Cisjordanie JERUSALEM jeudi 4 novembre 2010 (1), vendredi 5 novembre 2010 (2)

 

En quittant Amman, la plupart d'entre nous réalisons à quel point nous lisons superficiellement la documentation transmise par le Tour Operator mais il faut dire que celle-ci est passablement trompeuse. Le descriptif parle du point de passage de frontière Sheikh Hussein mais la carte qui l'accompagne trace un passage direct au niveau de Jéricho... Il s'avère que ce dernier passage est réservé exclusivement aux Palestiniens et que pour les autres personnes passant de Jordanie en Israël, ils n'existent que deux passages, un au sud et un au nord. C'est ce dernier que nous devons emprunter soit plus de 150km au lieu d'une cinquantaine de kilomètres ou soit encore deux ou trois heures supplémentaires de trajet. Ce n'est pas négligeable même si l'on a pris la précaution de partir dès 7h, ce qui s'avérera bien insuffisant.
Pendant ce long trajet, Iyad nous passera de la musique et surtout des chansons de la chanteuse libanaise Nouhad Haddad, plus connue sous son nom de spectacle de Fairuz (ou Fairouz ou Fayrouz), qui reste une idole en Jordanie bien qu'elle ne soit plus très jeune (née le 21 Novembre 1935)...

Sur un court trajet, nous empruntons la route du nord menant vers Jérash avant d'obliquer vers l'ouest, au niveau de la ville de Salt (première capitale du royaume) afin de gagner la route qui longe le Jourdain en direction du nord. Les bourgades que nous traversons n'affichent pas une grande prospérité. Toutefois, on peut voir un peu de cultures irriguées le long de la vallée du Jourdain qui, en certains endroits, atteint 15km de largeur.

Les Jordaniens (et les Palestiniens) accusent Israël de faire de trop gros prélèvements sur le Jourdain. Iyad explique que c'est pour cela que, par exemple, le prix du kilo de tomates a été multiplié par 30 (!) en quelques années, passant de 0,05DOD à 1,5JOD.

Arrivée à la frontière, côté jordanien, à 9h. Les photos dans la zone frontière sont interdites (en principe). Premier contrôle de nos passeports dans le bus par un policier jordanien. Nous devons descendre pour un nouveau contrôle de passeport et un contrôle biométrique. Puis la taxe de sortie de Jordanie doit être acquittée. Nous arrivons alors au poste frontière israélien et attendons une demi-heure dans le bus. Un "civil" déambule sur l'aire d'attente avec un pistolet-mitrailleur à la main tandis que des personnels en uniforme inspectent les camions dans une file voisine. Pour ce faire ils utilisent des miroirs placés au bout d'un manche afin de voir s'il n'y a rien de suspect sous les véhicules. Finalement les camions passent bien plus vite que nous.
Nous allons quitter Iyad, notre guide jordanien, ainsi que notre bus pendant une journée et demie, et nous devons passer les contrôles israéliens sans sa présence mais il nous assure qu'il n'y aura pas de problème et que nos passeports ne recevront pas le cachet de visa israélien afin que nous puissions les utiliser par la suite dans les pays arabes. Mais pour plusieurs d'ente nous, les choses ne se dérouleront pas exactement ainsi et ils se retrouveront avec leur passeport "grillé".

Lorsque nous aurons franchi les divers contrôles policiers et douaniers jordaniens et israéliens, il sera presque 11h30 ! La présence dans le groupe d'une voyageuse d'origine maghrébine au nom à consonance arabe (en fait plutôt berbère) aura allongé la durée des contrôles d'une demi heure environ. Elle a été isolée, conduite dans un bureau où on lui a demandé de donner sa généalogie sur plusieurs générations et de réciter une prière en arabe... (ce qu'elle ne sait pas faire!).

D'un bus Mistsubishi nous passons à un bus Mercédès et notre guide est maintenant une Palestinienne chrétienne nommée Henriette employée par le réceptif O.S. Tours & Travel.

Nous passons la ville frontière de Beth-Shean, sans la visiter.
Cest l'une des 10 villes de la Décapole, surnommée la "Pompéi du Proche-orient" avec son amphithéâtre romain bien conservé. Le Talmud mentionne cette ville comme étant "l'entrée au paradis".
C'est l'un des plus grands sites de fouilles d' Israël....

La rive occidentale du Jourdain semble plus riche que la rive jordanienne,avec plus de cultures, de palmeraies et de vergers irrigués près du Jourdain. Les Israéliens semblent accaparer une grosse partie des eaux du Jourdain y compris en amont du Lac de Tibériade, au détriment des Jordaniens et des Palestiniens (non respect des accords de partage). A son débouché dans la Mer Morte, le Jourdain n'est plus qu'un ruisseau aux eaux sales. De plus, les colonies juives pompent, par des captages à grande profondeur, dans la vaste nappe phréatique fossile qui se trouve dans le sous-sol de la Cisjordanie.

Une vingtaine de kilomètres après le passage de la frontière, nous passons en territoire palestinien sans vraiment nous en rendre compte dans la mesure où la vallée du Jourdain est sous contrôle israélien.
Depuis les accords d'Oslo de 1994, les permis de circulation comportent 3 catégories: A, petite zone (Gaza et seulement 3% de la Cisjordanie) relevant de l'autorité palestinienne incluant les villes palestiniennes (dont Bethléem où habite Henriette), C la plus étendue (70% du territoire en Cisjordanie incluant les colonies israéliennes et Jérusalem-est) dépendant des seuls Israéliens et enfin la zone B très morcelée, gérée en commun et qui couvre principalement des secteurs ruraux dont la zone frontalière que constitue la vallée du Jourdain. A noter qu'Israël respecte peu ces zones. Une centaines de check-points fixes émaillent les routes de Cisjordanie.
Par moment le couloir routier que nous empruntons est bordé de clôtures barbelées...
Henriette nous fait remarquer des plantations qui ont été détruites par les Israéliens dans cette zone B au prétexte de raisons de sécurité, afin de dégager la vue.

Nous voici donc effectuant une sorte de pélerinage-éclair sur les pas des papes JeanPaul II et Benoît XVI qui visitèrent les lieux saints de Jordanie, d'Israël et de Palestine. le premier lors d'un voyage jubilaire (année de pénitence pour les catholiques) du 20 au 26 mars 2000 et le second, l'an dernier, du 8 au 15 mai 2009.

Compte tenu de l'horaire déjà avancé, Henriette émet de sérieux doutes sur la possibilité de visiter les sites musulmans de Jérusalem qui ne sont ouverts aux touristes que jusqu'à 13 heures ce jeudi et n'oublions pas que demain c'est vendredi, jour de la grande prière...

Brève "pause technique" dans une station service où quelques militaires israéliens tuent le temps.
Le paysage se fait plus rude avec des collines et montagnes arides où l'on aperçoit quelques troupeaux de chèvres et de moutons et quelques campements de Bédouins.
Henriette meuble le trajet en essayant de relever un impossible défi, nous inculquer des rudiments de l'histoire biblique, ce qui n'intéresse pas forcément tout le monde et alors que nous sommes fatigués et avons faim.

Lorsque nous arrivons dans la banlieue nord-est de Jérusalem il est 13h15, donc nous ne visiterons pas les lieux saints musulmans...

JERUSALEM-est ("la cité de la paix" en hébreu... un nom bien mal donné !)

Nous voici dans "la ville trois fois sainte", ville sainte des grandes religions monothéistes: juive, chrétienne et musulmane.

Construite sur un plateau à près de 800 mètres d'altitude (donc à 1200m au-dessus de la Mer Morte), la ville compte envion 800 000 habitants, un premier tiers, des Juifs pour l'essentiel, vivant à l'ouest tandis que la population de Jérusalem-est se partage entre Juifs et Palestiniens.

Nous arrivons au Mont Scopus, peu après être passés non loin du camp de réfugiés de Shuafat. Nous longeons une ce qui doit être une zone palestinienne enfermée derrière la Barrière de sécurité ou Mur de séparartion, autrement dit lle fameux "mur de la honte", haut de 8m et renforcé de miradors. Vers le sud, sur une colline, nous apercevons la colonie israélienne de Ma'aleh Adumin, à quelques kilomètres à l'est de Jérusalem. Nous passons devant l'Université avant de nous arrêter pour déjeuner au Shalizar, restaurant palestinien chrétien de Jérusalem-est. Petit restaurant mais cadre bien sympathique et on y mange bien. Les Nations-Unies interviennent dans ce secteur à en juger par la présence de voitures dotées de l'acronyme "UN".
Par rapport à Amman, notre première impression à la vue de Jérusalem-est, c'est que c'est une ville banale, pas très propre, à l'architecture terne et un peu grisâtre.

La vieille ville de Jérusalem et ses murailles ont fait l'objet d'un classement par l'UNESCO dès 1981, alors à l'initiative de la Jordanie (qui n'a renoncé à ses territoires d'outre-Jourdain qu'en 1988).

Jeudi après-midi .

Après un court trajet en bus, on nous dépose au sommet du Mont des Oliviers d'où on a une superbe vue sur la vieille ville, vue qui serait encore bien meilleure le matin lorsque le soleil l'éclaire de face.
L'ensemble des fortifications actuelles entourant la vieile ville s'étendent sur 3km. Elles mesurent 13m de haut, sont renforcées de 34 tours et comportent 8 portes.

Face à nous, au delà de la vallée du Cédron (ou de Josaphat, lieu du Jugement Dernier selon les Ecritures) et au dessus du rempart oriental, un édifice au dôme doré s'impose, c'est le Dôme du Rocher, appelé aussi Mosquée d'Omar.

En ce lieu, sur le Mont Moriah (le Mont du Temple), les Juifs vénéraient un rocher sur lequel selon la tradition Abraham s'était apprêté à immoler son fils Isaac jusqu'à ce que Dieu retienne sa main (pour les mUsulmans il s'agit d'un autre fils, Ismaël ou Ismail). C'est pourquoi ont exité ici deux temples juifs où lon procédait à des holocaustes, sacrifices rituel par le feu d’un animal après immolation, leur dang s'écoulant par un orifice ménagé dans le rocher. Le premier temple, selon la tradition biblique, fut l'oeuvre du roi d'Israël Salomon, fils de David (Xe s. av. J-C). Il fut détruit par Nabudochonosor II au VIe s. av. J-C lors de la déportation des Hébreux à Babylone. Après un demi siècle d'exil, les Juifs bâtirent le second temple au cours de siècles suivants. Puis Jérusalem fut conquise par le gréco-macédonien Alexandre le Grand en 332.
Pompée, général romain s'empara de Jérusalem en 63 av. J-C et emmena de nombreux Juifs en esclavage à Rome. En 37 av. J-C, les Romains établirent une sorte de roi fantoche sur la Judée, Hérode le Grand (73 av. J-C à l'an 4). Il fut grand en tant que constructeur de palais et surtout en réalisant l'extension du second temple, le Grand Temple de Jérusalem commencée en 19 av. J-C. Mais ce temple n'a pa défié le temps car la révolte des Juifs commencée en 66, d'abord réprimée par Vespasien (qui devient empereur en 68), conduisit à la destruction du temple en l'an 70 de l'ère chrétienne par son fils Titus (qui lui succéda comme empereur en 79), après un siège de 6 mois. Cette destruction eut un impact majeur dans la dispersion du peuple juif à travers le monde
Après l'écrasement de la seconde révolte juive de Bar Kokhba par les Romains entre 132 et 135, l'empereur Hadrien voulu faire disparaître toute trace des religions juives et chrétiennes, rasant leurs édifices et les remplaçant par des temples païens et interdisant l'accès de la ville aux Juifs sous peine de mort.
La renaissance chrétienne fut l'oeuvre de l'empereur Constantin, après sa conversion en 330. En 614, Jérusalem fut détruite par les Perses et peu après, en 636, conquise par les Arabes. A la fin du VIIe s., le calife Omar puis le calife Abd el-Mali Ben Marwan firent ériger un édifice remplaçant un temple dédié à Jupiter. Pour les Musulmans, c'est Ismaël (et non Isaac, fils d'Abraham et de sa femme Sarah comme le revendiquent les Juifs), un autre fils d'Abraham (conçu avec sa servante Agar) qui avait été conduit ici en vue du sacrifice. Par ailleurs, selon leur tradition c'est également de là qu'une nuit, monté sur son destrier ailé, Mahomet aurait fait une visite au Ciel. Pour ces diverses raisons, c'est le troisième lieu saint de l'Islam après Médine (tombe de Mahomet) et La Mecque (la Kaaba, bâtiment cubique vide, lieu d'adoration pour les Musulmans). Le contrôle du lieu n'a échappé aux Musulmans que pendant un court intermède de 88 ans lors des Croisades au XIIe s.
La ville passa sous contrôle turc (ottoman) du XVIe s. au début du XIXe s. (protectorat britannique de Palestine). Ainsi Soliman le Magnifique, sultan ottoman, en sa qualité de calife, c'est-à-dire dirigeant de l’oumma (la communauté des musulmans) et commandeur des croyants, confia son architecte favori Mimar Sinan le de remplacer mes décors du Dôme du Rocher par un revêtement de carreaux de céramique ottomans (1545-42).
La ville a été scindée en deux en 1948, entre Israël et la Jordanie, lors de la création de l'Etat d'Israël et maintenant la partie orientale est également sous contrôle israélien depuis la Guerre des Six Jours de 1967 qui a vu la défaite de la Jordanie (mais aussi de la Syrie et de l'Egypte).
Il est curieux d'associer le nom de ce monument de pierre à celui d'un monument du terrorisme islamique, l'universellement connu depuis les attentats du 11 septembre 2011 contre les Twin Towers de New-york, le tristement célèbre Oussama Bel Laden, instigateur du djihad, la guerre sainte contre l'Occident. Pourtant, bien avant cela, c'est en tant que jeune (22 ans) magnat de l'entreprise familiale saoudienne de BTP qu'il conduisit la restauration de la mosquée du Dôme en 1969. C'est dix ans plus tard qu'il bascula dans le salafisme...

Autre édifice voisin, au sud du Dôme et à un angle des muraille, on aperçoit la Mosquée al-Aqsa ("la lointaine") et son esplanade, Haram al-Sharif, bâtie à l'emplacement d'un premier édifice construit une vingtaine d'années après le Dôme, au début du VIIIe s., ce premier édifice musulman succédant au Palais de Salomon et à une église byzantine. Le lieu fut temporairement repris par les Croisés.

Le milieu de la muraille face, au Mont des Oliviers, est percé par une double porte murée, la Porte Dorée (Sha'ar Harahamim) ou Porte de la Miséricorde ou Porte de la Vie éternelle. Elle date du Ve siècle. Cette porte est la seule qui permette d'accèder directement au Mont du Temple. Pour les Juifs, c'est par cette porte que le Messie (pas le Jésus des Chrétiens) doit un jour rentrer dans Jérusalem. C'est pourquoi le sultan Soliman le Magnifique la fit murer en 1541 et que les Musulmans ont établi un cimetière (marque d'impureté) à ses pieds.

Reposons le regard plus près maintenant. Tout d'abord ce Mont des Oliviers sur lequel nous nous tenons est selon la tradition juive, le lieu par lequel le Messie doit passer avant d'entrer dans Jérusalem par la Porte Dorée. C'est pourquoi se trouve établi sur ses pentes le plus grand cimetière juif du monde, le Messie devant ressuciter les morts lors de son passage. C'est l'occasion d'observer quelques particularités de ce cimetière. Les tombes ne sont pas fleurie mais les visiteurs déposent des cailloux sur la pierre tombale lors de leur passage, survivance de pratique antiques où l'on érigeait un cairn sur la dépouille pour la protéger des charognards, c'est aussi une marque plus autère et plus durable du souvenir... Par ailleurs l'ouverture latérale ménagée sur le côté des tombe est destinée à y placer une bougie.

Pour les Chrétiens, le Mont des Oliviers est le lieu où le Christ venait souvent prier, méditer ou retrouver ses apôtres. C'est aussi de là qu'il serait monté au ciel, 40 jours après sa résurrection. Un édicule roman, la Chapelle de l'Ascension, que nous ne visitons pas, a remplacé l'église byzantine détruite par les Perses. Il est sous la garde des Musulmans.
Le site a donc été également investi par des édifices chrétiens.
A droite du cimetière juif, on aperçoit la coupole de la petite église dominicaine Dominus Flevit ("le Seigneur a pleuré" sur Jérusalem le jour des Rameaux parce qu'il savait que ses habitants vont attirer sur eux la colère divine du fait de leur endurcissement) construite en 1955 face à la vieille ville.

A mi-pente, brillent les bulbes dorés de l'église russe orthodoxe Ste Marie-Madeleine construite en 1888 à la demande du tsar Alexandre III.
Arrivés au bas du Mont des Oliviers, nous traversons sur la gauche un jardin planté de très vieux oliviers (contemporains du Christ) et arrivons à l'église catholique de Gethsemani ("Pressoir à huile") nommée aussi église de "Toutes les Nations". Selon le Nouveau Testament, c'est ici que le Christ pria avec ses disciples la veille de sa mise à mort. Les édifices byzantin et croisés ont cédé la place à cet édifice moderne construit en 1924 avec la participation de 16 pays. A l'intérieur, outre le rocher de l'agonie qu'embrassent les pèlerins, on peut en admirer la décoration. Sa façade extérieure est également intéressante avec le fronton revêtu de mosaïque surmontant des colonnes portant les statues des quatre évangélistes..

En regagnant notre bus dans la vallée du Cédron, nous passons près du Tombeau de la Vierge Marie ou Eglise de la Dormition (le corps de Marie y aurait séjourné pendant les trois jours de sa dormition avant sa montée au ciel) construite en contrebas. L'édifice roman actuel du XIIe s. remplaça une église byzantine du Ve s.
Mais chose curieuse, d'autres traditions chrétiennes place,t le tombeau de Marie près d'Ephèse, en Turquie, où elle aurait accompagné l'apôtre Jean après la mort du Christ...

Nous ne visitons pas l'église du Pater Noster (le texte du "Notre Père" y est inscrit en 92 langues).

Nous prenons la direction de Bethléem, en passant au pied de la mosquée al-Aqsa (et des fouilles effectuées à ses pieds). Des juifs orthodoxes se rendent au Mur des Lamentations (ou Mur Occidental) en pénétrant dans la vieille ville par la Porte des Immondices ou Porte des Maghrébins (Sha'ar HaAshpot). Puis nous passons au pied du Mont Sion où se trouve le Cénacle ou salle de la Cène (institution de l'Eucharistie, la veille de l'exécution du Christ). Cette colline porte l'église de la Dormition de la Vierge Marie construite en 1910 avec les dons de chrétiens allemands et abrite aussi le Tombeau du Roi David (personnage biblique, roi plus ou moins mythique des temps anciens d'Israël vers le XIe s. av. J-C). Ce dernier lieu est le plus vénéré en Israël après le Mur des Lamentations.

Revenant de notre visite partiellement ratée à Bethléem, nous arrivons au très confortable et assez central hôtel israélien Rimorim Jerusalem Shalom ("Paix", tout un programme!). Nous poursuivrons la visite de Jérusalem, le lendemain, vendredi...
L'hôtel est très confortable où nous y mangerons kacher comme il se doit. Déjà, sur le montant droit de la porte des chambres sont fixés des mezouzot (mezouzah au singulier) représentant un rouleau de parchemin sur lequel un commandement du Deutéronome enjoint de marquer ainsi les maisons des Juifs. Pour certains Juifs, c'est une sorte d'amulette porte-bonheur. Comme nous en avait prévenu Henriette, le buffet ne proposait pas à la fois aliments carnés et aliments lactés (cf. encadré en haut de page)...

Matinée du vendredi.

Départ de l'hôtel dès 7 heures pour une matinée du vendredi consacrée à la visite expresse de la vieille ville de Jérusalem.

Le bus passe au pied de la Citadelle ou Tour de David et nous dépose à la porte de Jaffa qui donne accès au quartier chrétien et au quartier arménien (la vieille ville comporte également un quartier juif et un quartier musulman).

La Citadelle qui était à l'origine le palais d'Hérode le Grand subit des transformations avec les Romains (après la prise de la ville en l'an 70), puis par les Croisés et les musulmans Mamelouks puis Ottomans, en particulier par Soliman le Magnifique en 1540. Par un dédale de ruelles pavées, ponctuées de marches ici et là, nous passons près de l'école des Soeurs du Rosaire, non loin du Patriarcat Grec et devant un accès à la Mosquée d'Omar pratiquement imbriquée dans le Saint Sépulcre.

Pour les chrétiens, l'Anastasis ou Saint Sépulcre correspond aux lieux de la crucifixion et de l'inhumation du Christ et trois millions de pélerins viennent s'y recueillir chaque année.
Le Nouveau Testament a placé le lieu hors des murs de la ville mais les fortifications furent étendues par la suite.

L'empereur Hadrien fit construire un temple dédié à Jupiter à cet endroit jusqu'à sa démolition décidée en 326 par l'empereur Constantin et par sa mère Ste Hélène. Des phases de destruction et de reconstruction vont durer jusqu'au XIe s. En 1852, les Ottomans fixèrent l'usage des lieux principalement au profit des catholiques, des grecs orthodoxes et des arméniens. Les chrétiens de tradition syrienne, abyssines ou coptes disposent également de certains droits.

Nous allons pratiquement parcourir le Chemin de Croix à l'envers afin de gagner du temps...

Dans le St Sépulcre, nous commençons par la 13e station (sur 14), "la descente de la croix" et l'on voit des pèlerins qui baisent la pierre sur lequel le crucifié aurait été déposé après sa mort.
Après avoir emprunté un escalier, nous arrivons au Golgotha, le rocher sur lequel les croix étaient dressées (il y avait 800 crucifixions par an), à l'époque en dehors des fortifications. En fait le rocher sur lequel l'édifice est construit est peu visible car recouvert par deux chapelles, celle des catholiques marquant le lieu où le Christ fut dépouillé de ses vêtements et cloué sur la croix tandis que la chapelle grecque orthodoxe voisine marque l'emplacement même où fut dressée la croix. Ce sont les 11e et 12e stations. En dessous, nous passons dans de petites chapelles dédiées à la Vierge et à Adam. Puis nous arrivons à la chapelle où se dresse le tombeau du Christ (14e et dernière station). Le tombeau primitif a été détruit par les musulmans fatimides au tout début du XIe s. et reconstruit peu après. Quant au monument actuel, il est dû aux orthodoxes russes et grecs date de 1810. Le lieu reste sombre malgré la verrière dont le dôme a été doté selon les souhaits du pape Jean-Paul II.
Ceci dit, les Protestants tiennent pour tombeau du Christ, "la tombe du Jardin" découverte en 1883, au-delà des fortifications actuelles, près de la Porte de Damas. Etonnant n'est-ce pas?

Sortis du St Sépulcre, à quelques pas de là, sur la terrasse d'un immeuble habité par les Palestiniens, un Juif s'est installé, entouré de barbelés et arborant le drapeau israélien. Au final, le fouillis des lieux ne donne pas une impression de grandeur comme peuvent nous la procurer les cathédrales gothiques...
Après cela nous poursuivons par la Via Dolorosa, "la voie douloureuse", voie étant entedue au sens spirituel ou mental comme dans les religions orientales et non au sens de voie de circulation... ce qu'elle est cependant!
La plus grande partie se trouve dans le quartier musulman, en remontant les stations, par exemple la sixième (chapelle grecque catholique) évoquant Véronique essuyant le visage du Christ (pour les croyant, c'est le linge vénéré à Turin sous le nom de St Suaire). Ce chemin s'apparente à un bazar où il y a une décennie il était encore possible de croiser ânes, mules et dromadaires...
C'est un mélange d'habitations, de boutiques, de passages couverts et les petites chapelles du Chemin de Croix se dissimulent en rez-de-chaussée ou en cryptes. Bibelots et bondieuseries diverses trônent sur les étals tandis que se mêlent, outre les touristes et pèlerins, les diverses communautés: hommes juifs en noir, les cheveux retombant de chaque côté du visage en péotes (et non pas en papillotes), coiffés d'un chapeau de feutre ou d'une kippa ou d'un toque de fourrure, femmes palestiniennes voilées, hommes arabes coiffés de leur keffieh à carreaux noirs (symbole du Fatah et couleur traditionnelle chez les Palestiniens) ou rouges (symbole du FPLP ou Front populaire de libération de la Palestine, plus à gauche que le Fatah), couleur portée couramment en Jordanie, Irak ...
Nous voici dans le quartier musulman ou des "enclaves" israéliennes s'affichent de manière provocante.

Mais où est donc passée la jeunesse?
Les jeunes musulmans font-ils la grasse matinée en ce vendredi, jour de prière, puisque ce n'est pas l'heure de celle-ci en milieu de matinée?
Et les jeunes juifs?
Le shabbat n'est que demain, samedi, alors ils travaillent sans doute ou étudient hors de la vieille ville? On ne voit que quelques garçonnets (avec la kippa) accompagnant leurs parents au Mur des Lamentations...

Nous quittons la Via Dolorosa pour tenter d'avoir une vue extérieure du Dôme du Rocher. Henriette tente en vain de parlementer avec le policier en faction.

Nous passons notre chemin pour arriver au quartier juif, en particulier pour accéder au Mur des Lamentations, vestiges des fondations du Grand Temple d'Hérode le Grand, détruit par les Romains en l'an 70. A partir de l'époque byzantine, les Juifs dispersés (diaspora) pouvaient se rendre à ce mur à l'anniversaire de la destruction du temple. Cela ne fut plus possible de 1948 (création d'Israël) à 1967 (Guerre des Six Jours) car cette partie de Jérusalem était placée sous l'autorité jordanienne.
Le mur se trouve littéralement surmonté par l'Esplanade des Mosquées...

Les rouleaux de la thorah (thora ou torah) et des arches sacrées sont conservés dans des salles souterraines.
Le pan de 57 mètres de long visible n'est en fait qu'une partie de la muraille occidentale, de 497 mètres de long. Le reste du mur est actuellement situé pour une partie dans le quartier arabe de la ville, utilisé comme quatrième mur par les maisons attenantes, et, pour l'autre, enterré sur plus de 200 mètres. Jusqu'en 1967, l'accès au mur se limitait à un étroit corridor en bordure du quartier des Maghrébins jusqu'à ce que les Israëliens détruisent les maisons pour dégager l'actuelle esplanade située devant le mur.
C'est aussi au nord du Mur (dans la partie réservée aux hommes) que s'amorce le tunnel du Mur occidental ouvert après la Guerre des Six Jours, entre 1988 et 1996 et qui longe le mur sur plus de 200 m mais nous n'aurons pas le temps de visiter le tunnel.

Il est étonnant que cette vaste esplanade (pouvant accueillir 250 000 fidèles) soit accessible à des non Juifs, 24h sur 24, mais tête couverte (même d'une vulgaire casquette afin de signifier l'humilité par cet écran mis entre Dieu et l'homme). Etonnant aussi de ne pas subir de contrôle ni même de voir d'uniformes à l'entrée du site (ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de surveillance plus discrète). Heureusement, nous sommes vendredi et il n'y a pas la foule qui doit se presser ici le samedi, jour du sabbat (shabbat, ou sabbath, ou chabbat pour les Juifs), jour d'abstention d'activité y compris intellectuelle (sauf contexte médical) et grand jour de prière pour les Juifs mais c'est un jour de fête et de réjouissance où tout jeûne est interdit.

Le sabbat commence au coucher du soleil le vendredi et se termine 24 heures plus tard. Tout autre activité manuelle quotidienne est prohibée. Comme l'utilisation de l'électricité est interdite, des bougies doivent être allumées au moins 18 minutes avant le début du sabbat (!) Quant aux repas, ils sont préparés à l'avance et laissés à mijoter car il est interdit d'allumer du feu pendant le sabbat.

Un joli mezouzah en bronze marque l'entrée du site comme il marque l'entrée de toute habitation juive. La partie droite de l'esplanade, chichement comptée, est réservée aux femmes qui s'y entassent littéralement.
Du coté des hommes, deux mètres séparent chaque personne en prière au pied du mur, il y a donc de la place pour la photo un peu sacrilège d'un touriste qui se glisse au milieu d'eux...
C'est donc l'occasion d'observer les Juifs en prière, la tête couverte d'un chapeau de feutre noir ou de la calotte appelée kippa ou d'une toque de fourrure (shtreimel ou spodik, originaire d'Europe orientale), une lanière de cuir enroulée autour de la main et du bras gauches (pour les droitiers) appelée phylactères ou téfilines et remontant jusqu'à une "cassette" (théfilat). Certains ont les épaules recouvertes par un thalit, un châle de prière rectangulaire de laine claire, rayé et pourvu de franges (tsitsit). La récitation de la prière est ponctuée d'inclinaisons de tête pour signifier l'évocation du nom de Dieu qui n'est jamais prononcé. Certains posent le front et étendent les mains sur le mur. Surprenant aussi, ces petits bouts de papier plié enfoncés dans les joints creux entre les pierres du mur, papiers porteurs de prières ou de voeux auxquels le plus grand respect est accordé puisque lorsqu'ils finissent par tomber, on ne les détruits pas mais on les enterrent au Mont des Oliviers.Autre curiosité, c'est de les voir quitter les lieux à reculons afin de ne pas tourner le dos au mur.
Première présence d'uniformes policiers et militaires accompagnant un juif coiffé de la kippa et les épaules couvertes d'un thalit et lançant quelques appels de trompe avec un shofar, une longue corne de bélier qui rappelle la substitution de cet animal pour être sacrifié en lieu et place d'Isaac, fils d'Abraham.

Retour sur la Via Dolorosa.
Chemin faisant nous arrivons à la 3e station rappelant la première chute de Jésus (il tombe trois fois). Puis nous passons devant la grande maison de l'ancien premier ministre, Ariel Charon (toujours dans le coma depuis 5 ans) avec un drapeau flottant au vent. Non loin de là, deux militaires à l'air débonnaires sont en faction à un carrefour. Impression bizarre alors que moins d'une vingtaine d'années plutôt, les Juifs se déplaçaient ici armés dans la vieille ville.
Poursuivant notre chemin, nous croisons un petit groupe de pélerins, justement porteurs d'une croix de bois. Nous arrivons au Couvent de l'Ecce Homo ("Voici l'Homme") qui serait bâti à la place de la forteresse de l'Antonina ou Pilate aurait livré Jésus aux Juifs qui voulaient le crucifier. Les religieuses de Sion y accueillent des Juifs secrètement convertis au catholicisme. Tout près de là se trouve l'église franciscaine de la Flagellation correspondant à la première station du chemin de croix. Elle fut bâtie en 1920 à l'emplacement d'une église de l'époque des croisades. On peut y voir trois grands vitraux et une coupole revêtue de mosaïque.

Nous avons presque traversé la vieille ville et nous arrivons près d'une rue conduisant au Mont du Temple (Dôme). Là encore trois militaires à l'allure toujours aussi débonnaires sont en faction. Nous visitons l'église Ste Anne (selon la tradition Ste Anne, la mère de Jésus serait née dans la crypte), toute proche. C'est un intéressant édifice roman bâti par les Croisés au XIIe s. A la fin de ce même siècle, Saladin, artisan de la reconquête de Jérusalem par les musulmans en 1187 en fait une école coranique. Au-dessus du portail d’entrée, il fait apposer une inscription portant la date de 588 (1192 selon le calendrier chrétien) et invoquant l’aide de Dieu pour tous les croyants. A la fin du XIXe s., l'édifice a été confié aux Pères Blancs (français). Tout près de là nous jetons un coup d'oeil aux vestiges de la Piscine de Béthesda ou Piscine Probatique, lieu du miracle de Jésus guérissant un paralytique, dont les vestiges ont été dégagés par les Pères Blancs. Enfin, nous franchissons la Porte St Etienne dite aussi Porte des Lions (ou Sha'ar HaArayot) percée dans le mur oriental, face au Mont des Oliviers.

Quel bilan tirer de cette visite expresse à Jérusalem?
Un sentiment étrange. Une sensation d'irréel, de vécu en rêve. L'impression de rentrer dans un décor de film avec des figurants qui remplissent tranquillement leur petit rôle mais pas de vrais gens. L'impression de communautés qui s'ignorent, ne se voient pas et cheminent sur des chemins parallèles... jusqu'à ce qu'elles se percutent!
En réalité, je pense que l'image qui conviendrait le mieux pour décrire la situation, c'est celle du volcan endormi, et non éteint, qui pourrait exploser à tout moment...

Partant pour Bethléem, nous quittons une nouvelle fois Jérusalem en suivant la vallée du Cédron qui nous fait longer les murailles orientales et méridionales de la vieille ville, en passant au pied du Mont Sion (ou Zion).

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JORDANIE - Palestine