Centre de Lima: Plaza Mayor, Convento de San Francisco

En route pour le centre de Lima dont le centre historique est inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 1988 .

La ville fut fondée par les Espagnols en 1535 (mais le site était antérieurement occupé par des Amérindiens), en opposition à Cuzco. Ainsi, l'ancienne capitale de l'empire inca se trouvait dévalorisée par cette "Ville des Rois" ou plutôt vices-rois qualifiée de Ciudad de los Reyes. En même temps cet emplacement sur le littoral facilitait les communications avec la lointaine métropole espagnole, par exemple pour exporter l'or pris aux Incas.

Après les quartiers périphériques que nous connaissons et qui ont été peu à peu absorbés par la ville, nous allons maintenant découvrir l'architecture coloniale de Lima. Les colons ont apporté avec eux le style des maisons hispano-mauresques avec les balcons à moucharabieh, permettant de tamiser la lumière tout en aérant et aussi d'observer l'extérieur sans être vu...

Nous passons Plaza Bolognesi, puis devant le Museo de Arte, un grand bâtiment blanc, encore une oeuvre de Gustave Eiffel , avant d'arrivée Plaza Grau où l'on voit un bâtiment qui fait penser à l'Hôtel de Ville de Paris. Cette ancienne ambassade de France appartient aujourd'hui à l'Etat péruvien. Sur notre gauche, nous voyons le Museo de Arte Italiano avec sa façade renaissance décorée de céramiques, musée consacré à la peinture moderne. Puis c'est la Plaza San Martin bordée d'arcades, créée en 1921 pour commémorer le centenaire de l'indépendance et rénovée en 1997, avec la statue dédiée à l'un des deux libérateurs du pays. C'est ici qu'on lieu les rassemblements politiques. Le Gran Hotel Bolivar qui borde une côté de la place fut construit dans les années 1920 mais est boudé par les touristes (plus exactement par les tours operators) en raison de l'insécurité qui régnait sur cette place.

Enfin nous arrivons sur la Plaza Mayor (anciennement Plaza de Armas) pour une visite pédestre. La place a été rénovée à la même époque que la Plaza San Martin. Autour de cette grande place, plusieurs monuments attirent le regard.

Extérieurement, la cathédrale du XVIIIe s., reconstruite après le tremblement de terre de 1746, est assez austère. Elle a remplacé un édifice détruit par un tremblement de terre. Elle abrite les restes du conquistador Francisco Pizarro.
A sa gauche, on peut voir un pastiche d'architecture construit en 1924 mêlant néo-baroque et style hispano-mauresque, l'Archevêché. Encore plus à a gauche, séparée par une rue, on peut voir l'une des plus anciennes demeures de la ville, la Casa del Oidor, la Maison du Juge, maison basse pourvue d'un impressionnant balcon mauresque. En face, se dresse le symbole du pouvoir temporel, le Palais Municipal autrement dit l'Hôtel de Ville. C'est une construction qui a moins d'un siècle (1944 ou 1945?) mais qui pastiche le style de l'époque coloniale (arcades, balcons en bois). Continuons avec les pouvoirs civils. Sur le côté nord-est de la place se dresse le Palais du Gouvernement ou Palais Présidentiel, à l'emplacement du Palais de Pizarro. Dans les années 1920-30 (1925, 1934 ou 1937?), il a remplacé l'ancien Palais des Vice-Rois construit dans les années 1600. Souvent des marches de protestation ont lieu devant les grilles du Palais Présidentiel. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans un tel contexte, on n'est jamais trop prudent en matière de respect de l'ordre public, c'est pourquoi un camion de la Police doté d'un canon à eau stationne sur un côté de la place! Toujours une histoire d'eau, au centre de la vaste place est érigée une fontaine en bronze datant de 1650. De la place, sur la rue Jiron Conde de Superunda, en arrière place de la Poste (Serpost), on aperçoit la flèche de couleur rose bonbon de l'église Saint Dominique.

Coup d'oeil au-delà du Rio Rimac, des quartiers modestes et déjà la montagne en arrière-plan.
Nous traversons le Bar Cordano, à l'angle des rues Augusto Wiese et Jiron Ancash. Ce bar qui date de 1905 conserve un charme suranné et un côté bohème qui rappelle les célèbres bars d'une autre capitale sud-américaine, la Havane...

Nous poursuivons notre promenade en direction de l'église et du "Couvent" de St François. C'est l'un des plus anciens bâtiments coloniaux du Pérou.
Du parvis, en arrière du monastère, on a une vue sur le bidonville qui monte à l'assaut de la montagne. La croix que l'on voit tout en haut se trouve au Mirador del Cerro San Cristobal (superbe point de vue paraît-il mais risques pour traverser les quartiers coupe-gorges pour s'y rendre).

Les tours de la façade de l'église sont faite d'une curieuse maçonnerie alternant des rangs de pierres bosselées servant de perchoirs aux pigeons et elles encadrent un portail-retable de style baroque. L'édifice actuel date de 1672 (1674 ou 1625?).
La coupole de style mudéjar (hispano-mauresque) est en cèdre de Panama tandis que la voûte est faite de bambou recouvert de stuc. Les chapelles latérales abritent des statues de bois commémorant divers saints personnages tel que San Martin de Porres, premier saint péruvien, métis maniant le balai (il est inhumé dans l'église du Couvent de St Dominique dont il fut non seulement balayeur mais aussi portier et infirmier), San Judas Tadeo, patron des causes désespérées (comme Sainte Rita), une sainte locale: Sainte Rose de Lima (inhumée dans l'église du Couvent de St Dominique) ou aussi une sainte mexicaine: Notre-Dame de la Guadalupe...
La stabilité de l''édifice serait due au fait qu'il est construit sur des catacombes où 70 000 cadavres (ou 80 000 donc pas seulement ceux de moines comme on peut le lire?) furent déposés du XVe au XVIIe s.

Petit coup d'oeil dans le cloître du couvent dont les murs sont recouverts d'azulejos, des carreaux de faïence, importés de Séville en 1606.

Nous ne disposons pas assez de temps pour visiter les célèbres catacombes du couvent qui contiennent plus de 70 000 sépultures dont les crânes et ossements disposés en cercles concentriques. Elles n'ont été découvertes qu’en 1951. Ces curieuses catacombes servirent non seulement de cimetière mais aussi de refuge pendant les guerres.

Dernière soirée: Miraflores, Barranco

Nous reprenons la direction du district de Miraflores ("Regarde les Fleurs").

Aurora nous signale des personnes "en civil" qui ont l'air de pointer la circulation. Il s'agit "d'espions d'autobus" qui travaillent pour les compagnies de transport et les renseignent sur les passages de bus concurrents et sur leur remplissage.
A noter que le plus souvent les feux tricolores sont décalés, implantés au-delà du carrefour, et munis d'un décompte lumineux des secondes comme dans certains autres pays.
Panneaux électoraux témoignant du métissage démographique tel celui vantant les mérites d'un Pedro Pablo Kuczynski (origine polonaise?) pour la présidence (faible notoriété dans les sondages) et d'un Alex Von Erhen pour le Congrès!
Nous passons devant l'ambassade d'Argentine, un bâtiment néo-hispano-mauresque...

Nous arrivons à Miraflores, au Parc de l'Amour (El Parque del Amor) où l'on s'en va faire un court arrêt car il déjà plus de 17 heures alors qu'à titre personnel nous devrions déjà être à l'hôtel pour y retrouver une jeune amie péruvienne...
L'oeuvre centrale de ce parc, c'est "Le Baiser", une sculpture monumentale de Victor Delfin, inaugurée lors de la Saint Valentin 1993. Rendez-vous des amoureux et c'est un lieu de passage obligé pour les jeunes mariés comme on a pu s'en rendre compte en cette soirée. Les bancs de mosaïque qui serpentent sont très fortement inspirés de ceux de Antoni Gaudi à Barcelone (Parque Güell). Des phrases de poètes romantiques péruviens y sont insérées.

Nous y reviendrons demain, avant notre départ du Pérou.

Il est plus de 17h30 lorsque nous retrouvons dans le hall de l'hôtel notre amie Carol, jeune avocate de 28 ans que nous n'avions pas revue depuis 11 ans lorsque nous l'avions reçue lors d'un séjour linguistique. Miracle, elle n'a pas perdu son français qu'elle n'a pourtant pas l'occasion de pratiquer.
Nous allons passer la soirée avec Carol en laissant nos compagnons de voyage aller au restaurant pour le classique "Dîner d'adieu".

Avant de nous emmener dîner, Carol nous propose une petite promenade dans le quartier de Barranco, au sud de Miraflores, quartier où nous sommes passés le premier jour, en longeant la côte pacifique. Nous voyons comment une Limérienne (d'adoption car elle est originaire d'Arequipa) sélectionne les taxis. Elle refuse les petites Ticos Deawoo jugées trop dangereuses.

Barranco est un ancien village de pêcheurs devenu une station balnéaire chic, avec de grandes villas du XIXe s. Il y a quelques décennies de grands carnavals s'y déroulaient. C'est aussi un quartier des artistes et écrivains et des jeunes branchés qui fréquentent les bars et boîtes de nuit. L'écrivain Mario Vargas Llosa (le Prix Nobel de Littérature lui a été décerné le 7 octobre 2010) y a vécu dans les années 1980.

Nous empruntons le Pont des Soupirs (Puente de Suspiros), un petit pont de bois créé à l'occasion de la Saint Valentin 1876, qui franchi la Descente des Bains (Bajada de los Baños) plantée de ficus. Donc rien à voir avec le Ponte dei Sospiri de Venise puisque ce pont du Palais des Doges conduisait les condamnés du tribunal à la prison. Rien de commun non plus avec les Bridge of Sighs des Universités d'Oxford et de Cambridge, reliant tout simplement des bâtiments et s'inspirant des ponts vénitiens surélevés (mais justement pas de celui des soupirs qui est plat!)...

Un panneau nous indique un lieu de repli en cas de séisme car on se souvient ici que la terre avait fortement bougé en 1940. Sur la place du Parc Municipal s'élève l'ancienne chapelle des pêcheurs, "La Ermita". L'église San Francisco bâtie en 1850 est plus imposante bien que dotée d'une seule tour.
De Barranco, nous avons une vue proche sur la pointe Salto del Fraile ("le saut du moine") surmontée de la Cruz del Papa illuminée.

C'est aussi dans ce quartier que nos collègues sont venus faire un tour avant de dîner dans un restaurant en bord de mer, au restaurant Costa Verde, non loin du chic Restaurant La Rosa Nautica construit sur pilotis, dans le secteur des plages La Estrella et Las Piedritas.

Pour dîner, Carol nous reconduit dans un restaurant gastronomique, Panchita de Miraflores, à quelques centaines de mètres de son appartement et de l'hôtel Allpa.

C'est un restaurant pratiquement invisible de la rue mais bien connu des Limériens qui fait penser aux brasseries parisiennes. L'établissement est vaste et on y mange de la cuisine typique que Carol souhaite nous faire découvrir. Ce restaurant a été créé l'été 2009 par Gaston Acurio. Parcours curieux pour ce chef qui après des études de droit en Espagne, s'est retrouvé derrière les fourneaux au Cordon Bleu, à Paris. Son projet, c'est de créer une nouvelle cuisine andine sur la base de ''500 años de fusion". Donc une cuisine de fusion, une cuisine métissée, à l'image de la culture et des habitants de ce pays.
Son succès est tel qu'il n'a pas seulement vendu ses livres mais qu'il possède plusieurs restaurants à Lima et qu'il a créé des restaurants en franchise dans le monde hispanique américain et en Espagne. Il s'intéresse aussi aux cuisines italienne et japonaise.
Après tout, il s'inscrit dans la continuité d'une cuisine péruvienne métissée, à l'image du pays. Ainsi, comme on a pu le constater au long de notre circuit, sous l'influence de l'émigration chinoise, beaucoup de plats se présentent sous la forme de sautés (les restaurants chinois à proprement parler s'appellent chifas). L'immigration japonaise semble jouer à son tour dans ce domaine.

Carol nous propose de commencer par des anticuchos de corazón de res, des morceaux de cœur de bœuf marinés et grillés en brochette avec un accompagnement de maïs et de pommes de terre au four et diverses sauces plus ou moins relevées. S'y ajoute un plat genre parmentier (tamal servi dans un plat plutôt que dans une traditionnelle feuille de bananier), avec une semoule de maïs gratinée recouvrant des morceaux de boeuf finement haché et des raisins secs. Copieux et délicieux. Le tout était arrosé d'un excellent vin que pas chauvine pour un sou, Carol avait choisi argentin, un Santa Julia de la région de Mendoza. Un Malbec (c'est le cépage de notre Cahors) rouge Bio titrant 13°!
Nous n'avions plus faim mais les Péruviens mangent beaucoup, alors Carol avait encore commandé un autre plat! Nous passons à un sauté de boeuf avec des tomates, oignons et "patates à la française" (des frites!) et pour faire passer cela une toujours copieuse et délicieuse salade avec des noix de pécan, morceaux de pomme, grains de maïs blanc, carotte râpée...
Après de telles agapes, évidemment, impossible d'envisager un dessert et pourtant Carol s'en verra offrir un à emporter... suite à un incident car une desserte s'est renversée éclaboussant un peu ses vêtements.

Après ces bombances, il va être difficile de trouver le sommeil.
Notre amie nous quitte... Il est 22 heures et son travail commence dès 8 heures le lendemain. Nous, nous pourrons faire la grâce matinée...

Dernière journée: repos à Miraflores

Rien n'était prévu au programme de notre voyagiste pour cette journée. Le hasard des plannings de vol des compagnies aériennes aurait sans doute pu nous faire partir très tôt alors que notre avion ne décollera qu'à 20h35...
Ainsi nous allons pouvoir profiter d'une journée pour récupérer la fatigue du circuit. C'est le point de vue adopté par la majorité du groupe. Toutefois quelques courageux sont retournés au centre en taxi afin de visiter la cathédrale, l'église Sainte Rose de Lima, le Musée de l'Inquisition...

A 10 heures du matin, après une bonne digestion et une bonne nuit, à 10 minutes de marche de l'hôtel, nous nous rendons au marché artisanal, le Marché Indien ou le Marché Inca de l'avenue Petit-Thouars. Curieux nom de rue à consonance française. Il lui a été donné en l'honneur de Abel-Nicolas Bergasse Du Petit Thouars, contre-amiral français qui de passage à Lima en 1880, empêcha la destruction de la ville alors attaquée par les Chiliens.
Les étals du marché regorgent de souvenirs divers: papillons d'Amazonie naturalisés, retables (retablos ayacuchanos) plus ou moins macabres (initialement on y représentait de saints personnages et aussi des héros andins), cadres, poteries et céramiques ou même des cuys en peluche jouant de la flûte de Pan ou faisant du vélo...

Nous quittons le marché vers 11h30 et gagnons l'Ovalo, le Parque Central de Miraflores qui jouxte aussi le Parque Kennedy. Petit coup d'oeil sur la place avec l'hôtel de ville du quartier et l'église de la Vierge Miraculeuse (Virgen Milagrosa). C'est aussi l'occasion de voir les changeurs de rue pratiquer leur petit commerce, vêtus de leur gilet sur lequel est imprimé un grand "$".

Pour manger, il y a l'embarras du choix. La place et les rues adjacentes sont remplies de restaurants, pizzerias et cafés-restaurants aux noms plus ou moins exotiques: Café Haïti, Café de Paris, Café Colombia, Cafe Habana... Nous échappons aux employés des restaurants touristiques qui nous hèlent et nous nous contenterons du modeste Café La Paz.

Pour le demi après-midi qui nous reste, nous décidons pour notre part d'aller faire un tour dans les jardins de la corniche en profitant du soleil limérien. Carlos nous a expliqué que la brume va venir masquer à partir d'avril pour huit longs mois, à tel point que l'absence de soleil conjuguée avec un taux d'humidité de presque 100% donnera alors aux Limériens un teint livide qui permet aux habitants des hauts plateaux de les repérer immédiatement.

Après une petite marche sur l'avenue Benavides, au milieu des buildings modernes, nous arrivons rapidement sur la côte; il n'y a que 500m depuis le Parque Central de Miraflores.

Nous passons d'abord au Parc Sunset avec un monument moderne en béton. De là on a une vue rapprochée et plongeante sur le restaurant sur pilotis La Rosa Nautica. Les plages en contrebas sont un lieu apprécié des surfeurs. Après un petit moment de repos, nous empruntons le pont E. Villena Rey, construit à la fin des années 1960 afin de franchir un ravin côtier. Il est surnommé "le pont ketchup" en raison des suicides qui y sont survenus. Pour éviter ces drames, il a depuis été entouré de garde-corps en plexiglas.

Nous nous installons un bon moment au Parc de l'Amour. On peut s'amuser à essayer de déchiffrer ou plutôt de défricher les textes qui courent sur les bancs courbes habillés de mosaïque. Par exemple "tu de este lado y yo de otro como dos remos" que l'on peut traduire par "toi d'un côté et moi de l'autre, comme deux pagaies" ou encore "la presencia de tus ojos limpios que llegada la luna hasta nosotros"
qui pourrait dire ici "la présence de tes yeux clairs fait venir la lune jusqu'à nous".

Plus prosaïquement, il nous faut déjà penser au retour.

Dans le cadre d'un plus long séjour à Lima, il serait intéressant de visiter la Casa Aliaga, au centre ville, et par, la même occasion, l'église et le Couvent (monastère) Santo Domingo, ce qui fait pendant à la visite de San Francisco. De même le Musée National d'Anthropologie peut compléter la visite du Musée Rafael Larco.
Plusieurs autres musées mériteraient une visite: Musée de la Nation, Musée Enrico Poli (musée privé), Musée Pedro de Osma (encore un musée privé), Musée de l'Or... et des armes à feu! (encore un privé, fondé par Miguel Mujica Gallo mais ses détracteurs disent que la majorité des objets présentés sont des copies).
Il serait aussi possible de flâner sur l'artère piétonne Jiron de la Union. entre les places San Martin et Mayor...

Rendez-vous à 16h à l'hôtel.
Une heure de trajet en bus, sur un itinéraire connu, vers l'aéroport de Callao en repassant par le même itinéraire qu'à notre arrivée: San Miguel, la Marina avec ses casinos et son Alliance Française, ses marchands de glace à vélo.

Adieux à Carlos.

Vol de nuit assez chahuté à quatre reprises, notamment au-dessus du Venezuela et sur l'Atlantique. Comme pour l'aller, notre avion est un Boeing 777-200 (318 places). Puis c'est l'aube à 4h (heure péruvienne) et deux heures plus tard nous survolons l'extrême pointe de la Cornouaille britannique avant de longer toute la côte sud de l'Angleterre. Nos montres remises à l'heure de la France, nous sommes à l'heure prévue à Amsterdam à 14h45.
Trois heures d'attente et ce sera l'avion pour Paris...

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PEROU

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