REMEDIOS et CAIBARIEN**

Départ de Santa Clara pour Remedios par une route secondaire, car en partant plein nord pour une trajet d'environ 50 km, nous quittons, l'axe principal central.
Une protection contre les moustiques est recommandée dans cette région, même en saison sèche.
Ici, la population est de type plus européen que dans d'autres régions car les Canariens furent nombreux à y immigrer. La culture de la canne constitue 80% des ressources de la région. A quoi s'ajoutent le travail du cuir et la pêche.

REMEDIOS, petite ville de 50 000 hab., fut fondée sous le nom de Santa Cruz de la Sabana en 1514 par Vasco Porcallo de Figueroa.

Après son incendie en 1578, elle prit le nom de San Juan de los Remedios d'où son nom actuel. Des combats s'y déroulèrent pendant la révolution.

Dans la ville, on peut apprécier le centre historique colonial bien préservé autour de la Plaza Marti.

L'église St Jean-Baptiste* (San Juan Bautista) que d'aucun guides qualifient de cathédrale est considérée comme l'une des plus belles de Cuba. Elle se situe à l'est de la place (sa façade est donc à l'ombre à cette heure matinale).
Endommagée lors d'un tremblement de terre en 1939, elle fut richement restaurée grâce à un généreux donateur. Son retable en cèdre de style mudéjar (hispano mauresque) est incrusté d'or. Sa jolie charpente en acajou est bien mise en valeur depuis qu'elle a été débarrassée d'un badigeon de chaux. En ce dimanche, un baptême collectif s'y prépare.
De ce côté de la place, on peut voir le café "El Louvre" et une bogega et un pharmacie maigrement achalandées. Une infirmière qui quitte son travail traverse la place en ayant conservé son uniforme...
La fanfare du dimanche donne son aubade sous les arcades y attirant les badauds.

Au nord de la place, se dresse la charmante mais plus simple Iglesia de la Virgen del Buen Viaje (la Vierge du Bon Voyage).

Nous cheminons à travers quelques rues inondées de soleil. alors que les Cubains qui se plaignent de l'hiver sont pourtant en train de chercher l'ombre (ou sont torse nu).
Près d'une boutique où l'on vend du poulet (pollo), petite étape dans une boutique d'Etat Artex, on l'on trouve des souvenirs cubains, des CD de musique cubaine (14 CUC)... Les employés remplissent un formulaire même pour l'achat d'une simple carte postale! mais il vrai que les cartes postales rapportent gros (elles sont hors de prix: 0,75€).

La visite de la ville nous conduit au Museo de las Parrandas. Il donne un aperçu du festival-carnaval qui se déroule ici la veille de Noël et qui oppose deux quartiers de la ville, Carmen avec l'épervier pour symbole, et San Salvador avec le coq. Pendant des mois, dans le plus grand secret, chacun construit ses trabajos de plaza (décors et chars peints qui peuvent atteindre près de 30 m de haut!).
Dans le musée, on peut voir des photos (médiocres) de ces évènements, décors, costumes...

Très court trajet (10 km environ ) en bus vers Caibarien**, une petite ville de 20 000 habitants située sur la côte atlantique qui fut fondée en 1842. Place tranquille avec un joli kiosque circulaire.

Mais nous nous rendons rapidement à la gare afin de ne pas rater le train, même s'il ne va pas bien vite car c'est un ancien train à vapeur**. Ce train dont le combustible n'est pas le charbon mais du fuel servait au transport de la canne à sucre vers les usines sucrières.



C'est parti pour quelques kilomètres à l'allure d'un tortillard qui crachote à grands renfort de stridents coups de sifflets surtout destinés à amuser la galerie que nous constituons. Sur les bords de la voie, des hameaux pauvres aux égouts nauséabonds à ciel ouvert.

Nous faisons une halte à l'ancienne usine sucrière Marcelo Salado** (le train porte aussi ce nom), usine créée en 1862 et fermée en 1999, à la suite de la crise de cette industrie survenue après l'effondrement de l'URSS. Avant 1990, le gros du sucre cubain était exporté vers ce pays, à un tarif double du cours mondial du sucre!

L'usine a été transformée en Musée de l'Agroindustrie Sucrière. Elle est plus ou moins entretenue et les cheminements de visite requièrent de l'attention pour ne pas trébucher dans une ornière ou se cogner contre une partie saillante.
Avec ses voies de chemins de fer, ses machines monstrueuses, ses vieux convoyeurs aériens rouillés, elle reste impressionnante.






On commence par une dégustation de jus de canne, le guarapo, obtenu à l'aide de l'une de ces broyeuses manuelles que l'on voit un peu partout sous les tropiques. Puis c'est une partie muséographique présentant l'évolution des techniques de broyage artisanal manuel puis à traction animale. La concentration du jus était obtenue alors en passant successivement dans trois cuves chauffées jusqu'au moulage des pains de sucre brut.

Puis nous passons dans la partie industrielle. Dommage que l'usine ne fonctionne plus car le processus de fabrication industriel devait être impressionnant quand on voit ces monstrueuses machines jadis fabriquées aux Etats-Unis qui sommeillent (engrenages d'un mètre de diamètre).

Les tiges de cannes transportées directement dans l'usine, grâce à une dérivation du chemin de fer, sont débarrassées de leurs feuilles, écrasées, puis déchiquetées entre des rouleaux dentés. Ainsi, le jus est extrait des tiges écrasées en passant dans cinq moulins. Toute cette étape de broyage est réalisée sous une aspersion d’eau chaude afin de dissoudre et d’extraire le sucre résiduel. À la fin du broyage, il reste une matière solide pulpeuse, la "bagasse". Séchée, elle peut servir de combustible.
Le jus obtenu est additionné de chaux et porté à ébullition pour le débarrasser de ses acides et impuretés. Un traitement au dioxyde de soufre est pratiqué afin de décolorer le jus. L'étape suivante est la centrifugation qui permet d'obtenir la mélasse qui sera purifiée, décolorée et cristallisée suivant un nombre d'étapes varié, en fonction des types de sucres désirés.

Après la visite, nous reprenons le train qui doit nous déposer au restaurant car il se fait déjà largement l'heure d'avoir faim.
Les machinistes chauffeurs acceptent deux d'entre nous dans la cabine. Là, il fait vraiment chaud au pied de la chaudière.

Nous descendons du train en rase campagne, à quelques centaines de mètres du restaurant El Curujey.


Mais notre estomac devra encore attendre un peu car on nous fait une démonstration de cueillette des grappes de fruits du palmier symbole de Cuba, le très haut (40 mètres) palmier royal, au tronc lisse qui plus est.

Cela implique une technique très particulière de reptation le long du tronc en s'aidant de cordes passées sous un pied et derrière une cuisse. L'une est poussées tandis que l'autre corde retient le grimpeur.
Vraiment impressionnant. Les fruits, des sortes de dattes, sont utilisées comme nourriture pour les animaux (le déjeuner est ainsi servi à des porcs qui se trouvent justement dans un petit cabanon au pied des palmiers).

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SANCTI SPIRITUS et vallée de los Ingenios

Départ pour Sancti Spiritus (80 km environ, en direction du sud de Cuba cette fois.

Sancti Spiritus, avec ses 100 000 habitants, est un centre de transformation et de commerce de la région où l'on fait également la culture de la canne à sucre, du tabac et l'élevage de bétail.

En 1976, avec la création des nouvelles divisions administratives provinciales (il y en a 14), elle est devenue la capitale d'une nouvelle province.
Sancti Spiritus est l'un des joyaux coloniaux de Cuba avec le célèbre pont de Leche (lait) d'allure médiévale avec ses quatre arches enjambant le fleuve Yayabo, pont que nous ne verrons pas ! Curieuse impasse dans notre programme...

Une petite visite dans une boutique permet de se rendre compte des difficultés que peuvent rencontrer les Cubains pour accéder aux nouvelles technologies quand on voit les clés USB ou les cartes mémoires pour appareils photo environ 4 fois plus chères qu'en France.

Fondée en 1514 par le gouverneur de l'île, Diego Velasquez, sur les rives de la rivière Tuinucu, la ville de SANCTI SPIRITUS est parmi les sept premières villes établies par les Espagnols dans l’île. Elle déménagea huit ans plus tard sur les berges de la rivière Yayabo, qu'elle occupe encore. En 1586, des pirates anglais mirent le feu à la ville et toute trace écrite de sa fondation disparut à jamais. Centre politique, économique et militaire de la région, Sancti Spiritus s'est enrichie de somptueux hôtels particuliers aux XVIIe et XVIIIe siècles. Pendant le XIXe siècle, elle est devenue une des villes les plus aristocratique de Cuba. Elle a été la première ville d'importance a être prise par les forces de la guérilla de Fidel Castro (fin 1958).
Déclarée monument historique lors de son 450^ème anniversaire, la ville conserve toujours une atmosphère coloniale; les points d'intérêt sont le pont datant du XVIe siècle sur la rivière Yayabo, une église également du XVIe siècle et un théâtre datant de 1839.

Parmi les lieux visités dans cette ville colorée, citons le Parque Serafin Sanchez, l’église du Saint Esprit, le Théâtre Municipal, la bibliothèque...

Départ vers la vallée de los Ingenios, à une soixantaine de kilomètres de Sancti Spiritus, en traversant le Cuba agricole.

De la vallée de los Ingenios, autrement dit des manufactures de sucre, nous n'aurons qu'un aperçu par un arrêt à la hacienda Manaca Iznaga, ancienne plantation de canne à sucre.

Seulement deux d'entre nous affronterons les sept étages (45 m.) de la tour qui apparaît dorée au soleil couchant.

Elle fut construite en 1830 pour asseoir l'autorité du maître des lieux (lequel possédait aussi hôtels particuliers voire palais à Sancti Spiritus et à Trinidad) voire pour surveiller le domaine du maître.
Dans les années 1840, le son de la cloche rythmait la vie dles 350 esclaves qui vivaient là: lever à 4h30 au son de l'Ave Maria, prière à 6 heures et coucher à 20h30 après une épuisante journée de labeur…

De là-haut vue aérienne sur le village environnant et les dégâts subis lors des récents ouragans, sur les vallées et montagnes estompées par la brume du soir.

Paysage de champs de canne à perte de vue ponctués de palmiers royaux et parsemé de ruines. Sur 270 km², on compte 70 ingenios. Cette plaine fertile au pied de la Sierra del Escambray doit son nom à l'industrie sucrière établie ici au XIXe s.

Une autre vallée de la région fut également prospère dans cette économie, la vallée de St Louis. Ce nom ne vous rappelle-t-il pas une marque de sucre bien connue en France?

La chute des prix du sucre (et d'autres matières premières) dans les années 1980 et 1990 puis l'effondrement de l'URSS, son principal acheteur, obligèrent Cuba à procéder à une réduction drastique de la production. De 8 millions de tonnes en 1989, la production a été divisée par quatre en 2004 (les surfaces ont été divisées par deux et les deux tiers des usines ont fermé).

Pour les touristes en séjour dans la région, il est possible de faire une excursion en train à vapeur ou de monter voir le panorama depuis le Mirador del Puerto (192 m. d'altitude).

TRINIDAD**

Aux dernières lueurs du couchant, court trajet jusqu'à Trinidad puis, un peu plus au sud, vers la Peninsula de Ancon où se trouve l'hôtel Brisas Trinidad del Mar ****.
Dans cet hôtel en formule "tout compris", c'est de jolis bracelets en plastique rouge que nous nous trouvons affublés cette fois.

Ce nouvel hôtel classé "grand confort" à l'architecture pastichant un village colonial appartient au groupe touristique Cubanacan. Il comporte 241 chambres. Ce fut l'un des premiers sites équipés pour le tourisme après les années 1980, face au port de pêche Casilda (d'où Hernan Cortes leva des troupes pour la conquête du Mexique).

On a d'ici une magnifique vue sur mer et sur la montagne. Récent et confortable est-il écrit. Pourtant, les chambres sont simples, déjà un peu dégradées, en dehors de deux savonnettes pas d'autres produits, pas de bouteille d'eau "de courtoisie", si peu d'eau chaude au robinet, poubelle non vidée... De l'extérieur, c'est vrai qu'il a un certain charme avec ses petits bâtiments avec arcades et son faux clocher (mais l'escalier intérieur de la tour est déjà pourri et dangereux).

TRINIDAD, cette petite ville de 50 000 hab. ( ?) fut fondée en 1514 par Diego Velazquez sous le nom de Santisima Trinidad. C'est la troisième plus ancienne colonie espagnole de l'île. Elle fut le centre du commerce du sucre et des esclaves. Les bâtiments de la Plaza Mayor témoignent de ce riche passé. Période de déclin de 1850 à 1950.

Une matinée très dense nous attend le lendemain à Trinidad. C'est la troisième plus ancienne colonie espagnole sur l'île.

Beaucoup de charme avec ses rues pavées et pentues, ses toits de tuiles et les couleurs pastel de ses maisons à l'architecture coloniale.
Cette splendide ville coloniale classée au patrimoine de l'UNESCO en 1988 est un véritable musée et livre d'histoire à ciel ouvert. La ville semble endormie ou, en tout cas, dégage une impression de grande quiétude.

Courte étape dans une poterie mais elle ne remporte pas un franc succès.

Puis le bus nous dépose à quelques centaines de mètres du centre de Trinidad. En remontant les rue pentues Francisco Javier Zerguera et Rosario, nous arrivons dans cette partie haute de la ville. Spectacles de rues toujours aussi divers et variés: femmes tendant vers l'obésité (alimentation sans doute déséquilibrée, trop riche en sucre), cochon comme animal de compagnie, musiciens, fumeurs de cigares, jeune fille de quinze ans en goguette américaine...

Aux environs de la place, depuis la tour carrée du Palacio Cantero* qui héberge le musée historique municipal, on jouit d'une vue exceptionnelle sur la ville. C'est un ancien hôtel particulier d'un planteur de canne, Don Borrell y Padron, qui fut transformé en somptueuse demeure néoclassique au milieu du XIXe s.. Vues sur l'Ermita Nuestra Senor de la Candelaria de la Popa (XVIIIe s.) édifié sur une colline au nord, sur l'église Santa Ana (XVIIIe s. également) à l'est et, tout proche, sur le palais à moitié en ruine (échafaudages et étaiements en vue d'une restauration) de la famille des sucriers Manaca Iznaga...

Visite de l'église paroissiale de la Sainte Trinité (Santisima Trinidad). Cette église datant du milieu du XIXe s. (achevée en 1892 et restaurée en 1996) est particulièrement originale à Cuba. Avec un style extérieur néo classique, elle est dépourvue de clocher (un fronton seulement) et possède des autels de style néo gothique et cinq nefs au lieu des trois habituelles.
Elle abrite des statues toujours aussi doloristes dans le style hispanique. En effet, cette austère église paroissiale de la Ste Trinité possède une statue en bois du Christ (el Senor de la Vera Cruz) réalisée au XVIIe s. en Espagne et initialement destinée à l'église de la ville de Vera Cruz, au Mexique. Partie de Barcelone, elle est restée ici à la suite d'une tempête !

 

De l'ancien couvent St François d'Assise subsiste l'imposant clocher de l'église. On ne devinerait pas que l'édifice religieux abrite désormais depuis 1984 le Musée de la Lutte contre les Bandits (ça ne s'invente pas! mais en fait, sous ce terme, on désigne les contre révolutionnaires). Nous nous contenterons des vues extérieures.
C'est le plus ancien et le plus haut édifice de la ville (le clocher comporte 199 marches).
Construit au XVIIIe s., le couvent fut agrandi au début du siècle suivant avant d'être abandonné un siècle plus tard lorsque l'église paroissiale (Ste Trinité) vit le jour. il fut alors transformé en caserne pour une garnison espagnole. Des bâtiments en très mauvais état et qui furent démolis pour cette raison en 1930, on n'a conservé que le clocher (bien restauré depuis) et un petit bâtiment.

Deux zones de marché artisanal s'offrent à nous. Vers la Plaza Segarta (non loin de la Casa de la Trova) et en dessous de la Plaza Mayor.
Chemises cubaines à fronces, chapeaux en coton tricotés au crochet, ceintures et sacs à main en coton et anneaux de canettes de bière, petites voitures américaines en bois, en métal de canettes ou en papier mâché, têtes afro-cubaines sculptées sur bois (acajou, teck)... Il est vrai que sans que les gens soient plus miséreux qu'ailleurs, ici on récupère tout: bouteilles en plastique, canettes...
Les natifs viennent en ville avec leur cheval ou leur mule. Des enfants ont fabriqué leur skate-board, il s'agit vraiment d'une planche à roulette: quelques bouts de planches, trois rondelles sciées dans un rondin et trois clous...
Nous grimpons les marches du vaste escalier qui conduit à une esplanade devant la Casa de la Musica.

En redescendant, coup d'oeil aussi sur la Plazuela del Jigue où se trouve un restaurant dont la façade en trompe l'oeil fait penser qu'elle est habillée d'azulejos. Tout près de là se trouve un "temple" de la Santeria, aménagé dans une maison ouverte sur la rue: motifs bleus peints sur les murs (vagues, soleil, lune, poissons), statues noires vêtues de robes blanches et bleu dont l'une porte curieusement dans ses bras un enfant blanc. Un "prêtre" (un babalaos probablement) qui se trouve là tente d'engager la conversation sur le culte de Yemaya, la déesse noire de la mer.
Evoquant les anciennes croyances animistes, maquillées de saints chrétiens, ce rituel est quelque part apparenté au Gnaoua marocain , au vaudou des Antilles voire même au gospel des afro-américains...

Pour faire bonne mesure, sur cette place, un plaque commémorative a été apposée par le Lion's Club cubain en hommage à Bartolome de las Casas, co-fondateur de Trinidad et évangélisateur humaniste de l'Amérique Centrale.

Fils d'un marchand qui avait accompagné Christophe Colomb lors de son second voyage, Bartolomé de Las Casas était né à Séville. Avocat, il se rendit en 1502 à Hispaniola (îles d'Haïti-St Domingue aujourd'hui), dans les Antilles, où il fut conseiller auprès du gouverneur colonial. En 1512, il devint le premier prêtre ordonné en Amérique. Son intervention dans plusieurs expéditions lui valut de recevoir une encomendia, (attribution par la royauté espagnole de terres et des esclaves indiens qui y vivent au profit des colons). Confronté aux abus du système, il entama une croisade en faveur de l'abolition de l'esclavage.

Avant de rentrer déjeuner à l'hôtel, nous passons prendre un cocktail à La Canchanchara qui sert des cocktails portant le nom de l'établissement et réalisés à base de jus de citron vert, de miel liquide et de sucre, et de rhum, évidemment, le tout servi dans une pot en terre cuite. Un orchestre accompagne ce moment de détente et de rafraîchissement.
Retour vers la ville basse en passant à nouveau près du Palacio Manaca Iznaga en ruine, coup d'oeil par les fenêtres ouvertes dans les classes d'une école primaire avenue Antonio Maceo (correctement équipée: cahiers, livres, crayons...) , puis nous retrouvons notre bus sur le Parque Central (ou Parque Cespedes) avec l'Hôtel de Ville et l'église St François de Paul.

Nous n'aurons pas eu le temps de voir la Plaza Santa Ana dominée par une église du XVIIIe s....

Retour à l'hôtel Gran Hotel pour un après-midi farniente-plage en "all inclusive". Un joli éléphant fait avec les serviettes de bain nous y attend sur nos lits.

Une plage de sable fin (mais pas tant que ça et pas si blanc qu'on le voit écrit, rien à voir avec Cancun par exemple) de 5 km de long. Possibilité de plongée sur la barrière de corail à Cayo Blanco (à 8 km).

Etrange météo, il fait beau vers le large sur les Caraïbes en revanche le ciel se noircit de plus en plus vers les terres au cours de la soirée. Cela tiendra tout l'après-midi et permettra même de tenter quelques photos de soleil couchant (de la plage ou de la tour du pseudo-village).

De bons cocktails mais une restauration plus simple le soir (restaurants avec self) et pour les amateurs de langouste, il faut allonger un supplément de 15CUC.

Un personnel mal payé ou mal surveillé qui détourne des bouteilles dans les bars (rhum) ou les salles de restaurant (vin) de l'hôtel. Donc une gestion qui laisse à désirer comme on le verra encore le soir puisqu'il n' pas été tenu compte de la réservation d'une grande table pourtant faite par notre guide... Comme à Santa Clara, il faut s'imposer et, en plus, redisposer les tables par nous-mêmes.
Après le dîner, en option (10€ pour le transport, un cocktail et un CD de musique), retour au centre de Trinidad pour goûter l'ambiance musicale nocturne à la Casa de la Trova puis sur l'esplanade de la Casa de la Musica. Des bons orchestres se succèdent et l'on met à disposition du public non pas des entraîneuses mais des entraîneurs pour inciter ces dames (car comme d'habitude, les hommes font tapisserie!) à s'initier ou à partager avec eux quelques pas de danses cubaines.

Sur le chemin du retour, petit cocktail canchanchara bien venu dans la chaumière d'une famille de garde forestier.
Habitat rustique mais frais où l'on honore aussi bien le Che que les divinités catholiques. Et aussi, portrait de la jeune fille de la maison partie travailler à la ville. La famille fabrique son charbon de bois à proximité.

De retour au parking, nos camions sont toujours là mais nous avons bien mérité notre déjeuner à la Casa de la Gallega, au son des rythmes cubains, avant de rejoindre la civilisation.

 

 

Dans le cadre d'un séjour plus long, nous aurions encore pu découvrir l'Hacienda Codina où l'on cultive les orchidées ou La Batata, une grotte parcourue par une rivière...

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CUBA