) et c'est également possible dans les parties payantes de la Basilique San Marco (Pala d'Oro et trésor). Comme à Venise, la tentation d'appuyer sur le déclencheur est omniprésente -j'avoue y avoir succombé- on peut toujours essayer de faire quelques photos volées mais dans la précipitation et sans la lumière adéquate, le résultat technique n'est évidemment pas au rendez-vous mais c'est malgré tout un moyen de garder un pâle souvenir quand on n'a pas les moyens de s'offrir des livres d'art. <IMG SRC="../../images/frontiere1.gif" WIDTH="40" HEIGHT="40"> Le train-couchette qui relie Venise et Paris passe par la Suisse (Vallorbe, Lausanne, Brig). Il est nécessaire de se munir d'une pièce d'identité qui est remise au contrôleur pour le passage de frontière en cours de nuit. On peut se demander quel sérieux présente une telle formalité alors que la police suisse n'est pas en présence des titulaires de ces pièces d'identité... mais bon!<hr>  <a href=#haut><img src=../../images/top.gif height=25 width=25 border=0 align=right></a><a href=../../index.htm><img src=../../images/terre_043.gif height=45 width=45 border=0><img src=../../images/left.gif height=25 width=25 border=0></a>  <noframes> TEXTES: - organisation:Déroulement de notre programme de "4 JOURS A VENISE" Premier jour - matinée - après-midi Deuxième jour - matinée - après-midi Troisième jour - matinée - après-midi - soirée Quatrième jour - matinée - après-midi Menu VENISE Retour aux VOYAGES Le genre grammatical...Articles définis - masculin singulier: il en général, l' suivi de i d'une autre voyelle - féminin singulier: la, l' devant une voyelle - masculin pluriel: i en général - féminin pluriel: le dans tous les cas Articles définis - masculin singulier: un en général, uno suivi de i d'une autre voyelle - féminin singulier: una, un' devant une voyelle - masculin pluriel: degli - féminin pluriel: delleNoms et adjectifs - masculin singulier: se terminent en o en général, parfois en e ou a - féminin singulier: se terminent en a en général, parfois en e - masculin pluriel: se terminent en i - féminin pluriel: se terminent en e, parfois en i Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE -------------------------------------------------------------------------------- Page suivante : le Grand Canal PREMIER JOUR MATINEE- Horaire respecté, après une nuit moyennement reposante: arrivée sur l'île de Venise, en gare de Santa Lucia à 9h34 alors que nous avions pris le départ à la gare de Paris Bercy la veille à 20h33... Un trajet de nuit qui nous permet de profiter d'une pleine journée même si l'on aurait bien aimé profiter de quelques paysages alpestres.- A la gare petit déjeuner sur le pouce et achat de tickets de vaporetto (6,50€ l'unité, valable une heure). Nous embarquons sur la ligne 2, plus directe que la ligne1 mais sans le savoir car nous ne connaissions pas encore le sujet, avec l'intention de descendre au Rialto car le trajet pédestre avec nos bagages est plus court que de venir de la station San Zaccaria voisine de Marco. Cinq arrêts intermédiaires: Riva De Biasio (rive ouest), San Marcuola (rive est), San Stae (rive ouest), Ca' d'Oro (rive est) et Marché du Rialto (rive ouest), qui nous permet de découvrir la desserte zigzagante des rives du Grand Canal et ce qui peut être commode pour le traverser en dehors des ponts. Premier aperçu sur les Palais bordant le canal...Nous descendons donc en rive est, après le passage sous le pont du Rialto. Premier coup d'oeil sur le Grand Canal en montant sur le pont du Rialto... - demi-tour après ce point de vue depuis le Pont du Rialto pour effectuer la traversée pédestre du quartier San Marco afin de gagner notre hôtel pour y déposer nos bagages. A deux ou trois reprises nous demanderons notre chemin, ce qui s'avère indispensable car nous sommes fatigués, il tombe une petite pluie et nous traînons nos bagages. Nous n'aurons pas besoin de ce genre d'aide par la suite. Itinéraire: Salizada Pio X, Marzarieta due Aprile, Merceria San Salvador, Merceria San Zulian, Campo San San Zulian (place), nous voyons une boutique noire Cartier face à l'église blanche San Zulian sur le Campiello (placette) du même nom, nous contournons l'église par la gauche pour arriver devant un passage sous porche, le Sotoportego Primo Lucatello, qui débouche sur le Ramo (une subdivision de rue, "un rameau" en quelque sorte) du même nom. Et là, immédiatement sur la gauche, se présente l'entrée fort modeste de notre hôtel 2** Città Di Milano (22 chambres). Dépose des bagages dans un coin du hall- et c'est parti pour les visites. Il pleut toujours un peu et ça tombe bien si l'on peut dire, car on a le projet de visiter l'un des incontournables de la place Saint Marc. Notre hôtel étant tout à fait central, en trois ou quatre minutes seulement nous y sommes. Notre première impression ? Il est 10h30, ça grouille de monde sur la Piazetta (placette) San Marco (la partie de la place qui se dirige vers les quais) et trois gigantesques queues serpentent sur la place pour visiter la Basilique, le Palais des Doges et le Campanile. Celle du Palais des Doges semble abordable mais il faudra quand même faire une bonne demi-heure de queue. Deux bonnes heures de visite et comme par enchantement la pluie a cessé lorsque nous sortons. - avant de repasser à notre hôtel proche de San Zulian pour déposer nos bagages dans nos chambres, nous considérons qu'il bien temps de manger enfin quelque chose de consistant. Aux abords de l'hôtel il existe de nombreuses possibilités de restauration. .APRES-MIDI - bagages déposés dans les chambres, il est déjà près de 15h30 quand nous partons pour un long périple qui doit nous conduire de l'autre côté du Rialto, tout au bout du quartier San Polo. Petite variante de parcours à travers le quartier San Marco par la Calle (rue) dei Fabbri pour arriver au Rialto. De là, dans le quartier San Polo, nous poursuivons par la Ruga Vecchia, Calle della Madonetta, Salizzada San Polo, Calle dei Saoneri, Campo dei Frari et enfin Salizada de San Rocco. Il est un peu plus de 16 heures et nous avons parcouru environ 3km.- une heure d'une visite fort intéressante mais peu photographique de la Scuola di San Rocco . - la marche nous a quelque peu assoiffés et fatigués. Le Caffè dei Frari nous permet de goûter nos premiers cocktails spritz, l'apéritif typiquement vénitien, et de nous reposer avant d'attaquer le retour.- retour plus long car nous passons par la Calle Corner, le Campo San Polo, la Calle dei Cavali, le Campiollo Albrizzio, la Calle dei Botteri. Petit détour par le marché, la Beccarie et la Pescheria, sans intérêt à cette heure là. Et c'est à nouveau le passage sur le Rialto.- nouvelle variante dans la traversée du quartier San Marco: Riva del Ferro puis Riva del Carbon, nous nous enfonçons dans le quartier par Calle Cavalli, Campo Manin, Calle della Cortesia, Calle della Verona ce qui nous amène sur le Campo San Fantin, devant la Fenice, l'Opéra de Venise. Nous changeons de cap en prenant la Calle de la Chiesa, la Calle della Piscina et la Calle della Frezzeria ce qui nous fait aboutir sous les arcades du Museo Correr, Piazza San Marco... Il est 19h30 et il fait nuit depuis un moment déjà.- nous traversons la Piazza entourée des Procuraties et de leurs arcades, contournons le Campanile, allons vers les quais par la Piazzetta et nous dirigeons vers la Riva degli Schiavoni (où se trouvent les gros embarcadères de San Zaccaria). On est tout de suite dans le quartier du Castello et l'on s'enfonce vers l'église San Zaccaria, Fondamenta dell' Osmari, Calle dei greci, Salizada San Antonin, Campo Bandiera e Mor et enfin Calle dell Dose. Il est plus de 20h30 et nous avons l'estomac dans les talons après cette longue journée de marche (9km?). Une auberge, l'Osteria Ai Schiavoni , se trouve là avec trois tables en terrasse, nous nous y arrêtons pour dîner .- un petit kilomètre et demi en jetant un coup d'oeil au Pont des Soupirs puis nous passons par la place Saint Marc en prenant quand même le temps de déguster une glace italienne onctueuse (en cornet) et nous nous écroulons dans nos lits. Il est 22 heures.Une première journée bien remplie... -------------------------------------------------------------------------------- DEUXIEME JOURMATINEE- Notre hôtel 2** Città Di Milano n'est pas un palace. Certes il est parfaitement situé et le quartier est tranquille mais de certaines chambres (par exemple la n°25), la vue n'est pas terrible et les ventilateurs sont là pour le décor (par exemple les n°24 et 25). Les réclamations au sujet de ces ventilateurs sont sans effet et, si l'on est un peu bricoleur, on peut voir que les fils de la télécommande sont déconnectés) l'intérieur! Il s'avère donc difficile de dormir en cette période où il fait encore bien chaud. Toutefois, dans la chambre n°19, le ventilateur fonctionnait et cette chambre dispose d'une salle de bains spacieuse... Le petit-déjeuner n'est pas un grand régal mais est plutôt frugal: croissants industriels sous emballage plastique, jus de fruit industriel, biscottes mais pas de laitages (hormis du lait dans le café si on le souhaite). A noter cependant que l'on peut demander à l'employée de service de vous préparer un expresso ou un cappuccino. - Il a dû pleuvoir un peu pendant la nuit. Le jour se lève vers 6h30. Pour ceux qui ont mal dormi en raison des problèmes de clim, il serait possible de partir tôt mais le service du petit-déjeuner ne commence qu'à 7 heures et les visites guère avant 9 heures... Il est 8h30 lorsque nous quittons l'hôtel. Un peu effrayés par le souvenir de la matinée précédente et de l'affluence sur la Place Saint Marc, nous espérons ne pas avoir une trop longue queue pour la visite de la Basilique. Miracle, il n'y a pas de queue. Nous sommes les premiers et il y a presque une heure d'attente avant l'ouverture pour la visite (à 9h45) ! Il est vrai qu'aujourd'hui il est plus tôt et qu'il ne pleut pas donc les touristes se dispersent sans doute plus dans la ville et dans d'autres activités. Nous avons tout loisir d'arpenter la place, la Piazzetta dei Leoni, la Piazzetta San Marco et le Molo (quai) devant le palais des Doges. Pendant cette attente, nous aurions été bien inspirés de pousser jusqu'aux embarcadères de San Zaccaria...- une heure et quart pour la visite de la Basilique , du Trésor et de la Pala d'Oro. - aujourd'hui nous envisageons de traverser le quartier de Cannaregio à partir de la Madonna dell' Orto, tout à fait au nord, que nous voulons rejoindre en vaporetto. A l'embarcadère, nous voyons qu'il y a une foule agitée et mettons un bon moment avant de réaliser qu'une grève a été déclanchée et s'applique au trafic entre 9h30 et 16h30!!! Y a-t-il un plan B? Non. On improvise donc un plan Z... Il va consister en gros à faire le même itinéraire mais dans l'autre sens: aller pédestre et retour en vaporetto ce soir.- d'où nous sommes, nous traversons la partie occidentale du quartier Castello, contiguë à San Marco: Campo San Zaccaria, Corte Rota, Ruga Giuffa, Campo Santa Maria Formosa, puis parcours assez labyrinthqiue du côté du Campo Santa Marina. Petite incursion dans le quartier de Cannaregio, au niveau du Campo Santa Maria dei Miracoli. Nous bifurquons sur notre droite et passons deux ponts ce qui nous ramènent dans Castello par la Calle Larga Giacintio Gallina. Il est midi et pourquoi ne pas manger dans ce coin sympa. L'Osteria da Alberto semble tout à fait convenir.APRES-MIDI - après le déjeuner, nous allons jusqu'au bout de la Calle Larga Giacintio Gallina ce qui nous consuit au Campo Santi Giovannie Paolo ou si l'on préféère en raccourci San Zanipolo et à l'Ospedale Civile.- demi tour par le même chemin jusqu'au Campo Santa Maria dei Miracoli puis l'on enchaîne Campo Santa Maria Nova, Campillo del Cason, Campo dei Santi Apostoli. A partir de là, on se trouve sur un large axe pédestre, une sorte de boulevard comme on n'en voit pas ailleurs dans la ville et qui débute par la bien nommée Strada Nova ("route neuve"). Nous nous en écartons en prenant sur la gauche la Calle di Ca'd'Oro car nous envisageons de visiter la galerie Giorgio Franchetti du palais Ca' d'Oro. Mauvaise pioche! La grève ne touche pas que les vaporetti...- Après avoir rebroussé chemin, nous poursuivons notre traversée du quartier par les artères Rio Terra della Maddalena, Rio Terra San Leonardo et nous voici au Pont de Guglie. Il est 14h45.- le Pont de Guglie permet de franchir le Canal di Cannaregio, le second canal en importance du centre de Venise. Il permet aux bateaux (certaines lignes de vaporetto l'utilisent n°41, 42, 51 et 52) de gagner le nord de la lagune depuis le Grand Canal, sans contourner le secteur de la gare. Nous restons sur la rive est et nous empruntons la Fondamenta di Cannaregio avant de nous enfoncer en direction du quartier juif par la Calle del Ghetto Vecchio.- un peu avant 15h, nous voici au coeur du ghetto, le quartier juif installé dans le secteur des anciennes fonderies, getto ou gheto en vénitien. Le terme a pris une autre connotation depuis qu'en 1516 la République de Venise y assigna les Juifs à résidence. C'est d'abord le Vieux Ghetto, puis le Nouveau Ghetto avec le Musée Hébraïque. Visite du Musée et de trois synagogues . Nous quittons ce quartier peu après 16h30. - nous nous hâtons vers la Madonna dell'Orto que nous avions envisagé de visiter en fin de matinée. Nous empruntons les axes contigus aux canaux droits de la Fondamenta della Sensa et de la Fondamenta dei Mori. Trop tard!Nous arrivons pile à 17h, l'heure de fermeture. Nous avons à peine le droit de glisser la tête dans l'entrebâillement de la porte que la préposée est en train de fermer... En revanche, le petit cloître voisin est accessible. Que faire ? En principe, le service des bateaux a repris depuis 16h30, on pourrait rentrer... Mais il fait beau et ce quartier tranquille nous plaît. Nous décidons d'y passer la soirée. D'abord en prenant tranquillement l'apéritif au Dodo Caffé, sur la Fondamenta degli Ormesini.- le crépuscule étant arrivé, quelques centaines de mètres plus loin, Fondamenta delle Cappuccine, nous choisissons de dîner sur la terrasse de l'Ostéria Bea Vita .- il faut songer à rentrer. Nous gagnons l'embarcadère de la Madonna dell'Orto, face à l'île de Murano et embarquons sur le vaporetto n°51 qui contourne Venise par l'est, en empruntant le Canal de Cannaregio puis la partie ouest du Grand Canal passant devant la gare et sous les ponts de Guglie et Calatrava. Puis c'est le canal de Santa Chiara près de la gare maritime et enfin le large canal de la Giudecca entre la Giudecca et Dorsoduro. Nous voici revenus à San Zaccaria après 45 minutes de navigation, devant la place Saint Marc à 21h30.- notre journée n'était-elle pas assez bien remplie ? Voulions-nous nous venger de la grève des vaporetti? Toujours est-il que 5 minutes plus tard nous embarquons pour près de 1h15 de navigation sur le bateau qui assure le service de nuit sur le Grand Canal (il rejoint aussi le Lido). Nous le remontons dans son intégralité en passant sous le pont du Rialto et sous le nouveau pont desservant l'île-parking artificielle du Tronchetto. Fin de trajet similaire à celui de la ligne 51 utilisée juste avant.- coup d'oeil sur la Piazza San Marco toujours très animée et il est 23h30 lorsque nous regagnons l'hôtel, heureusement tout proche!Une seconde journée bien remplie... -------------------------------------------------------------------------------- TROISIEME JOURMATINEE - Il a encore plu cette nuit. Départ de l'hôtel à 8h45. Nous gagnons la place Saint Marc pour visiter le Campanile et avoir ainsi une vue étendue sur la ville (certains recommandent de visiter plutôt le campanile de San Giogio Maggiore qui donne une belle vue sur la place Saint Marc).- le Campanile est ouvert à 9h. Il n'y a pas (encore) de queue. L'ascenseur (installé en 1962) nous conduit au niveau de la plate-forme vers les 90 mètres au-dessus de la place, là où se trouvent cinq grosses cloches. De là, nous avons une vue à 360° sur la ville. Le ciel se dégage peu à peu mais il manque encore un peu de soleil. Nous arrivons à prendre quelques points de repère. Retour sur le plancher des vaches, une demi-heure plus tard. Il fait soleil et la journée dans les îles s'annonce superbe. - en nous rendant à l'embarcadère de San Zaccaria, Riva degli Schiavoni, nous consacrons un petit moment au monument érigé en l'honneur de Victor Emmanuel II (1820-1878), premier roi d'Italie, entré à Venise en libérateur, le 7 novembre 1866. Sa statue équestre fut inaugurée en 1887. Au pied du socle, en venant de la place Saint marc, on voit le lion qui déchire le traité de 1815 par lequel Napoléon cédait Venise à l'Autriche tandis que du côté opposé, on voit le lion tenter de se libérer de ses chânes, allégorie de la révolte de la ville en 1848-48.- il est 10h15 lorsque nous en embarquons à destination des Îles de la lagune. Nous prenons le vaoretto de la ligne directe n°7 (service estival seulement) qui nous permet d'aller directement à Murano, en contournant Venise par l'est, secteur de l'Arsenal, de Santa Elena et de San Pietro. Une demi-heure plus tard, nous abordons Murano, l'île des souffleurs de verre, avec un premier arrêt à la station Navagero et nous débarquons quant à nous à l'arrêt Faro (le phare). Nous allons rester sur cette île jusqu'aux environ de 14 heures. Mais entre temps nous avons consacré trois quarts d'heure à déjeuner au Ristorante dalla Mora.APRES-MIDI - nous allons nous rendre sur l'île de Burano avec le vaporetto de la ligne LN. Le trajet dure environ 50 minutes et nous fait passer non loin des îlots de San Giacomo in Palude, de la Madonna del Monte et de San Francesco del Deserto. Nous débarquons vers 14h45 sur l'île de Burano . Nous allons déambuler une bonne heure dans les rues colorées de l'île de la dentelle. - pour gagner l'île voisine, Torcello , nous utilisons un traghetto (traversier) qui en moins de 10 minutes nous dépose sur le quai desservant l'Île de Torcello sur laquelle nous passons près d'une heure. Puis c'est le chemin inverse jusqu'à l'île de Murano. De là, nous embarquons sur le vaporetto de la ligne n°13 qui nous ramène à Venise au niveau de la Fondamente Nuove. Quelques dizaines de mètres pour attendre le vaporetto de la ligne n°42 qui en contournant Venise par l'est nous ramène à San Zaccaria. Il est 19 heures passées.SOIREE- mais il n'est pas écrit que la journée doive se terminer déjà. Nous repartons avec la ligne n°2 en parcourant le Grand Canal jusqu'au Rialto. Nous avons décidé de faire un "petit" tour en gondole . Dommage car à 19 heures 40 il fait bien nuit et les prix sont majorés (normalement 100€ pour 40-45 minutes au lieu de 80€ en journée). Il aurait fallu le faire une heure plus tôt, vers les 18 heures. Notre tour est avantageusement négocié à 80€ pour 6 personnes mais il dure une demi-heure. - il faut aussi songer à manger. Nous avions l'intention de dîner du côté de San Pantalon, sur la rive ouest du Grand Canal, en limite du quartier San Polo. Nous abordons à San Toma. Un passager des vaporetti rencontré dans la journée nous a conseiller de manger à l'Antica Osteria San Pantalon, sur la Calle del Scaleter, dans le quartier Dorsoduro dont nous parcourrons une autre partie le jour suivant. Avant de dîner, nous nous livrons à une petite exploration de ce secteur situé au sud de la Scuola Grande di San Rocco visitée le premier jour. Après le Campo San Pantalon et la traversée du pont sur le Rio di Ca' Foscari, nous arrivons sur le vaste Campo Santa Margherita. En plein quartier universitaire, les vastes terrasses des cafés de la place sont bondées d'étudiants qui profitent de la douceur de la soirée. En revenant sur nos pas, nous passons devant l'Universita Ca' Foscari di Venezia. Pour dîner , nous suivons donc le conseil d'un voyageur rencontré dans la journée mais avec quelque hésitation car on ne voit que deux convives dans la salle de l'Antica Osteria San Pantalon et aucun sur la terrasse. Effectivement, les prix sont imbattables comme on nous l'avait indiqué. Deux plats et vin compris, on en sort pour 90€, pour 6 personnes. Le patron ramène spontanément le prix du menu de 17 à 14€, vin compris... pour une cuisine basique, peu élaborée (sardines,pavé de saumon...). Nous aurions sans doute pu manger pour plus cher mais plus agréablement à l'Albergo San Pantalon ou à la Trottoria Ca' Foscari al Canton, toutes proches, sur la Calle Crosera San Pantalon...- retour en bateau vers Saint Marc par le Grand Canal. Nous retrouvons nos lits à l'hôtel Città di Milano à 23 heures.Une troisième journée encore très remplie... -------------------------------------------------------------------------------- QUATRIEME JOURMATINEE- Nous faisons de plus en plus fort malgré la résistance d'aucun à un lever matinal. Finalement, notre petite troupe st au complet pour le petit-déjeuner dès 7h et un départ à 7h30 après avoir déposé nos bagages à la réception de l'hôtel car le projet pour se matin est de se rendre au marché du Rialto . - arrivés Piazza San Marco, notre étonnement est grand en n'y voyant pratiquement personne. Il n'y a pas bousculade non plus à l'embarcadère de San Zaccaria.- à 8h30, nous passons sur le Pont du Rialto pour nous rendre au marché qui se situe dans le quartier San Polo. C'est l'heure idéale car les étals sont bien garnis qu'il s'agisse de fruits et légumes ou de produits de la mer. C'est mieux que le marché vide que nous avions vu en après-midi le premier jour. Nous y passons pratiquement une heure.- nous repartons sur le Grand Canal en sens inverse pour aborder cette fois au Pont de l'Accademia, dans le quartier Dorsoduro. Nous allons commencer notre découverte par la Galleria dell' Accademia . Nous allons faire une passionnante mais trop brève visite de ce musée où l'on peut admirer des oeuvres de grands maîtres tels les Bellini, Carpaccio mais surtout les Tintoret, Titien et Véronèse. Point intéressant, on a tout loisir de faire des photos sans flash. - petit coup d'oeil sur le Pont de l'Accademia puis nous partons faire un tour du quartier en passant fortuitement par l'exposition gratuite du plasticien chinois Han Yajuanà l'Abbaye Saint Grégoire (dans le cadre de la 54e Biennale). Petite visite à l'église Santa Maria della Salute. Nous arrivons à la Pointe de la Dogana (l'ancienne Douane) où François Pinault a installé son musée d'Art Contemporain (au lieu de l'Ile Seguin à Paris qu'il avait envisagée au début des années 2000). L'exposition qui y a cours jusqu'à la fin décembre 2012 s'intitule "Eloge du doute", tout un programme... Pinault possède aussi le Palazzo Grassi sur le Grand Canal, où il présente des expositions temporaires d'oeuvres de ses collections (au moment de notre séjour et jusqu'en février 2012 "Le monde vous appartient"). Des sculptures d'expositions antérieures nous amusent un instant puis nous longeons le Canal de la Giudecca avant de revenir vers le coeur du quartier en passant par le Squero di San Trovaso, un "chantier naval" pour les gondoles...- étape apéritive à l'Enoteca ai Artisti sur la Fonda menta della Toletta. Quelques centaines de mètres plus loin, il est midi et demi nous arrivons sur le Campo San Barnaba où la nous semble parfaitement convenir à notre appétit et digne de compenser notre dîner de la veille.APRES-MIDI - nous quittons le restaurant à 14 heures et reprenons le vaporetto à l'arrêt Ca' Rezzonico, ligne n°1 qui va à l'île du Lido en passant par quelques arrêts intermédiaires dont San Zaccaria (San Marco). Nous sommes au Lido un peu avant 15 heures et munis de nos pass ACTV nous prenons le bus qui conduit au "village de la Mostra", le festival du cinéma qui s'achève le lendemain. L'itinéraire tourne le dos à la lagune et longe les plages privées donnant sur l'Adriatique: Via Giannantonio Selva, Stada dell' Ospizio Marino, Lungomare Gabriele d'Annunzio et Lungomare Guglielmo Marconi. Trois quarts d'heure plus tard, nous revenons à l'embarcadère pour rentrer vers la Place Saint Marc. - un peu plus d'une heure pour un dernier tour Place Saint Marc et ses environs et pour aller à l'hôtel reprendre nos bagages du côté de San Zulian. Nous embarquons sur le vaporetto ligne n°1 un peu après 17h30. Mais c'est un mauvais plan, inexcusable après 4 jours de pratique, car cette ligne comporte des arrêts plus fréquents que la ligne n°2 et nous serons doublés peu après par l'autre bateau.. Non pas que nous soyons en retard mais les bateaux sont réellement surchargés à cette heure de la journée. Heureusement que nous n'avons que de petites valises et de petits sacs à dos. Aux embarcadères, la pilote intervient souvent auprès de ses collègues pour refuser des passagers. Nous arrivons à la gare vers 18h30. - il nous reste près d'une heure trente avant le départ du train que nous mettons à profit pour grignoter des petits quelque chose en guise de dîner. Le Sthendal pour Paris Bercy part à 19h57 et il arrivera à destination à 8h25 le lendemain, avec 6 petites minutes de retard... Il nous reste à changer de gare et regagner notre Bretagne.-------------------------------------------------------------------------------- - grand canal: Le Grand Canal (Canal Grande) et ses palais - rive est (Cannaregio, San Marco) (1) - rive ouest (Santa Croce, San Polo, Dorsoduro) (2) Des ponts... (3) ...et des bateaux (4) Un tour en gondole (5) Venise la nuit (6) Menu VENISE Retour aux VOYAGES Des ponts... Le Pont du Rialto est le pont principal de Venise et son symbole. Depuis le XVIe s. il relie les quartiers ouest (San Polo et Santa Croce) au noyau historique de Venise. Ce fut l'unique pont jusqu'au milieu du XIXe s. Ce pont de marbre a remplacé le pont de barques du XIIes, puis les ponts de bois des XIIIe-XVe s. (on en verra des représentations à l'Accademia). C'est un chef-d'oeuvre d'ingénierie dû à Antonio da Ponte, un nom prédestiné. Son arche unique a une portée de 48 mètres. Un passage piétonnier est aménagé au centre entre deux rangées de boutiques installées sous douze arcades. Deux autres passages pour piétons existent de chaque côté des boutiques et ils de rejoignent au centre du pont sous la double grande arcade centrale. Il n'y a pas que le Pont du Rialto à Venise puisque la ville en compte de 415 à 455 selon les sources (les plus généreux comptent-ils ceux des îles?).Sur le Grand Canal et sur les canaux principaux de la ville proprement dite, il existe une bonne demi-douzaine de ponts vitaux : Scalzi (Déchaussés), Accademia, Calatrava (ou Constitution), Tronchetto, San Basillo, Guglie, Saponello... ...et des bateaux Les bateaux, outre les gondoles dont on va reparler, sont vitaux pour Venise. Ils transportent tout et leur ballet sur la grande avenue aquatiques que constitue le Grand Canal est un vrai spectacle.Pourles déplacement des voyageurs, il y a les bateaux-bus que sont les vaporetti. Dans ce domaine, il y a le service public ACTV de transport de la ville dont le réseau est très développé et dessert les îles de la lagune, et la compagnie privée Alilaguna qui dessert l'aéroport Marco Polo. Pour les touristes, un ticket de vaporetto à l'unité, valable une heure, est au prix prohibitif de 6,50 et un aller simple en bus coûte 5 . Il existe des forfaits très dégressifs avec différents Pass ACTV allant de de 12heures (16 ) à 7 jours (50 ). Achetés en ligne auprès de hellovenezia et en fonction de la période, ces tarifs peuvent encore être réduits. Pour les touristes qui ne font qu'un passage-éclair, on ne peut pas manquer les énormes bateaux de croisière du côté de la gare maritime. Des ferries assurent également le transport de véhicules entre certaines parties de l'agglomération de Venise dotées de routes (Mestre sur le continent, le Lido...).Un moyen plus rapide mais plus onéreux pour se déplacer à Venise est de faire appel à aux bateaux-taxis, des vedettes rapides ou motoscafi. Les vraiment riches sont là avec leur yacht.Sinon, pour les diverses activités, on peut voir des bateaux transportant des matériaux de construction, des pieux (pali destinés à réparer des bricole, ces trépieds qui servent de jalons pour la navigation). Des gros travaux sur les canaux (curage, renforcement des berges) sont réalisés à l'aide de barges comme celle que l'on a vue avant d'arriver sur l'île de Burano. D'autres bateaux assurent le ravitaillement des hôtels et restaurants. Sur l'île de Murano, on a pu voir un bateau-épicerie. La sureté est assurée par les carabinieri, t la guarda costiera et la polizia locale. Et au titre des services de sécutrité, on a vu à la manoeuvre une ambulanza, les vigili del fuoco (pompiers). Il nous a manqué un bateau-corbillard (ça existe!). A la pointe de la Dogana, on peut voir un bateau d'une autre époque, le Nuovo Triunfo, un bateau à voiles, à deux mâts, un lougre, une sorte de bisquine, lancé en 1926 pour le transport de sable entre Trieste et Monfalcone. Il a été restauré à partir de 1977. Utilisé pour des activités éducatives et culturelles, il est géré par la Compagnia della Marineria Tradizionale.On se demande comment il n'y a pas sans arrêt des collisions surtout quand on pense que les vaporetti desservent leurs stations en zigzaguant, desservant une rive puis l'autre. Quant aux gondoles traversières, les traghetti, qui assurent pour quelques dizaines de centimes la traversée du Grand Canal à quelques endroits dépourvus de pont, ils coupent carrément les flux montant et descendant d'embarcations menaçantes.Les classiques gondoles de promenade romantique prennent moins de risques. Un petit tour en gondoleLe transport individuel traditionnel avec la fameuse gondole vénitienne n'est quasiment plus utilisée que par les touristes ou pour des occasions particulières (cérémonies, mariages et enterrements). D'ailleurs, il n'en restait que 425 en 2009. Les Vénitiens recourent désormais au bateaux-bus. Le coût d'une balade en gondole est en effet prohibitif (80 à 100 Euros pour environ 45 minutes et un maximum de six passagers). Il est vrai qu'une gondole coûte de 25 000 à 30 000 Euros! Le tarif fort s'applique à partir de 19 heures. Nous sommes tombés dans ce créneau mais nous avons négocié notre tour pour 80 (pour 6 personnes) mais il n'a duré qu'une demi-heure, avec un gondolier qui chantait gracieusement sans qu'on le lui est commandé... Pour profiter d'un peu de clarté dans les canaux intérieurs étroit et bordés de hautes bâtisses, il vaudrait mieux faire la balade au tout début du crépuscule (en cette période 18h ou 18h30 aurait mieux convenu que 19h30).Notre petit tour s'est effectué pour moitié dans la partie de San Marco et pour le reste à l'ouest du Castello, en limite de Cannaregio.Après un embarquement un peu délicat à bord de la Rossella et le départ houleux (du fait du passage des gros bateaux) sur le Grand Canal, nous sommes passés sous le Pont du Rialto puis après avoir longé les 5 arcades du long bâtiment de la Fondaco dei Tedeschi des Allemands), nous avons biburqué sur notre droite, dans le Rio del Fontego dei Tedeschi et poursuivit par le Rio San Lio (nous passons là dans le quartier du Castello), le Rio di Santa Marina avec le Palais Bragadin Carabbale (ou Maison de Casanova) devenu un hôtel (face à l'emplacement de la maison de Marco Polo), le Rio del Pardiso, le Rio Santa Maria Formosa, le Rio del Rimedio, le Rio San Zulian (nous sommes revenus dans le quartier San Marco et tout près de notre hôtel), le Rio della Guerra , le Rio dei Baratteri et enfin le Rio San Salvadore qui nous ramène sur le Canal Grande et, en se retournant, on voit dans son axe le sommet du Campanile de Saint Marc. Revenus sur le Grand Canal, nous passons au pied du Palais Dolfin-Manin qui héberge la Banque d'Italie et revenons à l'embarcadère. Ainsi nous avons terminé notre petit tour au nord du quartier de Saint Marc, avec une incursion dans le quartier de Castello. Plus délicat que le numéro d'équilibriste auquel les passagers doivent se livrer pour monter ou descendre d'une gondole, le gondolier engagé sur les petit canaux doit habilement manoeuvrer pour passer sous les ponts, au centre de la voûte ce qui malgré tout n'empêche pas qu'ils doivent se courber. Il faut aussi gérer les priorités car la circulation se fait à double sens, même sur ces petits canaux intérieurs. Le changement de direction dans les carrefours aquatiques demande aussi une certaine dextérité. VENISE by night Nous avons profité de nos trois soirées pour découvrir la Venise nocturne.Le premier soir nous avons fait une incursion dans le quartier de Castello, immédiatement à l'est de la Place Saint Marc, en partant du Molo, au pied du Palais des Doges, puis en remontant toute la Riva degli Schiavoni et en s'enfonçant un peu dans le quartier pour y dîner.Lors de la seconde soirée, revenant du nord du quartier de Cannaregio où nous avions dîner, nous avons contourné Venise par l'ouest (vaporetto n°51) en revenant vers San Marco-San Zaccaria par le Canal de la Giudecca. Immédiatement nous avons repris le vaporetto de nuit qui remonte le Grand Canal et revient aussi par le Canal de la Giudecca.Pour la troisième soirée, nous avons remonté le grand Canal jusqu'au Rialto (vaporetto n°2) afin d'effectuer un petit tour en gondole. Une petite boucle partant du Grand Canal puis rentrant dans la partie nord du quartier San Marco (Rio della Fava, Rio San Salvador). Nous avons repris le vaporetto pour redescendre le grand Canal. Arrêt San Toma dans le quartier San Polo pour une balade pédestre et pour dîner. Après avoir dépassé l'église San Pantalon et traversé le pont sur le Rio di Ca' Foscari, nous sommes arrivés sur le vaste Campo Santa Margherita très animé (étudiants), dans le quartier Dorsoduro. Retour en bateau vers la Place Saint Marc. Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE -------------------------------------------------------------------------------- Page précédente: organisation du séjour Page suivante: quartier San Marco Grand Canal, Gran Canal en italien, Canalazzo en dialecte vénitien...Le Grand Canal, forme comme une lettre S renversée, est l' artère principale du trafic. Ce serait les vestiges d'un méandre d'un ancien fleuve qui se jetait dans l'Adriatique. Profondeur de 5 à 10 mètres, largeur entre 50 et 70 mètres et 3,8 km de longueur. Nous allons le "descendre" à deux reprises pour observer successivement ses riVe s.SUR LES RIVES DU GRAND CANAL Quelques uns des palais et autres édifices Rive Est (gauche), du Pont de Scalzi à la Place Saint Marc Nous sommes dans le quartier (sestiere) de CANNAREGIO. En 1865 (ou 1858?), un pont métallique fut établit au niveau de la gare, entre les quartiers Cannaregio et San Croce donc permettant de rejoindre l'accès routier à Venise. Il a été reconstruit en 1934 en pierre d'Istrie. Si l'on se réfère à l'église voisine on le nomme Pont Scalzi et si l'on fait référence aux moines déchus qui jadis le franchissaient pieds nus on le nomme également Pont des Déchaussés. Ponte degli Scalzi Nous sommes dans le quartier (sestiere) de CANNAREGIO.Palais renaissance dessiné lorsque l'on bâtissait encore du gothique à la fin du XVe s. Le compositeur Richard Wagner y passa ses derniers jours en 1882-83. L'édifice sert maintenant de Casino. Palazzo Vendramin-Calergi (Casino) La Ca' d'Oro (le palais ou la maison d'or, "ca'" signifie maison en dialecte vénitien et correspond à casa en italien), face à la Pescheria, est une merveille du "gothique fleuri". Elle date du milieu du XVe s. Elle doit son nom aux décorations externes dorées et polychromes qui ont orné ses murs et qui sont maintenant disparues. L'édifice est devenu un musée en 1984 qui accueille désormais la galerie Giorgio Franchetti (peintures toscanes et flamandes) suite au legs effectué par ce donateur en 1916. On y présente des oeuvres de Carpaccio, Titien, Giorgione... Du fait de la grève qui a perturbé notre programme, nous avons dû renoncer à sa visite... Ca' d'oro La Ca' da Mosto est un édifice très ancien. Les deux premiers niveaux datent des XIIe-XIIIe s. tandis que les étages supérieurs furent ajoutés aux XVIIe-XVIIIe s. La famille propriétaire donna le jour à un navigateur qui explora les côtes occidentales de l'Afrique au XVe s. L'édifice est actuellement divisé en appartements. Ca' da Mosto Nous arrivons dans le quartier (sestiere) de SAN MARCO.La Fondaco dei Tedeschi était le lieu où se trouvaient les marchands allemands au XIIIe s. En raison d'un incendie, le bâtiment actuel date du début du XVIe s. Fondaco dérive de l'arabe fondouq signifiant à la fois auberge et entrepôt. Fondaco dei Tedeschi Le Pont du Rialto est le pont principal de Venise et son symbole. Depuis le XVIe s. il relie les quartiers ouest (San Polo et Santa Croce) au noyau historique de Venise. Ce fut l'unique pont jusqu'au milieu du XIXe s. Ce pont de pierre a remplacé le pont de barques du XIIe s., puis les ponts de bois des XIIIe-XVe s. (on en verra des représentations à l'Accademia). Son arche unique a une portée de 48 mètres. Un passage piétonnier est aménagé au centre entre deux rangées de boutiques installées sous douze arcades. Deux autres passages pour piétons existent de chaque côté des boutiques et ils de rejoignent au centre du pont sous la double grande arcade centrale. Ponte di Rialto Ponte di Rialto Le Palazzo Dolfin-manin est de style Renaissance (XVIe s.). La famille Manin le céda à la Banque Nationale du Royaume d'Italie en 1867. Il héberge la Banque d'Italie. Palazzo Dolfin-Manin Le Palazzo Bembo fut construit le long du Grand Canal à la fin du XIVes par la famille noble Bembo sur la Riva del Carbon (quai où l'on déchargeait le charbon) qui se livrait au commerce du charbon. C'est maintenant un hôtel. Palazzo Bembo Ca' Loredan à gauche et Ca' Farsetti à droite.Ces palais jumeaux du XIIIe s. de style byzantin ont été remaniés au XVIe s. Ces édifices sont actuellement occupés par la mairie de la ville. Ca' Loredan et Ca' Farsetti Le premier palais de style gothique qui date du milieu du XVe s. doit son nom aux chevaux figurant sur le blason de la façade. Le grand édifice en marbre blanc qui tranche avec ses voisins est le Palais Grimani édifié par le procurateur de Saint Marc Girolamo Grimani au XVIe s. Palazzi Corner-Contarini dei Cavalli et Grimani De style baroque, c'est le dernier des grands palais construits au XVIIIe s. Il servit d'établissement de bains au XIXe s. puis de galerie d'exposition avant d'appartenir à la société Fiat. Il est redevenu un lieu artistique depuis qu'il a été acquis en 2005 par François Pinault où il présente des expositions temporaires d'oeuvres de ses collections (au moment de notre séjour et jusqu'en février 2012 "Le monde vous appartient"). Nous en reparlerons en évoquant son autre galerie de la Dogana lorsque nous visiterons le quartier Dorsoduro. Palazzo Grassi En 1854, lors de l'occupation autrichienne, le Pont de l'Accademia, un pont métallique d'abord puis en bois (1934), fut lancé entre les quartiers San Marco et Dorsoduro pour compléter l'unique pont jusqu'alors, celui du Rialto.. Ponte dell' Accademia Ponte dell' Accademia Ce palais du XVIe s. a été remanié en style néo-gothique au XIXe s. par de riches propriétaires notamment l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Depuis 1999, il accueille l'Institut Vénitien des Sciences, Arts et Lettres. Palazzo Cavalli-Franchetti Il s'agit de palais jumeaux Barbaro-Curtis. La partie gauche, de style gothique, est la moins altérée de Venise. Elle date du début du XVe s. tandis que celle de droite, de style baroque, date de la fin du XVIIe s. Palazzo Barbaro Le palais Contarini-Fasan (le petit édifice au centre de la photo) est aussi surnommé "Palais de Desdémone" en souvenir de l'héroïne tragique de la pièce Othello de Shakespeare. Son style gothique correspond à sa construction au XVe s. Palazzo Contarini-Fasan Le Palais Ducal ou Palais des Doges, l'un des symboles de Venise, se dresse sur la place Saint Marc, à l'emplacement d'un premier palais qui fut détruit par un incendie en 976. L'actuel Palais des Doges bâti en 1340 fut ravagé par un incendie au XVIe s. Ce chef-d'uvre de l'architecture gothique vénitienne au tant de la Sérénissime République fut le siège du Doge et de la magistrature vénitienne. C'est maintenant le Musée du Palazzo Ducale. En 2010 il a été visité par 1 358 186 personnes. Piazza San Marco e Palazzo Ducale Piazza San Marco e Palazzo Ducale Rive Ouest (droite), du Pont de Scalzi à la Place Saint Marc Ponte degli Scalzi Palazzo Giovannelli Nous sommes dans le quartier (sestiere) de SANTA CROCE.Ce palais gothique du XVe s. était une galerie de peinture vénitienne au XVIIe s.C'est aujourd'hui un hôtel 4*. Casa del Boia di Genova Cette petite maison avec sa porte d'eau date des XIe-XIIe s. C'était la maison du bourreau, ce qui lui vaut sans doute sa couleur rouge sang. Le Ministère de la Culture l'a attribuée à la Compagnie des Archers qui y gère un club social. Fondaco dei Turchi Cet édifice de style byzantin est l'un des plus anciens de Venise puisqu'il date du début du XIIIe s. Acquis par la République au XIVes, cet entrepôt fut affecté au XVIIe s. aux marchands turcs (Turchi signifie Turcs) faisant commerce de la soie et des épices. Fondaco dérive de l'arabe fondouq signifiant à la fois auberge et entrepôt. Cet édifice accueille désormais le Musée d'Histoire Naturelle. Deposito del Megio Ce lourd édifice en brique servait d'entrepôt à grain et à farine de la République afin de pouvoir affronter sur ces réserves les périodes de famine (notamment aux XIVe et XVIe s.). Seule fantaisie, le bas-relief du lion au milieu de la façade mise en place au XIXe s. en remplacement de celle détruite par Napoléon et qui marquait l'appartenance à l'Etat vénitien. Palazzo Battagia-Belloni (architecte Longhena) Palais d'un marchand ennobli en 1647. Deux obélisques se dressent sur le toit (coupés sur la photo) marque de capitaine de la flotte. Palazzo Tron Petit palais patricien de la fin du XVIe s. Chiesa di San Stae La fondation de l'église Saint Eustache remonterait aux Xe-XIe s. mais l'édifice actuel, de facture classique (mais avec un fronton brisé baroque au-dessu du portail d'entrée), a été construit au XVIIe et début XVIIIe s. Elle possède une riche statuaire. Le petit bâtiment à façade colorée situé à sa gauche accueillait "la confrérie des tireurs et fileurs d'or". Ca' Pesaro (architectes: Longhena et Gaspari) Cet imposant palais baroque, à la façade de marbre, est l'un des bijoux d'architecture de la ville. Il date de la fin du XVIIe et début du XVIIIe s. Cet édifice abrite désormais deux musées: le Musée d'Art Moderne fondé en 1897 renferme des oeuvres de XXe s. (Chagall, Matisse, Klimt, Rouault...). Le second musée est consacré à l'Art Oriental (30000 pièces principalement en provenance du Japon). Pescheria (Pescaria) Nous voici dans le quartier (sestiere) de SAN POLO.L'origine du marché de la Pescaria remonte au moins au XIVe siècle. Dans les premiers temps le marché aux poissons (et aux oiseaux au XVIe s.) était situé à côté du pont du Rialto mais ce genre d'établissement est source de nuisances. C'est pourquoi il fut déménagé en 1459, à l'emplacement de l'ancien palais Querini Ca' Mazor qui avait été rasé en représailles d'une conjuration. Il fut reconstruit à la suite de divers incendIe s. Le premier pavillon de style néo-gothique date du début du XXe s. et sert actuellement de marché aux fruits, aux légumes et aux fleurs. Fabbriche Nuove Ce long bâtiment était destiné à accueillir l'administration du commerce à l'époque de la République. Il fut construit vers 1553 à la suite du grand incendie qui ravagea le quartier du commerce en 1514. C'est aujourd'hui le siège de la Cour d'Appel.. Palazzo dei Camerlenghi Ce palais Renaissance, du début XVIe siècle, épouse la courbe convexe du Grand Canal. Il a été le siège de la magistrature financière, camerlenghi signifiant "chambellans". Le rez-de-chaussée servait de prison pour les débiteurs. Après la chute de la République, il servit de Cour d'Appel et il est aujourd'hui redevenu le siège de la magistrature financière (section régionale de la Cour des Comptes). Ponte di Rialto Pal. Grimani Marcello, Querini Dubois, Bernardo Le Palais Grimani date du milieu du XVIe s. Il es dû aux architectes Michele Sanmicheli et Giangiacomo Grigi. I appartint au doge Antonio Grimani intronisé à l'âge de 87 ans! Le palais central qui date aussi du XVIe s. est aujourd'hui un centre multimédia de conférences et de formation et appartient à la Poste depuis 1972. Le troisième palais (en arrière) est de style gothique tardif. Les deux premiers niveaux datent du début du XVe et les deux derniers ont été ajoutés au milieu du même siècle. Il reprend des motifs de la Ca' d'Oro avec quelques fantaisies comme le décalage des loggias d'un étage à l'autre. C'est l'un des mieux conservés du Grand Canal et de plus il présente la particularité davoir abrité deux familles comme le montre les deux porches ouvrant sur le canal. Palazzo Balbi Nous voici dans le quartier (sestiere) de DORSODURO.Situé, comme le précédent, dans la convexité d'une courbe du Grand Canal, ce palais jouit d'un emplacement remarquable. Bâti au XVIe s. il eut un hôte prestigieux en la personne de Napoléon venu assister à des régates en 1807. Ca' Foscari Situé dans la convexité d'une courbe du Grand Canal, cet imposant palais gothique du XVe s. fut racheté par le doge Francesco Foscari. Parmi ses hôtes illustres figure Henri III, roi de France. Cet édifice appartient maintenant à l'Université de Venise. Ca' Rezzonico (architectes: Longhena, Massari) Ce palais baroque, à la façade de marbre, est l'un des bijoux d'architecture de la ville. Il date du XVIIIe s. Acheté par la ville en 1935, c'est aujourd'hui un musée consacré aux collections d'art vénitien du XVIIIe siècle: tableaux, mobilier, verres... que l'on peut admirer dans diverses salles dont "la chambre nuptiale" et "la salle du trône" (de style rococo). Palazzetto Stern Ce petit palais historique du XVe s. appartint à la famille Malpaga. Racheté Ernesta Hierschel, épouse du banquier Louis Stern, au début du XXe s., il a été largement remanié. Cette demeure accueillit alors de très riche doeuvres dart de diverses époques. C'est aujourd'hui un hôtel de luxe. Palazzi Loredan dell'Ambasciatore e Moro Le premier palais, de style gothique, est celui d'une famille noble de Venise. Il date de la fin du XVe s. Ce fut la résidence de l'ambassadeur d'Autriche au XVIIIes, d'où sont surnom. Suite à un incendie, il fut reconstruit à la fin du XIXe s.Le second palais est dit Casa di Otello. Ponte dell' Accademia Palazzo Barbarigo Ce palais renaissance a été construit au XVIe s. Sa façade a été décorée de mosaïques de verre en 1886 par ses propriétaires, verriers de leur état. Il est actuellement le siège de l'entreprise de verrerie "Pauly & Co" dont les ateliers sont à Murano. Ca' Venier dei Leoni (Fondation P. Guggenheim) Ce palais bâti en 1749 était destiné à rivaliser avec le palais qui lui fait face, sur l'autre rive (la Ca' Grande), mais il est resté inachevé. Il fut acheté en 1949 par une riche héritière américaine pour y présenter l'une des plus importantes collections d'oeuvres d'art du XXe s. (surréalistes en particulier). Des sculptures animent les jardins situés derrière l'édifice. Ca' Dario (à droite) Ce palais renaissance possède une façade incrustée de médaillons de marbres polychromes. Giovanni Dario, d'origine dalmate, le fit construite en dot pour sa fille en 1479. Cette même année, c'est lui qui négocia la paix avec les Turcs. Ce palais serait porteur de malédiction, ses propriétaires étant voués à la faillite ou à une mort violente. Il aurait été construit à l'emplacement d'une tombe. . Ca' Salviati Le petit palais (Palazzino) Salviati, porte toujours les mosaïques de verre de la célèbre famille de verriers Salviati de Murano. . Santa Maria della Salute (archtecte: Longhera) Cette imposante basilique baroque fut construite à la demande du Sénat pour implorer la Vierge de mettre fin à la dévastatrice épidémie de peste de 1630 (salute signifie "salut" au sens de "santé"). Il repose sur un million de pieux enfoncés dans le sol vaseux. Extérieurement, la base du dôme est ornée de sculptures en spirales, les oricchioni ("grandes oreilles"). Nous en reparlerons en visitant ce quartier. Dogana da Mar La Dogana da Mar est l'ancien bâtiment des douanes (maritimes). François Pinault a fait réaménager les lieux par l'architecte japonais Tadao Ando pour y installer son musée d'Art Contemporain en 2006. Sa fondation a obtenu la concession pour 33 ans. Sur les 3500m², sont présentées de 150 à 200 oeuvres sur les 25000 que détient la fondation. (en arrière, la basilique Santa Maria della Salute) Piazza San Marco e Palazzo Ducale -------------------------------------------------------------------------------- - san marco: Quartier SAN MARCO Place Saint Marc - Palais des Doges (1) - Basilique St Marc (2) - Campanile (3) - autres lieux (4)Dans le quartier San Marco (5) Menu VENISE Retour aux VOYAGES A BOIRE ET A MANGER... LE BOIRE...Soft, on boit de l'eau gazeuse ou effervescente, acqua frizzante (ou acqua gassata) ou de l'eau plate, acqua minerale naturale. L'eau en carafe, caraffa d'acqua, est peu consommée ici. Deux apéritifs - Le Spritz est un cocktail typiquement vénitien à base de vin blanc additionné d'un trait de vermouth amer et d'eau gazeuse (eau de Seltz), accompagné d'une olive ou d'une rondelle de citron ou d'orange et de glaçons. Le meilleur se confectionne avec du vin prosecco (voir plus loin à la rubrique suivante). Plutôt amer avec du Campari, inventé en 1860 par Gaspare Campari, à base de plantes aromatiques et fruits macérés dans de l'alcool). Plus doux avec de l'Aperol, inventé en 1919 par la distillerie Barbieri, à base d'orange, gentiane, rhubarbe et plantes aromatiques macérés dans de l'alcool. -Le Bellini : inventé par Arrigo Cipriani au Harry's Bar (près de la place Saint Marc). Il est confectionné à base de prosecco et de jus de pêche blanche fraîchement pressée. Un vin apprécié Le Prosecco : appelé tantôt Prosecco di Conegliano, tantôt Prosecco di Valdobbiadene, c'est un vin sec (blanc ou parfois rosé) très fruité ou un vin plus ou moins pétillant qui appartient alors à la famille des spumante (mousseux). Il est produit à base du cépage glera.Le(s) Café(s) Il ne semble plus utile d'insister sur la renommée du café italien. Bien que les Italiens ne soient pas les plus gros consommateurs de café, ils se targuent de savoir l'apprécier. Forcément, quand on sait que la péninsule détient un nombre record d'établissements distribuant ce fameux breuvage: pas moins de 130 000 licences de bar et 200 000 points de vente dans le pays. Le capuccino doit son nom à la couleur brun clair de la robe des capucins: café et quantité égale de lait très chaud, chauffé à la vapeur et parsemé de râpures de chocolat ou de cacao en poudre. C'est la boisson du matin pour y puiser lénergie dont on a besoin pour travailler. Dès 1895, les Italiens ont même inventé leur propre machine à café la cafetière italienne appelée aussi moka qui prépare le café à plus de 100°C, pour un résultat corsé particulièrement apprécié. En 1948, c'est un autre Italien, Achille Gaggia qui a inventé la machine à expresso mais on devrait dire espresso pour "extrait par pression" et non pas "express". Les Italiens consomment aussi du café glacé ou frappé, granité, le caffè con latte, le moca, le latte macchiato, le corretto (corrigé par une goutte d'alcool), l' espresso est un espresso très serré contrairement au lungo (allongé mais pour le goût français demander un caffé lungo ma non americano). ...ET LE MANGERUne trattoria est un restaurant, simple et sans prétention. L'ambiance y est ordinairement familiale et le service simple. Les trattorias n'ont habituellement pas de carte écrite et les mets servis sont traditionnels et bon marché. Ici, à Venise, outre les plats utilisant différentes sortes de pâtes ou le riz, on fait largement appel aux produits de la mer: petits coquillages, poulpes, fritures et sardines mais aussi poissons nobles.... Les restaurants servant plutôt des pâtes sont traditionnellement désignés du nom d'osteria (terme issu du mot français auberge) où l'on trouve à boire et à manger. Mais en pratique, la frontière n'est pas toujours bien nette entre trattoria et osteria...On retrouve dans la gastronomie vénitienne des saveurs et des goûts orientaux (c'est ici le terme de la mythique Route des Epices). Il s'agit aussi d'une cuisine de marins où entrait en ligne de compte les soucis de conservation et d'économie. Bien sûr, on trouve la traditionnelle pasta: gros spaghettis creux accompagnés d'une sauce (bigoli in salsa) à base de sardines et d'oignons (sard in soar), spaghettis aux palourdes (caparozzoli) ou les gnocchis à la vénitienne. Le risotto (risotti au pluriel)est un plat traditionnel, originaire du nord de l'Italie, à base d'un riz riche en amidon et non étuvé qui est d'abord légèrement frit avec des oignons fondus dans de l'huile d'olive puis mouillé au vin blanc et de petites quantités d'eau jusqu'à cuisson complète et on finit par l'ajout d'une noix de beurre et de parmesan râpé. A déguster aussi la frittura ou le fritto misto (friture mélangée de plusieurs variétés des produits de la mer: calamars, sole, lotte...), les crevettes (crostini), les seiches farcies ou cuites dans leur encre. Le foie à la vénitienne avec des oignons servi avec la polenta est également délicieux. La pizza étant une spécialité napolitaine, il vaut mieux l'éviter à Venise! Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE -------------------------------------------------------------------------------- Page précédente : le Grand Canal Page suivante : Cannaregio LES MONUMENTS DE LA PLACE SAINT MARC (autres que les édifices décrits le long du Grand Canal) San Marco, cela évoque tout à la fois, la place principale (piazza) de Venise, la basilique, le saint patron de la ville ou le quartier (sestiere) central...Observons la place. En fait elle se décompose en trois partIe s. La Piazza San Marco proprement dite se situe face à la basilique et est enserrée par les Procuraties et le Museo Correr qui lui fait face. Les autres places de Venise s'appellent campo (campi au pluriel). Le petit renfoncement au nord de la cathédrale correspondà la Piazzetta dei Leoni (la Placette des Lions). Au sud, l'espace entre le Palais des Doges et la Librairia Sansoviana (ou Libreria Vecchia ou bibliothèque Marciana, de Marc) délimine la Piazzetta (la Placette) qui se prolonge par le quai du Molo. Au XIIe s. un canal (le Rio Batario) proche du palais fut remblayé et la place pavée de briques. Justement, en tournant le regard vers le Molo, on voit deux hautes colonnes surmontées de statues. Ces colonnes furent rapportées de Césarée à Venise en 1127 par le Doge Domenico Michiel (35e) à la suite de la Première Croisade en terre Sainte. Elles furent érigée par l'un de ses successeurs (le 39e) Sebastiano Ziani en 1172. Les criminels à juger par le Conseil des Dix débarquaient ici et devaient passer entre ces colonnes et c'est également qu'étaient exécutés les condamnés à la peine capitale. Ces colonnes symbilisent la porte de la cité.La colonne de droite en granit rose porte la copie d'une statue sensée représenter Saint Théodore, le premier Saint Patron de Venise, sur le dos d'un crocodile. En fait c'est une statue composite. La tête de style hellénistique serait celle d'un souverain égyptien à moins que ce soit d'un roi de Pont (en Anatolie, la Turquie actuelle) ramenée de Grèce. Le torse serait d'origine romaine (Empire d'Hadrien). le reste du corps et l'animal seraient des oeuvres vénitiennes beaucoup plus récentes! Elle fut érigée en 1329 et orientée en direction du Palais des Doges bien que depuis l'an 828, la ville s'est vouée à un nouveau saint patron, Saint Marc. Des marchands avaient rapporté ses reliques d'Alexandrie (Marc en était l'évêque) et une basilique fut construite pour les accueillir... Pourquoi ce changement de dévotion? Au prétexte que l'apôtre, disciple de Saint Pierre, serait passer ici en l'an 60, dans sa campagne d'évangélisation sous l'autorité de Pierre et de Paul. En réalité, c'était un moyen de s'affirmer face à la puissance épiscopale de Rome. Mais qui dit Saint Marc doit penser évangéliste. C'est le second, après Matthieu d'après le canon catholique. Son attribut est le lion, symbole de force et de noblesse. Le lion ailé est un vieux symbole qui remonte à l'époque de Babylone et des anciens empires d'Egypte. Les textes judéo-chrétiens l'évoquent comme la bête apocalyptique (prophète Daniel).La colonne de gauche, la plus proche du palais, est en granit gris. Pour parachever la symbolique attachée au saint patron de la ville, elle porte une sorte de lion en bronze qui regarde aussi vers le palais et tourne donc le dos à Saint Théodore. Là aussi, il s'agit de récupération. L'animal, une sorte de chimère, est un hybride de lion et de griffon ou de dragon, de style hellénistique, réalisé vers la fin du 4ème siècle avant J-C. Il aurait été rapporté au XIIe s. par des marchands vénitiens dans leur commerce avec les ports de Tarse ou d'Alexandrette (dans la région d'Antioche). Au temps de la République, on put même voir des lions en cage au centre de la place! Ce lion fit un séjour à Paris, place des Invalides, après que Napoléon l'y eut emporté suite à sa victoire sur Venise en 1797. Il fut restitué en 1815 avec la chute de l'Empire. --------------------------------------------------------------------------------VISITE DU PALAIS DES DOGESComme tous ls grands musées, le Palais des Doges mériterait que l'on y passe de longues heures voire des journées. Mais les touristes ne sont pas des spécialistes et font donc bien plus rapidement. La queue peut être longue et le ticket d'entrée coûte 14 Euros (+ 5€ pour la location d'un audio-guide). Ce ticket ouvre droit à la visite non seulement du Palais des Doges mais aussi du musée Correr, de la Bibliothèque Marciana et du Musée Archéologique, tous situés sur la place Saint Marc. Mais si en quatre jours on veut découvrir divers aspects de Venise, s'enfoncer dans les quartiers, aller sur les îles... forcément n n'a pas le temps pour ces visites. La découverte d'une ville à riche patrimoine (notamment muséographique) demanderait des semaines et des mois comme je l'ai déjà dit. Photos interdites, même sans flash, dans les salles et il est difficile d'échapper à la surveillance pour "voler" quelques photos... En 810, le doge Angelo Participazio quitta l'île Malamocco, l'actuel Lido, et s'installa au Rialto. Un premier palais à l'allure de château fort fut construit au cours du IXe s. Un incendie détruisit le premier palais des doges en 976 ainsi que la première basilique bâtie entre 828 et 832. L'actuel Palais des Doges fut rebâti en 1340 et est donc de style typiquement gothique vénitien. Il subit lui aussi plusieurs incendies au cours des siècles suivants. C'était non seulement la résidence du Doge mais aussi un tribunal et le lieu des assemblées délibérantes. Le plan d'ensemble s'organise en forme de U dont la base est parallèle au canal et le fond fermé par la basilique à laquelle est adossé l'Arc Foscari. De la Piazzetta, sur la façade occidentale, dans la moitié gauche du balcon, on voit deux colonnes de marbre rose qu se distinguent des autres piliers en marbre blanc, c'est là que se tenait le Doge lors des exécutions. En revanche sur la partie droite, un quadrilobe est remplacé par un médaillon en haut-relief représentant la Justice brandissant son glaive. Une loggia très ornementée occupe le centre du niveau le plus élevé, c'est le balcon de la Salle du Scrutin. Vu du coté du canal, la façade méridionale se présente de façon symétrique avec également un balcon très ornementé qui donne sur la Salle du Grand Conseil. C'est la partie la plus anciennes et c'est à partir de la Riva degli Schiavoni que l'on accède à la cour même si, un siècle plus tard (XVe s.), une porte a été ouverte en façade occidentale, dans un renfoncement près de la basilique, c'est la Porta della Carta.. Le centre de la cour est occupé par la margelle d'un puits tandis qu'au fond, à droite de l'Arc Foscari, se dresse monumental l'Escalier des Géants (XVe s.) réalisé par Sansovino qui conduit à la galerie du premier étage de l'aile orientale, au niveau des appartements du Doge. Les statues de Mars et de Jupiter encadrent l'escalier au sommet duquel les Doges étaient couronnés. L'accès intérieur aux étages se fait par l'Escalier d'Or (XVIe s.) en stucs finement sculptés, dorés et ornés de médaillons peints. Au premier étage, la plus grande salle, impressionnante, est occupée par la Salle du Grand Conseil où se réunissaient les familles nobles ou patriciennes (1000 familles au XIIIe s. et 2000 au XVIe s.). Elle jouxte la Salle d'Armes qui est reliée directement au Pont des Soupirs. Sur l'aile occidentale se trouve la Salle du Scrutin. Ces deux salles donnent sur l'extérieur, la place ou le canal.Le fond de la Salle du Grand Conseil est recouvert d'une grande toile du Tintoret "Le Paradis" (vers 1580) tandis que parmi les médaillons du plafond on peut admirer "le Triomphe de Venise" par Véronèse. Nous ferons une brève présentation des grands maîtres vénitiens un peu plus tard.La Salle d'Armes voisine donne accès à un passage couvert enjambant le canal voisin. Dans l'imagerie mentale populaire il règne une grande confusion par rapport aux soupirs attachés à ce fameux Pont des Soupirs... Il semble y avoir des interférences avec la romance de "Roméo et Juliette" racontée par William Shakespeare (vers 1600) qui se déroulait certes en Vénétie ("les amants de Vérone") mais pas à Venise. Drame dont Charles Gounod a fait un opéra en 1867. Rien à voir non plus avec les Pont des Soupirs plus romantiques et plus tardifs que celui de Venise. En Angleterre, on a les deux Bridge of Sighs des Universités d'Oxford et de Cambridge, reliant tout simplement des bâtiments et s'inspirant des ponts vénitiens surélevés (mais justement pas de celui des soupirs qui est plat!). Rien de commun non plus avec le très romantique Puente de Suspiros de Lima (quartier de Barrancos), un petit pont de bois créé à l'occasion de la Saint Valentin 1876.Ici le Ponte dei Sospiri du Palais des Doges conduisait les condamnés du tribunal à la prison en passant au-dessus du Rio della Canonica (Canal de la Cure) encore appelé Rio del Palazzo (Canal du Palais) ou Rio della Paglia (Canal de la Paille)... Vu de l'extérieur, de la Riva degli Schiavoni, le pont ne paye pas trop de mine en ce moment car les façades des bâtiments voisins (du palais et des prisons) sont en travaux et donc bâchées...CASANOVAGiacomo Girolamo Casanova (1725-1798), artiste, faux magicien, espion, diplomate, libre penseur ... et surtout connu en tant qu'invétéré séducteur et libertin, une sorte de Don Juan vénitien dont les exploits firent même tomber dans son lit des religieuses de nobles familles du couvent (disparu) de Sainte Marie des Anges sur l'île de Murano. L'Inquisition le fit emprisonner au Palais Ducal pour crime contre la religion (sorcellerie) mais il échappa à la torture qui venait d'être abolie. Il réussit l'exploit unique de s'évader la nuit du 1er novembre 1756 en passant par les toits ("plombs") en compagnie d'un autre détenu et se faisant passer pour des visiteurs enfermés par mégarde, ils appelèrent les gardes et purent ainsi sortir par la grande porte ( Porta della Carta). Libre, il s'enfuit à Munich puis à Paris. Une évasion qui ridiculisa la Sérénissime sur le déclin... puisque quelques décennies après Napoléon s'emparait de la cité. Nous le franchissons en poursuivant la visite par la partie intitulée Itinéraires Secrets qui nous permet de visiter les cellules des "nouvelles prisons" (prigioni) construites à la fin du XVIe s. En effet, à mesure que la République s'agrandissait, les prisonniers importants devenaient plus nombreux dans les cellules des greniers du palais, sous les "plombs" (le toit fait de tuiles de plomb) comme le célèbre Casanova (un soir nous sommes passés en gondole au pied de son palais). Il fut donc décidé de construire une nouvelle prison, de l'autre côté du canal de la Paglia ("canal de la paille"). Ces nouvelles prisons disposaient de cellules un peu plus grandes et mieux ventilées. Certaines possédaient des petites ouvertures sur les canaux mais le confort en est bien relatif notamment en raison de l'humidité et du froid en hiver. Au dernier étage, nous passons par diverses salles, notamment : - Salle du Conseil des Dix (créé en 1310 pour surveiller les institutions) ornée de toiles ornant le plafond sont dues à Véronèse. Le panneau central est une copie car l'original fit partie du butin napoléonien et ne fut pas restitué (il est au Louvre). - Salle des Tre Capi (les "trois chefs", les trois magistrats inquisiteurs) au plafond décoré par le Tintoret. - Salle des Quatre Portes (salle d'attente des ambassadeurs) dont le décor de plafond est du Tintoret et sur le chevalet, une toile de Tiepolo. - Salle du Collège (rédaction des projets de lois et diplomatie) dont le mur du fond et le plafond sont décorés d'oeuvres de Véronèse tandis que le mur de l'horloge est dû au Tintoret. - et la grande Salle du Sénat (approbation des lois, compétences économiques) décorée de toiles du Tintoret et de Palma le Jeune (Jacopo di Antonio Negretti). --------------------------------------------------------------------------------VISITE DE LA BASILIQUE SAINT MARC La visite est GRATUITE mais les photos interdites. Ceci explique pour une bonne part les longues files d'attentes surtout que pour touristes d'un jour c'est parfois l'un des seuls monuments visités à Venise avec le grand Canal et un arrêt sur le Rialto... Les visites commençant seulement à 9h45, il est prudent d'y venir de bonne heure! Les bagages, même les sacs à dos ne sont pas admis. Il faut les mettre en consigne à l'Ateneo San Basso situé dans une ruelle à gauche de la basilique). Venise, à la recherche de prestige, souhaitait accueillir une relique digne de ses prétentions. C'est ainsi qu'en l'année 826, deux marins Vénitiens dérobent le corps de l'évangéliste Marc à Alexandrie pour le ramener à Venise. Le corps a été caché sous des carcasses de porc pour éviter les fouilles des Sarrasins ! Une première église fut édifiée en 828 pour accueillir les reliques.La basilique Saint Marc est la plus connue des 84 églises qui subsistent dans la ville.ExtérieursLa basilique actuelle a pour origine l'édifice construit entre 1063 et 1094, à la place d'églises rebâties après l'incendie de 976. Elle n'a pris le titre de cathédrale qu'en 1807 à la place de San Pietro di Castello (situé à l'extrémité occidentale de Venise) lorsque le patriarcat fut déplacé.L'édifice en brique est de type oriental avec un plan en croix grecque (4 branches égales et cinq coupoles), avec une façade de 52m. Au cours des quatre siècles suivants, des embellissements très importants furent apportés témoignant de l'enrichissement de la ville et de ses conquêtes. Pour donner une allure plus imposante, les coupoles basses d'origine en brique furent doublées par des coupoles en charpente recouvertes de plomb. Les façades ont été habillées d'un placage de marbre et des colonnes ramenées lors d'expéditions. Les arcades des cinq portails de la façade occidentale sont ornées de mosaïques qui pour certaines datent du XVIIIe s. en remplacement de celles d'origine. Du fait de leurs origines variées, on peut remarquer une certaine hétérogénéité, notamment de couleurs, dans la forêt de colonnes. Ces transformations ont fait passer l'édifice d'un style byzantin à un style gothique. La façade en deux étages affirme le statut de Saint-Marc en tant qu'église d'État. Aux trois mâts surmontés de lions dorés qui se dressent sur la Piazza, devant la basilique, flottaient autrefois les étendards des royaumes de Morée, de Candie et de Chypre, possessions coloniales de Venise. Le portail central de la façade principale est surmonté par une mosaïque du Jugement Dernier et son arc bénéficie d'un décor richement sculpté (les autres portails n'ont pas ce privilège). Plus intéressante est la mosaïque du portail le plus à gauche, la Porte San Alippio ou Saint Alipius, car elle est d'origine (XIIIe s.). Baptisée "Translation du corps de Saint Marc", on y voit surtout une représentation de la basilique à cette époque, c'est-à-dire une façade avec des arcs en plein cintre qui ont précédé l'habillage gothique rapporté par la suite. Le quadrige y figurait déjà. La mosaïque de l'arcade du portail suivant (à gauche du portail central) représente "Saint Marc vénéré par les magistrats vénitiens".Le portail central est surmonté par la fameuse Loggia dei Cavalli, la Loggia des Chevaux. Il s'agit de copies qui datent de 1982 afin de protéger les originaux installés dans le musée de la basilique. Les originaux ne sont pas en bronze mais en cuivre plus facile à dorer. Ils font partie du butin ramené de la Quatrième Croisade en 1204, après la défaite de Constantinople où le quadrige ornait un hippodrome. Ils sont très anciens puisque les experts se querellent sur des époques entre le IVe s. av. J-C et le IIIe s. de l'ère chrétienne. De cette loggia, le Doge pouvait assister aux tournois qui se déroulaient sur la place. Leur destin fut encore bouleversé lors de la défaite de Venise par Napoléon en 1797. Les chevaux firent partie du butin et se retrouvèrent attelés à un char sur l'Arc du Carrousel aux TuilerIe s. Ils retrouvèrent leur place ici en 1815. L'arc de la loggia est surmontée par un tympan à la point élancée décoré d'un fond de ciel étoilé, azur et or, et d'un haut relief dégagé représentant le Lion ailé recouvert d'or et posant une patte sur les Evangiles. Sur la courte façade méridionale, donnant vers le canal, on garde la trace de portails (Porta da Mar). Ce qui est important à remarquer, ce sont les deux colonnes dites syriennes dressées devant cette façade. Elles auraient rapportées de Saint Jean-d'Acre en Palestine ou selon d'autres, de Constantinople au XIIIe s. Sur la droite, adossés à l'angle saillant de l'aile méridionale, on peut voir le groupe de statues des Tétrarques ramené par les Vénitens après leur victoire sur les Génois au XIIIe s. Ces statues en porphyre représentent quatre empereurs romains qui, à partir de 293, se partageaient l'autorité sur l'Empire. Cette organisation faisait suite au duumvirat instauré en 284 par l'Auguste Dioclétien pour partager le pouvoir avec Maximine. A la suite ils s'adjoignent chacun un César, Galère et Constance Chlore. C'est pourquoi on les voit se tenant par couple et elles symbolisent en quelque sorte "l'unité dans le pouvoir partagé". Le système sera reconduit avec plus ou moins de crises et disparaîitra totalement à la fin du IVes (361). Revenons aux statues pour dire qu'on les date du IVe s. Il y a une controverse sur leur origine. Proviennent-elles de l'oasis syrienne de Palmyre ou bien d'Egypte (Galère faisait travailler à sa cour des artistes égyptiens)... Quoi qu'il en soit, ces statues sont très appréciées en fond de photo par les jeunes mariés. L'angle de la basilique est précédé par une autre pierre en porphyre, une sorte de piédestal, une "pierre à ban" qui servait à la proclamation des lois (on en verra une autre à la Pescheria, dans le quartier San Polo). Lors de l'écroulement du campanile en 1902, cette pierre protégea l'angle de la basilique.Tout à l'opposé, sur la Piazzetta dei Leoni, ce côté nord de la basilique est beaucoup plus dépouillé face aux deux lions de marbre rouge de Cottanelloqui y furent sculptés en 1722 par Giovanni Bonazza. Un portail, la Porta dei Fior (la Porte des Fleurs) surmonté d'un bas-relief roman de la nativité (avec un Enfant-Jésus aux grandes proportions) conduit à la chapelle de Saint Isidore dont les reliques furent déposées ici en 1125. La chapelle fut achevée en 1355. C'est actuellement l'accès à l'espace de prières aménagé dans la basilique.Intérieur On y accède par le narthex avant d'atteindre la nef. Le narthex est richement décoré de marbres et de mosaïques, toute la surface des murs et des coupoles en sont recouverts. Malheureusement, comme au palais des Doges, les photos sont interdites, même sans flash... La nef, est sombre mais les reflets d'or de ses mosaïques diffusent une clarté dorée. Mur et coupoles sont recouverts de ces mosaïques de verre revêtu d'or. Les motifs, écritures et scènes sont constitués par des él&ments multicolores. On évalue la surface de mosaïques à fond d'or à 8000 m² (j'ai aussi lu 4000?). Les mosaïques ont été réalisées au fil du temps, entre le XIIIème et le XVIème siècle, les plus récentes ayant été réalisées sur les cartons d'artistes comme le Titien ou le Tintoret. Quant au sol, il est recouvert de mosaïques et de carreaux de marbre.Sur la droite, les fonts baptismaux ont été réalisés par Jacopo Sansovino. La mosaïque de la voûte illustre la vie de Saint Jean et l'enfance du Christ. Des Doges y sont inhumés. Revenons dans la nef, la scène de la coupole centrale représente l'Ascension. Nous avons pris le ticket (3 Euros et photos autorisées sans flash) permettant de voir le Trésor auquel on accède depuis le transept droit. On y voit des pièces d'orfèvrerie d'or et d'argent provenant du pillage lors du sac de Constantinople en 1204, du moins celles que Napoléon n'a pa prises pour les fondre. On y voit notamment de superbes icônes byzantines de Saint Michel et une superbe icône de la Madonna Nicopeia ("celle qui rend victorieux").Nouveau retour dans la nef séparée du choeur par l'iconostase comme dans les églises byzantines (et orthodoxes), ce qui correspond au jubé des églises médiévales d'Occident. Le maître-autel est surmonté d'un baldaquin, soutenu par 4 colonnes sculptées de reliefs sur le thème de la vie du Christ et de la Vierge. L'abside est décorée d'une mosaïque d'un Christ Pancrator (bénissant), du début du XVIème siècle.Avec un autre ticket (2 Euros), on peut accéder derrière le maître-autel pour admirer la Pala d'Oro (la "Table d'Or"), un extraordinaire retable (3,40x1x4m), réalisé entre le IXème et XIVème siècle. La Pala d'Oro qui n'était visible qu'en de grandes occasions (sinon, le retable était replié) est incrustée de centaines de pierres précieuses (300?) et de perles entourant 83 panneaux d'émaux cloisonnés illustrant pour la partie supérieure des scènes de l'évangile et pour la partie inférieure la vie des saints autour d'un panneau central représentant un Christ Pantocrator. En dessous sont représentés l'impératrice byzantine Irène, la Vierge et le Doge Falier.Nous ressortons de la visite par la gauche du narthex, ce qui permet d'admirer les coupoles bien éclairées, celle de Moïse, celles racontant la vie de Joseph et celle d'Abraham. Nous n'avons pas acheté de ticket pour visiter le musée de la basilique (on y voit par exemple les chevaux originaux du quadrige).--------------------------------------------------------------------------------VISITE DU CAMPANILEMême s'il ne lui est pas accolé, le Campanile est bel et bien le clocher de Saint Marc. Il est situé en face de la basilique, à l'angle saillant formé par la Piazza et par la Piazzetta. Le prix du ticket n'est pas donné: 8€! La visite ne présente pas un intérêt majeur en soit sinon celui de donner un magnifique point de vue sur les monuments avoisinants, sur la basilique Saint Marc, le Palais des Doges, le bassin de Saint Marc, ainsi que sur les toits et clochers vénitiens des quartiers alentour et sur l'ensemble de la ville, sur la lagune et les îles (notamment Murano). Lorsque le ciel est limpide, ce qui n'est le cas lors de notre visite, la vue permettrait même d'apercevoir les sommets des Alpes!Avec 98,5 mètres (ou 95?) de haut et une base carré de 11x11m (ou 12x12?), cest en effet le monument le plus haut de la ville. Alors courage! Mais rassurez-vous, un ascenseur a été installé en 1962.Une première tour existait dès 912 (construction commencée en 888) ou 1173 (?), bâtie sur des fondations romaines. Elle servait autrefois de clocher (avec une flèche en bois) et de phare aux navigateurs. C'était aussi une tour de garde (10e siècle), tout proche d'un château fort qui allait devenir plus tard, le Palais des Doges et aurait aussi servi de prison. Après avoir été restaurée plusieurs fois....A la suite de l'incendie de 1489 et du tremblement de terre de 1511, le campanile acquit sa forme actuelle en 1514 (ou 1515) entre les mains de l'architecte Bartolomeo Bon et fut surmonté d'un ange doré servant de girouette. Il demeurait relativement fragile et nécessita de nombreuses interventions, dont celle de Longhena (architecte également de nombreux palais le long du grand Canal), en 1653. Galilée utilisa le campanile pour ses observations astronomiques et présenta sa nouvelle lunette en 1609.La Loggetta baroque de marbre blanc bâtie à ses pieds entre 1637 et 1547 (ou 1549?) par Sansovino servit de salle pour le patriarcat (les nobles) puis pour la garde d'honneur. Le campanile s'effondra le 14 juillet 1902 sans que des signes de la catastrophe aient été perceptibles et après avoir résisté à des tremblements de terre. Il n'y aucune victime et la basilique s'en sortit miraculeusement indemne mais pas la Loggetta. Dix ans plus tard, en réemployant les matériaux, tout était reconstruit à l'identique, la Loggetta et le Campanile renforcé qui dressait à nouveau sa fière silhouette sur la ville. Arrivé à la plate-forme, on est sous les cinq cloches qui au temps de la République avaient différentes fonctions: - la Marangna (ou Maragona?), la plus grande, sonnait autrefois l'heure du début et de fin du travail. Sauvée des ruines, fragilisée, elle ne sonne plus. - la Malefico, "le Mal" (ou Maleficio o Renghiera?), la plus petite, annonçait les condamnations à mort. - la Nona comme son nom l'indique sonnait à 9h (on trouve sur certains guides l'indication de midi?). - la Trottiera sevrait à appeler les membres du Grand Conseil pourles réunions, ils mettaient leur cheval au trot... - la Mezza Terza ("la troisième moitié"!!!?) ou Pregadi qui annonçait une session du Sénat. La vue à 360° permet de balayer tout l'horizon et d'avoir une vue plongeante sur toute la Place Saint Marc et les édifices qui l'entourent: Procuraties, Tour de l'Horloge, Basilique, Palais des Doges. Un plus au-delà, en partant du sud et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on domine le Bassin de Saint Marc et l'île de San Giorgio Maggiore. Dans le quartier de Dorsoduro: la Pointe delle Dogana et Santa Maria della Salute. Dans le quartier de San Marco: le fameux escalier hélicïdal du Palais Contarini del Bovolo, l'église San Stefano (et dans le lointain la gare maritime du Tronchetto), San Zulian. . Dans le quartier deCastello: Santa Maria Formosa, San Zanipolo et l'île de Murano, San Zaccaria et San Giorgio dei Greci...--------------------------------------------------------------------------------AUTRES EDIFICES DE LA PLACE SAINT MARCDescendus du Campanile, nous avons à notre droite la Piazzetta. Faisant face au Palais des Doges, se touve la Libreria Marciana (dérivé de Marco) construite au milieu du XVIe s. par le même architecte que celui de la Loggetta. Une partie des arcades du rez-de-chaussée et la terrasse sur la Piazzetta sont occupées par le Gran Caffe Chioggia. La Libreria est l'une des plus importantes bibliothèques d'Italie avec près d'un million de volumes. Derrière le bâtiment et longeant le canal se situent les Jardins Royaux (Giardinetti Reali). Un peu plus loin, se trouve l'un des autres célèbres cafés de Venise, le Harry's Bar fondé en 1931grâce au mécénat d'un jeune américain. Avant la Seconde Guerre Mondiale, il fut fréquenté par les célébrités des arts et spectacles du monde entier que l'on n'appelait pas encore le jet set. Et après-guerre, ce fut aussi l'un des bars fréquentés par Hemingway de part le vaste monde (La Havane...). Les Procuraties forment les deux côtés longs de la Place Saint Marc. Le bâtiment situé au nord est le plus ancien comme son nom l'indique . (Procatie Vecchie). Il date du tout début du XVIes (architecte B. Bon). Son vis-à-vis est d'un siècle plus jeune donc plus neuf (Procuratie Nuove). Ils abritaient les bureaux des procurateurs, les plus hauts fonctionnaires de la République en charge de l'administration des biens (sauf du Palais des Doges). Maintenant ces locaux abritent des bureaux et administrations. Au rez-de-chaussée des Procuratie Vecchie on trouve deux grands cafés: le Levana (ouvert en 1750 il prit le nom alors de "Reine de Hongrie" puis renommé "Café des Etrangers" avant de prendre son nom actuel en 1860) en et le Quadri (ouvert en 1775). Sous les Procuraties Nuove, le célèbre Café Florian leur fait face. Il fut fondé en 1720 sous le nom de "A la Venise Triomphante". Leurs terrasses installées sous les arcades et débordant sur la place créent une animation avec leurs musiciens.En 1810, ces bâtiments ont été reliés par "l'aile napoléonienne" après la démolition d'une petite église au fond de la place. Ainsi le rectangle est quasiment fermé, avec la basilique qui fait face.Le gouverneur mis en place y résidait, il céda la place à celui d'Autriche puis ce fut la résidence des rois d'Italie puis celle du Président de la République... Ce bâtiment donne accès au Musée Correr dont les salles sont situées dans les étages des Procuratie Nuove. En remontant le long des Procuratie Vecchie, on arrive au pied de la Tour de l'Horloge (Torre dell' Orologio) achevée en 1499 (ou 1496 ou 1497?). Elle surmonte un arc donnant accès au centre ville. Selon les légendes, pour que ce chef-d'oeuvre ne puisse être reproduit ailleurs on aurait fait crever les yeux des horlogers qui ont réalisé le mécanisme, voire même qu'on les aurait assassinés. C'est une horloge astronomique donc outre les heures, le cadran analogique situé au-dessus de l'arcade indique les phases de la lune, du soleil et les signes du zodiaque. Au niveau suivant, on voit une statue d'une Vierge à l'Enfant tandis que le jour de l'Ephiphanie et pendant la semaine de l'Ascension, des portes s'ouvrent pour faire défiler des automates représentant les Rois Mages. De chaque côtés de la statue, l'heure et les minutes sont affichées sous une apparence digitale (heures en chiffres romains). Au-dessus, un lion ailé de Saint Marc, ajouté au XVIIIe s., se détache sur un fond d'azur étoilé. Enfin à son sommet on voit deux Maures (Mori) nommés ainsi à cause de la couleur du bronze noirci dont ils sont faits. Ces géants de 3m frappent la cloche à tour de rôle à l'aide de grands marteaux. Pour rappeler le passé, c'est d'abord le vieillard qui frappe 5 minutes avant lheure tandis que le jeune qui représente l'avenir frappe 5 minutes après l'heure juste. La visite en est possible sur réservation depuis la restauration de 2006.A l'angle nord-est de la place se trouve la Piazzetta dei Leoni déjà évoquée. Ce petit "carré" ouvert sur la grande place est limité à l'est par la Tour de l'Horloge et l'église San Baso, fermé au fond par le Palais Patriarcal construit de 1837 à 1870 (le terme local de patriarcat correspond à diocèse et à sa tête est placé un cardinal, ailleurs l'édifice serait appelé Palais Episcopal) et à l'ouest par l'une des façades de la basilique. En sont centre, une esplanade surélevée deux sculptures de lions (ou de lionceaux), réalisées par John Bonazza en 1722. Elles sont en marbre rouge de Cattanello. Au centre trône une imposante margelle de puits. --------------------------------------------------------------------------------AILLEURS DANS LE QUARTIER DE SAN MARCOEn quittant la Place Saint Marc par l'arc de la Tour de l'Horloge, on arrive sur le réseau des Mercerie, des rues (Merceria dell' orologio, San Zulian, del Capitello, San Salvador, Due Aprile) où il fait bon faire du shopping, entre Saint Marc et le Pont du Rialto. Nous les avons empruntées, elles et les rues parallèles, le premier jour, et, pour la partie entre San Marco et San Zulian, tous les jours!Sur la façade de la maison ocre du Campo San Zulian, on peut voir un haut-relief représentant Saint Georges terrassant le dragon. Quelques mots sur l'église ou plutôt la chapelle San Zulian près de laquelle nous résidions. Précision: Zulian est l'équivalent vénitien de Giuliano en italien. Cette petite église renaissance contient des tableaux de Palma le Jeune (Jacopo di Antonio Negretti) et de Véronèse. Sur la façade, au-dessus de la porte, inscrite dans un arc on voit la statue de bronze du bienfaiteur, le docteur Tommaso Rangone (qui traitait par phytothérapie les cas de syphilis et la fièvre jaune). Ce médecin avait financé la construction de l'église conçue par Jacopo Sansovino au milieu du XVIe s. A sa droite, on peut voir un globe terrestre montrant que l'on imaginait alors l'Antarctique soudé à l'Amérique du sud... A droite de la porte principale, on peut voir une inscription en hébreu. A l'intérieur, il faut admirer plusieurs tableaux ornant les murs, le plafond et le maître-autel dus à Palma le Jeune (Jacopo di Antonio Negretti) et à Véronèse.Tout près, par la Ramo Lucatello, on arrive à la Corte (cour) Lucatello où se trouve la Trattoria Alla Scala où nous déjeunons agréablement d'un menu touristique à 21,50€, boisson comprise: spaghetti aux palourdes (caparozzoli), friture ou saumon grillé ou foie de boeuf (une spécialité vénitienne délicieuse avec des oignons et accompagnée de polenta) ou escalope au citron et deux boules de glace artisanale...Nous avons également parcouru la partie centrale du quartier San Marco lors de notre retour de San Polo. Campo San Luca puis Campo Manin, coup d'oeil sur le Ponte della Cortesia, surle Rio di San Toma, puis nous sommes passés devant le Palais Contarini del Bovolo (XVe s.) dont nous avons pu admirer l'escalier extérieur hélicoïdal (dit "l'escalier du serpent") depuis le Campanile de Saint Marc. Nous avons poursuivi en passant devant la Fenice. Ce célèbre opéra de style néo-classique construit à la toute fin du XVIIIe s. a été deux fois détruit par des incendies, en 1832 et en 1996. Avec l'aide de l'UNESCO il a été reconstruit à l'identique et remis en service en 2003. En reprenant la direction de la Place Saint Marc, nous passons par la Calle dei Barcaroli, le pont passant ce même canal puis la Calle della Frezzaria...Le dernier jour, nous avons constater que les employés de la ville commençaient les préparatifs en vue de l'acqua alta liée à la prochaine marée d'équinoxe: supports métalliques et panneaux de bois pour construite d'éphémères chemins à pied sec....Je ne reviens pas ici sur le Pont du Rialto qui relie les quartiers San Marco et San Polo. Je l'ai évoqué dans la page consacrée au Grand Canal. Je ne reviens pas non plus sur le tour de gondole qui a parcouru le réseau de canaux à la frontière des quartiers San Marco, Castello et Cannaregio. -------------------------------------------------------------------------------- - castello/cannaregio: Quartiers du CASTELLO et de CANNAREGIOOuest du Castello (1) Cannaregio, de l'est au nord- de Sta Maria dei Miracoli à la Ca' d'Oro (2) - le Ghetto (3) - les Fondamenti (4) Menu VENISE Retour aux VOYAGES Marco POLO... Marco Polo serait né le 15 septembre 1254 à Venise (?) dans une famille de bijoutiers et il y est mort le 8 janvier 1324.Ce marchand vénitien (accompagné de son père et son oncle) d'origine patricienne (noble) atteignit la Chine en 1275 en parcourant la Route de la soie. Il se mit au service du Grand Khan mongol. Pendant son séjour chinois de 17 ans (1274-1291), il fut employé par l'empereur mongol Kubilaï Khan (ou Kubilaïqui ou encore Xubilaï, petit-fils de Gengis Khan) qui achevait la conquête de la Chine et y installa une nouvelle dynastie (celle des Yuan). Marco Polo fut chargé de diverses missions par Kubilaï Khan, tant en Chine que dans des pays de l'océan Indien. Marco Polo aurait fait connaître en Occident la poudre à canon (à base de salpêtre, souffre et charbon de bois) mais pour certains, cette transmission se serait effectuée par le canal des caravanes arabo-perses qui commerçaient avec la Chine. Toujours est-il que son usage connu en Europe remonte au XIIIe s. Ce n'est pas pour ien que la famille d'artificiers Ruggieri est d'origine italienne (de Bologne).L'introduction de pâtes dans la cuisine à la suite de ce fabuleux voyage serait une légende car si cette base alimentaire était connue en Chine depuis des millénaires, elle semblait également l'être depuis longtemps au Moyen Orient (Mésopotamie puis plus tard, monde arabe) et elles étaient déjà utilisées en Italie avant le voyage de Marco Polo. Versons toutefois à son crédit qu'il a pu leur donner une nouvelle notoriété en faisant état des différentes farines utilisées en Chine pour leur confection et dans les façons de les cuisiner...De retour à Venise en 1295, il combattit à Gênes, y fut fait prisonnier. Dans sa geôle de Pise, il dicta une narration (dont la véracité est contestée par certains spécialistes) de ses voyages dans les États de Kubilaï intitulée à l'origine "Le Livre des Merveilles", parfois appelé aussi "Le Million" et plus connu "Le Devisement du monde".Après sa libération, il vécut dans quartier de Cannaregio, près de l'église Santi Apostoli. La Casa Polo, maison familiale détruite par un incendie en 1598 (le théâtre Malibran a été construit en 1677 sur ses fondations).Il est enterré dans l'ancienne église San Lorenzo située dans le quartier du Castello, non loin de l'église San Zanipolo, donc dans le secteur voisin de celui où il avait habité.. Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE -------------------------------------------------------------------------------- Page précédente : quartier San Marcol Page suivante : Quartier San Poloo Ouest du CASTELLO (autres que les édifices décrits le long du Grand Canal)En quittant la Piazza San Marco par les quais situés à l'est, on passe immédiatement dans le quartier du Castello puisque le Pont des Soupirs enjambe le Rio della Paglia qui est la limite. Les prisons (prigioni) du Palais des Doges sont donc dans ce quartier...Nous nous trouvons alors sur la superbe promenade qui longe le bassin de Saint Marc et s'en va jusqu'aux Jardins de la Biennale. Nous n'irons pas jusque là. La Riva degli Schiavoni, selon les uns c'est "le Quai des Esclaves" pour d'autres c'est "la Rive des Slaves"... Un peu après l'hôtel Danieli (un 5* issu du regroupement de trois palais construits du XVe au XXe s.) et le pont sur le Rio del Vin, au niveau des embarcadères de San Zaccaria, nous voyons l'imposante statue équestre en bronze du Roi Victor Emmanuel II due à Ettore Ferrari et inaugurée le 1er mai 1887 à la gloire du roi d'Italie qui a libéré la ville en 1866. Le monument est complété par l'évocation de deux épisodes précédents cette libération définitive. Sur le devant le lion ailé déchire le traité de 1815 par lequel Napoléon cédait Venise à l'Autriche tandis que sur l'arrière on voit le lion, enchaîné, tente de se libérer de ses fers, ce qui évoque la révolte de 1848-49. De là, on peut s'enfoncer dans le quartier, en direction de l'église San Zaccaria. Sur ce campo s'élève l'église d'un ancien couvent de religieuses. Avec des éléments plus anciens (byzantins et romans), l'édifice est surtout représentatif des styles gothique et renaissance des XVe-XVIe s. En poursuivant plus à l'est, vers le Campo Bandiera e Moro, on a arrive à l'église San Giovanni in Bragora, reconstruite au XVe s.La petite Calle del Dose conduit à l'Osteria Ai Schiavoni où nous avons pris notre premier dîner. Personne d'autre sur la petite terrasse sinon de petits moustiques! Nous mangeons à la carte un primo piati pour 19€ TTC (les menus touristiques sont à 14€ et 18€): risotto aux fruits de mer ou risotto à l'encre de seiche, tagliatelles au crabe et aux crevettes, pavé de saumon au goût sûre, surprenant! Tout compris, envrion 21,50€ par personne. Est-ce au manque de fraîcheur ou au passage dans une marinade, toujours est-il qu'il resta sur l'estomac de notre compagnon qui avait malencontreusement fait ce choix... Quant à l'offre de dessert à la carte, elle se réduisait à des glaces industrielles!Après dîner, en revenant vers le Palais des Doges, on franchit les ponts sur les canaux Rio della Pietà (en passant devant l'église du même nom datant du XVIIIe s.) et Rio dei Greci. Autre parcours, un jour de grève de vaporetto (jusqu'à 16h30!), qui va nous faire traverser le Castello en direction du nord pour atteindre Cannaregio. Après avoir dépassé le Campo San Zaccaria, on emprunte sur la gauche la Calle Rota prolongée par la Calle Ruga Giuffa qui fait passer entre le Palais Grimani et la Pinacothèque Querini, juste avant d'arriver à l'église et au vaste campo Santa Maria Formosa ("gironde"!). Sur des bases byzantines, elle a été reconstruite au XVIe s. avec un plan en croix latine. Ses absides cylindriques sont toutes simples. Le campanile date du XVIIe s. Le campo est très agréable. Outre l'église s'y dresse aussi la façade du Palais Malipiero-Trevisan et les Palais Dona de style gothique (bâtiment du XVIe s. à gauche, du XVe à droite). Une jolie petite maison en brique rouge agrémentée de croisillons se niche dans un coin de la place.Nous poursuivons par la Calle Borgoloco en passant le Rio del Paradiso, le Rio del Piombo pour arriver au Campo Santa Marina. Nous trouvons là à la frontière des quartiers San Marco, Castello et Cannaregio, secteur que nous avons parcouru en gondole mais je n'y reviens pas ici. Nous faisons une incursion dans le quartier de Cannaregio en passant le Rio di Santa Marina et près du Palais Pisani où se déroule une exposition de sculptures de l'Ecossaise, Karla Black, dans le cadre de la Biennale. Nous passons devant l'église Santa Maria dei Miracoli, édifice revêtu de plaques de marbre polychrome qui fut bâti pour abriter une peinture miraculeuse de Vierge de Nicolo di Pieto (elle aurait versé des larmes en 1480). Incursion dans le quartier de CANNAREGIO Puis empruntant le pont sur le Rio della Panada et la Calle Giacinto Gallina et le pont sur le Rio dei Mendicanti ("des mendiants"), nous revenons dans le quartier de Castello, sur le Campo di Santi Giovanni et Paolo. Plusieurs choses à y voir. Sur la place est érigée la statue équestre en bronze (dorée autrefois) de Bartolomeo Colleoni, chef des mercenaires bergamaschi (de Bergame) au service de Venise en 1448. LES "SCUOLE"Il y avait des Scuole de pure dévotion mais la plupart d'entre elles avaient plus une fonction corporative et mutualiste pour un groupe social donné. Leur puissance s'exprimait aussi par le fait de posséder les plus beaux bâtiments, les plus belles oeuvres d'art, en sus... des plus précieuses reliques. Elles vont participer à l'essor formidable de l'art vénitien sur la même période en nourrissant et payant, souvent largement, un nombre important d'artistes vénitiens ou étrangers.Parmi les Scuole, la Scuola di San Rocco est encore active, ses membres se réunissent encore et on peut les voir avec leurs habits aux capuchons percés de trous pour les yeux lors de certaines fêtes à l'Eglise des Frari. On parlera de la visite de cette Scuola dans la page suivante. Sur la gauche de la place se dresse la façade blanche de la Scuola Grande di San Marco. La scuola n'est pas une école mais le bâtiment d'une oeuvre de bienfaisance, d'une confrérie. L'entrée est encadrée par deux lions tandis qu'un troisième, un lion ailé de Saint Marc, orne le fronton de l'édifice. Ce bâtiment qui date de la fin du XVe s. a remplacé un édifice antérieur détruit par un incendie. La scuola qui avait été prééminente par rapport aux autres scuole fut supprimée au XIXe s. et la ville en a fait un hôpital qui existe toujours tandis que les toiles des grands maîtres qui l'ornaient, notamment les "Miracles de Saint Marc" dus au Tintoret, ont été transférées à la Galleria dell' Accademia que l'on visitera bientôt (quartier Dordosduro).Le fond de la place est occupé par la haute façade en brique de l'église de Santi Giovanni e Paolo, abrégé en San Zanipolo en dialecte vénitien, bâtie aux XIVe-XVes, donc typiquement gothique. Cette façade été autrefois habillée d'un revêtement de marbre. En revanche le portail à colonnes de marbre provenant d'une église de l'île de Torcello est toujours en place. A l'intérieur, la stabilité de ce haut édifice est assurée. Un coup d'oeil rapide permet de voir sur le mur gauche de la nef, des tombeaux de doges inhumés en ce lieu (25 doges sont inhumés ici). Le temps nous manque pour aller admirer les tableaux de maîtres (Bellini, Véronèse, Tintoret, Titien...).-------------------------------------------------------------------------------- Est de CANNAREGIO (autres que les édifices décrits le long du Grand Canal)La Strada NovaPour retourner dans le quartier de Cannaregio, nous repassons le Rio dei Mendicanti. Nous déjeunons (bien: daurade, bar, turbot, lasagnes aux fruits de mer) dans cette rue, à l'Osteria da Alberto où nous apprécions bar, daurade ou turbot. Nous revenons près de l'église Santa Maria dei Miracoli pour nous diriger vers le tout proche Campo Santa Maria Nova, en passant le canal.De là nous avons encore une meilleure vue sur l'église Santa Maria dei Miracoli, par son chevet. Au fond du Campiello Santa Maria Nova, on voit la façade gothique du Palazzo Boldu. Cap vers l'ouest par la calle della Malvasia (nom d'un cépage), le Campo San Canzian, le Rio dei Santi Apostoli. Nous arrivons alors dans une étonnante partie de la ville. Plus de ruelle sinueuse mais presque une avenue, heureusement piétonne, la Strada Nova ("la Nouvelle Route")! En fait elle longe sur 400m les façades arrières d'une série de palais donnant sur la rive est du Grand Canal. Notamment de la Ca' d'Oro où nous avons le projet de visiter la Galleria Franchetti (en 1916, le baron Franchetti fit don de sa collection à la ville) en y accédant par une ruelle latérale conduisant au Grand Canal. Déception, pour cause de grève on ne pourra pas accéder à la galerie où l'on peut admirer des oeuvres de Giorgione, Montegna, Carpaccio, Titien,Lombardo... Nous n'aurons droit que de jeter un oeil depuis l'entrée de la cour au centre de laquelle on voit une margelle en marbre rose de B. Bon sculptée en 1424 ainsi qu'un escalier extérieur sur arcades gothiques. Notre déception nous pousse jusqu'au bout de la ruelle d'où nous pouvons profiter d'une vue oblique sur la superbe façade orientée sur le Grand Canal. Ben restaurée, elle a fière allure avec sa marqueterie de marbre et ses arcs trilobés qui témoignent de son époque (XVe s.), même si elle a perdu sa dorure...Retour sur la Strada Nova qui franchit le Rio San Felice, église San Felice, Rio di Noale, église et Campo di Santa Fosca (vierge et martyre du IIIe s.). Sur la place est érigée une statue représentant Fra' Paolo Sarpi, un religieux qui étudia le rôle de l'iris dans le mécanisme de la vision et qui élabora une doctrine prônant la séparation entre les pouvoirs spirituels et temporels afin d'apaiser des conflits entre Venise et Rome. La Strada Nova devient Rio della Maddalena ce qui nous amène au Campiello dell' Anconeta. Une large rue, Rio Terra San Leonardo (rio terra désigne un canal comblé, de terre), débouche sur le Pont de Guglie qui permet de franchir l'un des principaux canaux de la ville, le Canal de Cannaregio. Vers le sud, nous voyant la façade blanche du Palazzo Labia (XVIIe s. construit pour de riches marchands espagnols, cadre d'un célèbre bal en 1951, vendu à la RAI dans les années 1960) au-dessus de laquelle émerge le campanile de l'église San Geremia (XVIIIe s.). -------------------------------------------------------------------------------- Le Ghetto Nous ne passons pas le pont mais suivons la rive du canal par la Fondamenta di Cannaregio sur une centaine de mètres. Une fondamenta est une rue qui longe un canal large alors que les rii (pluriel de rio) sont directement bordés de maisons. Nous entrons dans le ghetto, le quartier juif par la Calle del Ghetto Vecchio et nous rendons sur le Campo di Ghetto Nuovo où se trouve le musée. En y arrivant, nous passons devant quelques maisons juives et voyons même un juif orthodoxe, avec barbe et chapeau noir. Un peu plus loin on peut s'amuser de l'humour juif, teinté d'autodérision devant un vitrine: cartes pour des évènement, jeu d'échec opposant Juifs ashkénazes et sépharades, figurines en verre (évidemment) de rabnins jouant aux équilibristes avec une torah. Ghetto est une déformation du vénitien getto ou gheto qui signifie "fonderie", "fusion" puisque c'est ici que se trouvaient les anciennes fonderies de canons. Ce quartier fut dévolu aux Juifs par un décret de 1527 (ou 1516?) qui les obligea à quitter l'île de la Spinalunga, qui avait alors pris le nom de Giudecca, qu'on leur avait attribué au XIIe s. pour s'installer dans le secteur de "la nouvelle fonderie", Geto Nuovo. Venise a donc le triste privilège de voir associer son nom à ce type de ségrégation... Ce premier ghetto accueillit des Juifs ashkénazes (provenant d'Europe), c'est le plus ancien dEurope demeuré quasiment intact depuis sa création. En 1541 (ou 1589?) des centaines de Juifs sépharades fuyant l'Inquisition en Espagne vinrent s'y réfugier. Mais en raison du manque de place, malgré la surélévation des immeubles, en 1633 il leur fut dévolu le quartier voisin, de "l'ancienne fonderie", Ghetto Vecchio. Ici se rassemblèrent donc les Juifs de la diaspora : Ashkénazes (d'Allemagne et d'Europe centrale), Sépharades (d'Espagne et du Portugal), Levantins (Constantinople)... Ils devaient porter un signe distinctif (qui a varié) de couleur jaune, la couleur du crime et de la folie, sous peine d'amende et de prison et ils n'avaient pas accès aux puits des autres quartiers car on craignait qu'ils les empoisonnent. De même, ils étaient enfermés dans leur quartier le soir venu et pendant les fêtes chrétiennes. Pourtant c'étaient les prêteurs juifs qui finançaient largement le commerce vénitien. Leur nombre dépassa les 5000 personnes. En 1797, Napoléon rétablit les Juifs de Venise dans une citoyenneté de plein exercice mais moins de deux siècles et demi plus tard, Mussolini leur appliqua des rois raciales et la majorité des quelque 1700 Juifs qui restaient ici furent raflés le 5 décembre 1943 et le 17 août 1944 et envoyés vers les camps. Moins d'une quarantaine en revinrent...Nous avons opté pour une visite combinant l'accès au Musée Hébraïque (Museo Ebraico ou Museo di Arte Ebraica) et la visite guidée de trois des cinq synagogues (cher: 8,50 Euros). Comme il se doit, sur l'encadrement droit de la porte du musée est fixé une mezouzah (symbole du parchemin marquant un lieu juif). Le musée en lui-même est d'un intérêt limité, en dehors de sa librairie. Sur trois étages, on y voit des rouleaux de la Torah, des Menorah, chandeliers à sept branches, en argent, des mobilier, bijoux et textiles des XVIe au XIXe siècles, d'anciens livres en hébreux, des maquettes de synagogues, des contrats de mariage... Tout aussi intéressante était l'occasion de voir l'exposition de tableaux contemporains d'une vingtaine d'artistes qui y était présentée jusqu'au 10 novembre 2011, notamment ceux de Dorit Feldman, Frank Lalou, Gabriele Mandel Khan, qui joue avec des lettres, ou Tobia Ravà qui, lui, joue avec des chiffres!Le quartier compte 5 synagogues, appelées scuole par assimilation aux confréries catholiques. Les trois plus petites (capacité de 25 personnes), logées dans des étages du quartier du ghetto nuovo, sont - la Scuola Grande Tedesca (1528), la synagogue allemande, la plus ancienne, - la Scuola Canton (1532), d'origine française, la plus belle - et la Scuola Italiana (1575). Nous avons visité les deux premières de rite ashkénaze.Les plus importantes sont la Scuola Levantina (1538) avec 100 places et surtout la Scuola Grande Spagnola (1555, restaurée en 1635 ou et 1654) avec 300 places, situées dans le Ghetto Vecchio. La première, que nous avons visitée, sert encore de lieu de culte en hiver (elle est chauffée) pour la petite communauté juive (environ 400 personnes) et la seconde en été. Pour la visite de trois synagogues, il a fallu attendre notre guide Francesca pendant une demi-heure (la visite commençant à 15h30). Visite guidée en anglais, interdiction de photographier et les messieurs sont priés de se couvrir la tête avec une kippa. La visite a commencé par les synagogues situées dans les étages en partant du musée, d'abord la riche Scuola Grande Tedesca qui par structure ovale et son premier étage avec balcon s'inspire de celle des théâtres du XVIIIe siècle. La Scuola Canton révèle des influences chrétiennes avec sesdouze paysages de lAncien Testament (toutefois des êtres vivants n'y apparaissent pas conformément à l'interdit juif portant sur leur représentation). Après quoi nous avons traversé le Campo du Ghetto Nuovo, en passant devant le bâtiment du XVe s. où se trouve la Scuola Italiana, en étage, au-dessus de l'hôtel Locanda del Ghetto. Arrivés dans le Ghetto Vecchio, nous avons visité la Scuola Levantina, toute proche de la vaste Scuola Grande Spagnola.Dans la salle de prière, deux emplacements sont importants et rappellent la disposition du Temple de Jérusalem, selon la tradition. L'estrade avec un pupitre, une sorte de chaire, équivalent de l'autel du Tabernacle, s'appelle la Tevah chez les séfarades et Bimah chez les ashkénazes. C'est là que se tient le rabbin qui lit la Thora. Traditionnellement située au milieu de la prière, elle a été déplacée à une extrémité de la salle faisant face aux fidèles, pour utiliser au mieux l'espace réduit et profiter de la clarté diffusée par les coupoles sortant des toits. L'équivalent du Saint des Saints, une armoire, équivalent de l'Arche d'alliance, contient les rouleaux de la Torah. Les ashkénazes l'appellent Arche sainte (Aron Haqodesh), tandis que les sépharades l'appellent Heikhal (Temple). L'arche est normalement (sauf difficultés structurelles) située sur le mur orienté vers Jérusalem, donc à l'est (Mizra'h) ici puisque l'on est dans un pays situé à l'ouest de Jérusalem.Avant de quitter la Campo di Ghetto Nuovo, nous jetons un coup d'oeil sur les les hauts-reliefs en bronze fixés aux murs fermant le nord de la place. Ces sculptures commémorent la Shoah.Pour avoir plus de précisions sur le judaïsme, il est possible d'utiliser le lien vers le voyage en Jordanie et Israël.-------------------------------------------------------------------------------- Les Fondamenti Après y avoir passé une heure et demie, nous quittons le ghetto en direction du nord, par le pont du Ghetto Nuovo qui enjambe le Rio di San Girolamo. Nous allons attaquer le réseau des fondamenti pour essayer d'atteindre l'un de nos objectifs de visite, l'église de la Madonna dell' Orto avant 17 heures. Si nous avions pu visiter la Galerie Franchetti à la Ca' D'Oro, la question ne se poserait même pas! Un peu avant d'y arriver, sur la Fondamenta dei Mori (des marchands arabes), nous passons près de la Casa del Tintoretto, "la Maison du Tintoret" où le peintre passa les vingt dernière années de sa vie. Un buste et une plaques commémorent l'artiste. Cette maison était le magasin d'épices des Mastelli dont le palais se trouve juste sur l'arrière. Nous passons encore devant un petit oratoire construit en 1668 et dédié à Saint Antoine de Padoue (le célèbre saint de la ville voisine).Raté pour la visite de l'église de la Madonna dell' Orto! Ce qui était prévisible compte tenu du déroulement inversé de notre circuit du jour en raison de la grève des vaporetti... Nous sommes à la porte de l'église à 16h58 (!) et la préposée nous en refuse l'entrée (à 3 Euros). Nous avons juste de droit de jeter un coup d'oeil furtif par l'entrebâillement... ce qui nous révèle une église d'aspect dépouillé. Autrefois dédiée au patron des voyageurs Saint Christophe, elle fut ensuite renommée Madonna dell'Orto en raison de la découverte en 1377 dans le jardin (orto) à proximité de l'église d'une statue de la Vierge que l'on pensait miraculeuse. La façade en brique de l'église au style gothique tardif (milieu du XVe s.) est composée de briques et de pierres blanches. La statue ornant le haut du portail est celle de Saint Christophe (due à B. Bon) et les petites statues qui ornent le frontispice au niveau des latéraux sont celles des douze apôtres. Elle abrite des tableaux du Tintoret qui habitait le quartier, ainsi que des oeuvres de Giovanni Bellini, Titien, Giambattista Cima di Conegliano, Jacopo Palma le Vieux... Les cendres du Tintoret et de certains de ses enfants se trouvent dans la chapelle à droite du choeur. A défaut, nous avons la possibilité de jeter un coup d'oeil au cloître voisin qui date également du milieu du XVe s. Il est bordé d'arcades sur trois côtés et sert à de exposition dans le cadre de la Biennale.Après quoi nous avons tout loisir d'observer la façade du Palazzo Mastelli. Ces marchands arabes, mori, comme le montre le haut-relief de marbre blanc représentant un chameau conduit par un homme enturbanné. Enrichis, ils furent surnommés mastelli ce qui signifie "baignoire" car on disait qu'ils en avaient remplies de pièces d'or. Il fait beau et nous décidons de passer le début de soirée dans ce quartier agréable, ignoré de la majorité des touristes. Par la Fondamente Gasparo Contarini, nous nous rendons vers la Sacca della Misericordia, ce dernier petit "carré" de Venise a échappé au remblaiement. La Sacca est un bassin qui sert de port ouvert sur le Canale delle Navi. De cet endroit et compte tenu de l'heure, nous avons une vue parfaite sur l'Isola di San Michele, le cimetière de Venise.Le Corte Vecchia et la Calle Trevisan, nous amène sur la Fonfamenta della Misericordia qui, vers l'est, se prolonge sous le nom de Fondamenta degli Ormesini où, pour profiter su soleil couchant, nous investissons la terrasse du Dodo Caffé, afin d'honorer l'apéritif typique de Venise, le spritz, une sorte de kir sur une base de vin blanc sec et pétillant, prosecco, avec l'ajout d'Arperol ou de Campari (plus coloré, plus amer et plus fort), d'un peau d'eau et de glaçons... pour 3€ par tête... La nuit approchant, nous poussons un peu plus loin, sur la Fondamenta delle Cappuccine, et c'est la terrasse de l'Osteria Bea Vita qui nous accueille pour dîner: risotto aux fruits de mer, raviolis (agnolotti) aux épinards, pavé de boeuf avec une sauce au vin...). On s'en sort pour 18,20€ par convive.En espérant que le service des vaporetti aura repris, nous gagnons l'embarcadère de la Madonna dell' Orto par les Calli del Forno, Loredan, Fondamenta dell'Orto et le dédale de la Calle Piave. Après notre long parcours pédestre, nous embarquons sur le vaporetto n°51 pour revenir à San Marco... -------------------------------------------------------------------------------- - san polo: Quartier de SAN POLOEst du quartier - La Pescheria (1) Sud du quartier - La Scuola San Rocco (2) Centre du quartier (3) Menu VENISE Retour aux VOYAGES Détails plus ou moins curieux... Après l'inventaire de nombre d'îles et îlots, canaux et ponts, palais et églises... on pourrait aussi faire celui des clochers et campaniles, il en aurait 170 ou des cheminées, il y en aurait 7000 (une misère en somme quand on sait qu'au XVIe s. il y en avait 10 357!) ou des puits, il y en aurait 715...A propos des campaniles justement. Sur le sol instable des îles de cette lagune, cela a été un exploit d'ériger ces tours qui souvent dépassent les 50m. Ces constructions ne servaient pas seulement à indiquer l'heure et appeler les fidèles à la messe, ils servaient également de phares pour la navigation. Ils sonnaient aussi le tocsin en cas d'évènements graves (incendIe s...). Au sommet des clochers se tenaient les guardi del fuoco, pour alerter en cas d'incendie.Et à propos des cheminées. Elles ne pas échapper au regard du fait de leur forme typique. La raison? Autrefois les toits des maisons de Venise étaient recouverts de paille et on se chauffait au bois ou au charbon. Les étincelles et escarbilles retombaient sur les maisons ou les toits si bien qu'il suffisait d'une étincelle pour brûler la moitié de la ville. C'est pourquoi on essaya de trouver des solutions, c'est ainsi que virent le jour La solution fut trouvée avec les cheminées dites "a canna rovesciata" (tuyau ou cône renversé) et "a tronco di cono" (tronc de cône). Elles ont ceci de particulier qu'elles permettent d'entraver et de refroidir les étincelles et escarbilles. C'est le même principe que l'on retrouvait sur les cheminées des trains à vapeur. Le cône de beaucoup d'entre elles était décoré avec des fresques peintes ou des frises qui aujourd'hui ont disparu...Les puits et leur margelle Les puits ont été pendant des siècles la seule source de l'eau douce pour les habitants de Venise car il n'y avait pas de nappe phréatique accessible et l'eau de la lagune est trop saumâtre pour être bue. Les bâtiments entourant le campo (place) où se trouve les puits, repérables aux margelles ou têtes de puits (vere da pozzo), ont des gouttières qui aboutissent à des canalisations sous les trottoirs. L'eau de pluie ainsi collectée était filtrée et stockées dans des réservoirs d'argile imperméable remplis de sable (ce dernier agissant comme un filtre) situés sous la place. L'eau ainsi stockée pouvait être puisée à partir du puits qui est identifié par sa margelle, typiquement vénitienne, décorée (motifs floraux, guirlandes, allégories, têtes de lion...) qui trône au centre de la place. Elles sont en pierre d'Istrie ou en marbre de Vérone. L'importance que revêtait l'approvisionnement en eau potable pour cette ville se voyait dans les règlements qui en interdisaient l'accès aux animaux (voire aux Juifs!) et imposaient d'utiliser des récipients propres et de se laver les mains avant tous contacts. La contamination délibérée des puits était passible de la peine de mort ! Cependant l'eau des puits ne suffisait pas et certains habitants qui étaient obligés de se faire livrer par bateaux-citernes de l'eau provenant du fleuve Brenta. Depuis 1884 un aqueduc amène l'eau tirée de puits artésiens et remplace le système de recueil des eaux.CURIOSITES... Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE --------------------------------------------------------------------------------Page précédente : Castello/Cannaregiol Page suivante : Quartier Dorsoduro CURIEUSES IMAGES DE DIFFERENTS QUARTIERS DE VENISE Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE -------------------------------------------------------------------------------- Page précédente : quartier Castello/Cannaregio Page suivante : Quartier Dorsoduro Est de SAN POLO (autres que les édifices décrits le long du Grand Canal) Après avoir franchi le pont du Rialto, nous arrivons dans la Ruga degli Orefici ("rue des orfèvres"). Les boutiques débordent largement sous les arcades et sur la rue mais il est vrai qu'elle est piétonne... La façade de la petite église San Giacomo di Rialto porte un clocher plat et ajouré et surtout une grande horloge indiquant non pas les douze heures mais les vint quatre heures d'une journée. Au fond du campo, coté opposé à l'église, on peut voir un étrange escalier à trois marches supporté par une statue d'homme agenouillé supportant la plate-forme sur ses épaules, plate-forme qui servait au crieur des communications officielles. On nomme ce piédestal Gobbo di Rialto, "le bossu" réputé redresseur de torts car il arrivait que des citoyens mécontents s'en servent pour haranguer leurs concitoyens... Sur la droite, on arrive au Campo Erbaria, le marché aux fruits, légumes et fleurs situé sur la rive du Grand Canal. En longeant la Fabbriche Nuove, nous parvenons aux halles du Marché au Poisson, la Pescheria ou Pescaria. Il est 8 heures du matin ce dernier jour de notre séjour vénitien, le moment opportun. Beaucoup plus opportun que lors de notre première visite, l'après-midi du jour de notre arrivée. C'est au prix d'un lever matinal que nous touchons notre récompense!Marché propre, sans les odeurs fortes fréquentes dans ce genre d'endroit. Marché intéressant par la diversité de l'offre et sa présentation. On y voit beaucoup de sardines, de la friture (anguelle), des rougets, bars, daurades, turbots et, pour les gros appétits, des espadons. place important accordée aux gros mollusques marins sans coquille tels que seiches et poulpes et aux coquillages plus classiques, notamment les coquilles Saint Jacques avec corail (la Méditerranée est plus chaude que la Manche et leur cycle de reproduction est avancé) car elles sont présentées coquille ouverte avec la noix débarrassée de sa barde. N'oublions pas les crutacés: araignées, homards, cigales de mer, crevettes... Prenant la rue della Beccarie, nous arrivons sur le Campo éponyme (là se trouvaient les abattoirs et donc les bouchers). En revenant en direction du pont du Rialto, nous passons devant la superbe vitrine d'épices de la Drogheria Mascari. Pour nous rendre à l'autre extrémité du quartier, nos empruntons la Ruga Vecchia San Giovanni. Après le Campo San Aponal, c'est le Campiello dei Meloni, la Calle della Madonetta qui débouche au bas du vaste Campo di San Polo bordé par la modeste et très ancienne église San Polo et par les palais Corner-Mocenigo et Soranzo. --------------------------------------------------------------------------------Sud de SAN POLOPar un parcours en dédale empruntant la Salizzada San Polo, Rio Terra dei Nomboli et Calle del Traghetto, nous arrivons sur la petite place San Toma et sa petite église blanche. Nous y somme presque: Calle Larga et SalizzadaSan Rocco! Au fond du Campo di San Rocco se dresse l'église du même nom. Saint Roch est un saint important puisqu'on l'invoquait lors des épidémies de peste. Ses reliques y sont vénérées car après sa mort en prison à Milan en 1378, il fut inhumé à Montpellier, d'où les Vénitiens s'en emparèrent en 1485 pour le compte de la confrérie de Saint Roch, une confrérie toujours en activité. Son corps fut provisoirement déposé dans l'église de la confrérie en 1520. L'église renaissance que nous voyons aujourd'hui fut édifiée en son honneur à la suite de la peste de 1575-76 par l'architecte B. Bon mais la façade blanche ornée d'un bas-relief date seulement du XVIIIe s.Mais le but essentiel de notre venue jusqu'ici est la visite de Scuola Grande di San Rocco: tarif de 8 Euros mais une fois de plus les photographies sont interdites, même sans flash. Certes on peut comprendre le souci de préserver la tranquillité des visiteurs et le souci de préservation des oeuvres qui ont déjà beaucoup souffert de l'exposition à la lumière (les couleurs vives d'origine ont plus ou moins viré). Photos interdites, certes, mais bonne initiative de mettre à disposition des visiteurs des miroirs permettant d'admirer les toiles des plafonds sans attraper de torticolis. Nous avons effectué la visite en partant du rez-de-chaussée mais, pour des spécialistes de la peinture, il aurait fallu effectuer la visite en sens opposé, c'est-à-dire en respectant la chronologie de la création des tableaux. Notre visite a duré une heure.La confrérie, l'une des dernières, fut instituée en 1478 (ou 1474?) et reconnue quelques années après par le Conseil des Dix. Les effectifs de la confrérie atteignant les cinq cents, un édifice approprié fut achevé en 1549. De la même époque qu l'église voisine, c'est une parfaite illustration du style d'architecture de la Renaissance même si quatre architectes se succédèrent au long de sa construction.C'est une galerie largement consacrée au Tintoret (mort de la fameuse peste) qui remporta haut la main le concours organisé en 1564 non pas en proposant une esquisse mais en offrant directement une toile honorant le saint patron, toile exécutée en 24 heures et qui a trouvé sa place dans la salle de l'Albergo ("l'auberge"), à l'étage. Il est vrai qu'il ruminait des projets pour cette scuola depuis plus de dix ans. Du coup, il a travaillé ensuite pendant plus de vingt ans à la décoration de la Scuola dont il a été l'artiste prééminent. Depuis le campo, on a accès à la salle du rez-de-chaussée, la Sala Terrena. C'est la salle qui fut la plus tardivement ornée (1583-88) car au départ elle servait aux réunions de prière et à la distribution d'aumône. Tintoret s'est surtout exprimé ici sur Marie et l'enfance de Jésus. Il commença par une "Adoration des Mages". Par la suite, il ajouta "l'Annonciation", "la Fuite en Egypte", "le Massacre des Innocents", "la Présentation au Temple", "la Circonscision", "l'Assomption".Pour accéder à l'étage, on emprunte un imposant escalier en voûte, Scalone, en deux volées, érigé d 1544 à 1546. Cet escalier baroque est surmonté d'une coupole revêtue d'une toile de Giovanni Antonio Pellegrini (1701). Bien entendu, murs et voûte sont ornés de peintures de Pietro Negri et d'Antonio Zanchi adaptées à une montée d'escalier avec entre autres une évocation de la peste. La salle supérieure, la Salle du Chapitre, plus solennelle et monumentale (44x17m) servait aux grandes assemblées. Son ornementation date des années 1577-81. Aux murs et plafond des toiles du Tintoret évoquent des scènes de la Bible. Pour commencer, Tintoret offre la toile centrale du plafond, "le Miracle du Serpent de Bronze" (1575). Vinrent s'ajouter: "le Péché Originel", "le Sacrifice d'Abraham", "la récolte de la Manne dans le désert", "Moïse faisant jaillir la source du rocher". Tandis que les murs évoquent des scènes des Evangiles: "la Tentation dans le désert", "la Multiplication des pains", "la Piscine Probatique", "la Cène", "l'Agonie au Jardin des oliviers", "la Résurrection" et "l'Ascension"... Tintoret ne demanda pour rétribution qu'une rente viagère de 100 ducats par an (il en profita 17 ans). Il faut aussi admirer les lambris richement sculptés dus à Francesco Pianta le Jeune réalisés dès 1665 à l'époque où cette salle était décorée avec des toiles empruntées. Elle évoquent des vices et défauts (colère, envie, ignorance...) et, opposées, des vertus (foi, espérance, charité et aussi honneur, savoir...).De là, au même étage, au fond à gauche, on accède à la Sala dell' Albergo dont le plafond a reçu l'oeuvre lauréate du concours de 1564, "Saint Roch en Gloire" par le Tintoret. Il a peint d'autres toiles ornant le plafond qui évoquent des vertus morales. Sur les murs, on peut également admirer d'autres évocation du Nouveau Testament: "Jésus devant Pilate", "l'Ecce Homo" (le Christ couronné d'épines), "la Montée au Calvaire" et une immense "Crucifixion" qui recouvre tout un mur. Tintoret s'est également intéressé à des saints: Jean-Baptiste, Théodore, Marc... 23 toiles peintes entre 1564 et1567! Il faut songer au retour.. -------------------------------------------------------------------------------- Centre du quartier de SAN POLO Petite variante de retour en passant par le Campo dei Frari avec son imposante basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari (ou I Frari) ou Santa Maria Assunta. La première église fut l'oeuvre des "frères" franciscains. L'église actuelle résulte d'un agrandissement qui se réalisa en un siècle, entre le XIVe et le XVe s. Elle n'est pas sans rappeler une autre grande église bâtie à la même époque dans le quartier de Cannaregio, celle de SanZanipolo (Santi Giovanni e Paolo). Austère avec sa maçonnerie de brique tout juste animée par quelques ornement de pierre blanche au niveau du portail, des vitraux ou des clochetons. Nous sommes saturés de peintures et nous n'avons plus trop de temps pour en effectuer la visite (payante) bien qu'il s'agisse d'un des édifices les plus intéressants de Venise par les chefs d'oeuvre qu'elle renferme. Nous nous bornerons à y jeter un oeil depuis l'une des portes latérales.Plus de temps? Pourtant avec la chaleur et l'effort de la marche, nous cédons à l'appel d'une sympathique terrasse où nous nous laissons aller au plaisir de savourer un rafraîchissant spritz (3,80€)... Requinqués, nous avalons les kilomètres par les rues Rio Terrà, Calle Corner, Campo San Polo, d'où nous sortons par la petite reu Calle dei Cavalli, le Campiello Albrizzi et la fameuse Calle Stretta de 65cm de large (mais le record est battu avec la Calle Varisco dans le quartier de Cannaregio avec ses 53cm!), la Calle dei Botteri qui nous permet une fois de plus d'admirer la Ca' d'Oro sur l'autre rive du Grand Canal. Puis direction, le Pont du Rialto par la Ruga dei Speziali (apothicaires) et la Ruga dei Orefeci (orfèvres)... La boucle est bouclée!¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨Il resterait à narrer le début de la courte escapade d'un soir au sud du quartier. Pour dîner, nous suivons le conseil d'un voyageur rencontré lors de notre journée aux Iles de la Lagune. Pour s'y rendre, après être arrivés au Campo San Toma, on franchit le Rio della Frescada, ce qui nous amène au nord du quartier de Dorsoduro, un quartier auquel la page suivante est consacrée et où vous pourrez découvrir le dénouement de l'aventure! -------------------------------------------------------------------------------- - dorsoduro: Quartier DE DORSODURONord du quartier (1) L'Accademia (2) Est du quartier (3) Centre du quartier (4) Menu VENISE Retour aux VOYAGES SUR L'ART A VENISE... Peintres vénitiens...Âge des "primitifs" - fin du gothique " vers 1300-1360 : Paolo Veneziano " vers 1360-1370 : Lorenzo Veneziano " vers 1370-1400: Jacobello del Fiore " vers 1420-1460 : Giambono Âge de l'ascensio -Renaissance " 1429-1507 : Gentile Bellini " 1430-1516 : Giovanni Bellini " 1431-1506 : Andrea Mantegna " 1455-1526 : Vittore Carpaccio (Scarpazza) " 1477-1510 : Giorgio Barbarelli ou Zorzi da Vedelago, dit Giorgione Âge d'or - période classique " 1480-1556 : Lorenzo Lotto " 1490-1576 : Tiziano Vecellio, dit Le Titien " 1518-1594 : Jacopo Robusti, dit Le Tintoret " 1528-1588 : Paolo Caliari, dit Paul Véronèse Du baroque à la peinture moderne " 1676-1758 : Rosalba Carriera " 1696-1770 : Giambattista Tiepolo " 1697-1768 : Antonio Canale, dit Canaletto " 1702-1785 : Pietro Longhi " 1712-1793 : Francesco GuardiBrève présentation de 3 célébrités de la peinture vénitienne:Le Titien (Tiziano Vecellio ou Tiziano Vecelli ou Tiziano da Cador): peintre prolifique qui excelle dans les portraits. Formé à l'école des frères Bellini et de Giorgione. Une partie de son oeuvre s'inspire de la mythologie.Le Tintoret (Jacopo Robusti ou il Tintoretto): peintre né dans une famille de teinturiers, d'où son surnom. Elève du Titien et fortement influencé par la peinture romaine de Michel-Ange. Son oeuvre immense porte surtout sur des thèmes religieux.Véronèse (Paolo Caliari ou Paolo di Gabriele, Paolo da Verona): peintre né dans une famille d'architecte de Vérone. Il étudie l'architecture à Rome, y rencontre Raphaël et Michel-Ange. Vers les 25 ans il s'installe à Venise. Il accentue les coleurs et réalise de stableaux monumentaux ...et musiciens vénitiens- Giovanni Gabrieli Giovanni 1557 - 1643 - Monteverdi Claudio 1567 - 1643 - Caldara Antonio 1670 - 1736 - Albinoni Tomaso Giovani 1671 - 1751 - Vivaldi Antonio Lucio 1678 - 1741 - Galuppi Baldassare - 1706 - 1785 - Ermanno Wolf-Ferrari 1876 - 1948 - Giuseppe Sinopoli 1946 - 2001 Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE -------------------------------------------------------------------------------- Page précédente : quartier San Polo Page suivante : les Îles de la lagune NORD DE DORSODURO (autres que les édifices décrits le long du Grand Canal)Il reste à narrer l'escapade d'un soir au nord du quartier évoquée en fin de page précédente... Nous avons débarqué à San Toma, dans le quartier voisin de San Polo. en vue d'aller dîner dans le secteur, à la recherche d'un "restaurant intéressant " conseillé par un voyageur rencontré lors de notre journée aux Iles de la Lagune. Du Campo San Toma nous passons donc dans le quartier de Dorsoduro en franchissant le Rio della Frescada. Puis nous remontons la Calle Crocera. Notre point de chute se trouve Calle della Donna Onesta, "Rue de l'Honnête Femme", ce qui est rassurant puisque On entre dans l'auberge après quelque hésitation car on ne voit que deux convives dans la salle de l'Antica Osteria San Pantalon et aucun sur la terrasse. Effectivement, les prix sont imbattables comme on nous l'avait indiqué. Le patron ramène spontanément le prix du menu de 17 à 14€... pour une cuisine basique, peu élaborée (sardines, pavé de saumon...). Avec deux plats et vin compris, on en sort donc pour 90€, pour 6 personnes. Si par là dessus nous avions souhaité prendre un dessert et d'autres risques, il y avait un choix impressionnant d'énormes gâteaux à la crème...Restaurant décevant mais h eureusement nous avons profité d'être dans ce quartier pour pousser un peu plus loin vers San Pantalon et Santa Margherita. De l'église San Pantalon, sur son petit campo, nous n'apercevons que la façade estompée par la pénombre (l'éclairage public n'est pas très vif). Elle date de la fin du XVIIe s. et a un air d'inachevé. Quelques pas plus loin, nous franchissons le large canal du Rio di Ca' Foscari. Sur ce pont également très large, des jeunes discutent accoudés au parapet. Nous débouchons sur le Campo Santa Margherita qui est particulièrement animé en soirée en raison de la présence des nombreux étudiants de l'université voisine installée dans l'ancienne église. Par contre, ce n'est évidemment pas la bonne heure pour visiter le Scuola dei Carmini (Carmélites)... -------------------------------------------------------------------------------- GALLERIA DELL' ACCADEMIATôt le matin (dès 9h15), débarqués au Pont de l'Accademia, nous y montons comme d'autre badauds pour avoir un point de vue sur le Grand Canal et quelques palais voisins. Comme sur d'autres ponts, à Venise (le Rialto) ou ailleurs, il n'échappe pas à la mode des cadenas d'amour (lovelocks, loks of love, luchetti d'amore, cadena de amor...), sorte d'amulette symbolisant ou gageant la relation entre les amoureux. Cette pratique a-t-elle débuté en Allemagne ou bien en Hongrie dans les années 1980? En Italie Federico Moccia y fait allusion dans son roman dont le titre traduit littéralement est "Trois mètres au-dessus du ciel et je te veux").Mais le but de notre déplacement ici est de consacré un moment (un bonne heure) à la visite de la Galleria dell'Accademia. Elle en vaut la peine! Il est prudent de s'y rendre assez tôt comme nous avons eu la sagesse de le faire. L'Académie des Beaux-Arts fut créée par le Sénat de la Sérénissime en 1750. Son objectif est à la fois didactique pour la formation des élèves sur la "peinture académique" du XVIIIes et a pris une dimension de conservation d'oeuvres de diverses époques suite à la dispersion des trésors des couvents et églises désaffectés à la suite de la victoire de Napoléon. La galerie occupe les bâtiments qui auparavant étaient ceux de l'église de la Carità (Charité), l'une des plus anciennes (XIIe s.), du Convento della Carità (monastère dévolu aux chanoines du Latran de Rome dès le XIIe s.) et aussi ceux de la Scuola Grande Santa Maria della Carità, l'une des plus anciennes (XIIIe s.) et plus importantes scuole (confréries) qui s'installa ici au XIVe s. après avoir été établie à la Giudecca puis à Cannaregio... Nous allons parcourir 24 salles, en gros dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour d'une cour et de deux courettes. Tarif de 6,50 Euros et en prime photos sans flash autorisées... Enfin une institution raisonnable! Dans la salle I, l'ancienne salle de réunion de la Scuola Grande di Santa Maria della Carità, nous découvrons la peinture vénitienne (celle "des primitifs") des XIVe-XVe s. Les expressions mêlent arts byzantin et gothique. On y voit notamment le "Polyptyque de Santa Chiara" (Saint Claire vers 1350), une "Vierge à l'Enfant" (1354) dus à Paolo Veneziano qui est considéré comme le véritable créateur de la peinture vénitienne, peintre officiel de la République. De son élève et homonyme Lorenzo Veneziano on peut voir le "Polyptyque du Lion " (1357-59).Le passage au XVIe s., début de la Renaissance, se remarque dans la peinture, même à nos yeux des non spécialistes que nous sommes. Les représentations antérieures rappelaient les icônes, avec des aplats de couleurs, des scènes assez uniformément éclairées, peu d'utilisation de la perspective. Tout va changer...Avec les petites salles suivantes, on passe au XVe et début du XVIe s. avec des retables venant de San Giobbe (Job), oeuvres de Giovanni Bellini, de Vittore Carpaccio. Salle V, on y trouve l'oeuvre maîtresse de la galerie de l'Accademia , "la Tempête" de Giorgione (1505 ou 1507?). Etonnante tempête avec une scène tranquille et bucolique au premier plan tandis qu'au fon un ciel sombre est zébré par un éclair.Les salles VI à X sont consacrées à la peinture vénitienne du XVIe s. et aux célèbres Titien, Véronèse et Tintoret. Le fond de la salle X, spacieuse, est recouvert par l'immense toile de Véronèse, "le Repas chez Lévi" (1573) provenant de l'église de San Zanipolo (au Cannargio). En fait elle représente la Cène mais l'Inquisition exigea qu'elle soit renommée car on y voit des choses inconvenantes (chiens, nains, ivrognes, mercenaires allemands avec leur pique...). Tandis que du Titien, on peut voir une superbe Pietà (1576) et du Tintoret un "Saint Marc libérant un esclave" (1548)La salle XI, aussi vaste que la précédente et formant avec elle le second côté de la galerie, porte toujours sur la peinture vénitienne du XVIe s. et l'on y voit des oeuvres du Tintoret, "La Madonna dei Camerlenghi", de Véronèse "Le Mariage mystique de Ste Catherine d'Alexandrie" (1575 ).Sur le troisième côté du musée, la longue galerie bordant la cour est consacrée à la peinture paysagiste du XVIIIe s. avec des natures mortes et même cadavériques!Les salles adjacentes au corridor précédent, s'intéressent à la peinture vénitienne des XVIe au XVIIIe s. On peut y voir un "Martirio di san Bartolomeo" (début XVIIe s.) dû au peintre français Valentin de Bourgogne (de son vrai nom Jean Valentin) fortement influencé par le style "clair-obscur" du milanais Le Caravage. Plus récents, Tiepolo avec "L'enlèvement d'Europe " (1725 ), Piazzetta, Longhi... La vaste salle XXIII, vestige de l'ancienne église de la Carità, présente la peinture vénitienne du XVe s. Retable de Bartolomeo Vivarini et de Bottega présentant une Nativité, une autre Nativité par Lazzaro Bastiani, un triptyque d'Antonio Vivarini et de Giovanni d'Alemagna (1445), une Pietà (1505) de Giovanni Bellini et, du même, la "Madonne aux Petits arbres" (1487). Une Nativité de Lazaro Bastiani (XVe s.).Incursion plus dénudée dans le XIXe s. avec "Rinaldo e Armida" (1812-13) de Francesco Hayez. La salle XX présente des oeuvres de Carpaccio et de l'autre Bellini, le frère, Gentile Bellini, issues de la Scuola di San Giovanni Evangelista témoignant du paysage vénitien d'il y a quelques siècles. "La procession du Corpus Christi" (1496) de Bellini montre une place Saint Marc du XIIe s. Du même, "Le miracle de la Croix au Pont de San Lorenzo" (1550) montre encore l'évolution des gondoles et des fidèles qui se sont jetés dans le canal pour récupérer la relique sacrée (un fragment de la Vraie Croix) qui y serait tombée lors d'une procession vers 1370-80 (Vittore Carpaccio a exploité le même thème pour la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista)... Quant à "La guérison du possédé" (1496) de Vittore Carpaccio, elle nous montre le Pont du Rialto en bois.Le décor de la salle XXI provient de la Scuola di Santa Orsola détruite par un incendie il y a deux siècles et est illustrée par Vittore Carpaccio sur le thème de la légende de Sainte Ursule comme par exemple "L'arrivée des ambassadeurs" (1495) afin de négocier les conditions du mariage de la chrétienne Ursule avecle roi païen Ereo.La petite salle XXIV est l'ancienne salle de l'Albergo de la scuola. On peut y voir une gigantesque (7,75mx3,35m) "Présentation de la Vierge au Temple" (1534-40?) du Titien. PETITE GALERIE...P. Veneziano Véronèse Tintoret Quant à Jacopo da Ponte dit Jacopo il Bassano, il présente une "Adoration des bergers" provenant de San Giorgio Maggiore (1591). Et Andrea Michieli dit Vicentino nous offre une toile presque impressionniste "Le Paradis" (fin XVIe s.) Nous terminons notre exploration désordonnée par des tableaux du Tintoret "Adam et Eve" (1550) et une "Descente de la Croix" (1559) Ainsi la boucle assez peu cohérente, il faut le reconnaître, est bouclée...-------------------------------------------------------------------------------- EST DE DORSODURONos pas nous dirigent vers les arrières de la Ca' Venier dei Leoni (Fondation Peggy Guggenheim). Ce palais bâti en 1749 était destiné à rivaliser avec le palais qui lui fait face, sur l'autre rive (la Ca' Grande), mais il est resté inachevé. Il fut acheté en 1949 par une riche héritière américaine pour y présenter l'une des plus importantes collections d'oeuvres d'art du XXe s. (suréalistes en particulier). Des sculptures animent les jardins situés derrière l'édifice.Par un dédale de petites rues et de canaux, nous arrivons à l'Abbazia di San Gregorio. Fondée au début IXème siècle, l'abbaye sera fermée en 1773. Les bâtiments abandonnés se dégradèrent rapidement. En 1880 les deux tiers de l'abbaye son rasés, dont un des deux cloîtres, pour faire place à la construction du gigantesque palais Genovese. Du 4 juin au 6 novembre y sont exposées des oeuvres d'artistes asiatiques autour du thème "Future Pass - From Asia to the World". On a pu y voir en particulier des oeuvres étranges du chinois Han Yajuan ou Huang Zhiyang (né en 1980 à Qindao).Quelques pas plus loin, nous nous sentons écrasés par la masse de la basilique Santa Maria della Salute. Cette imposante basilique baroque de forme octogonale à 8 chapelles rayonnantes fut construite à la demande du Sénat pour implorer la Vierge de mettre fin à la dévastatrice épidémie de peste (600000 morts en Vénétie dont 80000 à Venise) de 1630 (salute signifie "salut" au sens de "santé"). Il repose sur plus d'un million de pieux enfoncés dans le sol vaseux. Extérieurement, la base du dôme est ornée de sculptures en spirales, les oricchioni ("grandes oreilles"). Elle est l'oeuvre de l'architecte Baldassare Longhena. L'autel de l'Assomption est orné par une toile d'un peintre baroque, Luca Giordano (1634-1705) "L'Assomption de la Vierge Marie" et par une statue de saint Jérôme Miani de Jean-Marie Morlaiter. On peut aussi voir le retable d'une autre chapelle orné d'une autre toile de Luca Giordano "la Présentation de Marie au Temple". Une autre chapelle est ornée d'une oeuvre du Titien "La Descente de l'Esprit Saint" (1545). Le groupe de statues du maître-autel représentent "la Reine du Ciel chassant la Peste" du sculpteur flamand Josse de Corte. Sur le maître-autel on peut aussi voir une icône byzantine des XIIe-XIIIe s., une Vierge à l'Enfant connue sous le nom de "Panagia Mesopantitissa", et provenant de Crète.Il faudrait aussi voir les toiles les plus intéressantes qui se trouvent dans la sacristie. Elles sont dues au Titien ("Caïn et Abel"), au Tintoret ("les Noces de Cana"), à Palma le Jeune... Autre exposition PinaultEn parallèle à l'exposition de la Punta della Dogana, la Fondation Pinault présente au Palazzo Grassi (Raimondo Ferraro en est l'administrateur) une autre exposition ayant pour thème "Le Monde Vous Appartient". Cette exposition, propose une autre remise en question, celle des limites traditionnelles de la géographie de lart, de notre rapport à lautre et au monde. Son ouverture coïncide avec celle de la 54e Biennale dArt de Venise qui se tient du 4 juin au 27 novembre 2011 et elle ressemble les uvres dune quarantaine dartistes de 20 pays. En sortant de la basilique, nous tombons sur un grand mur d'affiches à base de montages photographiques étranges avec des bouches apparaissant un peu partout où on ne s'attend pas à en voir. Plus loin, nous sommes accueillis par le colosse de 4m en bronze "Vater Staat" ("Père de la Ville") créé en 2010 par le sculpteur allemand Thomas Schütte.Il est vrai que nous sommes devant l'entrée du musée de la Fondation François Pinault de la Punta de la Doganna ("la pointe de la douane") installé dans lancienne douane transformée par le célèbre architecte Tadao Ando en Centre dArt Contemporain. C"est l'un des espaces où peuvent être présenté quelques unes des 2000 pièces d'art contemporain de la collection Pinault. Le thème de l'exposition installée ici depuis le 10 avril est "Eloge du doute" dont le commissaire est Caroline Bourgeois. L'exposition durera encore toute l'année 2012. Par les ouvertures, on peut apercevoir quelques "installations" comme la cuillère dédoublée "Spooning" (2009) de l'indien Subodh Gupta ou le gros coeur rouge suspendu "Hanging Heart " (1994-2006) de l'américain Jeff Koons. Manque de temps (et manque de motivation?) et prix dissuasif (15 Euros pou un site 20 Euros pour les 2) nous font contourner l'obstacle... et passer près d'un bateau d'une autre époque, le Nuovo Triunfo, un bateau à voiles, à deux mâts, un lougre, une sorte de bisquine, lancé en 1926 pour le transport de sable entre Trieste et Monfalcone. Il a été restauré à partir de 1977. Utilisé pour des activités éducatives et culturelles, il est géré par la Compagnia della Marineria Tradizionale.Tout à fait à la Pointe, se dresse la statue blanche d'un grand garçon nu tenant une grenouille par une patte, "Boy with a frog" (2009) du sculpteur Charles Ray. Elle tourne le dos au musée et regarde donc vers la Piazza San Marco, de l'autre côté du Grand Canal.Avant de changer de cap nous profitons de la vue directe non seulement vers la Place Saint Marc mais aussi vers l'île de San Giorgio Maggiore ave son campanile de brique qui essaie de rivaliser (63m seulement) avec celui de Saint Marc. Si nous avions séjourné plus longuement, nous serions certainement allé sur cette île si proche.Nous allons maintenant avoir une vue directe sur une autre île, que nous n'avions aperçue que de nuit, la Giudecca. Tient-elle son nom des Juifs qui y auraient résidés jusqu'en 1527, date à laquelle ils furent contraint de s'installer dans le "ghetto" de Cannaregio. Son nom pourrait aussi provenir du mot giudizio, "jugement" car pendant un temps au Moyen Age les nobles dissidents y étaient contraints à l'exil. En réalité son ancien nom est Spinalunga ("longue arête" donné pour son allure pisciforme). Face à nous nous allons avoir vue sur deux églises, l'église des Zitelle (Santa Maria della Presentazione 1586) puis celle du Rédempteur (Redentore 1576) encore plus imposante et rivalisant avec Santa Maria della Salute, toutes les dues à l'architecte Andrea Palladio. Tout au fond de la Giudecca, on aperçoit un bâtiment rouge monumental , le "Mulino Stucky", ancien moulin construit en 1886-95 dont l'activité a cessé en 1954. Depuis 2007, il a été reconverti en hôtel de la chaîne des Hilton.-------------------------------------------------------------------------------- CENTRE DE DORSODUROMais revenons sur les quais de Zattere, sous le soleil de midi. Après avoir passé quatre canaux, nous arrivons à l'église Santa Maria del Rosario dite des Gesuati ("les Jésuates", un ordre mineur aui a rejoint les Dominicains) à ne pas confondre avec celle des Gesuiti ("Jésuites") qui existe dans le quartier de Cannaregio. Le plafond de cette église construite vers 1730 est décoré de fresques lumineuses dues à Giambattista Tiepolo. Lui succède la construction rouge basse d'un centre de formation d'artisans installé dans un ancien monastère puis la petite église Santa Maria della Visitation (pillée par Napoléon). Un dernier canal, celui de San Trovaso, et nous quittons les quais pour nous enfoncer au centre du quartier. Nous traversons "le chantier naval", le Squero di San Trovaso. Ce chantier créé au XVIIe s. est l'un des rares à subsister où l'on fabrique et répare encore des gondoles comme on va le constater. Etrange secteur avec ses constructions en forme de chalets en bois au bord du canal. San Trovaso est la contraction de "Santi Gervasio e Protasio" (Saint Gervais et Saint Protasio comme San Zanipolo est celle de Santi Giovanni e Paolo). Après léeglis (XVIe-XVIIe s.), nous arrivons sur le campo avec son puits, une façade intéressante avec un conduit de cheminée en excroissance et surtout une sculpture en bas-relief sur une pierre blanche servant d'enseigne de forgerons. Le long du canal, nous empruntons la Fondamenta Sangiantofetti en passant devant l'Université Ca' Foscari, Département des Langues. Nous quittons la berge du canal par la Calle della Toletta qui nous offre une étape apéritive à l'Enoteca ai Artisti . Suivent la Sacca et la Fondamenta Tolleta...A midi et demi nous sommes sur le Campo San Barnaba, en vue d'y déjeuner. Plus attirés par les nourritures terrestres, nous nous contentons d'une vue extérieure de l'église qui date de 1749 avec, en arrière, son très ancien campanile du XIe s. Réconfortés par le bon déjeuner pris à la Ristoteca Oniga (osteria enotica) où officie "la" chef Annika Major. Utilisant beaucoup de produits de la mer, le menu es adapté au jour le jour. Filets de sardines marinés au oignons (sard in soar) avec pignons et purée de céleri ou filet de rouget sauce tomate et safran ou spaghetti aux fruits de mer et filets de sardines, boeuf pour les carnassiers... Nous avons agréablement profité d'une table en terrasse jusqu'à 14 heures. Tout compris pour 6 personnes, moins de 180 Euros. Correct! En quelques minutes nous retrouvons le Grand Canal au niveau de l'embarcadère Ca' Rezzonico... -------------------------------------------------------------------------------- - les îles de la lagune: LES ÎLES DE LA LAGUNEMurano (1) Burano (2) Torcello (3) Lido (4) Menu VENISE Retour aux VOYAGES CARNAVAL ET...Le Carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au Moyen Âge. Apparu vers le Xe siècle, il était déjà mentionné dans une charte en 1094. Il a été institutionnalisé et codifié à la Renaissance. Mais suite à des problèmes, le carnaval fut interdit par Napoléon Bonaparte et ensuite réautorisé par les Autrichiens. Après une période d'éclipse au cours du XXe siècle, il est réapparu, sous sa forme actuelle, en 1979. Cest aujourd'hui l'un des carnavals les plus connus au monde. Le Carnaval de Venise a lieu tous les ans vers la fin du mois de février ou le début du mois de mars, au cours de la période de douze jours précédant le Mardi Gras.La bauta signifie "domino"et désigne l'ensemble de ce déguisement porté indifféremment par les hommes et par les femmes et elle était aussi utilisée en dehors de cette période, lors de rencontres discrètes. La bauta est constituée de trois pièces : une cape noire (le tabarro), un tricorne noir et un masque blanc en carton bouilli (la larva) d'un aspect particulier (ou encore le masque d'Arlequin qui va avec son habit coloré à losanges). Ce masque est en effet de forme quadrangulaire et la partie qui recouvre le bas du visage pointe nettement vers l'avant, ce qui offre assez d'espace pour permettre de boire et de manger sans avoir à le retirer. Le mot bauta signifie "domino"et désigne l'ensemble des "pièces" de cette tenue portée indifféremment par les hommes et par les femmes et elle était aussi utilisée en dehors de cette période, lors de rencontres discrètes.Les masques du carnaval dont la vogue est très ancienne fut relancée par la municipalité à la fin des années 1890. Autrefois, ces déguisements permettaient à tous les Vénitiens, quelle que soit leur condition sociale, de participer à la fête, ombre de l'égalité perdue au cours du temps. Le masque vénitien s'est inspiré de ceux de la Commedia dell'arte, le (théâtre populaire italien apparu en 1528 avec les premières troupes professionnelles de comédie avec masque.Le dernier week-end du carnaval, un jury international choisit le prix du "masque plus beau".... MOSTRA ET BIENNALE Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE -------------------------------------------------------------------------------- Page précédente : Quartier Dorsoduro Ouf! Pas de grève aujourd'hui.Sous un soleil radieux, nous embarquons de bon matin (9h45) pour une journée dans trois îles au nord de Venise. Première partie de trajet avec le vaporetto de la ligne n°7, ligne qui assure une liaison directe en période estivale entre San Marco-San Zaccaria et l'île de Murano.L'île de Murano est proche de Venise mais en partant de San Zaccaria donc de la Place Saint Marc, le vaporetto met environ 45 minutes pour assurer la liaison. Cela nous permet d'avoir un aperçu inédit (pour nous!) sur la partie orientale de Venise, dans le quartier du Castello. Ce sont d'abord les Jardins de la Biennale, les Jardins Publics (Giardini Publici) qui accueillent tous les deux ans (années impaires), depuis 1895, les oeuvres des artistes italiens et étrangers. Donc en ce moment même.Après avoir contourné le secteur de Santa Elena, à l'extrémité du Castello, cap au nord. Nous apercevons peu après le campanile et l'église de San Pietro di Castello (XVIe s., ancienne cathédrale du Patriarcat de Venise de 1454 à 1807). Puis c'est l'Arsenal avec en arrière-plan la haute flèche d'un campanile (reconstruit en 1758 après le précédent datant de 1540-80) ressemblant à celui de Saint Marc. C'est celui de l'église de San Francesco della Vigna puisque au Moyen Age on cultivait de la vigne dans ce secteur.Nous passons à l'est de l'île cimetière de San Michele. Prison à l'origine, c'est une sorte de Père Lachaise où sont enterrées des célébrités. Les touristes peuvent s'y rendre avec un autre service de vaporetto. C'est sous l'occupation napoléonienne que ce cimetière fut destiné à remplacer les petits cimetières de quartier de Venise. Il est divisé en secteurs selon les croyances (par exemple le compositeur russe Igor Stravinsky chez les orthodoxes). On les y transportait en gondole funéraire! En arrière-plan, dans le lointain, on aperçoit le campanile de la Madonna dell'Orto. -------------------------------------------------------------------------------- Île de MURANO, l'île des verriers Après un premier arrêt sur Murano, à l'embarcadère Navagero, nous débarquons au Faro (le phare), dans la partie sud de l'île. Cette île fut autonome sur le plan administratif par rapport à l'île du Rialto (Venise) jusqu'à son rattachement en 1797 sur directive napoléonienne. La ville a compté 30 000 habitants et n'en a plus que 5 600 à présent. Commune indépendante jusqu'en 1923, année où elle fut rattachée à Venise.L'île est célèbre par ses verreries à partir du décret du Sénat de 1201 (ou 1291?) qui obligea à déplacer les fours sur cette île afin d'éviter des incendies au Rialto. En 1605 les verriers de Murano réussirent à colorer les cristaux, sans en altérer la transparence. Nous voyons immédiatement que nous sommes bien dans cette île... Une énorme botte de verre, façon round-baller, nous accueille. Nous empruntons la rue Bresagio qui conduit à un petit canal après avoir traversé un petit campo décoré de sculptures de verre: des fleurs multicolores tout d'abord, puis une femme en verre translucide. Environ 50m sur la Fondamenta Daniele Manin avant d'arriver au pont qui nous permet de choisir la rive ensoleillée à cette heure de la journée. La Fondamenta dei Vetrai est la bien nommée puisque c'est la rue du verre et les vitrines n'en regorgent-elles pas? Dans la perspective du canal, on aperçoit au loin l'église San Michele sur l'île cimetière voisine.Les petites maisons basses et colorées qui bordent le canal sont pour la plupart devenues des restaurants et surtout des boutiques vendant des objets artistiques, décoratifs et parfois un peu utilitaires (verres, vases, coupes, lustres...) en verre coloré et tordu de toutes les façons et en cristal. Attention! Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets: des petits bonbons fantaisies jusqu'aux jolis voiliers d'une soixantaine de centimètres de long qui, eux, valent quelques milliers d'Euros. Nous sacrifions au rite des petits achats de souvenirs que nous allons devoir traîner avec nous malgré leur fragilité... Par contre ce qu'on ne voit guère dans ce quartier, ce sont les ateliers de souffleurs. Il aurait fallu rester plus longtemps ici pour explorer d'autres quartiers de l'île. Après être allés jusqu'à l'embarcadère Colonna, nous revenons sur nos pas en poussant jusqu'à l'extrémité de la Fondamenta dei Vetrai prolongée par la Fondamenta della Mula. Cela nous permet de voir la tour qui fait face, par delà le canal, à l'église San Pietro Martire. Un large canal nous sépare de l'île nord où l'on aperçoit le campanile de l'église Santa Maria e San Donato (XVIIe s.). Nous ne nous laissons pas tenté par les marchandises de l'épicier du coin qui fait sa tournée en gondole mais comme il est déjà midi et que nous avons encore le projet de nous rendre sur deux autres îles pour l'après-midi, il nous faut trouver un restaurant pour déjeuner . Beaucoup de terrasses nous semblent trop chères et trop touristiques. Finalement, nous jetons notre dévolu sur au Ristorante dalla Mora sur la Fondamenta Daniele Manin. Il a des clients. Un bon signe. Des ouvriers (genre cantonniers) y entrent. Un autre bon signe. On leur emboîte le pas mais si nous avions su la traduction du nom de l'auberge, nous y serions-nous risqués? En effet, littéralement, c'est le "Restaurant Par Défaut"... Bref, le resto ouvrier du coin! Mais qui dit que l'on mange mal dans ce genre d'établissement? Des tablées sont effectivement occupées par des ouvriers, tandis que des touristes en quête de place doivent attendre qu'ils libèrent des places.Pour 20 Euros, boisson non comprise, voici le premier menu du jour (menù del giorno):- un premier plat fait d'un trio (trio di primi piatti): gnocchis de potiron et granceaola, scampi et la tarte aux cèpes et enfin raviolis farcis aux pétoncles dans une sauce de homard (soit en italien: gnochetti zucca e granceaola e pasticcio scampi e funghi porcini e agnolotti ripieni di capesante in salsa de aragostine) - en second plat: turbot ou bar ou dorade grillés ou friture mixte (rombo o branzino o orata alla griglia o fritura mista) - en accompagnement de légumes: salade mixte ou légumes bouillis ou frites (insalata mista o verdura bollita o patate fritte)L'autre menu du jour à 19 Euros proposait quat à lui des tagliatelles au rgoût de canard ou des lasagnes et une viande grillée (côte ou entrecôte) ou filet aux champignons.Nous accompagnons cela d'un vin rosé sec et pétillant (presa di spuma: metodo charmat), servi bien frais et titrant 11,5°. L'étiquette de cet excellent Conca d'Oro produit à Conegliano, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Venise, précise qu'il dégage des senteurs florales, de fraise sauvage et de framboise... Tout compris, le rapas revient à 23,30 par convive.Bien restaurés, il nous reste à retourner à l'embarcadère du phare et nous faisons un petit tout sur la Fondamenta San Giovanni dei Battitu en quête d'éventuel atelier de souffleur. En vain.Nous rembarquons vers 14H15. -------------------------------------------------------------------------------- Île de BURANO, l'île de la dentelle Pendant les quarante minutes de navigation vers l'île de Burano, nous allons passer à quelque distance des îlots de San Giacomo in Palude, de la Madonna del Monte et de San Francesco del Deserto. Burano s'est peuplé véritablement après la chute de l'Empire romain d'Occident, au VIe siècle, lorsqu'elle est occupée par des personnes originaire d'Altinum. Elle a longtemps été administrée depuis Torcello. Elle a connu une grande prospérité aux XVIe-XVIIe s. lorsque les dentellières exportaient leurs créations dans toute l'Europe. Tout comme Murano, elle fut rattachée à Venise en 1923. Elle compte environ 3000 habitants (2800 à 5000 selon les sources!).L'île se repère à son campanile incliné dangereusement. Haut de 53m, il me semblait à vue d'oeil que son inclinaison doit être de l'ordre de 5° pourtant si l'on se fie aux données documentaires, l'inclinaison serait de 1,85m pour 53m de haut d'où il découlerait seulement une inclinaison de 2° soit la moitié de celle de la Tour de Pise (4m pour 56m soit 4°). Sur la gauche, l'autre clocher est celui du cimetière situé sur l'île Mazzarbo qui est contiguë. Pour arriver au port, il faut contourner Murano et nous sommes retardés pendant quelques minutes par une barge qui effectue des travaux de consolidation de berges. Après le débarquement vers les 15 heures, nous empruntons la rue Marcello qui nous amène à l'intérieur de l'île. Surprise de voir un cour nommé "11 settembre 2001"...Nous poursuivons tout droit, le long du canal en passant sur ses deux berges par les Fondamente Cavanella et Cao Moleca. D'emblée, les maisons sont très colorées, plus qu'à Murano, mais les canaux dégagent une odeur qui ferait plutôt penser qu'il s'agit d'égouts à ciel ouvert. De place en place, on tombe sur des boutiques de dentelle (ombrelles...), de verre et de masques. Revenu à un pont situé à la croisée des canaux nous optons pour le centre du village vers lequel nous conduit la Fondamenta della Giudecca (tient donc! des Juifs ici aussi?). Par les ruelles Pope et Rio Terà Pizzo (Rue de la Dentelle sur un canal remblayé) nous arrivons sur la place centrale. A notre droite se dresse l'église sans portail de San Martino du XVIe s. On y accède par le bas-côté. La relative jeunesse de son campanile du XVIIIes ne l'empêche pas de pencher dangereusement. A l'intérieur ont peut y voir quelques tableaux dont une "Crucifixion" (1725) par Tiepolo.Après ce tour rapide et un petit rafraîchissement, nous remontons la Via Baldassarre Galuppi en faisant une petite visite à un atelier de dentelle et de broderie. Passé un pont nous arrivons sur la Fondamenta San Mauro puis nous retrouvons la Calle Marcello qui nous ramène à l'embarcadère. -------------------------------------------------------------------------------- Île de TORCELLO ("petite tour"), l'île abandonnée A 16 heures nous embarquons sur un traghetto, ici c'est un bateau genre vaporetto donc rien à voir avec les gondole traghetti du Grand Canal de Venise. Compte tenu des temps de manoeuvre, il faut environ dix minutes pour parcourir les quelque huit cents mètres qui nous séparent de l'embardadère de l'île de Torcello (au plus court, la distance entre les deux îles n'est pas de 200m).De cette île toute plate n'émerge à l'autre extrémité qu'un imposant campanile du XIe s. qui a pourtant été amputé de sa pointe pyramidale par la foudre au XVIIe s. Fermé à la visite depuis fin 2008... Iil est actuellement en restauration et il paraît encore plus volumineux du fait des échafaudages qui l'entourent. A nouveau 800 mètres mais à pied cette fois sur une petite route au milieu de ce qui fut probablement des cultures et des vergers mais qui a l'air abandonné maintenant. Ce petit chemin longe un canal sur lequel passe le Pont du Diable (il Ponte del Diablo). Ce pont a été restauré en 2009 et remis dans son état d'origine, c'est-à-dire sans parapet ce qui lui donnait tout son charme lorsque des jeux de lutte s'y déroulaient et que les perdant tombaient dans le canal.Les touristes de passage disposent ici de quelques restaurants et d'un hôtel. Ernest Hemingway y fit un séjour contemplatif en 1948... Sur cette île presque déserte, nous arrivons au "centre" du village bien vide puisque l'île compte à peine une vingtaine d'habitants (ou une soixantaine ou une centaine?). Fuyant les invasions (Huns, Lombards...), un évêque y transféra la population de la ville d'Altino (sur la terre ferme) au Vlles. à la chute de l'empire Romain. La ville se développant, elle atteignit 10 000 habitants (certains optimistes avancent même les chiffres de 20 000 voire 30 000!) au coeur du Moyen Age et comptait une vingtaine d'églises. On a peine à le croire tant il n'en reste rien, pas de vestiges des constructions d'alors, si l'on fait exception des églises. C'était l'une des colonies les plus anciennes et les plus prospères de la lagune. Cette île sert alors de plate-forme d'échanges entre l'Orient (soie, épices, métaux précieux) et l'Occident (sel, bois, esclaves). Face à la prospérité croissante de la Sérénissime, Torcello va connaître le déclin entre le XIVe et le XVIe s. De plus la malaria (mal aria = "mauvais air") se développe à partir de zones marécageuses favorisées par l'envasement des canaux. Le mystère des traces effacées de l'ancienne ville s'explique par le fait que les constructions ont été démontées pierre par pierre, brique par brique, pour les réutiliser dans les constructions sur l'île principale de Rialto (actuel quartier San Marco de Venise). Premier site devant la cathédrale, le Baptistère du VIIe s., à peine visible. Il n'en subsiste que les fondations circulaires.Nous continuons par la visite de la cathédrale Santa Maria Assunta. Accès payant (4 Euros) et une fois de plus phtos interdites, même sans flash. Fondée en 639, elle a été largement remaniée et agrandie du IXe au XIe s. mêlant architecture byzantine à dômes et architecture gothique à voûtes. C'est l'édifice le plus ancien de la lagune. Un trésor d'art byzantin: trois nefs avec leur abside, un iconostase fait d'une dentelle de marbre (paons, lions, fleurs), des pavements en mosaïque de marbre, sans oublier les lumineuses mosaïques sur les culs de fours des absides et sur les murs, notamment le "Jugement Dernier" (XIIe s.) ornant le revers de la façade. Extérieurement, sur l'un de ses côtés, les fenêtres hautes déjà peu accessibles disposaient de volets uniques en leur genre faits d'une dalle de pierre, ce qui accentue l'aspect de forteresse de l'édifice. Jusqu'en 1818, ce fut le centre d'un diocèse qui fut alors déplacé à Murano.Tout à côté se trouve l'église Santa Foca construite aux XIe-XIIe s. (Ste Fosca était originaire de Ravenne et sa dépouille fut rapportée de Libye en 1011) à l'emplacement d'un édifice du VIIe s. Un sanctuaire dépouillé, en forme de croix grecque et entouré d'un portique. Est-elle restée inachevée ? Devait-elle être coiffée d'une coupole ? En tout cas, il s'y dégage une atmosphère de grande sérénité.Face aux églises on peut voir deux petits palais du XIVe s. le Palazzo dell'Archivio et le Palazzo del Consiglio transformés en musée.Après une heure passée sur cette île, il reste à faire le parcours maritime inverse: retour à Burano en traghetto, reprendre le vaporetto "LN" entre Burano et Murano-Faro. De là nous prenons vers 17 heures la ligne n°13 pour regagner Venise. Cette fois nous contournons l'île San Michele par l'ouest. Nous débarquons au nord du quartier Castello, à l'un des embarcadères de la Fondamenta Nove. Nous devons nous déplacer un peu vers l'embarcadère de la ligne n°42 d'où nous partirons vers les 19 heures pour rejoindre San Zaccaria (face à l'hôtel Joland) après être passés aux stations Ospedale Civile (Hôpital), Celestia, Bacini, Sant'Elena, Giardini (Biennale) et Arsenale...Journée bien remplie... Pas tout à fait puisque nous avons enchaîné avec un balade en gondole. Une autre découverte... -------------------------------------------------------------------------------- Île du LIDO, les plages et la Mostra...ou la Biennale de VeniseLa Biennale de Venise est l'une des plus prestigieuses manifestations artistiques en Europe, voire dans le monde: art contemporain, danse, musique, architecture et cinéma. Elle fut créée en 1893 et se tint pour la première fois en 1895. Elle se déroule les années impaires. Les lieux principaux de son déroulement sont les Jardins, les Giardini (depuis l'origine), l'Arsenale (depuis 1999) et le Lido (réservé à la Mostra du cinéma). Cette manifestation accueille environ 300 000 visiteurs. 89 pavillons nationaux ont été installés pour la 54e Biennale qui s'est déroulée du 4 juin au 27 novembre 2011. Les pays n'ayant pas de pavillons aux Giardini (une trentaine de pavillons nationaux permanents) ou a l'Arsenale se répartissent dans le reste de la ville (palais, églises...). Le grand Prix fut suspendu entre 1968 et 1986.A l'heure où est rédigé ce site, le Palmarès 2011 est connu: - Lion d'Or pour l'ensemble de son uvre: Franz West (Autriche) - Lion d'Or pour l'ensemble de son uvre: Elaine Sturtevant (États-Unis) - Lion d'Or de la participation nationale: Pavillon allemand avec Christoph Schlingensief - Lion d'Or du meilleur artiste de l'exposition ILLUMInazioni - ILLUMInations: Christian Marclay (France) - Lion d'Argent pour le meilleur jeune artiste: Haroon Mirza (Royaume-Uni). La Mostra...À la même période de l'année que la Biennale se produit la Mostra, célèbre festival du cinéma qui lui se déroule tous les ans, entre la fin du mois d'août et le début de septembre sur l'île du Lido.La Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (Festival international d'art cinématographique de Venise) est le plus ancien festival du genre au monde dont la première édition s'est tenue en 1932 (le festival de Cannes créé en 1946).La 68e édition de la Mostra s'est tenue du 31 août 2011 au 10 septembre 2011. Le réalisateur américain Darren Aronofsky (Lion d'Or en 2008) était le président du jury.A l'heure où est rédigé ce site, le Palmarès 2011 est connu: - Lion d'or : "Faust" d'Alexandre Sokourov - Grand Prix du Jury : "Terraferma" d'Emanuele Crialese - Lion d'argent du meilleur réalisateur : Cai ShangJun pour "People Mountain, People Sea" - Coupe Volpi pour la meilleure interprétation féminine : Deannie Yip dans "A Simple Life" de Ann Hui - Coupe Volpi pour la meilleure interprétation masculine : Michael Fassbender, dans "Shame" de Steve McQueen - Prix Osella pour la meilleure contribution technique : "Les Hauts de Hurlevent" de Andrea Arnold - Prix Osella pour le meilleur scénario : Yorgos Lanthimos pour "Alpis" - Prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune interprète : Shôta Sometani & Fumi Nikaidô dans Himizu - Lion d'or d'honneur : Marco Bellocchio. Cette sortie, c'est pour le fun. Il reste à remplir le milieu d'après-midi de notre dernière journée. Le prétexte en est que la Mostra, le festival du film de Venise, bat son plein puisque le palmarès doit être prononcé le surlendemain (samedi 10 septembre). Pour nous rendre à l'île du Lido, vers 14h15 nous prenons le vaporetto ligne n°1 à San Zaccaria (embarcadère face à l'hôtel Danieli) qui dessert les arrêts Arsenale, Giardini, Santa Elena et enfin île du Lido (Santa Maria Elisabetta). Comme les trois autres îles évoquées dans cette page, l'île du Lido est l'une des municipalités de la ville de Venise. Au Moyen Age, la partie nord de l'île était occupée par une abbaye bénédictine qui plus tard a servi à abriter les reliques de Saint Nicolas, saint patron des marins. Reliques qui furent dérobées par des pirates (ou des commerçants?) italiens de la ville de Bari à la fin du XIe s. (certains ossements sont conservés au Musée d'Antalya en Turquie). Le sud de l'île occupé par Malamocco, au bord de l'Adriatique, était alors le véritable centre politique et économique de la lagune. En 810, le doge Angelo Participazio quitta Malamocco, sur l'actuel Lido, et s'installa au Rialto. Le déclin s'accentuaà la suite d'un terrible raz de marée (tsunami) survenu au XIIe s. Actuellement, la population permanente de l'île serait d'envrion 17000 habitants.Passés l'embarcadère impressionnant et ressemnlant à une station de métro, nous retrouvons la civilisation, c'est-à-dire la circulation automobile... C'est vrai qu'il faut songer à se réadapter car demain nous retournerons vivre sur notre terre ferme! Munis de nos pass ACTV, nous prenons un bus qui nous conduit au village du cinéma après avoir longer une partie de l'immense plage (en fait une succession de plages privées, sauf une "bande publique" de 9m de large!) de 11km qui borde le Golfe de Venise sur la Méditerranée ou plus précisément sur l'Adriatique. Déception! On ne croise pas de vedettes. Ce ne doit pas être l'heure appropriée. Il y a peu de choses à visiter dans l'île, toutefois nous aurions sans doute été plus avisés d'aller voir le fameux cimetière juif établi ici en 1389... Encore plus judicieuse eut été l'option de se rendre aux Jardins de la Biennale... Retour Place Saint Marc. Derniers petits achats dans le quartier. Il faut repasser à notre hôtel près de San Zulian récupérer nos bagages laissés à la réception.A 17h30, heure de pointe, nous prenons le vaporetto n°1 pour rejoindre la gare. Mauvaise pioche car si à cette heure les bateaux du canal sont surchargés, cette ligne est un véritable tortillard qui s'arrêtera 13 fois alors qu'avec un peu de patiente on aurait pu prendre la ligne n°2 qui n'a que 5 arrêts intermédiaires.Addio Venezia !¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨¨°ºooº°¨¨ BILANDe fait de notre inexpérience dans l'organisation de séjours touristiques, il apparaît évident que notre programme était trop ambitieux: il a fallu aller très vite. Même sur 5 jours, avec le même programme, la découverte de Venise n'en resterait pas moins superficielle. Il y a tant de choses à voir en fonction des différents centres d'intérêt que chacun peut avoir. Par rapport à la période, on pouvait craindre le pire: septembre est un mois recherché par les amateurs de Venise et, de plus, on le cumulait avec la Mostra et, année impaire oblige, la Biennale. Pourtant cela est resté vivable... Certes de 10h à 22h, on ne se sent pas isolé sur la Place Saint Marc et dans la visite de ses monuments notamment le Palais des Doges et la Basilique) et aux environs du Pont du Rialto. Mais des tas d'endroits intéressants où nos pas nous ont conduits sont peu fréquentés même en haute saison touristique. Tout d'abord un mot sur les pigeons. Ils font encore partie du paysage urbain local et les autorités ferment plus ou moins les yeux sur les contrevenants. Pourtant depuis le 1er mai 2008, un arrêté municipal interdit de nourrir les pigeons de la place Saint-Marc, étendant ainsi une mesure similaire prise dans les années 1990 concernant le reste de la ville. Le cas de la Place Saint Marc avait été différé tant les pigeons faisaient partie d'un décor où l'une des activités du touriste-(pigeon)-voyageur de passage à Venise consistait à engraisser les volatiles (peu voyageurs) et tant cela était une activité lucrative pour les petits vendeurs de graines. Mais la concentration d'oiseaux posait des problèmes santaires et entraînait des dégâts aux monuments. Certes, il y a sans doute moins de pigeons que par le passé mais il y en a toujours tout comme il y a toujours des vendeurs de graines de maïs! Il est vrai que les autorités de police ont le même type de myopie à l'égard des vendeurs d'articles de luxe contrefaits: Vuitton, Gucci et compagnie... On a l'impression qu'ils jouent au chat et à la souris comme on a pu observer leur manège un bon moment devant les embarcadères de San Zaccaria. la Tour de l'Horloge Les puits ou plus exactement les citernes et réservoirs d'eau de pluie www.booking.com même si la représentation des mains reste parfois encore approximative comme le souligne les bien utiles notices descriptives de la galerie -------------------------------------------------------------------------------- Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano (ACTV) MORAUTHELI <a href="http://recitdevoyage.free.fr/tous%20les%20carnets%20de%20voyages%20et%20recits%20de%20voyages/" target="_blank">Tous les récits de voyages</a> <a href="http://www.abcompteur.com/" title="ABCompteur : compteur gratuit">Visites        : <script type="text/javascript" src="http://www.abcompteur.com/cpt/?code=7/35/10124/5/1&ID=539044"></script></a> <a href="http://www.abcompteur.com/" title="ABCompteur : compteur gratuit">Visiteurs     : <script type="text/javascript" src="http://www.abcompteur.com/cpt/?code=7/14/10124/4/2&ID=539045"> </script></a><script>lm9002ns()</script> <a href="http://recitsdevoyages.blog.free.fr/" target="_blank">Tous les récits et carnets de voyages</a> </body>