Récits de voyages en ITALIE: SICILE (Iles Eoliennes) en 2010 et VENISE en 2011, le Sud (Mezzogiorno) en 2014

<div align="center">Le LION, symbole de VENISE </div><BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE>On va le trouver sous différentes formes dans les arts plastiques: dans la sculpture en ronde-bosse et haut -relief ou dans la peinture. Jadis le choix de cet emblème par le doge Giustiniano Participazio était lié à un autre choix, celui de remplacer le saint patron de la ville, St Théodore, par St Marc, l'évangéliste dont les reliques ont été ramenées d'Alexandrie en 828 (la basilique fut construite pour les accueillir). Or le lion est l'attribut de St Marc comme l'Ange est celui de St Matthieu, l'aigle celui de St Jean et enfin le taureau celui de St Luc. Le prétexte amenant à ce choix est le souvenir (légendaire) du passage de l'apôtre dans cette ville vers l'an 60, c'est pourquoi sur la plupart des lions de Venise, on voit l'animal avec une patte posée sur le livre des Evangiles Mais c'est en réalité une manière de s'affirmer par rapport à Rome, la ville de Pierre, chef des apôtres, en faisant appel à son disciple Marc. On reparlera dans les pages suivantes, d'autres lions que l'on peut voir sur la Place Saint Marc... </BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE><hr> <TABLE WIDTH=272 ALIGN=left VALIGN=top><TR VALIGN=top><TD VALIGN=top><CENTER></CENTER><TABLE ALIGN=left BORDER=1 BGCOLOR=lightyellow VSPACE="5" HSPACE="5" CELLSPACING=2 CELLPADING=2 CELLPADDING="2"><TR><TD WIDTH="280"> <CENTER> FRESQUE HISTORIQUE </CENTER><A NAME=antique></A> LES ORIGINES: Aux IIIe-IVe s., les peuplades vénètes (à ne pas confondre avec les Gaulois du vannetais portant ce même nom) se réfugient déjà sur les îles des marais de la lagune formée par les sédiments provenant de l'estuaire du Pô pour fuir les invasions des Goths. Selon la tradition, la ville fut fondée 25 mars 421 sur des îlots de la lagune par des consuls venus de Padoue pour échapper aux Huns d'Attila qui avaient pris l'ascendant sur les Goths (depuis 375). Ils s'installent sur la "rive haute", rivus altus en latin ou rivo alto en italien, devenue Rialto, plus probablement en 452.Le pouvoir est confié à des tribuns élus annuellement, ce qui correspond aux prémices de la République.  Avec l'effondrement de l'Empire Romain d'Occident (issu de la division qui s'instaure progressivement entre 286 et 395) en 476, sous les coups des Huns d'Odoacre, Venise se range aux côtés de l'Empire d'Orient auquel il apporte le concours de sa flotte. Byzance réussit à prendre possession de l'Italie au VIe s. mais doit céder devant l'invasion des Lombards (venus de la région de l'Elbe), ce qui a pour effet de provoquer une nouvelle vague de migration des habitants de Padoue et de Vérone (la ville des amants tragique "Roméo et Juliette" de Shakespeare) vers la lagune. C'est à cette époque que fut urbanisée l'île de Torcello (avec sa basilique Santa Maria Assunta bâtie en 639). Cette île sert alors de plate-forme d'échanges entre l'Orient (soie, épices, métaux précieux) et l'Occident (sel, bois, esclaves).  LA SERENISSIME REPUBLIQUE:Au début du VIIe s. est fondé le patriarcat de Venise. A la fin du siècle, le patriarche modifie l'organisation politique en remplaçant les 12 tribuns qui détenaient le pouvoir sur les îles de la lagune par un seul chef élu, dux, ce qui a donné doge et aussi duce (le chef, le guide comme se revendiquait Mussolini). Le traduire par "duc" est inapproprié puisque si la fonction de doge est viagère (à vie), elle n'est pas héréditaire Cela marque la naissance de la République de Venise. Le premier doge serait selon la tradition Paolo Lucio Anafesto. Une ascension fulguranteAu VIIIe s., l'île centrale, autour du Rialto s'impose car permettant l'accostage de navires à plus grand tirant d'eau surtout que l'on assiste à un envasement qui provoque le déclin de la navigation dans les autres îles. En 810, le doge Angelo Participazio quitte l'île Malamocco, l'actuel Lido, et s'installe au Rialto. Venise, notamment en tissant des liens commerciaux étroits, joue Byzance contre Rome tout en gardant ses distances avec la première et en voulant se hisser à la hauteur de la seconde, comme par exemple en 828 (ou 832?), lorsqu'elle se choisit un nouveau saint patron, Marc, dont les reliques venaient d'être ramenées d'Alexandrie, remplaçant Théodore d'Amasée (ou Théodore Tiron) que l'empereur byzantin avait choisi auparavant comme saint patron de cette ville. Un saint de nom latin remplaçait un saint au nom grec... Une façon d'affirmer sa volonté d'indépendance (religieuse, politique) et montrer sa puissance. En s'appropriant ces reliques, Venise affichait son ambition d'être considérée comme l'une des plus importantes cités de la Chrétienté, et l'égale de Rome.Aux IXe-Xe siècles, Venise s'émancipe encore davantage de l'Empire byzantin, passant du statut de sujette à celui d'alliée. Un incendie détruit le premier palais des doges en 976 et la première basilique construite vers 830 et dédiée à St Marc. L'apogéeAu XIe s. la reconstruction de la basilique Saint-Marc est entreprise en 1060 ou 1063 et terminée en 1093. Lors du Schisme de 1054 (entre églises catholique et orthodoxe), elle choisit l'obédience de Rome, ce qui n'empêche pas Constantinople de lui octroyer en 1082 le privilège de pouvoir commercer dans toute l'étendue de l'Empire byzantin en récompense de l'aide de sa flotte contre les incursions normandes mais elle est en concurrence avec Gênes et Pise qui ont obtenu ces mêmes avantages. En 1084 Venise vient encore au secours de l'Empire Byzantin que les Normands assaillent pour le compte de la papauté. Venise subit une défaite face aux Normands lors des affrontements opposant l'Empereur du St Empire Romain Germanique au pape mais s'en relève rapidement. En 1099, la flotte vénitienne se joint à la Première Croisade lancée en 1095 par le pape pour la délivrance de Jérusalem aux mains des musulmans turcs. Les doges ont pris goût à ces conquêtes et ils lancent deux autres expéditions en Terre Sainte en 1110 et 1126. En 1147, ils doivent encore une fois voler au secours de Constantinople menacée par les Normands du Royaume de Sicile mais ils ne se joignent pas à la Seconde Croisade promue par les Francs et qui ressemble en fait à un grand pèlerinage dont le résultat sera de provoquer la reconquête par les musulmans de Saladin, à partir de l'Egypte. Cette perte de Jérusalem amène le pape a engager la Troisième Croisade en 1189 dans laquelle Venise n'a en quelque sorte qu'un rôle de mercenaire, en se faisant rétribuer pour le transport de troupes croisées par sa flotte. Mais à la fin du XIIe s., Venise se trouve en conflit avec deux empires, l' Empire Germanique et l'Empire Byzantin alors que sa flotte est décimée par la peste. Cependant, les relations se pacifient rapidement avec les Normands de Sicile, les Germains, Constantinople et Rome. Sur le plan de l'organisation politique apparaît un pouvoir oligarchique au travers du Grand Conseil institué en 1172 auprès d'un Doge élu à vie. Un tour décisif dans l'histoire de Venise est pris à l'occasion de la Quatrième Croisade lancée en 1202. Initialement, tout comme dans la précédente expédition, Venise ne devait que louer sa flotte mais n'étant pas payée par les Croisés, les Vénitiens finissent par détourner la croisade sur Constantinople où un conflit de succession a surgi sous le prétexte d'une réunification des églises d'Orient et d'Occident. En réalité, la défaite de Constantinople en 1204 consacre la suprématie vénitienne jusqu'en Mer Noire, la possession de la Dalmatie et de la Crète, de nombreuses cités dans le Péloponnèse et îles ioniennes ainsi que d'une partie de Constantinople même qui est pillée (les monuments de Venise en profiteront) . Le rétablissement de l'Empire byzantin en 1261 s'accompagne de la perte du monopole pour Venise du commerce avec la mer Noire car ce droit est également octroyé à Gênes. La fin du siècle est difficile pour Venise qui connaît une famine et est en guerre contre Gênes puis avec la papauté. L'organisation politique qui préside aux destinées de la République a atteint désormais un haut degré de complexité. Ce qui suit ne les décrit que de manière très simplifiée. L'assemblée populaire, concio, est remplacée par le Grand Conseil réunissant 1000 à 2000 patriciens. Il désigne le Doge, élu à vie, et choisi parmi l'une des 42 grandes familles de la cité. Il délègue auprès du Doge 6 conseillers siégeant en Conseil Restreint. Du Grand Conseil émanent aussi le Sénat, organe aux compétences législatives, militaires et économiques composé de 120 à 250 membres, le Conseil des Quarante aux compétences judiciaires et enfin le Conseil des Dix (17 en réalité!), organe de contrôle du gouvernement. L'une des missions de ce conseil est la collecte de renseignements à l'échelle européenne et qui fait de Venise un état policier où règne le soupçon y compris à l'encontre du doge en titre! Un lent déclinLe XIVe s. est marqué par des évènements malheureux: une grande inondation, une épidémie de peste, une défaite puis une victoire contre Gênes, le complot d'un doge déjoué par le Conseil des Dix, une guerre avec la Hongrie... Malgré cela, la République de Venise reste le plus grand centre du commerce ce qui lui assure une prospérité considérable, par habitant elle était plusieurs fois supérieure à celle des capitales des pays européens. L'actuel Palais des Doges fut bâti en 1340.Mais la progression turque en Méditerranée (prise de Constantinople en 1453) va peu à peu priver Venise de toutes ses terres grecques, à l'exception des Îles Ioniennes, et l'empêcher de rester le débouché de la Route de la Soie alors que le grand commerce maritime se détourne de la Méditerranée à la faveur des Grandes Découvertes et des nouvelles routes maritimes.A la fin du du XVe s. Venise tente de fédérer les villes italiennes contre les visées du roi de France mais ses premiers succès amènent ses alliés à se retourner contre elle. Du coup Venise renverse aussi son alliance en soutenant le roi de France, François Ier. Au début du XVIe s. Venise doit affronter la Ligue de Cambrai qui réunit le France, le Saint Empire le roi d'Aragon et la papauté. Mais le pape se retourne contre le France avec l'appui de Venise laquelle s'allie bientôt à la France contre le pape. Dans l'affrontement entre la France (François Ier) et le Saint Empire (Charles Quint) qui tourne à l'avantage de ce dernier, Venise (tout comme Gênes et la Savoie) parvient à maintenir son indépendance. Le cité doit encore affronter les Ottomans en Méditerranée, faire face à une épidémie de choléra et à un incendie qui ravage le Palais des Doges.Le XVIIe s. est marqué par des guerres intestines et complots au sein du Dogat et du Conseil des Dix et par la conquête de la Crète par les Ottomans. Jusqu'au traité de Karlowitz qui marque le recul des Ottomans sur tous les fronts.Les affrontements repris avec l'Empire ottoman amènent au siècle suivant au Traité de Passarowitz qui va établir la paix pour un siècle, Venise dominant la Dalmatie, lAlbanie et l'Herzégovine tandis que la Turquie prend le contrôle du Péloponnèse. Mais Venise disparaît peu à peu de la scène internationale.En 1789, le 120e et dernier doge est élu. Venise ne rejoint pas la Ligue des princes contre la Révolution Française et essaie de préserver sa neutralité mais laisse traverser la Vénétie par les Autrichiens. Venise refuse le traité d'alliance proposé par Bonaparte en 1796. En 1797, celui-ci s'empare de Vérone et Venise se rend mettant fin à la République. Le Doge Ludovico Manin est obligé d'abdiquer, le conseil major est dissout. Venise avait jusque là été le seul territoire italien à ne jamais avoir été occupé. Les Français se livrent au pillage, emportant le tableau de Véronèse, "les Noces de Cana", ainsi que le quadrige de chevaux de bronze de la basilique, confisquent la flotte, brûlent le bateau des Doges, le Bucentaure, pour en récupérer l'or... La même année, par le traité de Campo-Formio, Napoléon livre Venise et ses territoires aux Habsbourg en échange de la Belgique. Il la reprendra en 1805 pour l'intégrer au royaume d'Italie (l'actuelle partie nord-est de ce pays tandis que le Piémont et la Toscane sont carrément intégré à l'Empire français) dont il devient le souverain.À la fin de l'époque napoléonienne, suite au Congrès de Vienne en 1815, ce royaume d'Italie se retrouve intégré dans l'Empire d'Autriche jusqu'en 1866. La domination autrichienne sur Venise et la Vénétie ne s'achève que le 3 octobre 1866 après sa défaite de Sadowa contre l'alliance Prusso-Italienne. Venise rejoint le giron d'un nouveau Royaume d'Italie constitué depuis 1861 à l'initiative du Royaume de Sardaigne et dont les capitales ont été Turin puis Florence. En 1871, la papauté ne conserve que le Vatican et Romains se rattachent à leur tour au royaume qui est devenu une monarchie constitutionelle (jusqu'à sa disparition en 1946 et l'avènement de la république, à la suite de ses compromissions mussoliniennes). </TD></TR></TABLE></TR><TR><TD> <CENTER><A HREF=../../index.htm TARGET="_top">Retour aux VOYAGES...</A></CENTER></TD></TR></TABLE><TABLE WIDTH=320 ALIGN=right BORDER=1 BGCOLOR=lightcyan VSPACE="5" HSPACE="5" CELLSPACING=2 CELLPADING=5 CELLPADDING="2"> <TR> <TD WIDTH="332"> <CENTER> Survol géographique et urbanistique... </CENTER> SITUATION ET ORGANISATION URBAINE : Capitale de la Vénétie et de la province éponyme, Venise occupe le centre d'une lagune d'environ 50 km de long pour 15 km de large au fond du Golfe de Venise sur la Mer Adriatique. Cette lagune s'est formée entre l'embouchure de l'Adige (au sud) et du Piave (au nord) et le cordon littoral constitué par les sédiments provenant de l'estuaire du Pô. La profondeur moyenne de la lagune est très faible, elle n'excède pas 1 ou 2 mètres alors que certains chenaux ont été creusés jusqu'à 15 mètres pour le passage de gros navires mais au détriment de l'équilibre de la lagune. La ville est séparée du continent, la Terraferma (la terre ferme),par un plan d'eau de 4 kilomètres. Trois passages dans le cordon littoral permettent de pénétrer dans la lagune depuis la Mer Adriatique: le Porto di Lido, le Porto Malamocco et le Porto di Chioggia. Le territoire total de la commune occupe 413km² dont 251 recouverts par l'eau de la lagune. Le centre couvre 8km² (soit 800 hectares), les autres îles 22km² et enfin les parties situées sur le continent ("la terre ferme", dans le langage vénitien) 130km². Îles, ponts et quartiers...A Venise, tout le monde se perd dit-on. On le voit au travers de ceux qui recensent et établissent des statistiques. Tout dépend probablement du périmètre que l'on assigne. Est-ce le centre historique et ses 6 quartiers (sestieri) ou s'égare-t-on plus loin dans la lagune? La ville compterait 116 îles ou îlots , à moins que ce soit 118 ou encore 121 pour Wikipédia? Pour <A HREF="canal.htm#ponts">les ponts</A>, on n'est pas plus clair: 416, 420, 435, 447 ou 455? Ou encore, sans de mouiller, "environ 400 ponts"... Les ponts sont le plus souvent arqués pour laisser passer les bateaux tandis que les piétons doivent donc souvent les franchir par quelques marches.Forcément qu'il y a des écarts sur les chiffres précédents puisque le nombre de canaux varie aussi, de 460 à 476 ou 477... Le <A HREF="canal.htm">Grand Canal</A>, formé comme une lettre S renversée, est l'artère principale du trafic. Ce serait les vestiges d'un méandre d'un ancien fleuve qui se jetait dans l'Adriatique. Sa profondeur varie de 5 à 10 mètres pour une largeur comprise entre 50 et 70 mètres. Sa longueur est de 3,8km. Son pont principal est le <A HREF="canal.htm#pont_rialto">Rialto</A> qui relie les quartiers ouest (San Polo et Santa Croce) au noyau historique de Venise. Ce fut l'unique pont jusqu'au milieu du XIXe s. En 1854, lors de l'occupation autrichienne, le Pont de l'Accademia, un pont métallique d'abord puis en bois (1934), fut lancé entre les quartiers San Marco et Dorsoduro. Quittons un moment le Grand Canal. Un pont ferroviaire, le Pont des Lagunes, inauguré en 1846, permit de relier la gare de Venezia Santa Lucia, construite en 1860, au continent. Sous le régime fasciste, une liaison routière, le Pont de la Liberté (Ponte della Libertà), de 3850 mètres, parallèle au pont ferroviaire, inauguré en 1933, fut également établie, menant à un grand parking sur l'île artificielle de Tronchetto et donnant accès à la Piazzale Roma (parkings, gare routière). Tout récemment, en 2009, a été mis en service le Pont du Tronchetto, équipé d'un funiculaire automatisé en remplacement d'un pont provisoire installé dans les années 1980. Il permet de relier le parking routier du nouvel îlot Tronchetto à la gare maritime (et au-delà à la Piazzale Roma). Son ossature ressemble au squelette de quelque reptile préhistorique, particulièrement s'il est vu de nuit... Mais revenons au Grand Canal. En 1865 (ou 1858?), un pont métallique fut établit au niveau de la gare, entre les quartiers Cannaregio et San Croce donc permettant de rejoindre l'accès routier à Venise. Il a été reconstruit en 1934 en pierre d'Istrie. Si l'on se réfère à l'église voisine on le nomme Pont Scalzi et si l'on fait référence aux moines déchus qui jadis le franchissaient pieds nus on le nomme également Pont des Déchaussés. Récemment, en 2008, un pont a été ajouté sur le Grand Canal, il s'agit du Pont Calatrava (du nom de son architecte espagnol) ou Pont de la Constitution (Costituzione). Plus au nord que le précédent, il raccourcit la liaison entre gare des chemins de fer et gare routière.Le centre est découpé en six quartiers historiques ce qui est l'origine du terme que les désigne sestieri (de ses qui signifie six) : San Marco, Castello et Cannaregio sur la rive orientale du Grand Canal et Santa Croce, San Polo et Dorsoduro sur l'autre rive. Quelques précisions à propos du nom de 4 de ces quartiers, les deux autres font référence au nom d'églises existante: <A HREF="polo.htm">San Polo</A> ou disparue Santa Croce ("Sainte Croix"). <A HREF="marco.htm">San Marco</A> n'est pas le nom d'origine du quartier le plus central. Il s'appelait Rivoalto jusqu'à ce que les reliques de Saint Marc y soient accueillIe s. Ce nom se justifiait par son sol un peu plus haut (rivus altus) et donc moins inondable et des berges profondes permettant l'accostage des navires. Le nom du <A HREF="cannaregio.htm#castello">Castello</A> évoque la présence légendaire d'un château ou bien encore la curie patriarcale qui se trouvait à cet endroit. <A HREF="cannaregio.htm#cannaregio">Cannaregio</A> serait nommé ainsi en raison du caractère rectiligne des canaux qui le parcourent (canal reggio, c'est-à-dire "canal droit"), à moins que l'on fasse allusion à un "canal royal" (canal regio) tourné vers le continent... Une partie de ce quartier face à la lagune a été conquise sur l'eau avec des remblais de démolitions ou la terre dégagée pour creuser des canaux. Un quadrilarère est resté non remblayé, c'est la Sacca della Misericordia qui forme un petit port face à l'île-cimetière San Michele et à l'île de Murano. Quant à <A HREF="dorsoduro.htm">Dorsoduro</A> ("dos dur"), il s'appelle ainsi en raison du fait qu'il est construit sur un sol ferme et rocheux et non sur un marécage et relativement plus élevé que celui des îles voisines. Transports et déplacementsSi l'on est forme, le moyen le plus simple pour se déplacer à Venise est la marche à pied. Les distances s'allongent toutefois lorsque l'on veut passer d'une rive à l'autre du Grand Canal en raison du nombre réduit de ponts ou encore lorsque l'on veut aller du Castello à l'ouest de Cannaregio ou a Santa Croce.Le transport individuel traditionnel est la fameuse <A HREF="canal.htm#gondoles">gondole</A> vénitienne, bien qu'elle ne soit quasiment plus utilisée que par les touristes ou pour des occasions particulières (cérémonies, mariages et enterrements). Son coût est en effet prohibitif (80 à 100€ pour environ 45 minutes et un maximum de six passagers. D'ailleurs, il n'en restait que 425 en 2009. Les gondoles ont peu à peu cédé la place aux bateaux-autobus, appelés vaporetti car ils étaient à vapeur à l'origine. Ils mesurent une vingtaine de mètres de longueur pour un peu plus de quatre en largeur. Ils relient les différentes quartiers du centre historique en zigzaguant d'une rive à l'autre afin de desservir les rives opposées du Grand Canal. Certaines lignes sont consacrées à la desserte des îles de la lagune. A cela s'ajoutent des traversiers ou traghetti, des gondoles à deux rameurs qui assurent la traversée du Grand Canal à quelques endroits dépourvus de pont à de passagers debout dans le frêle esquif. Les plus actifs sont ceux de San Toma et du marché du Rialto. Le moyen le plus rapide mais pas le moins cher pour se déplacer à Venise est de faire appel à aux bateaux-taxis, des vedettes rapides ou motoscafi.POPULATION ET ECONOMIE : L'agglomération de Venise accueille 270 000 habitants dont 60 000 dans la ville historique. Le centre historique ne cesse de se vider de ses habitants puisqu'il en comptait 150 000 en 1965. Venise a été une ville de marchands et aujourd'hui c'est un centre touristique, commercial et industriel (sur le continent). Dans l'économie vénitienne, les services (tourisme, transports, activité financière et immobilière) occupent la première place avec 44% des entreprises et 40% des emplois. Le tourisme génère 1,5 milliard d'euros par an. La ville reçoit annuellement la visite de 16 millions (j'ai aussi relevé le chiffre de 23 millions) de touristes dont la durée moyenne de séjour s'établit entre 2 et 3 jours. Dans leur immense majorité (90%), ils ne résident pas sur place et font la navette entre le centre de Venise et le Lido ou la terre ferme au bord de la lagune (Mestre à l'ouest, campings de Jesolo à l'est) ou encore ont leurs quartiers sur un bateau de croisière... Le tourisme est stimulé par deux facteurs. En premier lieu l'attractivité de Venise provient du fait que la ville détient le tiers du patrimoine culturel de toute l'Italie. En second lieu, Venise accueille de nombreux carnavals, festivals et évènements artistiques et culturels annuels, tels ceux consacrés à la peinture, aux films, au théâtre, à l'opéra, et à la musique contemporaine et, tous les deux ans, la Biennale consacrée aux arts modernes. Après le tourisme, les deux autres plus importants secteurs économiques sont le commerce (28% des entreprises et 20% des emplois) et le bâtiment (14% des entreprises et 10% des emplois). L'industrie regroupe les secteurs des bijoux, de la farine, et du verre de Murano. La ville est un pôle national pour la construction navale et dans le trafic portuaire avec Porto Marghera, le port moderne de Venise situé sur le continent (au sud de Mestre). VENISE AU PERIL DES FLOTS : L'art de construire et de s'approvisionner en eau potableLa ville de Venise est construite sur plus de 100 îles basses et marécageuses de la lagune comme on la déjà évoqué. Pour surmonter ces conditions difficiles, les Vénitiens ont développé des techniques originales ou plus exactement ils ont généralisé ici le recours à des techniques particulières de construction. Les habitations vénitiennes reposent sur des structures faites de pilotis en chêne rouvre de 4m de long, de 20cm de diamètre et à raison de 10 par m² qui étaient enfoncés dans le sous-sol meuble à l'aide d'une énorme masse. En l'absence d'oxygène dans un sol gorgé d'au, ils se conservent parfaitement pendant des siècles. Après mise à niveau des pieux, ils étaient recouverts par une sorte de plancher fait de madriers de mélèze et de pierres d'Istrie imperméable qui assurent une base solide. Stabilité néanmoins relative aussi les bâtiments sont conçus de façon a être légers, faits d'une structure de bois et de brique, avec des plaques de marbre en parement et de généreuses ouvertures.Les puits ont été pendant des siècles la seule source de l'eau douce pour les habitants de Venise car l'eau de la lagune est trop saumâtre pour être bue. Combien y en a-t-il? On ne va s'engager dans une nouvelle querelle de chiffres. Disons que leur nombre serait de l'ordre de 715 dont un tiers de puits visibles du public. Les bâtiments entourant le campo (place) où se trouve le puits ont des gouttières qui aboutissent à des canalisations sous les trottoirs. L'eau de pluie ainsi collectée était filtrée et stockées dans des réservoirs d'argile remplis de sable (ce dernier agissant comme un filtre) situés sous la place. L'eau ainsi stockée pouvait être puisée à partir du puits qui est identifié par sa margelle (vera da pozzo), typiquement vénitienne, décorée (motifs floraux, guirlandes, allégories, têtes de lion...) qui trône au centre de la place. Elles sont en pierre d'Istrie ou en marbre de Vérone. L'importance que revêtait l'approvisionnement en eau potable pour cette ville se voyait dans les règlements qui en interdisaient l'accès aux animaux et imposaient d'utiliser des récipients propres et de se laver les mains avant tous contacts. La contamination délibérée des puits était passible de la peine de mort ! Depuis 1884 un aqueduc amène l'eau tirée de puits artésiens et remplace le système de recueil des eaux de pluie. Un chef-d'uvre en périlLa ville doit faire face à plusieurs problèmes dus à la proximité de l'eau. Depuis toujours elle a été confrontée au phénomène des acque alte (les inondations vénitiennes) résultant de la conjonction de fortes marées hivernales et de facteurs météorologiques défavorables tel le sirocco saharien, soufflant du sud, ou la bora, un vent d'est venant des Balkans, qui freinent l'écoulement des eaux de la lagune dans l'Adriatique. L'acqua alta se définit comme une marée exceptionnelle dépassant 140cm. Parmi les récents records 1,94m en 1966, 1,66m en 1979 et 1,58m en 1986. Environ 80% des surfaces piétonnes de la ville se trouvent alors inondées... Pour lutter contre ce phénomène naturel le Projet MOSE (acronyme de MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) a vu le jour en 2003. Il conviendrait plutôt de l'appeler Projet Moïse en souvenir de "Moïse sauvé des eaux". Il consiste à installer des sortes d'écluses ou de digues flottantes et articulées sur 1600m aux trois bouches de communications de la lagune avec l'Adriatique (Lido, Malamocco et Chiogga) afin de s'opposer à l'acqua alta dès qu'elle dépassera 110cm. Le système est constitué de 78 portes amovibles de 60 mètres de long et 8 de large. Cette machinerie futuriste (qui n'est pas sans rappeler le modeste équipement mis en place pour, au contraire, rendre le Mont St Michel à la mer) coûte environ 5 milliards d'Euros à l'Etat italien et il aurait dû être terminé en 2011 mais les crédits ne suivant pas, on parle maintenant d'aboutissement en 2014 ou 2015...Un autre problème résulte de l'intense trafic fluvial sur les canaux principaux qui provoque des dégâts sur les rives en dégradant les fragiles fondations et les murs de brique, tout aussi fragiles.Mais le plus grand danger résulte de l'inéluctable et continue montée des eaux qui a plusieurs origines: - la montée générale du niveau des mers (eustatisme), - l'affaissement du sol (subsidence de l'ordre de 1mmm par an) dû en particulier au creusement d'importants puits pour pomper dans la nappe phréatique, - les perturbations dans l'hydrographie: la modernisation du port a entraîné le creusement de canaux profonds pour permettre le passage de gros navires et à cela s'ajoutent des 'excavations industrielles dans la lagune, ce qui fait que la mer s'engouffre ainsi beaucoup plus facilement dans la lagune - enfin, depuis la chute de la République (en 1797), l'obligation de curage des canaux imposées aux citoyens n'est plus respectée En plus de la réfection obligatoire des façades antiques rongées par le sel et l'eau - 40% à la charge de la ville - la ville doit nettoyer les canaux, repaver certaines rues, et réguler l'activité maritime (tankers pétroliers, (navires de croisière et ferries). </TD></TR> </TABLE>Pour ce voyage nous avons fait le choix de tout organiser par nous-même: un hôtel dans le centre de Venise réservé en ligne par l'intermédiaire du site <A HREF="http://www.alibabuy.com" TARGET="_blank">http://www.alibabuy.com</A>, un trajet en TGV de la Bretagne à Paris Montparnasse puis un trajet de nuit en train-couchette de la compagnie Artesia associant la italienne de chemins de fer Trenitalia et la SNCF. Départ en soirée de la gare de Paris Bercy pour une arrivée matinale à Venise Santa Lucia. <IMG SRC="../../images/train3.gif" WIDTH="90" HEIGHT="40">Cette ligne est baptisée Stendhal, probablement un clin d'oeil à notre écrivain romantique du XIXe s., de son vrai nom Henri Beyle, que nous connaissons tous pour son Le Rouge et le Noir mais moins pour son amour de l'art italien (voyages à Rome, Naples et Florence). Construites par une filiale de Fiat, les voitures sont plutôt confortables. Nous étions trois couples donc nous avons eu une cabine pour nous. Contrairement à ce que l'on peut lire sur certains blogs, nos trajets aller et retour se sont bien passés. Trains à l'heure et propres. Mise à disposition de bouteilles d'eau. Personnel aimable qui explique quand même avec une certaine insistance le dispositif intérieur de double verrouillage de la porte de la cabine (y a-t-il de bonnes raisons pour cela?). Un seul bémol, il est prudent de se renseigner sur le quai avant de monter dans le train car les cabines que l'on vous octroie ne sont pas forcément celles qui figurent sur votre billet de réservation. Ce qui amène à quelques transhumances dans les minutes précédant le départ, voire dans les minutes suivantes...ATTENTION: suite à une décision prise le 17 octobre, à partir du 11 décembre 2011 cette ligne va être exploitée par une nouvelle compagnie, <A HREF="https://www.thello.com/" TARGET="_blank">Thello</A>, filiale de Veolia et Trenitalia. Juste retour des choses puisque la SNCF s'implante en Italie. Thello exploitera également la ligne vers Rome tandis que la SNCF exploitera les liaisons vers Turin et Milan. Autre changement, la gare de départ ne sera plus Paris-Bercy mais sa voisine, la gare de Lyon. <TABLE BACKGROUND=../../images/film_370_285.gif WIDTH=370 HEIGHT=285 CELLSPACING=0 ALIGN=center BORDER=0> <TR ALIGN=center VALIGN="middle"> <TD ALIGN=center VALIGN="middle">  <IFRAME ID=Main TABINDEX=-1 NAME=Main ALIGN=center VALIGN=middle MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0 SRC="venise0_DIAP.htm" FRAMEBORDER=No WIDTH=325 HEIGHT=285></IFRAME> </TD></TR> </TABLE><BLOCKQUOTE><HR></BLOCKQUOTE>    Notre séjour: <li><a href=organisation.htm>Le planning </a> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=100% HEIGHT=40 BGCOLOR="#FF9900"VALIGN=middle><A HREF="organisation.htm#mangue">Autour du genre grammatical</A></TD></TR></TABLE><li><A HREF="canal.htm">Grand Canal</A> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=50% HEIGHT=40 BGCOLOR="#CCFFFF"VALIGN=middle><A HREF="canal.htm#pont_rialto">Ponts</A>, <A HREF="canal.htm#bateaux">bateaux</A>, <A HREF="canal.htm#gondoles">gondoles</A>, <A HREF="canal.htm#nuit">nuit</A>...</TD></TR></TABLE><li><A HREF="marco.htm">Quartier San Marco, Place Saint Marc</A> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=50% HEIGHT=40 BGCOLOR="#33FF00"VALIGN=middle><A HREF="marco.htm#manger">A boire et à manger</A></TD></TR></TABLE><li><a href=cannaregio.htm>Quartier Castello et Cannaregio</a> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=50% HEIGHT=40 BGCOLOR="#FFFF00"VALIGN=middle><A HREF="cannaregio.htm#polo">Marco Polo </A></TD></TR></TABLE><li><A HREF=polo.htm>Quartiers San Polo</A> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=50% HEIGHT=40 BGCOLOR="#669900"VALIGN=middle><A HREF="polo.htm#details">Curiosités...</A></TD></TR></TABLE><li><A HREF="dorsoduro.htm">Quartier Dorsoduro</A><a href=../../inde/rajasthan/udaipur.htm> </a> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=50% HEIGHT=40 BGCOLOR="#9999FF"VALIGN=middle><A HREF="dorsoduro.htm#peintres">Artistes célèbres</A></TD></TR></TABLE><li><A HREF="iles.htm">Îles: Murano, Burano, Torcello et Lido</A> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=50% HEIGHT=40 BGCOLOR="#CC33CC"VALIGN=middle><A HREF="iles.htm#festival">Carnaval et autres festivités...</A></TD></TR></TABLE>  Depuis 1987, la lagune de Venise, ainsi que la ville, sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO <IMG SRC="../../images/UNESCO_20X20.gif" WIDTH="25" HEIGHT="25">. <hr> Documentation et crédits <li> mes notes de voyage <li>"VENISE" par divers auteurs dans la Collection "Les Guides de voyage" aux Editions NATIONAL GEOGRAPHIC Paris - 2003 <li>"VENISE" par divers auteurs Collection "Encyclopédies de voyage" aux Editions GALLIMARD Paris - 2010<li>"Venise, art et architecture" par Marion KAMINSKI aux Editions h.f. ullmann-Tandem Verlag GmbH Postdam - 210 <li>"VENISE en quelques jours" Alison BING aux Editions Lonely Planet Paris - 2011 <li>"ITALIE" par divers auteurs dans la Collection "Passions d'ailleurs" aux Editions LAROUSSE - Paris 2000 <li> Le N°376 de juillet 2010 du magasine GEO consacré à "Venise et la Vénétie"<li>Le N°8-2011 du magazine LOOK Live consacré à la Mostra et à la Biennale de Venise <li> et surtout la fabuleuse encyclopédie libre en ligne <a href=http://fr.wikipedia.org target=_blank>Wikipédia</a> (open GNU)<li> et de nombreux autres sites sur la toile...   <HR><DIV ALIGN="center">BON A SAVOIR</DIV><IMG SRC="../../images/ephemeride.gif" WIDTH="30" HEIGHT="30"> QUAND Y ALLER ? Il n'y a pas de période idéale. Il vaut mieux éviter l'hiver qui peut être assez froid et avec des brouillards. L'été est suffocant par la combinaison de la chaleur et de l'humidité, les canaux peuvent dégager des effluves malodorants. De plus, on est assailli par la foule des touristes et par les moustiques. C'est aussi la période des pluies orageuses (qui peuvent se prolonger en automne). Restent les saisons intermédiaires mais ce sont aussi celles qui amènent d'autres visiteurs à l'occasion de carnavals, festivals et évènements artistiques et culturels: le Carnaval en fin février-début mars, la Volalonga qui a lieu en mai-juin, la Biennale qui se tient en été les années impaires, donc du 4 juin au 27 novembre en 2011, et le festival du cinéma, la Mostra qui elle s'est déroulée 31 août au 10 septembre. Nous sommes donc tombés en plein dans ces deux derniers évènements mais cela n'a pas entraîné de désagréments particuliers (les prix étaient-ils majorés?)... et nous avons de justesse échappé à la Regata Storica qui se déroule le premier dimanche de septembre, donc la veille de notre arrivée! Mai et septembre sont particulièrement appréciés des touristes qui peuvent choisir sans contraintes leur période de vacance. <IMG SRC="../../images/fete.gif" WIDTH="48" HEIGHT="43">GRANDES FETES TRADITIONNELLES : Le célèbre Carnaval en fin février-début mars, le marathon de 32km à la rame sur la lagune, la Volalonga, qui a lieu en mai-juin, la Biennale qui se tient tout au long de l'été et de l'automne les années impaires (par exemple en 2011)ou encore le festival du cinéma, la Mostra qui se déroule pendant une dizaine de jours après les vacances estivales tandis que le premier dimanche de septembre est dévolu à la Regata Storica. <IMG SRC="../../images/j0423684.jpg" WIDTH="50" HEIGHT="50"> BUDGET, POURBOIRES ET SERVICE: Le service est généralement compris sinon ajouter de 10 à 15% au prix indiquéPar personne, le budget total pour ce séjour de 4 jours à Venise et les acheminements ferroviaires depuis la Bretagne s'est élevé à 654 Euros, incluant hôtel, Pass ACTV pour les vaporetti, restaurants, visites et même apéros... <IMG SRC="../../images/bus0.gif" WIDTH="50" HEIGHT="37"> <IMG SRC="../../images/choc.gif" WIDTH="45" HEIGHT="40"> TRANSPORTS ET CIRCULATION Si l'on est forme, le moyen le plus simple pour se déplacer à Venise est la marche à pied. Les distances s'allongent toutefois lorsque l'on veut passer d'une rive à l'autre du Grand Canal en raison du nombre réduit de ponts ou encore lorsque l'on veut aller du Castello à l'ouest de Cannaregio ou a Santa Croce. Sinon, il faut utiliser des <A HREF="canal.htm#bateaux">bateaux</A>.Le transport individuel traditionnel est la fameuse gondole vénitienne, bien qu'elle ne soit quasiment plus utilisée que par les touristes ou pour des occasions particulières (cérémonies, mariages et enterrements). Son coût est en effet prohibitif (80 à 100€ pour environ 45 minutes et un maximum de six passagers. D'ailleurs, il n'en restait que 425 en 2009. Les gondoles ont peu à peu cédé la place aux bateaux-autobus, appelés vaporetti car ils étaient à vapeur à l'origine. Ils relient les différents quartiers du centre historique en zigzaguant d'une rive à l'autre afin de desservir les rives opposées du Grand Canal. Certaines lignes sont consacrées à la desserte des îles de la lagune. A cela s'ajoutent des traversiers ou traghetti, des gondoles à deux rameurs qui assurent la traversée du Grand Canal à quelques endroits dépourvus de pont pour des passagers transportés debout dans le frêle esquif. Les plus actifs sont ceux de San Toma et du marché du Rialto. Le moyen le plus rapide mais pas le moins cher pour se déplacer à Venise est de faire appel à aux bateaux-taxis, des vedettes rapides ou motoscafi. Pour les touristes que nous sommes, une formule intéressante est l'achat d'un carte de transport à coût forfaitaire donnant accès au service public ACTV de transport de la ville, par bateau y compris vers les îles de la lagune mais également en bus entre Venise et Mestre ou l'aéroport Marco Polo mais également les bus des îles du Lido et de Palestrina. En effet, un ticket de vaporetto à l'unité, valable une heure, est au prix prohibitif de 6,50€ et un aller simple en bus coûte 5€. Il existe des forfaits très dégressifs avec les Pass ACTV de 12heures (16€), 24 heures (18€) et 36 heures (23€), de 2 jours (28€), de 3 jours (33€) et de 7 jours (50€). Malheureusement, il n'en existe pas de 4 jours... Nous avons acheté un billet le premier jour pour venir de la gare au centre puis utilisé le pass les 3 jours suivants. Achetés en ligne auprès de <A HREF="http://www.hellovenezia.com" TARGET="_blank">hellovenezia</A> et en fonction de la période, ces tarifs peuvent encore être réduits. Dans notre cas, nous étions "en moyenne saison" et le tarif du pass était réduit de 15% ce qui pour 3 jours nous le ramenait à 28,05€. La durée de validité commence à compter du premier pointage, pointage qu'il faut effectuer à chaque utilisation. Une compagnie privée de bateau existe également, il s'agit de Alilaguna dont les trois lignes qui desservent l'aéroport non desservi par l'ACTV. <IMG SRC="../../images/cadeaux.gif" WIDTH="67" HEIGHT="41"> ACHATS ET SOUVENIRS : Il y a l'embarras du choix!Bijoux, objets décoratifs en verre coloré, colliers de perles de verre artisanales de Murano (à Venise, sur la rue, il s'agit de produits industriels), miroirs... Sans oublier que l'Italie est un fabricant réputé pour les vêtements et chaussures, les gants de cuir teints. La fabrication, entièrement artisanale, des vrais masques de Carnaval vénitiens se fait à partir dun modèle en argile que l'on coule dans du plâtre pour obtenir un moule qui sera rempli de papier mâché (cartapesta). Après démoulage le masque blanc reçoit une décoration colorée. Acheté sur la rue, il y a de grande chance que ce soit une imitation d'origine chinoise... Le masque vénitien s'est inspiré de ceux de la Commedia dell'arte, le (théâtre populaire italien apparu en 1528 avec les premières troupes professionnelles de comédie avec masque. <IMG SRC="../../images/boire.gif" WIDTH="25" HEIGHT="35"> A BOIRE... Soft, on boit de l'eau gazeuse ou effervescente, acqua frizzante (ou acqua gassata) ou de l'eau plate, acqua minerale naturale. L'eau en carafe, caraffa d'acqua, est peu consommée ici. Deux apéritifs - Le Spritz est un cocktail typiquement vénitien à base de vin blanc additionné d'un trait de vermouth amer et d'eau gazeuse (eau de Seltz), accompagné d'une olive ou d'une rondelle de citron ou d'orange et de glaçons. Le meilleur se confectionne avec du vin prosecco (voir plus loin à la rubrique suivante). Plutôt amer avec du Campari, inventé en 1860 par Gaspare Campari, à base de plantes aromatiques et fruits macérés dans de l'alcool). Plus doux avec de l'Aperol, inventé en 1919 par la distillerie Barbieri, à base d'orange, gentiane, rhubarbe et plantes aromatiques macérés dans de l'alcool. -Le Bellini : inventé par Arrigo Cipriani au Harry's Bar (près de la place Saint Marc). Il est confectionné à base de prosecco et de jus de pêche blanche fraîchement pressée. Un vin apprécié Le Prosecco : appelé tantôt Prosecco di Conegliano, tantôt Prosecco di Valdobbiadene, c'est un vin sec (blanc ou parfois rosé) très fruité ou un vin plus ou moins pétillant qui appartient alors à la famille des spumante (mousseux). Il est produit à base du cépage glera.Le(s) Café(s) Il ne semble plus utile d'insister sur la renommée du café italien. Bien que les Italiens ne soient pas les plus gros consommateurs de café, ils se targuent de savoir l'apprécier. Forcément, quand on sait que la péninsule détient un nombre record d'établissements distribuant ce fameux breuvage: pas moins de 130 000 licences de bar et 200 000 points de vente dans le pays. Le capuccino doit son nom à la couleur brun clair de la robe des capucins: café et quantité égale de lait très chaud, chauffé à la vapeur et parsemé de râpures de chocolat ou de cacao en poudre. C'est la boisson du matin pour y puiser lénergie dont on a besoin pour travailler. Dès 1895, les Italiens ont même inventé leur propre machine à café la cafetière italienne appelée aussi moka qui prépare le café à plus de 100°C, pour un résultat corsé particulièrement apprécié. En 1948, c'est un autre Italien, Achille Gaggia qui a inventé la machine à expresso mais on devrait dire espresso pour "extrait par pression" et non pas "express". Les Italiens consomment aussi du café glacé ou frappé, granité, le caffè con latte, le moca, le latte macchiato, le corretto (corrigé par une goutte d'alcool), l' espresso est un espresso très serré contrairement au lungo (allongé mais pour le goût français demander un caffé lungo ma non americano). <IMG SRC="../../images/resto.gif" WIDTH="40" HEIGHT="30"> ...ET A MANGER: Une trattoria est un restaurant, simple et sans prétention. L'ambiance y est ordinairement familiale et le service simple. Les trattorias n'ont habituellement pas de carte écrite et les mets servis sont traditionnels et bon marché. Ici, à Venise, outre les plats utilisant différentes sortes de pâtes ou le riz (pour les risotti, pluriel de risotto), on fait largement appel aux produits de la mer: petits coquillages, poulpes, fritures et sardines mais aussi poissons nobles.... Les restaurants servant plutôt des pâtes sont traditionnellement désignés du nom d'osteria, terme issu du mot français auberge (lui-même en rapport avec la notion d'hôte et d'hospitalité), où l'on trouve à boire et à manger. Mais en pratique, la frontière n'est pas toujours bien nette entre trattoria et osteria... La carte des restaurants se divise en cinq grands chapitres : gli antipasti, il primo, il secondo, i contorni et i dolci (c'està-dire les hors-d'uvre, l'entrée, le plat principal, les garnitures et les desserts). Il faut faire un choix en sachant que les Italiens eux-mêmes, en dehors de certains repas de fête, se contentent de deux ou trois chapitres.On retrouve dans la gastronomie vénitienne des saveurs et des goûts orientaux (c'est ici le terme de la mythique Route des Epices), que l'on rencontre rarement ailleurs en Italie. En premier lieu, il s'agit d'une cuisine de marins où entrait en ligne de compte les soucis de conservation et d'économie: on ne jetait rien. Bien sûr, on trouve la traditionnelle pasta: gros spaghettis creux accompagnés d'une sauce (bigoli in salsa) à base de sardines et d'oignons (sard in soar), spaghettis aux palourdes (caparozzoli) ou les gnocchis (venus d'Europe centrale ou de la région de NIce?) à la vénitienne. Le risotto est un plat traditionnel, originaire du nord de l'Italie, à base d'un riz riche en amidon et non étuvé qui est d'abord légèrement frit avec des oignons fondus dans de l'huile d'olive puis mouillé au vin blanc et de petites quantités d'eau jusqu'à cuisson complète (18 minutes) et on finit par l'ajout d'une noix de beurre et de parmesan râpé. A ne pas manquer aussi la frittura ou le fritto misto (friture mélangée de plusieurs variétés des produits de la mer: calamars, sole, lotte...), les crevettes (crostini), les seiches farcies ou cuites dans leur encre (et servie avec de spaghetti ou un risotto). A propos de seiches (nom issu du latin sepia pour désigner leur encre), il faut savoir qu'on ne peut cuisiner avec de l'encre fraîche que pendant 6 mois de l'année: avril-mai et de juillet à octobre. En dehors de ces périodes, on utilise de l'encre lyophilisée... Le foie à la vénitienne avec des oignons servi avec la polenta est également délicieux. La pizza étant une spécialité napolitaine, il vaut mieux l'éviter à Venise! <IMG SRC="../../images/photos.gif" WIDTH="48" HEIGHT="46"> PHOTOS ET FILMS Dans de nombreux monuments ou musées, l'utilisation d'appareils photo même sans flash ou de caméscopes est interdite. C'est le cas notamment dans les salles du Palais des Doges, à la Scuola Grande di San Rocco, dans les synagogues du ghetto, à la cathédrale de Torcello... (il semble que ce soit aussi le cas au musée Correr, à la Ca d'Oro, à la Ca' Rezzonico ou à l'église des Frari). En revanche, on peut faire des photos sans flash dans les salles de la Gallerie dell' Accademia ou dans plusieurs églises (San Zulian, Madonna dell 'Orto...) et c'est également possible dans les parties payantes de la Basilique San Marco (Pala d'Oro et trésor). Comme à Venise, la tentation d'appuyer sur le déclencheur est omniprésente -j'avoue y avoir succombé- on peut toujours essayer de faire quelques photos volées mais dans la précipitation et sans la lumière adéquate, le résultat technique n'est évidemment pas au rendez-vous mais c'est malgré tout un moyen de garder un pâle souvenir quand on n'a pas les moyens de s'offrir des livres d'art. <IMG SRC="../../images/frontiere1.gif" WIDTH="40" HEIGHT="40"> Le train-couchette qui relie Venise et Paris passe par la Suisse (Vallorbe, Lausanne, Brig). Il est nécessaire de se munir d'une pièce d'identité qui est remise au contrôleur pour le passage de frontière en cours de nuit. On peut se demander quel sérieux présente une telle formalité alors que la police suisse n'est pas en présence des titulaires de ces pièces d'identité... mais bon!<hr>  <a href=#haut><img src=../../images/top.gif height=25 width=25 border=0 align=right></a><a href=../../index.htm><img src=../../images/terre_043.gif height=45 width=45 border=0><img src=../../images/left.gif height=25 width=25 border=0></a>  <noframes> TEXTES: - organisation:Déroulement de notre programme de "4 JOURS A VENISE" Premier jour - matinée - après-midi Deuxième jour - matinée - après-midi Troisième jour - matinée - après-midi - soirée Quatrième jour - matinée - après-midi Menu VENISE Retour aux VOYAGES Le genre grammatical...Articles définis - masculin singulier: il en général, l' suivi de i d'une autre voyelle - féminin singulier: la, l' devant une voyelle - masculin pluriel: i en général - féminin pluriel: le dans tous les cas Articles définis - masculin singulier: un en général, uno suivi de i d'une autre voyelle - féminin singulier: una, un' devant une voyelle - masculin pluriel: degli - féminin pluriel: delleNoms et adjectifs - masculin singulier: se terminent en o en général, parfois en e ou a - féminin singulier: se terminent en a en général, parfois en e - masculin pluriel: se terminent en i - féminin pluriel: se terminent en e, parfois en i Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE -------------------------------------------------------------------------------- Page suivante : le Grand Canal PREMIER JOUR MATINEE- Horaire respecté, après une nuit moyennement reposante: arrivée sur l'île de Venise, en gare de Santa Lucia à 9h34 alors que nous avions pris le départ à la gare de Paris Bercy la veille à 20h33... Un trajet de nuit qui nous permet de profiter d'une pleine journée même si l'on aurait bien aimé profiter de quelques paysages alpestres.- A la gare petit déjeuner sur le pouce et achat de tickets de vaporetto (6,50€ l'unité, valable une heure). Nous embarquons sur la ligne 2, plus directe que la ligne1 mais sans le savoir car nous ne connaissions pas encore le sujet, avec l'intention de descendre au Rialto car le trajet pédestre avec nos bagages est plus court que de venir de la station San Zaccaria voisine de Marco. Cinq arrêts intermédiaires: Riva De Biasio (rive ouest), San Marcuola (rive est), San Stae (rive ouest), Ca' d'Oro (rive est) et Marché du Rialto (rive ouest), qui nous permet de découvrir la desserte zigzagante des rives du Grand Canal et ce qui peut être commode pour le traverser en dehors des ponts. Premier aperçu sur les Palais bordant le canal...Nous descendons donc en rive est, après le passage sous le pont du Rialto. Premier coup d'oeil sur le Grand Canal en montant sur le pont du Rialto... - demi-tour après ce point de vue depuis le Pont du Rialto pour effectuer la traversée pédestre du quartier San Marco afin de gagner notre hôtel pour y déposer nos bagages. A deux ou trois reprises nous demanderons notre chemin, ce qui s'avère indispensable car nous sommes fatigués, il tombe une petite pluie et nous traînons nos bagages. Nous n'aurons pas besoin de ce genre d'aide par la suite. Itinéraire: Salizada Pio X, Marzarieta due Aprile, Merceria San Salvador, Merceria San Zulian, Campo San San Zulian (place), nous voyons une boutique noire Cartier face à l'église blanche San Zulian sur le Campiello (placette) du même nom, nous contournons l'église par la gauche pour arriver devant un passage sous porche, le Sotoportego Primo Lucatello, qui débouche sur le Ramo (une subdivision de rue, "un rameau" en quelque sorte) du même nom. Et là, immédiatement sur la gauche, se présente l'entrée fort modeste de notre hôtel 2** Città Di Milano (22 chambres). Dépose des bagages dans un coin du hall- et c'est parti pour les visites. Il pleut toujours un peu et ça tombe bien si l'on peut dire, car on a le projet de visiter l'un des incontournables de la place Saint Marc. Notre hôtel étant tout à fait central, en trois ou quatre minutes seulement nous y sommes. Notre première impression ? Il est 10h30, ça grouille de monde sur la Piazetta (placette) San Marco (la partie de la place qui se dirige vers les quais) et trois gigantesques queues serpentent sur la place pour visiter la Basilique, le Palais des Doges et le Campanile. Celle du Palais des Doges semble abordable mais il faudra quand même faire une bonne demi-heure de queue. Deux bonnes heures de visite et comme par enchantement la pluie a cessé lorsque nous sortons. - avant de repasser à notre hôtel proche de San Zulian pour déposer nos bagages dans nos chambres, nous considérons qu'il bien temps de manger enfin quelque chose de consistant. Aux abords de l'hôtel il existe de nombreuses possibilités de restauration. .APRES-MIDI - bagages déposés dans les chambres, il est déjà près de 15h30 quand nous partons pour un long périple qui doit nous conduire de l'autre côté du Rialto, tout au bout du quartier San Polo. Petite variante de parcours à travers le quartier San Marco par la Calle (rue) dei Fabbri pour arriver au Rialto. De là, dans le quartier San Polo, nous poursuivons par la Ruga Vecchia, Calle della Madonetta, Salizzada San Polo, Calle dei Saoneri, Campo dei Frari et enfin Salizada de San Rocco. Il est un peu plus de 16 heures et nous avons parcouru environ 3km.- une heure d'une visite fort intéressante mais peu photographique de la Scuola di San Rocco . - la marche nous a quelque peu assoiffés et fatigués. Le Caffè dei Frari nous permet de goûter nos premiers cocktails spritz, l'apéritif typiquement vénitien, et de nous reposer avant d'attaquer le retour.- retour plus long car nous passons par la Calle Corner, le Campo San Polo, la Calle dei Cavali, le Campiollo Albrizzio, la Calle dei Botteri. Petit détour par le marché, la Beccarie et la Pescheria, sans intérêt à cette heure là. Et c'est à nouveau le passage sur le Rialto.- nouvelle variante dans la traversée du quartier San Marco: Riva del Ferro puis Riva del Carbon, nous nous enfonçons dans le quartier par Calle Cavalli, Campo Manin, Calle della Cortesia, Calle della Verona ce qui nous amène sur le Campo San Fantin, devant la Fenice, l'Opéra de Venise. Nous changeons de cap en prenant la Calle de la Chiesa, la Calle della Piscina et la Calle della Frezzeria ce qui nous fait aboutir sous les arcades du Museo Correr, Piazza San Marco... Il est 19h30 et il fait nuit depuis un moment déjà.- nous traversons la Piazza entourée des Procuraties et de leurs arcades, contournons le Campanile, allons vers les quais par la Piazzetta et nous dirigeons vers la Riva degli Schiavoni (où se trouvent les gros embarcadères de San Zaccaria). On est tout de suite dans le quartier du Castello et l'on s'enfonce vers l'église San Zaccaria, Fondamenta dell' Osmari, Calle dei greci, Salizada San Antonin, Campo Bandiera e Mor et enfin Calle dell Dose. Il est plus de 20h30 et nous avons l'estomac dans les talons après cette longue journée de marche (9km?). Une auberge, l'Osteria Ai Schiavoni , se trouve là avec trois tables en terrasse, nous nous y arrêtons pour dîner .- un petit kilomètre et demi en jetant un coup d'oeil au Pont des Soupirs puis nous passons par la place Saint Marc en prenant quand même le temps de déguster une glace italienne onctueuse (en cornet) et nous nous écroulons dans nos lits. Il est 22 heures.Une première journée bien remplie... -------------------------------------------------------------------------------- DEUXIEME JOURMATINEE- Notre hôtel 2** Città Di Milano n'est pas un palace. Certes il est parfaitement situé et le quartier est tranquille mais de certaines chambres (par exemple la n°25), la vue n'est pas terrible et les ventilateurs sont là pour le décor (par exemple les n°24 et 25). Les réclamations au sujet de ces ventilateurs sont sans effet et, si l'on est un peu bricoleur, on peut voir que les fils de la télécommande sont déconnectés) l'intérieur! Il s'avère donc difficile de dormir en cette période où il fait encore bien chaud. Toutefois, dans la chambre n°19, le ventilateur fonctionnait et cette chambre dispose d'une salle de bains spacieuse... Le petit-déjeuner n'est pas un grand régal mais est plutôt frugal: croissants industriels sous emballage plastique, jus de fruit industriel, biscottes mais pas de laitages (hormis du lait dans le café si on le souhaite). A noter cependant que l'on peut demander à l'employée de service de vous préparer un expresso ou un cappuccino. - Il a dû pleuvoir un peu pendant la nuit. Le jour se lève vers 6h30. Pour ceux qui ont mal dormi en raison des problèmes de clim, il serait possible de partir tôt mais le service du petit-déjeuner ne commence qu'à 7 heures et les visites guère avant 9 heures... Il est 8h30 lorsque nous quittons l'hôtel. Un peu effrayés par le souvenir de la matinée précédente et de l'affluence sur la Place Saint Marc, nous espérons ne pas avoir une trop longue queue pour la visite de la Basilique. Miracle, il n'y a pas de queue. Nous sommes les premiers et il y a presque une heure d'attente avant l'ouverture pour la visite (à 9h45) ! Il est vrai qu'aujourd'hui il est plus tôt et qu'il ne pleut pas donc les touristes se dispersent sans doute plus dans la ville et dans d'autres activités. Nous avons tout loisir d'arpenter la place, la Piazzetta dei Leoni, la Piazzetta San Marco et le Molo (quai) devant le palais des Doges. Pendant cette attente, nous aurions été bien inspirés de pousser jusqu'aux embarcadères de San Zaccaria...- une heure et quart pour la visite de la Basilique , du Trésor et de la Pala d'Oro. - aujourd'hui nous envisageons de traverser le quartier de Cannaregio à partir de la Madonna dell' Orto, tout à fait au nord, que nous voulons rejoindre en vaporetto. A l'embarcadère, nous voyons qu'il y a une foule agitée et mettons un bon moment avant de réaliser qu'une grève a été déclanchée et s'applique au trafic entre 9h30 et 16h30!!! Y a-t-il un plan B? Non. On improvise donc un plan Z... Il va consister en gros à faire le même itinéraire mais dans l'autre sens: aller pédestre et retour en vaporetto ce soir.- d'où nous sommes, nous traversons la partie occidentale du quartier Castello, contiguë à San Marco: Campo San Zaccaria, Corte Rota, Ruga Giuffa, Campo Santa Maria Formosa, puis parcours assez labyrinthqiue du côté du Campo Santa Marina. Petite incursion dans le quartier de Cannaregio, au niveau du Campo Santa Maria dei Miracoli. Nous bifurquons sur notre droite et passons deux ponts ce qui nous ramènent dans Castello par la Calle Larga Giacintio Gallina. Il est midi et pourquoi ne pas manger dans ce coin sympa. L'Osteria da Alberto semble tout à fait convenir.APRES-MIDI - après le déjeuner, nous allons jusqu'au bout de la Calle Larga Giacintio Gallina ce qui nous consuit au Campo Santi Giovannie Paolo ou si l'on préféère en raccourci San Zanipolo et à l'Ospedale Civile.- demi tour par le même chemin jusqu'au Campo Santa Maria dei Miracoli puis l'on enchaîne Campo Santa Maria Nova, Campillo del Cason, Campo dei Santi Apostoli. A partir de là, on se trouve sur un large axe pédestre, une sorte de boulevard comme on n'en voit pas ailleurs dans la ville et qui débute par la bien nommée Strada Nova ("route neuve"). Nous nous en écartons en prenant sur la gauche la Calle di Ca'd'Oro car nous envisageons de visiter la galerie Giorgio Franchetti du palais Ca' d'Oro. Mauvaise pioche! La grève ne touche pas que les vaporetti...- Après avoir rebroussé chemin, nous poursuivons notre traversée du quartier par les artères Rio Terra della Maddalena, Rio Terra San Leonardo et nous voici au Pont de Guglie. Il est 14h45.- le Pont de Guglie permet de franchir le Canal di Cannaregio, le second canal en importance du centre de Venise. Il permet aux bateaux (certaines lignes de vaporetto l'utilisent n°41, 42, 51 et 52) de gagner le nord de la lagune depuis le Grand Canal, sans contourner le secteur de la gare. Nous restons sur la rive est et nous empruntons la Fondamenta di Cannaregio avant de nous enfoncer en direction du quartier juif par la Calle del Ghetto Vecchio.- un peu avant 15h, nous voici au coeur du ghetto, le quartier juif installé dans le secteur des anciennes fonderies, getto ou gheto en vénitien. Le terme a pris une autre connotation depuis qu'en 1516 la République de Venise y assigna les Juifs à résidence. C'est d'abord le Vieux Ghetto, puis le Nouveau Ghetto avec le Musée Hébraïque. Visite du Musée et de trois synagogues . Nous quittons ce quartier peu après 16h30. - nous nous hâtons vers la Madonna dell'Orto que nous avions envisagé de visiter en fin de matinée. Nous empruntons les axes contigus aux canaux droits de la Fondamenta della Sensa et de la Fondamenta dei Mori. Trop tard!Nous arrivons pile à 17h, l'heure de fermeture. Nous avons à peine le droit de glisser la tête dans l'entrebâillement de la porte que la préposée est en train de fermer... En revanche, le petit cloître voisin est accessible. Que faire ? En principe, le service des bateaux a repris depuis 16h30, on pourrait rentrer... Mais il fait beau et ce quartier tranquille nous plaît. Nous décidons d'y passer la soirée. D'abord en prenant tranquillement l'apéritif au Dodo Caffé, sur la Fondamenta degli Ormesini.- le crépuscule étant arrivé, quelques centaines de mètres plus loin, Fondamenta delle Cappuccine, nous choisissons de dîner sur la terrasse de l'Ostéria Bea Vita .- il faut songer à rentrer. Nous gagnons l'embarcadère de la Madonna dell'Orto, face à l'île de Murano et embarquons sur le vaporetto n°51 qui contourne Venise par l'est, en empruntant le Canal de Cannaregio puis la partie ouest du Grand Canal passant devant la gare et sous les ponts de Guglie et Calatrava. Puis c'est le canal de Santa Chiara près de la gare maritime et enfin le large canal de la Giudecca entre la Giudecca et Dorsoduro. Nous voici revenus à San Zaccaria après 45 minutes de navigation, devant la place Saint Marc à 21h30.- notre journée n'était-elle pas assez bien remplie ? Voulions-nous nous venger de la grève des vaporetti? Toujours est-il que 5 minutes plus tard nous embarquons pour près de 1h15 de navigation sur le bateau qui assure le service de nuit sur le Grand Canal (il rejoint aussi le Lido). Nous le remontons dans son intégralité en passant sous le pont du Rialto et sous le nouveau pont desservant l'île-parking artificielle du Tronchetto. Fin de trajet similaire à celui de la ligne 51 utilisée juste avant.- coup d'oeil sur la Piazza San Marco toujours très animée et il est 23h30 lorsque nous regagnons l'hôtel, heureusement tout proche!Une seconde journée bien remplie... -------------------------------------------------------------------------------- TROISIEME JOURMATINEE - Il a encore plu cette nuit. Départ de l'hôtel à 8h45. Nous gagnons la place Saint Marc pour visiter le Campanile et avoir ainsi une vue étendue sur la ville (certains recommandent de visiter plutôt le campanile de San Giogio Maggiore qui donne une belle vue sur la place Saint Marc).- le Campanile est ouvert à 9h. Il n'y a pas (encore) de queue. L'ascenseur (installé en 1962) nous conduit au niveau de la plate-forme vers les 90 mètres au-dessus de la place, là où se trouvent cinq grosses cloches. De là, nous avons une vue à 360° sur la ville. Le ciel se dégage peu à peu mais il manque encore un peu de soleil. Nous arrivons à prendre quelques points de repère. Retour sur le plancher des vaches, une demi-heure plus tard. Il fait soleil et la journée dans les îles s'annonce superbe. - en nous rendant à l'embarcadère de San Zaccaria, Riva degli Schiavoni, nous consacrons un petit moment au monument érigé en l'honneur de Victor Emmanuel II (1820-1878), premier roi d'Italie, entré à Venise en libérateur, le 7 novembre 1866. Sa statue équestre fut inaugurée en 1887. Au pied du socle, en venant de la place Saint marc, on voit le lion qui déchire le traité de 1815 par lequel Napoléon cédait Venise à l'Autriche tandis que du côté opposé, on voit le lion tenter de se libérer de ses chânes, allégorie de la révolte de la ville en 1848-48.- il est 10h15 lorsque nous en embarquons à destination des Îles de la lagune. Nous prenons le vaoretto de la ligne directe n°7 (service estival seulement) qui nous permet d'aller directement à Murano, en contournant Venise par l'est, secteur de l'Arsenal, de Santa Elena et de San Pietro. Une demi-heure plus tard, nous abordons Murano, l'île des souffleurs de verre, avec un premier arrêt à la station Navagero et nous débarquons quant à nous à l'arrêt Faro (le phare). Nous allons rester sur cette île jusqu'aux environ de 14 heures. Mais entre temps nous avons consacré trois quarts d'heure à déjeuner au Ristorante dalla Mora.APRES-MIDI - nous allons nous rendre sur l'île de Burano avec le vaporetto de la ligne LN. Le trajet dure environ 50 minutes et nous fait passer non loin des îlots de San Giacomo in Palude, de la Madonna del Monte et de San Francesco del Deserto. Nous débarquons vers 14h45 sur l'île de Burano . Nous allons déambuler une bonne heure dans les rues colorées de l'île de la dentelle. - pour gagner l'île voisine, Torcello , nous utilisons un traghetto (traversier) qui en moins de 10 minutes nous dépose sur le quai desservant l'Île de Torcello sur laquelle nous passons près d'une heure. Puis c'est le chemin inverse jusqu'à l'île de Murano. De là, nous embarquons sur le vaporetto de la ligne n°13 qui nous ramène à Venise au niveau de la Fondamente Nuove. Quelques dizaines de mètres pour attendre le vaporetto de la ligne n°42 qui en contournant Venise par l'est nous ramène à San Zaccaria. Il est 19 heures passées.SOIREE- mais il n'est pas écrit que la journée doive se terminer déjà. Nous repartons avec la ligne n°2 en parcourant le Grand Canal jusqu'au Rialto. Nous avons décidé de faire un "petit" tour en gondole . Dommage car à 19 heures 40 il fait bien nuit et les prix sont majorés (normalement 100€ pour 40-45 minutes au lieu de 80€ en journée). Il aurait fallu le faire une heure plus tôt, vers les 18 heures. Notre tour est avantageusement négocié à 80€ pour 6 personnes mais il dure une demi-heure. - il faut aussi songer à manger. Nous avions l'intention de dîner du côté de San Pantalon, sur la rive ouest du Grand Canal, en limite du quartier San Polo. Nous abordons à San Toma. Un passager des vaporetti rencontré dans la journée nous a conseiller de manger à l'Antica Osteria San Pantalon, sur la Calle del Scaleter, dans le quartier Dorsoduro dont nous parcourrons une autre partie le jour suivant. Avant de dîner, nous nous livrons à une petite exploration de ce secteur situé au sud de la Scuola Grande di San Rocco visitée le premier jour. Après le Campo San Pantalon et la traversée du pont sur le Rio di Ca' Foscari, nous arrivons sur le vaste Campo Santa Margherita. En plein quartier universitaire, les vastes terrasses des cafés de la place sont bondées d'étudiants qui profitent de la douceur de la soirée. En revenant sur nos pas, nous passons devant l'Universita Ca' Foscari di Venezia. Pour dîner , nous suivons donc le conseil d'un voyageur rencontré dans la journée mais avec quelque hésitation car on ne voit que deux convives dans la salle de l'Antica Osteria San Pantalon et aucun sur la terrasse. Effectivement, les prix sont imbattables comme on nous l'avait indiqué. Deux plats et vin compris, on en sort pour 90€, pour 6 personnes. Le patron ramène spontanément le prix du menu de 17 à 14€, vin compris... pour une cuisine basique, peu élaborée (sardines,pavé de saumon...). Nous aurions sans doute pu manger pour plus cher mais plus agréablement à l'Albergo San Pantalon ou à la Trottoria Ca' Foscari al Canton, toutes proches, sur la Calle Crosera San Pantalon...- retour en bateau vers Saint Marc par le Grand Canal. Nous retrouvons nos lits à l'hôtel Città di Milano à 23 heures.Une troisième journée encore très remplie... -------------------------------------------------------------------------------- QUATRIEME JOURMATINEE- Nous faisons de plus en plus fort malgré la résistance d'aucun à un lever matinal. Finalement, notre petite troupe st au complet pour le petit-déjeuner dès 7h et un départ à 7h30 après avoir déposé nos bagages à la réception de l'hôtel car le projet pour se matin est de se rendre au marché du Rialto . - arrivés Piazza San Marco, notre étonnement est grand en n'y voyant pratiquement personne. Il n'y a pas bousculade non plus à l'embarcadère de San Zaccaria.- à 8h30, nous passons sur le Pont du Rialto pour nous rendre au marché qui se situe dans le quartier San Polo. C'est l'heure idéale car les étals sont bien garnis qu'il s'agisse de fruits et légumes ou de produits de la mer. C'est mieux que le marché vide que nous avions vu en après-midi le premier jour. Nous y passons pratiquement une heure.- nous repartons sur le Grand Canal en sens inverse pour aborder cette fois au Pont de l'Accademia, dans le quartier Dorsoduro. Nous allons commencer notre découverte par la Galleria dell' Accademia . Nous allons faire une passionnante mais trop brève visite de ce musée où l'on peut admirer des oeuvres de grands maîtres tels les Bellini, Carpaccio mais surtout les Tintoret, Titien et Véronèse. Point intéressant, on a tout loisir de faire des photos sans flash. - petit coup d'oeil sur le Pont de l'Accademia puis nous partons faire un tour du quartier en passant fortuitement par l'exposition gratuite du plasticien chinois Han Yajuanà l'Abbaye Saint Grégoire (dans le cadre de la 54e Biennale). Petite visite à l'église Santa Maria della Salute. Nous arrivons à la Pointe de la Dogana (l'ancienne Douane) où François Pinault a installé son musée d'Art Contemporain (au lieu de l'Ile Seguin à Paris qu'il avait envisagée au début des années 2000). L'exposition qui y a cours jusqu'à la fin décembre 2012 s'intitule "Eloge du doute", tout un programme... Pinault possède aussi le Palazzo Grassi sur le Grand Canal, où il présente des expositions temporaires d'oeuvres de ses collections (au moment de notre séjour et jusqu'en février 2012 "Le monde vous appartient"). Des sculptures d'expositions antérieures nous amusent un instant puis nous longeons le Canal de la Giudecca avant de revenir vers le coeur du quartier en passant par le Squero di San Trovaso, un "chantier naval" pour les gondoles...- étape apéritive à l'Enoteca ai Artisti sur la Fonda menta della Toletta. Quelques centaines de mètres plus loin, il est midi et demi nous arrivons sur le Campo San Barnaba où la nous semble parfaitement convenir à notre appétit et digne de compenser notre dîner de la veille.APRES-MIDI - nous quittons le restaurant à 14 heures et reprenons le vaporetto à l'arrêt Ca' Rezzonico, ligne n°1 qui va à l'île du Lido en passant par quelques arrêts intermédiaires dont San Zaccaria (San Marco). Nous sommes au Lido un peu avant 15 heures et munis de nos pass ACTV nous prenons le bus qui conduit au "village de la Mostra", le festival du cinéma qui s'achève le lendemain. L'itinéraire tourne le dos à la lagune et longe les plages privées donnant sur l'Adriatique: Via Giannantonio Selva, Stada dell' Ospizio Marino, Lungomare Gabriele d'Annunzio et Lungomare Guglielmo Marconi. Trois quarts d'heure plus tard, nous revenons à l'embarcadère pour rentrer vers la Place Saint Marc. - un peu plus d'une heure pour un dernier tour Place Saint Marc et ses environs et pour aller à l'hôtel reprendre nos bagages du côté de San Zulian. Nous embarquons sur le vaporetto ligne n°1 un peu après 17h30. Mais c'est un mauvais plan, inexcusable après 4 jours de pratique, car cette ligne comporte des arrêts plus fréquents que la ligne n°2 et nous serons doublés peu après par l'autre bateau.. Non pas que nous soyons en retard mais les bateaux sont réellement surchargés à cette heure de la journée. Heureusement que nous n'avons que de petites valises et de petits sacs à dos. Aux embarcadères, la pilote intervient souvent auprès de ses collègues pour refuser des passagers. Nous arrivons à la gare vers 18h30. - il nous reste près d'une heure trente avant le départ du train que nous mettons à profit pour grignoter des petits quelque chose en guise de dîner. Le Sthendal pour Paris Bercy part à 19h57 et il arrivera à destination à 8h25 le lendemain, avec 6 petites minutes de retard... Il nous reste à changer de gare et regagner notre Bretagne.-------------------------------------------------------------------------------- - grand canal: Le Grand Canal (Canal Grande) et ses palais - rive est (Cannaregio, San Marco) (1) - rive ouest (Santa Croce, San Polo, Dorsoduro) (2) Des ponts... (3) ...et des bateaux (4) Un tour en gondole (5) Venise la nuit (6) Menu VENISE Retour aux VOYAGES Des ponts... Le Pont du Rialto est le pont principal de Venise et son symbole. Depuis le XVIe s. il relie les quartiers ouest (San Polo et Santa Croce) au noyau historique de Venise. Ce fut l'unique pont jusqu'au milieu du XIXe s. Ce pont de marbre a remplacé le pont de barques du XIIes, puis les ponts de bois des XIIIe-XVe s. (on en verra des représentations à l'Accademia). C'est un chef-d'oeuvre d'ingénierie dû à Antonio da Ponte, un nom prédestiné. Son arche unique a une portée de 48 mètres. Un passage piétonnier est aménagé au centre entre deux rangées de boutiques installées sous douze arcades. Deux autres passages pour piétons existent de chaque côté des boutiques et ils de rejoignent au centre du pont sous la double grande arcade centrale. Il n'y a pas que le Pont du Rialto à Venise puisque la ville en compte de 415 à 455 selon les sources (les plus généreux comptent-ils ceux des îles?).Sur le Grand Canal et sur les canaux principaux de la ville proprement dite, il existe une bonne demi-douzaine de ponts vitaux : Scalzi (Déchaussés), Accademia, Calatrava (ou Constitution), Tronchetto, San Basillo, Guglie, Saponello... ...et des bateaux Les bateaux, outre les gondoles dont on va reparler, sont vitaux pour Venise. Ils transportent tout et leur ballet sur la grande avenue aquatiques que constitue le Grand Canal est un vrai spectacle.Pourles déplacement des voyageurs, il y a les bateaux-bus que sont les vaporetti. Dans ce domaine, il y a le service public ACTV de transport de la ville dont le réseau est très développé et dessert les îles de la lagune, et la compagnie privée Alilaguna qui dessert l'aéroport Marco Polo. Pour les touristes, un ticket de vaporetto à l'unité, valable une heure, est au prix prohibitif de 6,50 et un aller simple en bus coûte 5 . Il existe des forfaits très dégressifs avec différents Pass ACTV allant de de 12heures (16 ) à 7 jours (50 ). Achetés en ligne auprès de hellovenezia et en fonction de la période, ces tarifs peuvent encore être réduits. Pour les touristes qui ne font qu'un passage-éclair, on ne peut pas manquer les énormes bateaux de croisière du côté de la gare maritime. Des ferries assurent également le transport de véhicules entre certaines parties de l'agglomération de Venise dotées de routes (Mestre sur le continent, le Lido...).Un moyen plus rapide mais plus onéreux pour se déplacer à Venise est de faire appel à aux bateaux-taxis, des vedettes rapides ou motoscafi. Les vraiment riches sont là avec leur yacht.Sinon, pour les diverses activités, on peut voir des bateaux transportant des matériaux de construction, des pieux (pali destinés à réparer des bricole, ces trépieds qui servent de jalons pour la navigation). Des gros travaux sur les canaux (curage, renforcement des berges) sont réalisés à l'aide de barges comme celle que l'on a vue avant d'arriver sur l'île de Burano. D'autres bateaux assurent le ravitaillement des hôtels et restaurants. Sur l'île de Murano, on a pu voir un bateau-épicerie. La sureté est assurée par les carabinieri, t la guarda costiera et la polizia locale. Et au titre des services de sécutrité, on a vu à la manoeuvre une ambulanza, les vigili del fuoco (pompiers). Il nous a manqué un bateau-corbillard (ça existe!). A la pointe de la Dogana, on peut voir un bateau d'une autre époque, le Nuovo Triunfo, un bateau à voiles, à deux mâts, un lougre, une sorte de bisquine, lancé en 1926 pour le transport de sable entre Trieste et Monfalcone. Il a été restauré à partir de 1977. Utilisé pour des activités éducatives et culturelles, il est géré par la Compagnia della Marineria Tradizionale.On se demande comment il n'y a pas sans arrêt des collisions surtout quand on pense que les vaporetti desservent leurs stations en zigzaguant, desservant une rive puis l'autre. Quant aux gondoles traversières, les traghetti, qui assurent pour quelques dizaines de centimes la traversée du Grand Canal à quelques endroits dépourvus de pont, ils coupent carrément les flux montant et descendant d'embarcations menaçantes.Les classiques gondoles de promenade romantique prennent moins de risques. Un petit tour en gondoleLe transport individuel traditionnel avec la fameuse gondole vénitienne n'est quasiment plus utilisée que par les touristes ou pour des occasions particulières (cérémonies, mariages et enterrements). D'ailleurs, il n'en restait que 425 en 2009. Les Vénitiens recourent désormais au bateaux-bus. Le coût d'une balade en gondole est en effet prohibitif (80 à 100 Euros pour environ 45 minutes et un maximum de six passagers). Il est vrai qu'une gondole coûte de 25 000 à 30 000 Euros! Le tarif fort s'applique à partir de 19 heures. Nous sommes tombés dans ce créneau mais nous avons négocié notre tour pour 80 (pour 6 personnes) mais il n'a duré qu'une demi-heure, avec un gondolier qui chantait gracieusement sans qu'on le lui est commandé... Pour profiter d'un peu de clarté dans les canaux intérieurs étroit et bordés de hautes bâtisses, il vaudrait mieux faire la balade au tout début du crépuscule (en cette période 18h ou 18h30 aurait mieux convenu que 19h30).Notre petit tour s'est effectué pour moitié dans la partie de San Marco et pour le reste à l'ouest du Castello, en limite de Cannaregio.Après un embarquement un peu délicat à bord de la Rossella et le départ houleux (du fait du passage des gros bateaux) sur le Grand Canal, nous sommes passés sous le Pont du Rialto puis après avoir longé les 5 arcades du long bâtiment de la Fondaco dei Tedeschi des Allemands), nous avons biburqué sur notre droite, dans le Rio del Fontego dei Tedeschi et poursuivit par le Rio San Lio (nous passons là dans le quartier du Castello), le Rio di Santa Marina avec le Palais Bragadin Carabbale (ou Maison de Casanova) devenu un hôtel (face à l'emplacement de la maison de Marco Polo), le Rio del Pardiso, le Rio Santa Maria Formosa, le Rio del Rimedio, le Rio San Zulian (nous sommes revenus dans le quartier San Marco et tout près de notre hôtel), le Rio della Guerra , le Rio dei Baratteri et enfin le Rio San Salvadore qui nous ramène sur le Canal Grande et, en se retournant, on voit dans son axe le sommet du Campanile de Saint Marc. Revenus sur le Grand Canal, nous passons au pied du Palais Dolfin-Manin qui héberge la Banque d'Italie et revenons à l'embarcadère. Ainsi nous avons terminé notre petit tour au nord du quartier de Saint Marc, avec une incursion dans le quartier de Castello. Plus délicat que le numéro d'équilibriste auquel les passagers doivent se livrer pour monter ou descendre d'une gondole, le gondolier engagé sur les petit canaux doit habilement manoeuvrer pour passer sous les ponts, au centre de la voûte ce qui malgré tout n'empêche pas qu'ils doivent se courber. Il faut aussi gérer les priorités car la circulation se fait à double sens, même sur ces petits canaux intérieurs. Le changement de direction dans les carrefours aquatiques demande aussi une certaine dextérité. VENISE by night Nous avons profité de nos trois soirées pour découvrir la Venise nocturne.Le premier soir nous avons fait une incursion dans le quartier de Castello, immédiatement à l'est de la Place Saint Marc, en partant du Molo, au pied du Palais des Doges, puis en remontant toute la Riva degli Schiavoni et en s'enfonçant un peu dans le quartier pour y dîner.Lors de la seconde soirée, revenant du nord du quartier de Cannaregio où nous avions dîner, nous avons contourné Venise par l'ouest (vaporetto n°51) en revenant vers San Marco-San Zaccaria par le Canal de la Giudecca. Immédiatement nous avons repris le vaporetto de nuit qui remonte le Grand Canal et revient aussi par le Canal de la Giudecca.Pour la troisième soirée, nous avons remonté le grand Canal jusqu'au Rialto (vaporetto n°2) afin d'effectuer un petit tour en gondole. Une petite boucle partant du Grand Canal puis rentrant dans la partie nord du quartier San Marco (Rio della Fava, Rio San Salvador). Nous avons repris le vaporetto pour redescendre le grand Canal. Arrêt San Toma dans le quartier San Polo pour une balade pédestre et pour dîner. Après avoir dépassé l'église San Pantalon et traversé le pont sur le Rio di Ca' Foscari, nous sommes arrivés sur le vaste Campo Santa Margherita très animé (étudiants), dans le quartier Dorsoduro. Retour en bateau vers la Place Saint Marc. Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE -------------------------------------------------------------------------------- Page précédente: organisation du séjour Page suivante: quartier San Marco Grand Canal, Gran Canal en italien, Canalazzo en dialecte vénitien...Le Grand Canal, forme comme une lettre S renversée, est l' artère principale du trafic. Ce serait les vestiges d'un méandre d'un ancien fleuve qui se jetait dans l'Adriatique. Profondeur de 5 à 10 mètres, largeur entre 50 et 70 mètres et 3,8 km de longueur. Nous allons le "descendre" à deux reprises pour observer successivement ses riVe s.SUR LES RIVES DU GRAND CANAL Quelques uns des palais et autres édifices Rive Est (gauche), du Pont de Scalzi à la Place Saint Marc Nous sommes dans le quartier (sestiere) de CANNAREGIO. En 1865 (ou 1858?), un pont métallique fut établit au niveau de la gare, entre les quartiers Cannaregio et San Croce donc permettant de rejoindre l'accès routier à Venise. Il a été reconstruit en 1934 en pierre d'Istrie. Si l'on se réfère à l'église voisine on le nomme Pont Scalzi et si l'on fait référence aux moines déchus qui jadis le franchissaient pieds nus on le nomme également Pont des Déchaussés. Ponte degli Scalzi Nous sommes dans le quartier (sestiere) de CANNAREGIO.Palais renaissance dessiné lorsque l'on bâtissait encore du gothique à la fin du XVe s. Le compositeur Richard Wagner y passa ses derniers jours en 1882-83. L'édifice sert maintenant de Casino. Palazzo Vendramin-Calergi (Casino) La Ca' d'Oro (le palais ou la maison d'or, "ca'" signifie maison en dialecte vénitien et correspond à casa en italien), face à la Pescheria, est une merveille du "gothique fleuri". Elle date du milieu du XVe s. Elle doit son nom aux décorations externes dorées et polychromes qui ont orné ses murs et qui sont maintenant disparues. L'édifice est devenu un musée en 1984 qui accueille désormais la galerie Giorgio Franchetti (peintures toscanes et flamandes) suite au legs effectué par ce donateur en 1916. On y présente des oeuvres de Carpaccio, Titien, Giorgione... Du fait de la grève qui a perturbé notre programme, nous avons dû renoncer à sa visite... Ca' d'oro La Ca' da Mosto est un édifice très ancien. Les deux premiers niveaux datent des XIIe-XIIIe s. tandis que les étages supérieurs furent ajoutés aux XVIIe-XVIIIe s. La famille propriétaire donna le jour à un navigateur qui explora les côtes occidentales de l'Afrique au XVe s. L'édifice est actuellement divisé en appartements. Ca' da Mosto Nous arrivons dans le quartier (sestiere) de SAN MARCO.La Fondaco dei Tedeschi était le lieu où se trouvaient les marchands allemands au XIIIe s. En raison d'un incendie, le bâtiment actuel date du début du XVIe s. Fondaco dérive de l'arabe fondouq signifiant à la fois auberge et entrepôt. Fondaco dei Tedeschi Le Pont du Rialto est le pont principal de Venise et son symbole. Depuis le XVIe s. il relie les quartiers ouest (San Polo et Santa Croce) au noyau historique de Venise. Ce fut l'unique pont jusqu'au milieu du XIXe s. Ce pont de pierre a remplacé le pont de barques du XIIe s., puis les ponts de bois des XIIIe-XVe s. (on en verra des représentations à l'Accademia). Son arche unique a une portée de 48 mètres. Un passage piétonnier est aménagé au centre entre deux rangées de boutiques installées sous douze arcades. Deux autres passages pour piétons existent de chaque côté des boutiques et ils de rejoignent au centre du pont sous la double grande arcade centrale. Ponte di Rialto Ponte di Rialto Le Palazzo Dolfin-manin est de style Renaissance (XVIe s.). La famille Manin le céda à la Banque Nationale du Royaume d'Italie en 1867. Il héberge la Banque d'Italie. Palazzo Dolfin-Manin Le Palazzo Bembo fut construit le long du Grand Canal à la fin du XIVes par la famille noble Bembo sur la Riva del Carbon (quai où l'on déchargeait le charbon) qui se livrait au commerce du charbon. C'est maintenant un hôtel. Palazzo Bembo Ca' Loredan à gauche et Ca' Farsetti à droite.Ces palais jumeaux du XIIIe s. de style byzantin ont été remaniés au XVIe s. Ces édifices sont actuellement occupés par la mairie de la ville. Ca' Loredan et Ca' Farsetti Le premier palais de style gothique qui date du milieu du XVe s. doit son nom aux chevaux figurant sur le blason de la façade. Le grand édifice en marbre blanc qui tranche avec ses voisins est le Palais Grimani édifié par le procurateur de Saint Marc Girolamo Grimani au XVIe s. Palazzi Corner-Contarini dei Cavalli et Grimani De style baroque, c'est le dernier des grands palais construits au XVIIIe s. Il servit d'établissement de bains au XIXe s. puis de galerie d'exposition avant d'appartenir à la société Fiat. Il est redevenu un lieu artistique depuis qu'il a été acquis en 2005 par François Pinault où il présente des expositions temporaires d'oeuvres de ses collections (au moment de notre séjour et jusqu'en février 2012 "Le monde vous appartient"). Nous en reparlerons en évoquant son autre galerie de la Dogana lorsque nous visiterons le quartier Dorsoduro. Palazzo Grassi En 1854, lors de l'occupation autrichienne, le Pont de l'Accademia, un pont métallique d'abord puis en bois (1934), fut lancé entre les quartiers San Marco et Dorsoduro pour compléter l'unique pont jusqu'alors, celui du Rialto.. Ponte dell' Accademia Ponte dell' Accademia Ce palais du XVIe s. a été remanié en style néo-gothique au XIXe s. par de riches propriétaires notamment l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. Depuis 1999, il accueille l'Institut Vénitien des Sciences, Arts et Lettres. Palazzo Cavalli-Franchetti Il s'agit de palais jumeaux Barbaro-Curtis. La partie gauche, de style gothique, est la moins altérée de Venise. Elle date du début du XVe s. tandis que celle de droite, de style baroque, date de la fin du XVIIe s. Palazzo Barbaro Le palais Contarini-Fasan (le petit édifice au centre de la photo) est aussi surnommé "Palais de Desdémone" en souvenir de l'héroïne tragique de la pièce Othello de Shakespeare. Son style gothique correspond à sa construction au XVe s. Palazzo Contarini-Fasan Le Palais Ducal ou Palais des Doges, l'un des symboles de Venise, se dresse sur la place Saint Marc, à l'emplacement d'un premier palais qui fut détruit par un incendie en 976. L'actuel Palais des Doges bâti en 1340 fut ravagé par un incendie au XVIe s. Ce chef-d'uvre de l'architecture gothique vénitienne au tant de la Sérénissime République fut le siège du Doge et de la magistrature vénitienne. C'est maintenant le Musée du Palazzo Ducale. En 2010 il a été visité par 1 358 186 personnes. Piazza San Marco e Palazzo Ducale Piazza San Marco e Palazzo Ducale Rive Ouest (droite), du Pont de Scalzi à la Place Saint Marc Ponte degli Scalzi Palazzo Giovannelli Nous sommes dans le quartier (sestiere) de SANTA CROCE.Ce palais gothique du XVe s. était une galerie de peinture vénitienne au XVIIe s.C'est aujourd'hui un hôtel 4*. Casa del Boia di Genova Cette petite maison avec sa porte d'eau date des XIe-XIIe s. C'était la maison du bourreau, ce qui lui vaut sans doute sa couleur rouge sang. Le Ministère de la Culture l'a attribuée à la Compagnie des Archers qui y gère un club social. Fondaco dei Turchi Cet édifice de style byzantin est l'un des plus anciens de Venise puisqu'il date du début du XIIIe s. Acquis par la République au XIVes, cet entrepôt fut affecté au XVIIe s. aux marchands turcs (Turchi signifie Turcs) faisant commerce de la soie et des épices. Fondaco dérive de l'arabe fondouq signifiant à la fois auberge et entrepôt. Cet édifice accueille désormais le Musée d'Histoire Naturelle. Deposito del Megio Ce lourd édifice en brique servait d'entrepôt à grain et à farine de la République afin de pouvoir affronter sur ces réserves les périodes de famine (notamment aux XIVe et XVIe s.). Seule fantaisie, le bas-relief du lion au milieu de la façade mise en place au XIXe s. en remplacement de celle détruite par Napoléon et qui marquait l'appartenance à l'Etat vénitien. Palazzo Battagia-Belloni (architecte Longhena) Palais d'un marchand ennobli en 1647. Deux obélisques se dressent sur le toit (coupés sur la photo) marque de capitaine de la flotte. Palazzo Tron Petit palais patricien de la fin du XVIe s. Chiesa di San Stae La fondation de l'église Saint Eustache remonterait aux Xe-XIe s. mais l'édifice actuel, de facture classique (mais avec un fronton brisé baroque au-dessu du portail d'entrée), a été construit au XVIIe et début XVIIIe s. Elle possède une riche statuaire. Le petit bâtiment à façade colorée situé à sa gauche accueillait "la confrérie des tireurs et fileurs d'or". Ca' Pesaro (architectes: Longhena et Gaspari) Cet imposant palais baroque, à la façade de marbre, est l'un des bijoux d'architecture de la ville. Il date de la fin du XVIIe et début du XVIIIe s. Cet édifice abrite désormais deux musées: le Musée d'Art Moderne fondé en 1897 renferme des oeuvres de XXe s. (Chagall, Matisse, Klimt, Rouault...). Le second musée est consacré à l'Art Oriental (30000 pièces principalement en provenance du Japon). Pescheria (Pescaria) Nous voici dans le quartier (sestiere) de SAN POLO.L'origine du marché de la Pescaria remonte au moins au XIVe siècle. Dans les premiers temps le marché aux poissons (et aux oiseaux au XVIe s.) était situé à côté du pont du Rialto mais ce genre d'établissement est source de nuisances. C'est pourquoi il fut déménagé en 1459, à l'emplacement de l'ancien palais Querini Ca' Mazor qui avait été rasé en représailles d'une conjuration. Il fut reconstruit à la suite de divers incendIe s. Le premier pavillon de style néo-gothique date du début du XXe s. et sert actuellement de marché aux fruits, aux légumes et aux fleurs. Fabbriche Nuove Ce long bâtiment était destiné à accueillir l'administration du commerce à l'époque de la République. Il fut construit vers 1553 à la suite du grand incendie qui ravagea le quartier du commerce en 1514. C'est aujourd'hui le siège de la Cour d'Appel.. Palazzo dei Camerlenghi Ce palais Renaissance, du début XVIe siècle, épouse la courbe convexe du Grand Canal. Il a été le siège de la magistrature financière, camerlenghi signifiant "chambellans". Le rez-de-chaussée servait de prison pour les débiteurs. Après la chute de la République, il servit de Cour d'Appel et il est aujourd'hui redevenu le siège de la magistrature financière (section régionale de la Cour des Comptes). Ponte di Rialto Pal. Grimani Marcello, Querini Dubois, Bernardo Le Palais Grimani date du milieu du XVIe s. Il es dû aux architectes Michele Sanmicheli et Giangiacomo Grigi. I appartint au doge Antonio Grimani intronisé à l'âge de 87 ans! Le palais central qui date aussi du XVIe s. est aujourd'hui un centre multimédia de conférences et de formation et appartient à la Poste depuis 1972. Le troisième palais (en arrière) est de style gothique tardif. Les deux premiers niveaux datent du début du XVe et les deux derniers ont été ajoutés au milieu du même siècle. Il reprend des motifs de la Ca' d'Oro avec quelques fantaisies comme le décalage des loggias d'un étage à l'autre. C'est l'un des mieux conservés du Grand Canal et de plus il présente la particularité davoir abrité deux familles comme le montre les deux porches ouvrant sur le canal. Palazzo Balbi Nous voici dans le quartier (sestiere) de DORSODURO.Situé, comme le précédent, dans la convexité d'une courbe du Grand Canal, ce palais jouit d'un emplacement remarquable. Bâti au XVIe s. il eut un hôte prestigieux en la personne de Napoléon venu assister à des régates en 1807. Ca' Foscari Situé dans la convexité d'une courbe du Grand Canal, cet imposant palais gothique du XVe s. fut racheté par le doge Francesco Foscari. Parmi ses hôtes illustres figure Henri III, roi de France. Cet édifice appartient maintenant à l'Université de Venise. Ca' Rezzonico (architectes: Longhena, Massari) Ce palais baroque, à la façade de marbre, est l'un des bijoux d'architecture de la ville. Il date du XVIIIe s. Acheté par la ville en 1935, c'est aujourd'hui un musée consacré aux collections d'art vénitien du XVIIIe siècle: tableaux, mobilier, verres... que l'on peut admirer dans diverses salles dont "la chambre nuptiale" et "la salle du trône" (de style rococo). Palazzetto Stern Ce petit palais historique du XVe s. appartint à la famille Malpaga. Racheté Ernesta Hierschel, épouse du banquier Louis Stern, au début du XXe s., il a été largement remanié. Cette demeure accueillit alors de très riche doeuvres dart de diverses époques. C'est aujourd'hui un hôtel de luxe. Palazzi Loredan dell'Ambasciatore e Moro Le premier palais, de style gothique, est celui d'une famille noble de Venise. Il date de la fin du XVe s. Ce fut la résidence de l'ambassadeur d'Autriche au XVIIIes, d'où sont surnom. Suite à un incendie, il fut reconstruit à la fin du XIXe s.Le second palais est dit Casa di Otello. Ponte dell' Accademia Palazzo Barbarigo Ce palais renaissance a été construit au XVIe s. Sa façade a été décorée de mosaïques de verre en 1886 par ses propriétaires, verriers de leur état. Il est actuellement le siège de l'entreprise de verrerie "Pauly & Co" dont les ateliers sont à Murano. Ca' Venier dei Leoni (Fondation P. Guggenheim) Ce palais bâti en 1749 était destiné à rivaliser avec le palais qui lui fait face, sur l'autre rive (la Ca' Grande), mais il est resté inachevé. Il fut acheté en 1949 par une riche héritière américaine pour y présenter l'une des plus importantes collections d'oeuvres d'art du XXe s. (surréalistes en particulier). Des sculptures animent les jardins situés derrière l'édifice. Ca' Dario (à droite) Ce palais renaissance possède une façade incrustée de médaillons de marbres polychromes. Giovanni Dario, d'origine dalmate, le fit construite en dot pour sa fille en 1479. Cette même année, c'est lui qui négocia la paix avec les Turcs. Ce palais serait porteur de malédiction, ses propriétaires étant voués à la faillite ou à une mort violente. Il aurait été construit à l'emplacement d'une tombe. . Ca' Salviati Le petit palais (Palazzino) Salviati, porte toujours les mosaïques de verre de la célèbre famille de verriers Salviati de Murano. . Santa Maria della Salute (archtecte: Longhera) Cette imposante basilique baroque fut construite à la demande du Sénat pour implorer la Vierge de mettre fin à la dévastatrice épidémie de peste de 1630 (salute signifie "salut" au sens de "santé"). Il repose sur un million de pieux enfoncés dans le sol vaseux. Extérieurement, la base du dôme est ornée de sculptures en spirales, les oricchioni ("grandes oreilles"). Nous en reparlerons en visitant ce quartier. Dogana da Mar La Dogana da Mar est l'ancien bâtiment des douanes (maritimes). François Pinault a fait réaménager les lieux par l'architecte japonais Tadao Ando pour y installer son musée d'Art Contemporain en 2006. Sa fondation a obtenu la concession pour 33 ans. Sur les 3500m², sont présentées de 150 à 200 oeuvres sur les 25000 que détient la fondation. (en arrière, la basilique Santa Maria della Salute) Piazza San Marco e Palazzo Ducale -------------------------------------------------------------------------------- - san marco: Quartier SAN MARCO Place Saint Marc - Palais des Doges (1) - Basilique St Marc (2) - Campanile (3) - autres lieux (4)Dans le quartier San Marco (5) Menu VENISE Retour aux VOYAGES A BOIRE ET A MANGER... LE BOIRE...Soft, on boit de l'eau gazeuse ou effervescente, acqua frizzante (ou acqua gassata) ou de l'eau plate, acqua minerale naturale. L'eau en carafe, caraffa d'acqua, est peu consommée ici. Deux apéritifs - Le Spritz est un cocktail typiquement vénitien à base de vin blanc additionné d'un trait de vermouth amer et d'eau gazeuse (eau de Seltz), accompagné d'une olive ou d'une rondelle de citron ou d'orange et de glaçons. Le meilleur se confectionne avec du vin prosecco (voir plus loin à la rubrique suivante). Plutôt amer avec du Campari, inventé en 1860 par Gaspare Campari, à base de plantes aromatiques et fruits macérés dans de l'alcool). Plus doux avec de l'Aperol, inventé en 1919 par la distillerie Barbieri, à base d'orange, gentiane, rhubarbe et plantes aromatiques macérés dans de l'alcool. -Le Bellini : inventé par Arrigo Cipriani au Harry's Bar (près de la place Saint Marc). Il est confectionné à base de prosecco et de jus de pêche blanche fraîchement pressée. Un vin apprécié Le Prosecco : appelé tantôt Prosecco di Conegliano, tantôt Prosecco di Valdobbiadene, c'est un vin sec (blanc ou parfois rosé) très fruité ou un vin plus ou moins pétillant qui appartient alors à la famille des spumante (mousseux). Il est produit à base du cépage glera.Le(s) Café(s) Il ne semble plus utile d'insister sur la renommée du café italien. Bien que les Italiens ne soient pas les plus gros consommateurs de café, ils se targuent de savoir l'apprécier. Forcément, quand on sait que la péninsule détient un nombre record d'établissements distribuant ce fameux breuvage: pas moins de 130 000 licences de bar et 200 000 points de vente dans le pays. Le capuccino doit son nom à la couleur brun clair de la robe des capucins: café et quantité égale de lait très chaud, chauffé à la vapeur et parsemé de râpures de chocolat ou de cacao en poudre. C'est la boisson du matin pour y puiser lénergie dont on a besoin pour travailler. Dès 1895, les Italiens ont même inventé leur propre machine à café la cafetière italienne appelée aussi moka qui prépare le café à plus de 100°C, pour un résultat corsé particulièrement apprécié. En 1948, c'est un autre Italien, Achille Gaggia qui a inventé la machine à expresso mais on devrait dire espresso pour "extrait par pression" et non pas "express". Les Italiens consomment aussi du café glacé ou frappé, granité, le caffè con latte, le moca, le latte macchiato, le corretto (corrigé par une goutte d'alcool), l' espresso est un espresso très serré contrairement au lungo (allongé mais pour le goût français demander un caffé lungo ma non americano). ...ET LE MANGERUne trattoria est un restaurant, simple et sans prétention. L'ambiance y est ordinairement familiale et le service simple. Les trattorias n'ont habituellement pas de carte écrite et les mets servis sont traditionnels et bon marché. Ici, à Venise, outre les plats utilisant différentes sortes de pâtes ou le riz, on fait largement appel aux produits de la mer: petits coquillages, poulpes, fritures et sardines mais aussi poissons nobles.... Les restaurants servant plutôt des pâtes sont traditionnellement désignés du nom d'osteria (terme issu du mot français auberge) où l'on trouve à boire et à manger. Mais en pratique, la frontière n'est pas toujours bien nette entre trattoria et osteria...On retrouve dans la gastronomie vénitienne des saveurs et des goûts orientaux (c'est ici le terme de la mythique Route des Epices). Il s'agit aussi d'une cuisine de marins où entrait en ligne de compte les soucis de conservation et d'économie. Bien sûr, on trouve la traditionnelle pasta: gros spaghettis creux accompagnés d'une sauce (bigoli in salsa) à base de sardines et d'oignons (sard in soar), spaghettis aux palourdes (caparozzoli) ou les gnocchis à la vénitienne. Le risotto (risotti au pluriel)est un plat traditionnel, originaire du nord de l'Italie, à base d'un riz riche en amidon et non étuvé qui est d'abord légèrement frit avec des oignons fondus dans de l'huile d'olive puis mouillé au vin blanc et de petites quantités d'eau jusqu'à cuisson complète et on finit par l'ajout d'une noix de beurre et de parmesan râpé. A déguster aussi la frittura ou le fritto misto (friture mélangée de plusieurs variétés des produits de la mer: calamars, sole, lotte...), les crevettes (crostini), les seiches farcies ou cuites dans leur encre. Le foie à la vénitienne avec des oignons servi avec la polenta est également délicieux. La pizza étant une spécialité napolitaine, il vaut mieux l'éviter à Venise! Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE -------------------------------------------------------------------------------- Page précédente : le Grand Canal Page suivante : Cannaregio LES MONUMENTS DE LA PLACE SAINT MARC (autres que les édifices décrits le long du Grand Canal) San Marco, cela évoque tout à la fois, la place principale (piazza) de Venise, la basilique, le saint patron de la ville ou le quartier (sestiere) central...Observons la place. En fait elle se décompose en trois partIe s. La Piazza San Marco proprement dite se situe face à la basilique et est enserrée par les Procuraties et le Museo Correr qui lui fait face. Les autres places de Venise s'appellent campo (campi au pluriel). Le petit renfoncement au nord de la cathédrale correspondà la Piazzetta dei Leoni (la Placette des Lions). Au sud, l'espace entre le Palais des Doges et la Librairia Sansoviana (ou Libreria Vecchia ou bibliothèque Marciana, de Marc) délimine la Piazzetta (la Placette) qui se prolonge par le quai du Molo. Au XIIe s. un canal (le Rio Batario) proche du palais fut remblayé et la place pavée de briques. Justement, en tournant le regard vers le Molo, on voit deux hautes colonnes surmontées de statues. Ces colonnes furent rapportées de Césarée à Venise en 1127 par le Doge Domenico Michiel (35e) à la suite de la Première Croisade en terre Sainte. Elles furent érigée par l'un de ses successeurs (le 39e) Sebastiano Ziani en 1172. Les criminels à juger par le Conseil des Dix débarquaient ici et devaient passer entre ces colonnes et c'est également qu'étaient exécutés les condamnés à la peine capitale. Ces colonnes symbilisent la porte de la cité.La colonne de droite en granit rose porte la copie d'une statue sensée représenter Saint Théodore, le premier Saint Patron de Venise, sur le dos d'un crocodile. En fait c'est une statue composite. La tête de style hellénistique serait celle d'un souverain égyptien à moins que ce soit d'un roi de Pont (en Anatolie, la Turquie actuelle) ramenée de Grèce. Le torse serait d'origine romaine (Empire d'Hadrien). le reste du corps et l'animal seraient des oeuvres vénitiennes beaucoup plus récentes! Elle fut érigée en 1329 et orientée en direction du Palais des Doges bien que depuis l'an 828, la ville s'est vouée à un nouveau saint patron, Saint Marc. Des marchands avaient rapporté ses reliques d'Alexandrie (Marc en était l'évêque) et une basilique fut construite pour les accueillir... Pourquoi ce changement de dévotion? Au prétexte que l'apôtre, disciple de Saint Pierre, serait passer ici en l'an 60, dans sa campagne d'évangélisation sous l'autorité de Pierre et de Paul. En réalité, c'était un moyen de s'affirmer face à la puissance épiscopale de Rome. Mais qui dit Saint Marc doit penser évangéliste. C'est le second, après Matthieu d'après le canon catholique. Son attribut est le lion, symbole de force et de noblesse. Le lion ailé est un vieux symbole qui remonte à l'époque de Babylone et des anciens empires d'Egypte. Les textes judéo-chrétiens l'évoquent comme la bête apocalyptique (prophète Daniel).La colonne de gauche, la plus proche du palais, est en granit gris. Pour parachever la symbolique attachée au saint patron de la ville, elle porte une sorte de lion en bronze qui regarde aussi vers le palais et tourne donc le dos à Saint Théodore. Là aussi, il s'agit de récupération. L'animal, une sorte de chimère, est un hybride de lion et de griffon ou de dragon, de style hellénistique, réalisé vers la fin du 4ème siècle avant J-C. Il aurait été rapporté au XIIe s. par des marchands vénitiens dans leur commerce avec les ports de Tarse ou d'Alexandrette (dans la région d'Antioche). Au temps de la République, on put même voir des lions en cage au centre de la place! Ce lion fit un séjour à Paris, place des Invalides, après que Napoléon l'y eut emporté suite à sa victoire sur Venise en 1797. Il fut restitué en 1815 avec la chute de l'Empire. --------------------------------------------------------------------------------VISITE DU PALAIS DES DOGESComme tous ls grands musées, le Palais des Doges mériterait que l'on y passe de longues heures voire des journées. Mais les touristes ne sont pas des spécialistes et font donc bien plus rapidement. La queue peut être longue et le ticket d'entrée coûte 14 Euros (+ 5€ pour la location d'un audio-guide). Ce ticket ouvre droit à la visite non seulement du Palais des Doges mais aussi du musée Correr, de la Bibliothèque Marciana et du Musée Archéologique, tous situés sur la place Saint Marc. Mais si en quatre jours on veut découvrir divers aspects de Venise, s'enfoncer dans les quartiers, aller sur les îles... forcément n n'a pas le temps pour ces visites. La découverte d'une ville à riche patrimoine (notamment muséographique) demanderait des semaines et des mois comme je l'ai déjà dit. Photos interdites, même sans flash, dans les salles et il est difficile d'échapper à la surveillance pour "voler" quelques photos... En 810, le doge Angelo Participazio quitta l'île Malamocco, l'actuel Lido, et s'installa au Rialto. Un premier palais à l'allure de château fort fut construit au cours du IXe s. Un incendie détruisit le premier palais des doges en 976 ainsi que la première basilique bâtie entre 828 et 832. L'actuel Palais des Doges fut rebâti en 1340 et est donc de style typiquement gothique vénitien. Il subit lui aussi plusieurs incendies au cours des siècles suivants. C'était non seulement la résidence du Doge mais aussi un tribunal et le lieu des assemblées délibérantes. Le plan d'ensemble s'organise en forme de U dont la base est parallèle au canal et le fond fermé par la basilique à laquelle est adossé l'Arc Foscari. De la Piazzetta, sur la façade occidentale, dans la moitié gauche du balcon, on voit deux colonnes de marbre rose qu se distinguent des autres piliers en marbre blanc, c'est là que se tenait le Doge lors des exécutions. En revanche sur la partie droite, un quadrilobe est remplacé par un médaillon en haut-relief représentant la Justice brandissant son glaive. Une loggia très ornementée occupe le centre du niveau le plus élevé, c'est le balcon de la Salle du Scrutin. Vu du coté du canal, la façade méridionale se présente de façon symétrique avec également un balcon très ornementé qui donne sur la Salle du Grand Conseil. C'est la partie la plus anciennes et c'est à partir de la Riva degli Schiavoni que l'on accède à la cour même si, un siècle plus tard (XVe s.), une porte a été ouverte en façade occidentale, dans un renfoncement près de la basilique, c'est la Porta della Carta.. Le centre de la cour est occupé par la margelle d'un puits tandis qu'au fond, à droite de l'Arc Foscari, se dresse monumental l'Escalier des Géants (XVe s.) réalisé par Sansovino qui conduit à la galerie du premier étage de l'aile orientale, au niveau des appartements du Doge. Les statues de Mars et de Jupiter encadrent l'escalier au sommet duquel les Doges étaient couronnés. L'accès intérieur aux étages se fait par l'Escalier d'Or (XVIe s.) en stucs finement sculptés, dorés et ornés de médaillons peints. Au premier étage, la plus grande salle, impressionnante, est occupée par la Salle du Grand Conseil où se réunissaient les familles nobles ou patriciennes (1000 familles au XIIIe s. et 2000 au XVIe s.). Elle jouxte la Salle d'Armes qui est reliée directement au Pont des Soupirs. Sur l'aile occidentale se trouve la Salle du Scrutin. Ces deux salles donnent sur l'extérieur, la place ou le canal.Le fond de la Salle du Grand Conseil est recouvert d'une grande toile du Tintoret "Le Paradis" (vers 1580) tandis que parmi les médaillons du plafond on peut admirer "le Triomphe de Venise" par Véronèse. Nous ferons une brève présentation des grands maîtres vénitiens un peu plus tard.La Salle d'Armes voisine donne accès à un passage couvert enjambant le canal voisin. Dans l'imagerie mentale populaire il règne une grande confusion par rapport aux soupirs attachés à ce fameux Pont des Soupirs... Il semble y avoir des interférences avec la romance de "Roméo et Juliette" racontée par William Shakespeare (vers 1600) qui se déroulait certes en Vénétie ("les amants de Vérone") mais pas à Venise. Drame dont Charles Gounod a fait un opéra en 1867. Rien à voir non plus avec les Pont des Soupirs plus romantiques et plus tardifs que celui de Venise. En Angleterre, on a les deux Bridge of Sighs des Universités d'Oxford et de Cambridge, reliant tout simplement des bâtiments et s'inspirant des ponts vénitiens surélevés (mais justement pas de celui des soupirs qui est plat!). Rien de commun non plus avec le très romantique Puente de Suspiros de Lima (quartier de Barrancos), un petit pont de bois créé à l'occasion de la Saint Valentin 1876.Ici le Ponte dei Sospiri du Palais des Doges conduisait les condamnés du tribunal à la prison en passant au-dessus du Rio della Canonica (Canal de la Cure) encore appelé Rio del Palazzo (Canal du Palais) ou Rio della Paglia (Canal de la Paille)... Vu de l'extérieur, de la Riva degli Schiavoni, le pont ne paye pas trop de mine en ce moment car les façades des bâtiments voisins (du palais et des prisons) sont en travaux et donc bâchées...CASANOVAGiacomo Girolamo Casanova (1725-1798), artiste, faux magicien, espion, diplomate, libre penseur ... et surtout connu en tant qu'invétéré séducteur et libertin, une sorte de Don Juan vénitien dont les exploits firent même tomber dans son lit des religieuses de nobles familles du couvent (disparu) de Sainte Marie des Anges sur l'île de Murano. L'Inquisition le fit emprisonner au Palais Ducal pour crime contre la religion (sorcellerie) mais il échappa à la torture qui venait d'être abolie. Il réussit l'exploit unique de s'évader la nuit du 1er novembre 1756 en passant par les toits ("plombs") en compagnie d'un autre détenu et se faisant passer pour des visiteurs enfermés par mégarde, ils appelèrent les gardes et purent ainsi sortir par la grande porte ( Porta della Carta). Libre, il s'enfuit à Munich puis à Paris. Une évasion qui ridiculisa la Sérénissime sur le déclin... puisque quelques décennies après Napoléon s'emparait de la cité. Nous le franchissons en poursuivant la visite par la partie intitulée Itinéraires Secrets qui nous permet de visiter les cellules des "nouvelles prisons" (prigioni) construites à la fin du XVIe s. En effet, à mesure que la République s'agrandissait, les prisonniers importants devenaient plus nombreux dans les cellules des greniers du palais, sous les "plombs" (le toit fait de tuiles de plomb) comme le célèbre Casanova (un soir nous sommes passés en gondole au pied de son palais). Il fut donc décidé de construire une nouvelle prison, de l'autre côté du canal de la Paglia ("canal de la paille"). Ces nouvelles prisons disposaient de cellules un peu plus grandes et mieux ventilées. Certaines possédaient des petites ouvertures sur les canaux mais le confort en est bien relatif notamment en raison de l'humidité et du froid en hiver. Au dernier étage, nous passons par diverses salles, notamment : - Salle du Conseil des Dix (créé en 1310 pour surveiller les institutions) ornée de toiles ornant le plafond sont dues à Véronèse. Le panneau central est une copie car l'original fit partie du butin napoléonien et ne fut pas restitué (il est au Louvre). - Salle des Tre Capi (les "trois chefs", les trois magistrats inquisiteurs) au plafond décoré par le Tintoret. - Salle des Quatre Portes (salle d'attente des ambassadeurs) dont le décor de plafond est du Tintoret et sur le chevalet, une toile de Tiepolo. - Salle du Collège (rédaction des projets de lois et diplomatie) dont le mur du fond et le plafond sont décorés d'oeuvres de Véronèse tandis que le mur de l'horloge est dû au Tintoret. - et la grande Salle du Sénat (approbation des lois, compétences économiques) décorée de toiles du Tintoret et de Palma le Jeune (Jacopo di Antonio Negretti). --------------------------------------------------------------------------------VISITE DE LA BASILIQUE SAINT MARC La visite est GRATUITE mais les photos interdites. Ceci explique pour une bonne part les longues files d'attentes surtout que pour touristes d'un jour c'est parfois l'un des seuls monuments visités à Venise avec le grand Canal et un arrêt sur le Rialto... Les visites commençant seulement à 9h45, il est prudent d'y venir de bonne heure! Les bagages, même les sacs à dos ne sont pas admis. Il faut les mettre en consigne à l'Ateneo San Basso situé dans une ruelle à gauche de la basilique). Venise, à la recherche de prestige, souhaitait accueillir une relique digne de ses prétentions. C'est ainsi qu'en l'année 826, deux marins Vénitiens dérobent le corps de l'évangéliste Marc à Alexandrie pour le ramener à Venise. Le corps a été caché sous des carcasses de porc pour éviter les fouilles des Sarrasins ! Une première église fut édifiée en 828 pour accueillir les reliques.La basilique Saint Marc est la plus connue des 84 églises qui subsistent dans la ville.ExtérieursLa basilique actuelle a pour origine l'édifice construit entre 1063 et 1094, à la place d'églises rebâties après l'incendie de 976. Elle n'a pris le titre de cathédrale qu'en 1807 à la place de San Pietro di Castello (situé à l'extrémité occidentale de Venise) lorsque le patriarcat fut déplacé.L'édifice en brique est de type oriental avec un plan en croix grecque (4 branches égales et cinq coupoles), avec une façade de 52m. Au cours des quatre siècles suivants, des embellissements très importants furent apportés témoignant de l'enrichissement de la ville et de ses conquêtes. Pour donner une allure plus imposante, les coupoles basses d'origine en brique furent doublées par des coupoles en charpente recouvertes de plomb. Les façades ont été habillées d'un placage de marbre et des colonnes ramenées lors d'expéditions. Les arcades des cinq portails de la façade occidentale sont ornées de mosaïques qui pour certaines datent du XVIIIe s. en remplacement de celles d'origine. Du fait de leurs origines variées, on peut remarquer une certaine hétérogénéité, notamment de couleurs, dans la forêt de colonnes. Ces transformations ont fait passer l'édifice d'un style byzantin à un style gothique. La façade en deux étages affirme le statut de Saint-Marc en tant qu'église d'État. Aux trois mâts surmontés de lions dorés qui se dressent sur la Piazza, devant la basilique, flottaient autrefois les étendards des royaumes de Morée, de Candie et de Chypre, possessions coloniales de Venise. Le portail central de la façade principale est surmonté par une mosaïque du Jugement Dernier et son arc bénéficie d'un décor richement sculpté (les autres portails n'ont pas ce privilège). Plus intéressante est la mosaïque du portail le plus à gauche, la Porte San Alippio ou Saint Alipius, car elle est d'origine (XIIIe s.). Baptisée "Translation du corps de Saint Marc", on y voit surtout une représentation de la basilique à cette époque, c'est-à-dire une façade avec des arcs en plein cintre qui ont précédé l'habillage gothique rapporté par la suite. Le quadrige y figurait déjà. La mosaïque de l'arcade du portail suivant (à gauche du portail central) représente "Saint Marc vénéré par les magistrats vénitiens".Le portail central est surmonté par la fameuse Loggia dei Cavalli, la Loggia des Chevaux. Il s'agit de copies qui datent de 1982 afin de protéger les originaux installés dans le musée de la basilique. Les originaux ne sont pas en bronze mais en cuivre plus facile à dorer. Ils font partie du butin ramené de la Quatrième Croisade en 1204, après la défaite de Constantinople où le quadrige ornait un hippodrome. Ils sont très anciens puisque les experts se querellent sur des époques entre le IVe s. av. J-C et le IIIe s. de l'ère chrétienne. De cette loggia, le Doge pouvait assister aux tournois qui se déroulaient sur la place. Leur destin fut encore bouleversé lors de la défaite de Venise par Napoléon en 1797. Les chevaux firent partie du butin et se retrouvèrent attelés à un char sur l'Arc du Carrousel aux TuilerIe s. Ils retrouvèrent leur place ici en 1815. L'arc de la loggia est surmontée par un tympan à la point élancée décoré d'un fond de ciel étoilé, azur et or, et d'un haut relief dégagé représentant le Lion ailé recouvert d'or et posant une patte sur les Evangiles. Sur la courte façade méridionale, donnant vers le canal, on garde la trace de portails (Porta da Mar). Ce qui est important à remarquer, ce sont les deux colonnes dites syriennes dressées devant cette façade. Elles auraient rapportées de Saint Jean-d'Acre en Palestine ou selon d'autres, de Constantinople au XIIIe s. Sur la droite, adossés à l'angle saillant de l'aile méridionale, on peut voir le groupe de statues des Tétrarques ramené par les Vénitens après leur victoire sur les Génois au XIIIe s. Ces statues en porphyre représentent quatre empereurs romains qui, à partir de 293, se partageaient l'autorité sur l'Empire. Cette organisation faisait suite au duumvirat instauré en 284 par l'Auguste Dioclétien pour partager le pouvoir avec Maximine. A la suite ils s'adjoignent chacun un César, Galère et Constance Chlore. C'est pourquoi on les voit se tenant par couple et elles symbolisent en quelque sorte "l'unité dans le pouvoir partagé". Le système sera reconduit avec plus ou moins de crises et disparaîitra totalement à la fin du IVes (361). Revenons aux statues pour dire qu'on les date du IVe s. Il y a une controverse sur leur origine. Proviennent-elles de l'oasis syrienne de Palmyre ou bien d'Egypte (Galère faisait travailler à sa cour des artistes égyptiens)... Quoi qu'il en soit, ces statues sont très appréciées en fond de photo par les jeunes mariés. L'angle de la basilique est précédé par une autre pierre en porphyre, une sorte de piédestal, une "pierre à ban" qui servait à la proclamation des lois (on en verra une autre à la Pescheria, dans le quartier San Polo). Lors de l'écroulement du campanile en 1902, cette pierre protégea l'angle de la basilique.Tout à l'opposé, sur la Piazzetta dei Leoni, ce côté nord de la basilique est beaucoup plus dépouillé face aux deux lions de marbre rouge de Cottanelloqui y furent sculptés en 1722 par Giovanni Bonazza. Un portail, la Porta dei Fior (la Porte des Fleurs) surmonté d'un bas-relief roman de la nativité (avec un Enfant-Jésus aux grandes proportions) conduit à la chapelle de Saint Isidore dont les reliques furent déposées ici en 1125. La chapelle fut achevée en 1355. C'est actuellement l'accès à l'espace de prières aménagé dans la basilique.Intérieur On y accède par le narthex avant d'atteindre la nef. Le narthex est richement décoré de marbres et de mosaïques, toute la surface des murs et des coupoles en sont recouverts. Malheureusement, comme au palais des Doges, les photos sont interdites, même sans flash... La nef, est sombre mais les reflets d'or de ses mosaïques diffusent une clarté dorée. Mur et coupoles sont recouverts de ces mosaïques de verre revêtu d'or. Les motifs, écritures et scènes sont constitués par des él&ments multicolores. On évalue la surface de mosaïques à fond d'or à 8000 m² (j'ai aussi lu 4000?). Les mosaïques ont été réalisées au fil du temps, entre le XIIIème et le XVIème siècle, les plus récentes ayant été réalisées sur les cartons d'artistes comme le Titien ou le Tintoret. Quant au sol, il est recouvert de mosaïques et de carreaux de marbre.Sur la droite, les fonts baptismaux ont été réalisés par Jacopo Sansovino. La mosaïque de la voûte illustre la vie de Saint Jean et l'enfance du Christ. Des Doges y sont inhumés. Revenons dans la nef, la scène de la coupole centrale représente l'Ascension. Nous avons pris le ticket (3 Euros et photos autorisées sans flash) permettant de voir le Trésor auquel on accède depuis le transept droit. On y voit des pièces d'orfèvrerie d'or et d'argent provenant du pillage lors du sac de Constantinople en 1204, du moins celles que Napoléon n'a pa prises pour les fondre. On y voit notamment de superbes icônes byzantines de Saint Michel et une superbe icône de la Madonna Nicopeia ("celle qui rend victorieux").Nouveau retour dans la nef séparée du choeur par l'iconostase comme dans les églises byzantines (et orthodoxes), ce qui correspond au jubé des églises médiévales d'Occident. Le maître-autel est surmonté d'un baldaquin, soutenu par 4 colonnes sculptées de reliefs sur le thème de la vie du Christ et de la Vierge. L'abside est décorée d'une mosaïque d'un Christ Pancrator (bénissant), du début du XVIème siècle.Avec un autre ticket (2 Euros), on peut accéder derrière le maître-autel pour admirer la Pala d'Oro (la "Table d'Or"), un extraordinaire retable (3,40x1x4m), réalisé entre le IXème et XIVème siècle. La Pala d'Oro qui n'était visible qu'en de grandes occasions (sinon, le retable était replié) est incrustée de centaines de pierres précieuses (300?) et de perles entourant 83 panneaux d'émaux cloisonnés illustrant pour la partie supérieure des scènes de l'évangile et pour la partie inférieure la vie des saints autour d'un panneau central représentant un Christ Pantocrator. En dessous sont représentés l'impératrice byzantine Irène, la Vierge et le Doge Falier.Nous ressortons de la visite par la gauche du narthex, ce qui permet d'admirer les coupoles bien éclairées, celle de Moïse, celles racontant la vie de Joseph et celle d'Abraham. Nous n'avons pas acheté de ticket pour visiter le musée de la basilique (on y voit par exemple les chevaux originaux du quadrige).--------------------------------------------------------------------------------VISITE DU CAMPANILEMême s'il ne lui est pas accolé, le Campanile est bel et bien le clocher de Saint Marc. Il est situé en face de la basilique, à l'angle saillant formé par la Piazza et par la Piazzetta. Le prix du ticket n'est pas donné: 8€! La visite ne présente pas un intérêt majeur en soit sinon celui de donner un magnifique point de vue sur les monuments avoisinants, sur la basilique Saint Marc, le Palais des Doges, le bassin de Saint Marc, ainsi que sur les toits et clochers vénitiens des quartiers alentour et sur l'ensemble de la ville, sur la lagune et les îles (notamment Murano). Lorsque le ciel est limpide, ce qui n'est le cas lors de notre visite, la vue permettrait même d'apercevoir les sommets des Alpes!Avec 98,5 mètres (ou 95?) de haut et une base carré de 11x11m (ou 12x12?), cest en effet le monument le plus haut de la ville. Alors courage! Mais rassurez-vous, un ascenseur a été installé en 1962.Une première tour existait dès 912 (construction commencée en 888) ou 1173 (?), bâtie sur des fondations romaines. Elle servait autrefois de clocher (avec une flèche en bois) et de phare aux navigateurs. C'était aussi une tour de garde (10e siècle), tout proche d'un château fort qui allait devenir plus tard, le Palais des Doges et aurait aussi servi de prison. Après avoir été restaurée plusieurs fois....A la suite de l'incendie de 1489 et du tremblement de terre de 1511, le campanile acquit sa forme actuelle en 1514 (ou 1515) entre les mains de l'architecte Bartolomeo Bon et fut surmonté d'un ange doré servant de girouette. Il demeurait relativement fragile et nécessita de nombreuses interventions, dont celle de Longhena (architecte également de nombreux palais le long du grand Canal), en 1653. Galilée utilisa le campanile pour ses observations astronomiques et présenta sa nouvelle lunette en 1609.La Loggetta baroque de marbre blanc bâtie à ses pieds entre 1637 et 1547 (ou 1549?) par Sansovino servit de salle pour le patriarcat (les nobles) puis pour la garde d'honneur. Le campanile s'effondra le 14 juillet 1902 sans que des signes de la catastrophe aient été perceptibles et après avoir résisté à des tremblements de terre. Il n'y aucune victime et la basilique s'en sortit miraculeusement indemne mais pas la Loggetta. Dix ans plus tard, en réemployant les matériaux, tout était reconstruit à l'identique, la Loggetta et le Campanile renforcé qui dressait à nouveau sa fière silhouette sur la ville. Arrivé à la plate-forme, on est sous les cinq cloches qui au temps de la République avaient différentes fonctions: - la Marangna (ou Maragona?), la plus grande, sonnait autrefois l'heure du début et de fin du travail. Sauvée des ruines, fragilisée, elle ne sonne plus. - la Malefico, "le Mal" (ou Maleficio o Renghiera?), la plus petite, annonçait les condamnations à mort. - la Nona comme son nom l'indique sonnait à 9h (on trouve sur certains guides l'indication de midi?). - la Trottiera sevrait à appeler les membres du Grand Conseil pourles réunions, ils mettaient leur cheval au trot... - la Mezza Terza ("la troisième moitié"!!!?) ou Pregadi qui annonçait une session du Sénat. La vue à 360° permet de balayer tout l'horizon et d'avoir une vue plongeante sur toute la Place Saint Marc et les édifices qui l'entourent: Procuraties, Tour de l'Horloge, Basilique, Palais des Doges. Un plus au-delà, en partant du sud et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on domine le Bassin de Saint Marc et l'île de San Giorgio Maggiore. Dans le quartier de Dorsoduro: la Pointe delle Dogana et Santa Maria della Salute. Dans le quartier de San Marco: le fameux escalier hélicïdal du Palais Contarini del Bovolo, l'église San Stefano (et dans le lointain la gare maritime du Tronchetto), San Zulian. . Dans le quartier deCastello: Santa Maria Formosa, San Zanipolo et l'île de Murano, San Zaccaria et San Giorgio dei Greci...--------------------------------------------------------------------------------AUTRES EDIFICES DE LA PLACE SAINT MARCDescendus du Campanile, nous avons à notre droite la Piazzetta. Faisant face au Palais des Doges, se touve la Libreria Marciana (dérivé de Marco) construite au milieu du XVIe s. par le même architecte que celui de la Loggetta. Une partie des arcades du rez-de-chaussée et la terrasse sur la Piazzetta sont occupées par le Gran Caffe Chioggia. La Libreria est l'une des plus importantes bibliothèques d'Italie avec près d'un million de volumes. Derrière le bâtiment et longeant le canal se situent les Jardins Royaux (Giardinetti Reali). Un peu plus loin, se trouve l'un des autres célèbres cafés de Venise, le Harry's Bar fondé en 1931grâce au mécénat d'un jeune américain. Avant la Seconde Guerre Mondiale, il fut fréquenté par les célébrités des arts et spectacles du monde entier que l'on n'appelait pas encore le jet set. Et après-guerre, ce fut aussi l'un des bars fréquentés par Hemingway de part le vaste monde (La Havane...). Les Procuraties forment les deux côtés longs de la Place Saint Marc. Le bâtiment situé au nord est le plus ancien comme son nom l'indique . (Procatie Vecchie). Il date du tout début du XVIes (architecte B. Bon). Son vis-à-vis est d'un siècle plus jeune donc plus neuf (Procuratie Nuove). Ils abritaient les bureaux des procurateurs, les plus hauts fonctionnaires de la République en charge de l'administration des biens (sauf du Palais des Doges). Maintenant ces locaux abritent des bureaux et administrations. Au rez-de-chaussée des Procuratie Vecchie on trouve deux grands cafés: le Levana (ouvert en 1750 il prit le nom alors de "Reine de Hongrie" puis renommé "Café des Etrangers" avant de prendre son nom actuel en 1860) en et le Quadri (ouvert en 1775). Sous les Procuraties Nuove, le célèbre Café Florian leur fait face. Il fut fondé en 1720 sous le nom de "A la Venise Triomphante". Leurs terrasses installées sous les arcades et débordant sur la place créent une animation avec leurs musiciens.En 1810, ces bâtiments ont été reliés par "l'aile napoléonienne" après la démolition d'une petite église au fond de la place. Ainsi le rectangle est quasiment fermé, avec la basilique qui fait face.Le gouverneur mis en place y résidait, il céda la place à celui d'Autriche puis ce fut la résidence des rois d'Italie puis celle du Président de la République... Ce bâtiment donne accès au Musée Correr dont les salles sont situées dans les étages des Procuratie Nuove. En remontant le long des Procuratie Vecchie, on arrive au pied de la Tour de l'Horloge (Torre dell' Orologio) achevée en 1499 (ou 1496 ou 1497?). Elle surmonte un arc donnant accès au centre ville. Selon les légendes, pour que ce chef-d'oeuvre ne puisse être reproduit ailleurs on aurait fait crever les yeux des horlogers qui ont réalisé le mécanisme, voire même qu'on les aurait assassinés. C'est une horloge astronomique donc outre les heures, le cadran analogique situé au-dessus de l'arcade indique les phases de la lune, du soleil et les signes du zodiaque. Au niveau suivant, on voit une statue d'une Vierge à l'Enfant tandis que le jour de l'Ephiphanie et pendant la semaine de l'Ascension, des portes s'ouvrent pour faire défiler des automates représentant les Rois Mages. De chaque côtés de la statue, l'heure et les minutes sont affichées sous une apparence digitale (heures en chiffres romains). Au-dessus, un lion ailé de Saint Marc, ajouté au XVIIIe s., se détache sur un fond d'azur étoilé. Enfin à son sommet on voit deux Maures (Mori) nommés ainsi à cause de la couleur du bronze noirci dont ils sont faits. Ces géants de 3m frappent la cloche à tour de rôle à l'aide de grands marteaux. Pour rappeler le passé, c'est d'abord le vieillard qui frappe 5 minutes avant lheure tandis que le jeune qui représente l'avenir frappe 5 minutes après l'heure juste. La visite en est possible sur réservation depuis la restauration de 2006.A l'angle nord-est de la place se trouve la Piazzetta dei Leoni déjà évoquée. Ce petit "carré" ouvert sur la grande place est limité à l'est par la Tour de l'Horloge et l'église San Baso, fermé au fond par le Palais Patriarcal construit de 1837 à 1870 (le terme local de patriarcat correspond à diocèse et à sa tête est placé un cardinal, ailleurs l'édifice serait appelé Palais Episcopal) et à l'ouest par l'une des façades de la basilique. En sont centre, une esplanade surélevée deux sculptures de lions (ou de lionceaux), réalisées par John Bonazza en 1722. Elles sont en marbre rouge de Cattanello. Au centre trône une imposante margelle de puits. --------------------------------------------------------------------------------AILLEURS DANS LE QUARTIER DE SAN MARCOEn quittant la Place Saint Marc par l'arc de la Tour de l'Horloge, on arrive sur le réseau des Mercerie, des rues (Merceria dell' orologio, San Zulian, del Capitello, San Salvador, Due Aprile) où il fait bon faire du shopping, entre Saint Marc et le Pont du Rialto. Nous les avons empruntées, elles et les rues parallèles, le premier jour, et, pour la partie entre San Marco et San Zulian, tous les jours!Sur la façade de la maison ocre du Campo San Zulian, on peut voir un haut-relief représentant Saint Georges terrassant le dragon. Quelques mots sur l'église ou plutôt la chapelle San Zulian près de laquelle nous résidions. Précision: Zulian est l'équivalent vénitien de Giuliano en italien. Cette petite église renaissance contient des tableaux de Palma le Jeune (Jacopo di Antonio Negretti) et de Véronèse. Sur la façade, au-dessus de la porte, inscrite dans un arc on voit la statue de bronze du bienfaiteur, le docteur Tommaso Rangone (qui traitait par phytothérapie les cas de syphilis et la fièvre jaune). Ce médecin avait financé la construction de l'église conçue par Jacopo Sansovino au milieu du XVIe s. A sa droite, on peut voir un globe terrestre montrant que l'on imaginait alors l'Antarctique soudé à l'Amérique du sud... A droite de la porte principale, on peut voir une inscription en hébreu. A l'intérieur, il faut admirer plusieurs tableaux ornant les murs, le plafond et le maître-autel dus à Palma le Jeune (Jacopo di Antonio Negretti) et à Véronèse.Tout près, par la Ramo Lucatello, on arrive à la Corte (cour) Lucatello où se trouve la Trattoria Alla Scala où nous déjeunons agréablement d'un menu touristique à 21,50€, boisson comprise: spaghetti aux palourdes (caparozzoli), friture ou saumon grillé ou foie de boeuf (une spécialité vénitienne délicieuse avec des oignons et accompagnée de polenta) ou escalope au citron et deux boules de glace artisanale...Nous avons également parcouru la partie centrale du quartier San Marco lors de notre retour de San Polo. Campo San Luca puis Campo Manin, coup d'oeil sur le Ponte della Cortesia, surle Rio di San Toma, puis nous sommes passés devant le Palais Contarini del Bovolo (XVe s.) dont nous avons pu admirer l'escalier extérieur hélicoïdal (dit "l'escalier du serpent") depuis le Campanile de Saint Marc. Nous avons poursuivi en passant devant la Fenice. Ce célèbre opéra de style néo-classique construit à la toute fin du XVIIIe s. a été deux fois détruit par des incendies, en 1832 et en 1996. Avec l'aide de l'UNESCO il a été reconstruit à l'identique et remis en service en 2003. En reprenant la direction de la Place Saint Marc, nous passons par la Calle dei Barcaroli, le pont passant ce même canal puis la Calle della Frezzaria...Le dernier jour, nous avons constater que les employés de la ville commençaient les préparatifs en vue de l'acqua alta liée à la prochaine marée d'équinoxe: supports métalliques et panneaux de bois pour construite d'éphémères chemins à pied sec....Je ne reviens pas ici sur le Pont du Rialto qui relie les quartiers San Marco et San Polo. Je l'ai évoqué dans la page consacrée au Grand Canal. Je ne reviens pas non plus sur le tour de gondole qui a parcouru le réseau de canaux à la frontière des quartiers San Marco, Castello et Cannaregio. -------------------------------------------------------------------------------- - castello/cannaregio: Quartiers du CASTELLO et de CANNAREGIOOuest du Castello (1) Cannaregio, de l'est au nord- de Sta Maria dei Miracoli à la Ca' d'Oro (2) - le Ghetto (3) - les Fondamenti (4) Menu VENISE Retour aux VOYAGES Marco POLO... Marco Polo serait né le 15 septembre 1254 à Venise (?) dans une famille de bijoutiers et il y est mort le 8 janvier 1324.Ce marchand vénitien (accompagné de son père et son oncle) d'origine patricienne (noble) atteignit la Chine en 1275 en parcourant la Route de la soie. Il se mit au service du Grand Khan mongol. Pendant son séjour chinois de 17 ans (1274-1291), il fut employé par l'empereur mongol Kubilaï Khan (ou Kubilaïqui ou encore Xubilaï, petit-fils de Gengis Khan) qui achevait la conquête de la Chine et y installa une nouvelle dynastie (celle des Yuan). Marco Polo fut chargé de diverses missions par Kubilaï Khan, tant en Chine que dans des pays de l'océan Indien. Marco Polo aurait fait connaître en Occident la poudre à canon (à base de salpêtre, souffre et charbon de bois) mais pour certains, cette transmission se serait effectuée par le canal des caravanes arabo-perses qui commerçaient avec la Chine. Toujours est-il que son usage connu en Europe remonte au XIIIe s. Ce n'est pas pour ien que la famille d'artificiers Ruggieri est d'origine italienne (de Bologne).L'introduction de pâtes dans la cuisine à la suite de ce fabuleux voyage serait une légende car si cette base alimentaire était connue en Chine depuis des millénaires, elle semblait également l'être depuis longtemps au Moyen Orient (Mésopotamie puis plus tard, monde arabe) et elles étaient déjà utilisées en Italie avant le voyage de Marco Polo. Versons toutefois à son crédit qu'il a pu leur donner une nouvelle notoriété en faisant état des différentes farines utilisées en Chine pour leur confection et dans les façons de les cuisiner...De retour à Venise en 1295, il combattit à Gênes, y fut fait prisonnier. Dans sa geôle de Pise, il dicta une narration (dont la véracité est contestée par certains spécialistes) de ses voyages dans les États de Kubilaï intitulée à l'origine "Le Livre des Merveilles", parfois appelé aussi "Le Million" et plus connu "Le Devisement du monde".Après sa libération, il vécut dans quartier de Cannaregio, près de l'église Santi Apostoli. La Casa Polo, maison familiale détruite par un incendie en 1598 (le théâtre Malibran a été construit en 1677 sur ses fondations).Il est enterré dans l'ancienne église San Lorenzo située dans le quartier du Castello, non loin de l'église San Zanipolo, donc dans le secteur voisin de celui où il avait habité.. Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE -------------------------------------------------------------------------------- Page précédente : quartier San Marcol Page suivante : Quartier San Poloo Ouest du CASTELLO (autres que les édifices décrits le long du Grand Canal)En quittant la Piazza San Marco par les quais situés à l'est, on passe immédiatement dans le quartier du Castello puisque le Pont des Soupirs enjambe le Rio della Paglia qui est la limite. Les prisons (prigioni) du Palais des Doges sont donc dans ce quartier...Nous nous trouvons alors sur la superbe promenade qui longe le bassin de Saint Marc et s'en va jusqu'aux Jardins de la Biennale. Nous n'irons pas jusque là. La Riva degli Schiavoni, selon les uns c'est "le Quai des Esclaves" pour d'autres c'est "la Rive des Slaves"... Un peu après l'hôtel Danieli (un 5* issu du regroupement de trois palais construits du XVe au XXe s.) et le pont sur le Rio del Vin, au niveau des embarcadères de San Zaccaria, nous voyons l'imposante statue équestre en bronze du Roi Victor Emmanuel II due à Ettore Ferrari et inaugurée le 1er mai 1887 à la gloire du roi d'Italie qui a libéré la ville en 1866. Le monument est complété par l'évocation de deux épisodes précédents cette libération définitive. Sur le devant le lion ailé déchire le traité de 1815 par lequel Napoléon cédait Venise à l'Autriche tandis que sur l'arrière on voit le lion, enchaîné, tente de se libérer de ses fers, ce qui évoque la révolte de 1848-49. De là, on peut s'enfoncer dans le quartier, en direction de l'église San Zaccaria. Sur ce campo s'élève l'église d'un ancien couvent de religieuses. Avec des éléments plus anciens (byzantins et romans), l'édifice est surtout représentatif des styles gothique et renaissance des XVe-XVIe s. En poursuivant plus à l'est, vers le Campo Bandiera e Moro, on a arrive à l'église San Giovanni in Bragora, reconstruite au XVe s.La petite Calle del Dose conduit à l'Osteria Ai Schiavoni où nous avons pris notre premier dîner. Personne d'autre sur la petite terrasse sinon de petits moustiques! Nous mangeons à la carte un primo piati pour 19€ TTC (les menus touristiques sont à 14€ et 18€): risotto aux fruits de mer ou risotto à l'encre de seiche, tagliatelles au crabe et aux crevettes, pavé de saumon au goût sûre, surprenant! Tout compris, envrion 21,50€ par personne. Est-ce au manque de fraîcheur ou au passage dans une marinade, toujours est-il qu'il resta sur l'estomac de notre compagnon qui avait malencontreusement fait ce choix... Quant à l'offre de dessert à la carte, elle se réduisait à des glaces industrielles!Après dîner, en revenant vers le Palais des Doges, on franchit les ponts sur les canaux Rio della Pietà (en passant devant l'église du même nom datant du XVIIIe s.) et Rio dei Greci. Autre parcours, un jour de grève de vaporetto (jusqu'à 16h30!), qui va nous faire traverser le Castello en direction du nord pour atteindre Cannaregio. Après avoir dépassé le Campo San Zaccaria, on emprunte sur la gauche la Calle Rota prolongée par la Calle Ruga Giuffa qui fait passer entre le Palais Grimani et la Pinacothèque Querini, juste avant d'arriver à l'église et au vaste campo Santa Maria Formosa ("gironde"!). Sur des bases byzantines, elle a été reconstruite au XVIe s. avec un plan en croix latine. Ses absides cylindriques sont toutes simples. Le campanile date du XVIIe s. Le campo est très agréable. Outre l'église s'y dresse aussi la façade du Palais Malipiero-Trevisan et les Palais Dona de style gothique (bâtiment du XVIe s. à gauche, du XVe à droite). Une jolie petite maison en brique rouge agrémentée de croisillons se niche dans un coin de la place.Nous poursuivons par la Calle Borgoloco en passant le Rio del Paradiso, le Rio del Piombo pour arriver au Campo Santa Marina. Nous trouvons là à la frontière des quartiers San Marco, Castello et Cannaregio, secteur que nous avons parcouru en gondole mais je n'y reviens pas ici. Nous faisons une incursion dans le quartier de Cannaregio en passant le Rio di Santa Marina et près du Palais Pisani où se déroule une exposition de sculptures de l'Ecossaise, Karla Black, dans le cadre de la Biennale. Nous passons devant l'église Santa Maria dei Miracoli, édifice revêtu de plaques de marbre polychrome qui fut bâti pour abriter une peinture miraculeuse de Vierge de Nicolo di Pieto (elle aurait versé des larmes en 1480). Incursion dans le quartier de CANNAREGIO Puis empruntant le pont sur le Rio della Panada et la Calle Giacinto Gallina et le pont sur le Rio dei Mendicanti ("des mendiants"), nous revenons dans le quartier de Castello, sur le Campo di Santi Giovanni et Paolo. Plusieurs choses à y voir. Sur la place est érigée la statue équestre en bronze (dorée autrefois) de Bartolomeo Colleoni, chef des mercenaires bergamaschi (de Bergame) au service de Venise en 1448. LES "SCUOLE"Il y avait des Scuole de pure dévotion mais la plupart d'entre elles avaient plus une fonction corporative et mutualiste pour un groupe social donné. Leur puissance s'exprimait aussi par le fait de posséder les plus beaux bâtiments, les plus belles oeuvres d'art, en sus... des plus précieuses reliques. Elles vont participer à l'essor formidable de l'art vénitien sur la même période en nourrissant et payant, souvent largement, un nombre important d'artistes vénitiens ou étrangers.Parmi les Scuole, la Scuola di San Rocco est encore active, ses membres se réunissent encore et on peut les voir avec leurs habits aux capuchons percés de trous pour les yeux lors de certaines fêtes à l'Eglise des Frari. On parlera de la visite de cette Scuola dans la page suivante. Sur la gauche de la place se dresse la façade blanche de la Scuola Grande di San Marco. La scuola n'est pas une école mais le bâtiment d'une oeuvre de bienfaisance, d'une confrérie. L'entrée est encadrée par deux lions tandis qu'un troisième, un lion ailé de Saint Marc, orne le fronton de l'édifice. Ce bâtiment qui date de la fin du XVe s. a remplacé un édifice antérieur détruit par un incendie. La scuola qui avait été prééminente par rapport aux autres scuole fut supprimée au XIXe s. et la ville en a fait un hôpital qui existe toujours tandis que les toiles des grands maîtres qui l'ornaient, notamment les "Miracles de Saint Marc" dus au Tintoret, ont été transférées à la Galleria dell' Accademia que l'on visitera bientôt (quartier Dordosduro).Le fond de la place est occupé par la haute façade en brique de l'église de Santi Giovanni e Paolo, abrégé en San Zanipolo en dialecte vénitien, bâtie aux XIVe-XVes, donc typiquement gothique. Cette façade été autrefois habillée d'un revêtement de marbre. En revanche le portail à colonnes de marbre provenant d'une église de l'île de Torcello est toujours en place. A l'intérieur, la stabilité de ce haut édifice est assurée. Un coup d'oeil rapide permet de voir sur le mur gauche de la nef, des tombeaux de doges inhumés en ce lieu (25 doges sont inhumés ici). Le temps nous manque pour aller admirer les tableaux de maîtres (Bellini, Véronèse, Tintoret, Titien...).-------------------------------------------------------------------------------- Est de CANNAREGIO (autres que les édifices décrits le long du Grand Canal)La Strada NovaPour retourner dans le quartier de Cannaregio, nous repassons le Rio dei Mendicanti. Nous déjeunons (bien: daurade, bar, turbot, lasagnes aux fruits de mer) dans cette rue, à l'Osteria da Alberto où nous apprécions bar, daurade ou turbot. Nous revenons près de l'église Santa Maria dei Miracoli pour nous diriger vers le tout proche Campo Santa Maria Nova, en passant le canal.De là nous avons encore une meilleure vue sur l'église Santa Maria dei Miracoli, par son chevet. Au fond du Campiello Santa Maria Nova, on voit la façade gothique du Palazzo Boldu. Cap vers l'ouest par la calle della Malvasia (nom d'un cépage), le Campo San Canzian, le Rio dei Santi Apostoli. Nous arrivons alors dans une étonnante partie de la ville. Plus de ruelle sinueuse mais presque une avenue, heureusement piétonne, la Strada Nova ("la Nouvelle Route")! En fait elle longe sur 400m les façades arrières d'une série de palais donnant sur la rive est du Grand Canal. Notamment de la Ca' d'Oro où nous avons le projet de visiter la Galleria Franchetti (en 1916, le baron Franchetti fit don de sa collection à la ville) en y accédant par une ruelle latérale conduisant au Grand Canal. Déception, pour cause de grève on ne pourra pas accéder à la galerie où l'on peut admirer des oeuvres de Giorgione, Montegna, Carpaccio, Titien,Lombardo... Nous n'aurons droit que de jeter un oeil depuis l'entrée de la cour au centre de laquelle on voit une margelle en marbre rose de B. Bon sculptée en 1424 ainsi qu'un escalier extérieur sur arcades gothiques. Notre déception nous pousse jusqu'au bout de la ruelle d'où nous pouvons profiter d'une vue oblique sur la superbe façade orientée sur le Grand Canal. Ben restaurée, elle a fière allure avec sa marqueterie de marbre et ses arcs trilobés qui témoignent de son époque (XVe s.), même si elle a perdu sa dorure...Retour sur la Strada Nova qui franchit le Rio San Felice, église San Felice, Rio di Noale, église et Campo di Santa Fosca (vierge et martyre du IIIe s.). Sur la place est érigée une statue représentant Fra' Paolo Sarpi, un religieux qui étudia le rôle de l'iris dans le mécanisme de la vision et qui élabora une doctrine prônant la séparation entre les pouvoirs spirituels et temporels afin d'apaiser des conflits entre Venise et Rome. La Strada Nova devient Rio della Maddalena ce qui nous amène au Campiello dell' Anconeta. Une large rue, Rio Terra San Leonardo (rio terra désigne un canal comblé, de terre), débouche sur le Pont de Guglie qui permet de franchir l'un des principaux canaux de la ville, le Canal de Cannaregio. Vers le sud, nous voyant la façade blanche du Palazzo Labia (XVIIe s. construit pour de riches marchands espagnols, cadre d'un célèbre bal en 1951, vendu à la RAI dans les années 1960) au-dessus de laquelle émerge le campanile de l'église San Geremia (XVIIIe s.). -------------------------------------------------------------------------------- Le Ghetto Nous ne passons pas le pont mais suivons la rive du canal par la Fondamenta di Cannaregio sur une centaine de mètres. Une fondamenta est une rue qui longe un canal large alors que les rii (pluriel de rio) sont directement bordés de maisons. Nous entrons dans le ghetto, le quartier juif par la Calle del Ghetto Vecchio et nous rendons sur le Campo di Ghetto Nuovo où se trouve le musée. En y arrivant, nous passons devant quelques maisons juives et voyons même un juif orthodoxe, avec barbe et chapeau noir. Un peu plus loin on peut s'amuser de l'humour juif, teinté d'autodérision devant un vitrine: cartes pour des évènement, jeu d'échec opposant Juifs ashkénazes et sépharades, figurines en verre (évidemment) de rabnins jouant aux équilibristes avec une torah. Ghetto est une déformation du vénitien getto ou gheto qui signifie "fonderie", "fusion" puisque c'est ici que se trouvaient les anciennes fonderies de canons. Ce quartier fut dévolu aux Juifs par un décret de 1527 (ou 1516?) qui les obligea à quitter l'île de la Spinalunga, qui avait alors pris le nom de Giudecca, qu'on leur avait attribué au XIIe s. pour s'installer dans le secteur de "la nouvelle fonderie", Geto Nuovo. Venise a donc le triste privilège de voir associer son nom à ce type de ségrégation... Ce premier ghetto accueillit des Juifs ashkénazes (provenant d'Europe), c'est le plus ancien dEurope demeuré quasiment intact depuis sa création. En 1541 (ou 1589?) des centaines de Juifs sépharades fuyant l'Inquisition en Espagne vinrent s'y réfugier. Mais en raison du manque de place, malgré la surélévation des immeubles, en 1633 il leur fut dévolu le quartier voisin, de "l'ancienne fonderie", Ghetto Vecchio. Ici se rassemblèrent donc les Juifs de la diaspora : Ashkénazes (d'Allemagne et d'Europe centrale), Sépharades (d'Espagne et du Portugal), Levantins (Constantinople)... Ils devaient porter un signe distinctif (qui a varié) de couleur jaune, la couleur du crime et de la folie, sous peine d'amende et de prison et ils n'avaient pas accès aux puits des autres quartiers car on craignait qu'ils les empoisonnent. De même, ils étaient enfermés dans leur quartier le soir venu et pendant les fêtes chrétiennes. Pourtant c'étaient les prêteurs juifs qui finançaient largement le commerce vénitien. Leur nombre dépassa les 5000 personnes. En 1797, Napoléon rétablit les Juifs de Venise dans une citoyenneté de plein exercice mais moins de deux siècles et demi plus tard, Mussolini leur appliqua des rois raciales et la majorité des quelque 1700 Juifs qui restaient ici furent raflés le 5 décembre 1943 et le 17 août 1944 et envoyés vers les camps. Moins d'une quarantaine en revinrent...Nous avons opté pour une visite combinant l'accès au Musée Hébraïque (Museo Ebraico ou Museo di Arte Ebraica) et la visite guidée de trois des cinq synagogues (cher: 8,50 Euros). Comme il se doit, sur l'encadrement droit de la porte du musée est fixé une mezouzah (symbole du parchemin marquant un lieu juif). Le musée en lui-même est d'un intérêt limité, en dehors de sa librairie. Sur trois étages, on y voit des rouleaux de la Torah, des Menorah, chandeliers à sept branches, en argent, des mobilier, bijoux et textiles des XVIe au XIXe siècles, d'anciens livres en hébreux, des maquettes de synagogues, des contrats de mariage... Tout aussi intéressante était l'occasion de voir l'exposition de tableaux contemporains d'une vingtaine d'artistes qui y était présentée jusqu'au 10 novembre 2011, notamment ceux de Dorit Feldman, Frank Lalou, Gabriele Mandel Khan, qui joue avec des lettres, ou Tobia Ravà qui, lui, joue avec des chiffres!Le quartier compte 5 synagogues, appelées scuole par assimilation aux confréries catholiques. Les trois plus petites (capacité de 25 personnes), logées dans des étages du quartier du ghetto nuovo, sont - la Scuola Grande Tedesca (1528), la synagogue allemande, la plus ancienne, - la Scuola Canton (1532), d'origine française, la plus belle - et la Scuola Italiana (1575). Nous avons visité les deux premières de rite ashkénaze.Les plus importantes sont la Scuola Levantina (1538) avec 100 places et surtout la Scuola Grande Spagnola (1555, restaurée en 1635 ou et 1654) avec 300 places, situées dans le Ghetto Vecchio. La première, que nous avons visitée, sert encore de lieu de culte en hiver (elle est chauffée) pour la petite communauté juive (environ 400 personnes) et la seconde en été. Pour la visite de trois synagogues, il a fallu attendre notre guide Francesca pendant une demi-heure (la visite commençant à 15h30). Visite guidée en anglais, interdiction de photographier et les messieurs sont priés de se couvrir la tête avec une kippa. La visite a commencé par les synagogues situées dans les étages en partant du musée, d'abord la riche Scuola Grande Tedesca qui par structure ovale et son premier étage avec balcon s'inspire de celle des théâtres du XVIIIe siècle. La Scuola Canton révèle des influences chrétiennes avec sesdouze paysages de lAncien Testament (toutefois des êtres vivants n'y apparaissent pas conformément à l'interdit juif portant sur leur représentation). Après quoi nous avons traversé le Campo du Ghetto Nuovo, en passant devant le bâtiment du XVe s. où se trouve la Scuola Italiana, en étage, au-dessus de l'hôtel Locanda del Ghetto. Arrivés dans le Ghetto Vecchio, nous avons visité la Scuola Levantina, toute proche de la vaste Scuola Grande Spagnola.Dans la salle de prière, deux emplacements sont importants et rappellent la disposition du Temple de Jérusalem, selon la tradition. L'estrade avec un pupitre, une sorte de chaire, équivalent de l'autel du Tabernacle, s'appelle la Tevah chez les séfarades et Bimah chez les ashkénazes. C'est là que se tient le rabbin qui lit la Thora. Traditionnellement située au milieu de la prière, elle a été déplacée à une extrémité de la salle faisant face aux fidèles, pour utiliser au mieux l'espace réduit et profiter de la clarté diffusée par les coupoles sortant des toits. L'équivalent du Saint des Saints, une armoire, équivalent de l'Arche d'alliance, contient les rouleaux de la Torah. Les ashkénazes l'appellent Arche sainte (Aron Haqodesh), tandis que les sépharades l'appellent Heikhal (Temple). L'arche est normalement (sauf difficultés structurelles) située sur le mur orienté vers Jérusalem, donc à l'est (Mizra'h) ici puisque l'on est dans un pays situé à l'ouest de Jérusalem.Avant de quitter la Campo di Ghetto Nuovo, nous jetons un coup d'oeil sur les les hauts-reliefs en bronze fixés aux murs fermant le nord de la place. Ces sculptures commémorent la Shoah.Pour avoir plus de précisions sur le judaïsme, il est possible d'utiliser le lien vers le voyage en Jordanie et Israël.-------------------------------------------------------------------------------- Les Fondamenti Après y avoir passé une heure et demie, nous quittons le ghetto en direction du nord, par le pont du Ghetto Nuovo qui enjambe le Rio di San Girolamo. Nous allons attaquer le réseau des fondamenti pour essayer d'atteindre l'un de nos objectifs de visite, l'église de la Madonna dell' Orto avant 17 heures. Si nous avions pu visiter la Galerie Franchetti à la Ca' D'Oro, la question ne se poserait même pas! Un peu avant d'y arriver, sur la Fondamenta dei Mori (des marchands arabes), nous passons près de la Casa del Tintoretto, "la Maison du Tintoret" où le peintre passa les vingt dernière années de sa vie. Un buste et une plaques commémorent l'artiste. Cette maison était le magasin d'épices des Mastelli dont le palais se trouve juste sur l'arrière. Nous passons encore devant un petit oratoire construit en 1668 et dédié à Saint Antoine de Padoue (le célèbre saint de la ville voisine).Raté pour la visite de l'église de la Madonna dell' Orto! Ce qui était prévisible compte tenu du déroulement inversé de notre circuit du jour en raison de la grève des vaporetti... Nous sommes à la porte de l'église à 16h58 (!) et la préposée nous en refuse l'entrée (à 3 Euros). Nous avons juste de droit de jeter un coup d'oeil furtif par l'entrebâillement... ce qui nous révèle une église d'aspect dépouillé. Autrefois dédiée au patron des voyageurs Saint Christophe, elle fut ensuite renommée Madonna dell'Orto en raison de la découverte en 1377 dans le jardin (orto) à proximité de l'église d'une statue de la Vierge que l'on pensait miraculeuse. La façade en brique de l'église au style gothique tardif (milieu du XVe s.) est composée de briques et de pierres blanches. La statue ornant le haut du portail est celle de Saint Christophe (due à B. Bon) et les petites statues qui ornent le frontispice au niveau des latéraux sont celles des douze apôtres. Elle abrite des tableaux du Tintoret qui habitait le quartier, ainsi que des oeuvres de Giovanni Bellini, Titien, Giambattista Cima di Conegliano, Jacopo Palma le Vieux... Les cendres du Tintoret et de certains de ses enfants se trouvent dans la chapelle à droite du choeur. A défaut, nous avons la possibilité de jeter un coup d'oeil au cloître voisin qui date également du milieu du XVe s. Il est bordé d'arcades sur trois côtés et sert à de exposition dans le cadre de la Biennale.Après quoi nous avons tout loisir d'observer la façade du Palazzo Mastelli. Ces marchands arabes, mori, comme le montre le haut-relief de marbre blanc représentant un chameau conduit par un homme enturbanné. Enrichis, ils furent surnommés mastelli ce qui signifie "baignoire" car on disait qu'ils en avaient remplies de pièces d'or. Il fait beau et nous décidons de passer le début de soirée dans ce quartier agréable, ignoré de la majorité des touristes. Par la Fondamente Gasparo Contarini, nous nous rendons vers la Sacca della Misericordia, ce dernier petit "carré" de Venise a échappé au remblaiement. La Sacca est un bassin qui sert de port ouvert sur le Canale delle Navi. De cet endroit et compte tenu de l'heure, nous avons une vue parfaite sur l'Isola di San Michele, le cimetière de Venise.Le Corte Vecchia et la Calle Trevisan, nous amène sur la Fonfamenta della Misericordia qui, vers l'est, se prolonge sous le nom de Fondamenta degli Ormesini où, pour profiter su soleil couchant, nous investissons la terrasse du Dodo Caffé, afin d'honorer l'apéritif typique de Venise, le spritz, une sorte de kir sur une base de vin blanc sec et pétillant, prosecco, avec l'ajout d'Arperol ou de Campari (plus coloré, plus amer et plus fort), d'un peau d'eau et de glaçons... pour 3€ par tête... La nuit approchant, nous poussons un peu plus loin, sur la Fondamenta delle Cappuccine, et c'est la terrasse de l'Osteria Bea Vita qui nous accueille pour dîner: risotto aux fruits de mer, raviolis (agnolotti) aux épinards, pavé de boeuf avec une sauce au vin...). On s'en sort pour 18,20€ par convive.En espérant que le service des vaporetti aura repris, nous gagnons l'embarcadère de la Madonna dell' Orto par les Calli del Forno, Loredan, Fondamenta dell'Orto et le dédale de la Calle Piave. Après notre long parcours pédestre, nous embarquons sur le vaporetto n°51 pour revenir à San Marco... -------------------------------------------------------------------------------- - san polo: Quartier de SAN POLOEst du quartier - La Pescheria (1) Sud du quartier - La Scuola San Rocco (2) Centre du quartier (3) Menu VENISE Retour aux VOYAGES Détails plus ou moins curieux... Après l'inventaire de nombre d'îles et îlots, canaux et ponts, palais et églises... on pourrait aussi faire celui des clochers et campaniles, il en aurait 170 ou des cheminées, il y en aurait 7000 (une misère en somme quand on sait qu'au XVIe s. il y en avait 10 357!) ou des puits, il y en aurait 715...A propos des campaniles justement. Sur le sol instable des îles de cette lagune, cela a été un exploit d'ériger ces tours qui souvent dépassent les 50m. Ces constructions ne servaient pas seulement à indiquer l'heure et appeler les fidèles à la messe, ils servaient également de phares pour la navigation. Ils sonnaient aussi le tocsin en cas d'évènements graves (incendIe s...). Au sommet des clochers se tenaient les guardi del fuoco, pour alerter en cas d'incendie.Et à propos des cheminées. Elles ne pas échapper au regard du fait de leur forme typique. La raison? Autrefois les toits des maisons de Venise étaient recouverts de paille et on se chauffait au bois ou au charbon. Les étincelles et escarbilles retombaient sur les maisons ou les toits si bien qu'il suffisait d'une étincelle pour brûler la moitié de la ville. C'est pourquoi on essaya de trouver des solutions, c'est ainsi que virent le jour La solution fut trouvée avec les cheminées dites "a canna rovesciata" (tuyau ou cône renversé) et "a tronco di cono" (tronc de cône). Elles ont ceci de particulier qu'elles permettent d'entraver et de refroidir les étincelles et escarbilles. C'est le même principe que l'on retrouvait sur les cheminées des trains à vapeur. Le cône de beaucoup d'entre elles était décoré avec des fresques peintes ou des frises qui aujourd'hui ont disparu...Les puits et leur margelle Les puits ont été pendant des siècles la seule source de l'eau douce pour les habitants de Venise car il n'y avait pas de nappe phréatique accessible et l'eau de la lagune est trop saumâtre pour être bue. Les bâtiments entourant le campo (place) où se trouve les puits, repérables aux margelles ou têtes de puits (vere da pozzo), ont des gouttières qui aboutissent à des canalisations sous les trottoirs. L'eau de pluie ainsi collectée était filtrée et stockées dans des réservoirs d'argile imperméable remplis de sable (ce dernier agissant comme un filtre) situés sous la place. L'eau ainsi stockée pouvait être puisée à partir du puits qui est identifié par sa margelle, typiquement vénitienne, décorée (motifs floraux, guirlandes, allégories, têtes de lion...) qui trône au centre de la place. Elles sont en pierre d'Istrie ou en marbre de Vérone. L'importance que revêtait l'approvisionnement en eau potable pour cette ville se voyait dans les règlements qui en interdisaient l'accès aux animaux (voire aux Juifs!) et imposaient d'utiliser des récipients propres et de se laver les mains avant tous contacts. La contamination délibérée des puits était passible de la peine de mort ! Cependant l'eau des puits ne suffisait pas et certains habitants qui étaient obligés de se faire livrer par bateaux-citernes de l'eau provenant du fleuve Brenta. Depuis 1884 un aqueduc amène l'eau tirée de puits artésiens et remplace le système de recueil des eaux.CURIOSITES... Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE --------------------------------------------------------------------------------Page précédente : Castello/Cannaregiol Page suivante : Quartier Dorsoduro CURIEUSES IMAGES DE DIFFERENTS QUARTIERS DE VENISE Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE -------------------------------------------------------------------------------- Page précédente : quartier Castello/Cannaregio Page suivante : Quartier Dorsoduro Est de SAN POLO (autres que les édifices décrits le long du Grand Canal) Après avoir franchi le pont du Rialto, nous arrivons dans la Ruga degli Orefici ("rue des orfèvres"). Les boutiques débordent largement sous les arcades et sur la rue mais il est vrai qu'elle est piétonne... La façade de la petite église San Giacomo di Rialto porte un clocher plat et ajouré et surtout une grande horloge indiquant non pas les douze heures mais les vint quatre heures d'une journée. Au fond du campo, coté opposé à l'église, on peut voir un étrange escalier à trois marches supporté par une statue d'homme agenouillé supportant la plate-forme sur ses épaules, plate-forme qui servait au crieur des communications officielles. On nomme ce piédestal Gobbo di Rialto, "le bossu" réputé redresseur de torts car il arrivait que des citoyens mécontents s'en servent pour haranguer leurs concitoyens... Sur la droite, on arrive au Campo Erbaria, le marché aux fruits, légumes et fleurs situé sur la rive du Grand Canal. En longeant la Fabbriche Nuove, nous parvenons aux halles du Marché au Poisson, la Pescheria ou Pescaria. Il est 8 heures du matin ce dernier jour de notre séjour vénitien, le moment opportun. Beaucoup plus opportun que lors de notre première visite, l'après-midi du jour de notre arrivée. C'est au prix d'un lever matinal que nous touchons notre récompense!Marché propre, sans les odeurs fortes fréquentes dans ce genre d'endroit. Marché intéressant par la diversité de l'offre et sa présentation. On y voit beaucoup de sardines, de la friture (anguelle), des rougets, bars, daurades, turbots et, pour les gros appétits, des espadons. place important accordée aux gros mollusques marins sans coquille tels que seiches et poulpes et aux coquillages plus classiques, notamment les coquilles Saint Jacques avec corail (la Méditerranée est plus chaude que la Manche et leur cycle de reproduction est avancé) car elles sont présentées coquille ouverte avec la noix débarrassée de sa barde. N'oublions pas les crutacés: araignées, homards, cigales de mer, crevettes... Prenant la rue della Beccarie, nous arrivons sur le Campo éponyme (là se trouvaient les abattoirs et donc les bouchers). En revenant en direction du pont du Rialto, nous passons devant la superbe vitrine d'épices de la Drogheria Mascari. Pour nous rendre à l'autre extrémité du quartier, nos empruntons la Ruga Vecchia San Giovanni. Après le Campo San Aponal, c'est le Campiello dei Meloni, la Calle della Madonetta qui débouche au bas du vaste Campo di San Polo bordé par la modeste et très ancienne église San Polo et par les palais Corner-Mocenigo et Soranzo. --------------------------------------------------------------------------------Sud de SAN POLOPar un parcours en dédale empruntant la Salizzada San Polo, Rio Terra dei Nomboli et Calle del Traghetto, nous arrivons sur la petite place San Toma et sa petite église blanche. Nous y somme presque: Calle Larga et SalizzadaSan Rocco! Au fond du Campo di San Rocco se dresse l'église du même nom. Saint Roch est un saint important puisqu'on l'invoquait lors des épidémies de peste. Ses reliques y sont vénérées car après sa mort en prison à Milan en 1378, il fut inhumé à Montpellier, d'où les Vénitiens s'en emparèrent en 1485 pour le compte de la confrérie de Saint Roch, une confrérie toujours en activité. Son corps fut provisoirement déposé dans l'église de la confrérie en 1520. L'église renaissance que nous voyons aujourd'hui fut édifiée en son honneur à la suite de la peste de 1575-76 par l'architecte B. Bon mais la façade blanche ornée d'un bas-relief date seulement du XVIIIe s.Mais le but essentiel de notre venue jusqu'ici est la visite de Scuola Grande di San Rocco: tarif de 8 Euros mais une fois de plus les photographies sont interdites, même sans flash. Certes on peut comprendre le souci de préserver la tranquillité des visiteurs et le souci de préservation des oeuvres qui ont déjà beaucoup souffert de l'exposition à la lumière (les couleurs vives d'origine ont plus ou moins viré). Photos interdites, certes, mais bonne initiative de mettre à disposition des visiteurs des miroirs permettant d'admirer les toiles des plafonds sans attraper de torticolis. Nous avons effectué la visite en partant du rez-de-chaussée mais, pour des spécialistes de la peinture, il aurait fallu effectuer la visite en sens opposé, c'est-à-dire en respectant la chronologie de la création des tableaux. Notre visite a duré une heure.La confrérie, l'une des dernières, fut instituée en 1478 (ou 1474?) et reconnue quelques années après par le Conseil des Dix. Les effectifs de la confrérie atteignant les cinq cents, un édifice approprié fut achevé en 1549. De la même époque qu l'église voisine, c'est une parfaite illustration du style d'architecture de la Renaissance même si quatre architectes se succédèrent au long de sa construction.C'est une galerie largement consacrée au Tintoret (mort de la fameuse peste) qui remporta haut la main le concours organisé en 1564 non pas en proposant une esquisse mais en offrant directement une toile honorant le saint patron, toile exécutée en 24 heures et qui a trouvé sa place dans la salle de l'Albergo ("l'auberge"), à l'étage. Il est vrai qu'il ruminait des projets pour cette scuola depuis plus de dix ans. Du coup, il a travaillé ensuite pendant plus de vingt ans à la décoration de la Scuola dont il a été l'artiste prééminent. Depuis le campo, on a accès à la salle du rez-de-chaussée, la Sala Terrena. C'est la salle qui fut la plus tardivement ornée (1583-88) car au départ elle servait aux réunions de prière et à la distribution d'aumône. Tintoret s'est surtout exprimé ici sur Marie et l'enfance de Jésus. Il commença par une "Adoration des Mages". Par la suite, il ajouta "l'Annonciation", "la Fuite en Egypte", "le Massacre des Innocents", "la Présentation au Temple", "la Circonscision", "l'Assomption".Pour accéder à l'étage, on emprunte un imposant escalier en voûte, Scalone, en deux volées, érigé d 1544 à 1546. Cet escalier baroque est surmonté d'une coupole revêtue d'une toile de Giovanni Antonio Pellegrini (1701). Bien entendu, murs et voûte sont ornés de peintures de Pietro Negri et d'Antonio Zanchi adaptées à une montée d'escalier avec entre autres une évocation de la peste. La salle supérieure, la Salle du Chapitre, plus solennelle et monumentale (44x17m) servait aux grandes assemblées. Son ornementation date des années 1577-81. Aux murs et plafond des toiles du Tintoret évoquent des scènes de la Bible. Pour commencer, Tintoret offre la toile centrale du plafond, "le Miracle du Serpent de Bronze" (1575). Vinrent s'ajouter: "le Péché Originel", "le Sacrifice d'Abraham", "la récolte de la Manne dans le désert", "Moïse faisant jaillir la source du rocher". Tandis que les murs évoquent des scènes des Evangiles: "la Tentation dans le désert", "la Multiplication des pains", "la Piscine Probatique", "la Cène", "l'Agonie au Jardin des oliviers", "la Résurrection" et "l'Ascension"... Tintoret ne demanda pour rétribution qu'une rente viagère de 100 ducats par an (il en profita 17 ans). Il faut aussi admirer les lambris richement sculptés dus à Francesco Pianta le Jeune réalisés dès 1665 à l'époque où cette salle était décorée avec des toiles empruntées. Elle évoquent des vices et défauts (colère, envie, ignorance...) et, opposées, des vertus (foi, espérance, charité et aussi honneur, savoir...).De là, au même étage, au fond à gauche, on accède à la Sala dell' Albergo dont le plafond a reçu l'oeuvre lauréate du concours de 1564, "Saint Roch en Gloire" par le Tintoret. Il a peint d'autres toiles ornant le plafond qui évoquent des vertus morales. Sur les murs, on peut également admirer d'autres évocation du Nouveau Testament: "Jésus devant Pilate", "l'Ecce Homo" (le Christ couronné d'épines), "la Montée au Calvaire" et une immense "Crucifixion" qui recouvre tout un mur. Tintoret s'est également intéressé à des saints: Jean-Baptiste, Théodore, Marc... 23 toiles peintes entre 1564 et1567! Il faut songer au retour.. -------------------------------------------------------------------------------- Centre du quartier de SAN POLO Petite variante de retour en passant par le Campo dei Frari avec son imposante basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari (ou I Frari) ou Santa Maria Assunta. La première église fut l'oeuvre des "frères" franciscains. L'église actuelle résulte d'un agrandissement qui se réalisa en un siècle, entre le XIVe et le XVe s. Elle n'est pas sans rappeler une autre grande église bâtie à la même époque dans le quartier de Cannaregio, celle de SanZanipolo (Santi Giovanni e Paolo). Austère avec sa maçonnerie de brique tout juste animée par quelques ornement de pierre blanche au niveau du portail, des vitraux ou des clochetons. Nous sommes saturés de peintures et nous n'avons plus trop de temps pour en effectuer la visite (payante) bien qu'il s'agisse d'un des édifices les plus intéressants de Venise par les chefs d'oeuvre qu'elle renferme. Nous nous bornerons à y jeter un oeil depuis l'une des portes latérales.Plus de temps? Pourtant avec la chaleur et l'effort de la marche, nous cédons à l'appel d'une sympathique terrasse où nous nous laissons aller au plaisir de savourer un rafraîchissant spritz (3,80€)... Requinqués, nous avalons les kilomètres par les rues Rio Terrà, Calle Corner, Campo San Polo, d'où nous sortons par la petite reu Calle dei Cavalli, le Campiello Albrizzi et la fameuse Calle Stretta de 65cm de large (mais le record est battu avec la Calle Varisco dans le quartier de Cannaregio avec ses 53cm!), la Calle dei Botteri qui nous permet une fois de plus d'admirer la Ca' d'Oro sur l'autre rive du Grand Canal. Puis direction, le Pont du Rialto par la Ruga dei Speziali (apothicaires) et la Ruga dei Orefeci (orfèvres)... La boucle est bouclée!¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨Il resterait à narrer le début de la courte escapade d'un soir au sud du quartier. Pour dîner, nous suivons le conseil d'un voyageur rencontré lors de notre journée aux Iles de la Lagune. Pour s'y rendre, après être arrivés au Campo San Toma, on franchit le Rio della Frescada, ce qui nous amène au nord du quartier de Dorsoduro, un quartier auquel la page suivante est consacrée et où vous pourrez découvrir le dénouement de l'aventure! -------------------------------------------------------------------------------- - dorsoduro: Quartier DE DORSODURONord du quartier (1) L'Accademia (2) Est du quartier (3) Centre du quartier (4) Menu VENISE Retour aux VOYAGES SUR L'ART A VENISE... Peintres vénitiens...Âge des "primitifs" - fin du gothique " vers 1300-1360 : Paolo Veneziano " vers 1360-1370 : Lorenzo Veneziano " vers 1370-1400: Jacobello del Fiore " vers 1420-1460 : Giambono Âge de l'ascensio -Renaissance " 1429-1507 : Gentile Bellini " 1430-1516 : Giovanni Bellini " 1431-1506 : Andrea Mantegna " 1455-1526 : Vittore Carpaccio (Scarpazza) " 1477-1510 : Giorgio Barbarelli ou Zorzi da Vedelago, dit Giorgione Âge d'or - période classique " 1480-1556 : Lorenzo Lotto " 1490-1576 : Tiziano Vecellio, dit Le Titien " 1518-1594 : Jacopo Robusti, dit Le Tintoret " 1528-1588 : Paolo Caliari, dit Paul Véronèse Du baroque à la peinture moderne " 1676-1758 : Rosalba Carriera " 1696-1770 : Giambattista Tiepolo " 1697-1768 : Antonio Canale, dit Canaletto " 1702-1785 : Pietro Longhi " 1712-1793 : Francesco GuardiBrève présentation de 3 célébrités de la peinture vénitienne:Le Titien (Tiziano Vecellio ou Tiziano Vecelli ou Tiziano da Cador): peintre prolifique qui excelle dans les portraits. Formé à l'école des frères Bellini et de Giorgione. Une partie de son oeuvre s'inspire de la mythologie.Le Tintoret (Jacopo Robusti ou il Tintoretto): peintre né dans une famille de teinturiers, d'où son surnom. Elève du Titien et fortement influencé par la peinture romaine de Michel-Ange. Son oeuvre immense porte surtout sur des thèmes religieux.Véronèse (Paolo Caliari ou Paolo di Gabriele, Paolo da Verona): peintre né dans une famille d'architecte de Vérone. Il étudie l'architecture à Rome, y rencontre Raphaël et Michel-Ange. Vers les 25 ans il s'installe à Venise. Il accentue les coleurs et réalise de stableaux monumentaux ...et musiciens vénitiens- Giovanni Gabrieli Giovanni 1557 - 1643 - Monteverdi Claudio 1567 - 1643 - Caldara Antonio 1670 - 1736 - Albinoni Tomaso Giovani 1671 - 1751 - Vivaldi Antonio Lucio 1678 - 1741 - Galuppi Baldassare - 1706 - 1785 - Ermanno Wolf-Ferrari 1876 - 1948 - Giuseppe Sinopoli 1946 - 2001 Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE -------------------------------------------------------------------------------- Page précédente : quartier San Polo Page suivante : les Îles de la lagune NORD DE DORSODURO (autres que les édifices décrits le long du Grand Canal)Il reste à narrer l'escapade d'un soir au nord du quartier évoquée en fin de page précédente... Nous avons débarqué à San Toma, dans le quartier voisin de San Polo. en vue d'aller dîner dans le secteur, à la recherche d'un "restaurant intéressant " conseillé par un voyageur rencontré lors de notre journée aux Iles de la Lagune. Du Campo San Toma nous passons donc dans le quartier de Dorsoduro en franchissant le Rio della Frescada. Puis nous remontons la Calle Crocera. Notre point de chute se trouve Calle della Donna Onesta, "Rue de l'Honnête Femme", ce qui est rassurant puisque On entre dans l'auberge après quelque hésitation car on ne voit que deux convives dans la salle de l'Antica Osteria San Pantalon et aucun sur la terrasse. Effectivement, les prix sont imbattables comme on nous l'avait indiqué. Le patron ramène spontanément le prix du menu de 17 à 14€... pour une cuisine basique, peu élaborée (sardines, pavé de saumon...). Avec deux plats et vin compris, on en sort donc pour 90€, pour 6 personnes. Si par là dessus nous avions souhaité prendre un dessert et d'autres risques, il y avait un choix impressionnant d'énormes gâteaux à la crème...Restaurant décevant mais h eureusement nous avons profité d'être dans ce quartier pour pousser un peu plus loin vers San Pantalon et Santa Margherita. De l'église San Pantalon, sur son petit campo, nous n'apercevons que la façade estompée par la pénombre (l'éclairage public n'est pas très vif). Elle date de la fin du XVIIe s. et a un air d'inachevé. Quelques pas plus loin, nous franchissons le large canal du Rio di Ca' Foscari. Sur ce pont également très large, des jeunes discutent accoudés au parapet. Nous débouchons sur le Campo Santa Margherita qui est particulièrement animé en soirée en raison de la présence des nombreux étudiants de l'université voisine installée dans l'ancienne église. Par contre, ce n'est évidemment pas la bonne heure pour visiter le Scuola dei Carmini (Carmélites)... -------------------------------------------------------------------------------- GALLERIA DELL' ACCADEMIATôt le matin (dès 9h15), débarqués au Pont de l'Accademia, nous y montons comme d'autre badauds pour avoir un point de vue sur le Grand Canal et quelques palais voisins. Comme sur d'autres ponts, à Venise (le Rialto) ou ailleurs, il n'échappe pas à la mode des cadenas d'amour (lovelocks, loks of love, luchetti d'amore, cadena de amor...), sorte d'amulette symbolisant ou gageant la relation entre les amoureux. Cette pratique a-t-elle débuté en Allemagne ou bien en Hongrie dans les années 1980? En Italie Federico Moccia y fait allusion dans son roman dont le titre traduit littéralement est "Trois mètres au-dessus du ciel et je te veux").Mais le but de notre déplacement ici est de consacré un moment (un bonne heure) à la visite de la Galleria dell'Accademia. Elle en vaut la peine! Il est prudent de s'y rendre assez tôt comme nous avons eu la sagesse de le faire. L'Académie des Beaux-Arts fut créée par le Sénat de la Sérénissime en 1750. Son objectif est à la fois didactique pour la formation des élèves sur la "peinture académique" du XVIIIes et a pris une dimension de conservation d'oeuvres de diverses époques suite à la dispersion des trésors des couvents et églises désaffectés à la suite de la victoire de Napoléon. La galerie occupe les bâtiments qui auparavant étaient ceux de l'église de la Carità (Charité), l'une des plus anciennes (XIIe s.), du Convento della Carità (monastère dévolu aux chanoines du Latran de Rome dès le XIIe s.) et aussi ceux de la Scuola Grande Santa Maria della Carità, l'une des plus anciennes (XIIIe s.) et plus importantes scuole (confréries) qui s'installa ici au XIVe s. après avoir été établie à la Giudecca puis à Cannaregio... Nous allons parcourir 24 salles, en gros dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour d'une cour et de deux courettes. Tarif de 6,50 Euros et en prime photos sans flash autorisées... Enfin une institution raisonnable! Dans la salle I, l'ancienne salle de réunion de la Scuola Grande di Santa Maria della Carità, nous découvrons la peinture vénitienne (celle "des primitifs") des XIVe-XVe s. Les expressions mêlent arts byzantin et gothique. On y voit notamment le "Polyptyque de Santa Chiara" (Saint Claire vers 1350), une "Vierge à l'Enfant" (1354) dus à Paolo Veneziano qui est considéré comme le véritable créateur de la peinture vénitienne, peintre officiel de la République. De son élève et homonyme Lorenzo Veneziano on peut voir le "Polyptyque du Lion " (1357-59).Le passage au XVIe s., début de la Renaissance, se remarque dans la peinture, même à nos yeux des non spécialistes que nous sommes. Les représentations antérieures rappelaient les icônes, avec des aplats de couleurs, des scènes assez uniformément éclairées, peu d'utilisation de la perspective. Tout va changer...Avec les petites salles suivantes, on passe au XVe et début du XVIe s. avec des retables venant de San Giobbe (Job), oeuvres de Giovanni Bellini, de Vittore Carpaccio. Salle V, on y trouve l'oeuvre maîtresse de la galerie de l'Accademia , "la Tempête" de Giorgione (1505 ou 1507?). Etonnante tempête avec une scène tranquille et bucolique au premier plan tandis qu'au fon un ciel sombre est zébré par un éclair.Les salles VI à X sont consacrées à la peinture vénitienne du XVIe s. et aux célèbres Titien, Véronèse et Tintoret. Le fond de la salle X, spacieuse, est recouvert par l'immense toile de Véronèse, "le Repas chez Lévi" (1573) provenant de l'église de San Zanipolo (au Cannargio). En fait elle représente la Cène mais l'Inquisition exigea qu'elle soit renommée car on y voit des choses inconvenantes (chiens, nains, ivrognes, mercenaires allemands avec leur pique...). Tandis que du Titien, on peut voir une superbe Pietà (1576) et du Tintoret un "Saint Marc libérant un esclave" (1548)La salle XI, aussi vaste que la précédente et formant avec elle le second côté de la galerie, porte toujours sur la peinture vénitienne du XVIe s. et l'on y voit des oeuvres du Tintoret, "La Madonna dei Camerlenghi", de Véronèse "Le Mariage mystique de Ste Catherine d'Alexandrie" (1575 ).Sur le troisième côté du musée, la longue galerie bordant la cour est consacrée à la peinture paysagiste du XVIIIe s. avec des natures mortes et même cadavériques!Les salles adjacentes au corridor précédent, s'intéressent à la peinture vénitienne des XVIe au XVIIIe s. On peut y voir un "Martirio di san Bartolomeo" (début XVIIe s.) dû au peintre français Valentin de Bourgogne (de son vrai nom Jean Valentin) fortement influencé par le style "clair-obscur" du milanais Le Caravage. Plus récents, Tiepolo avec "L'enlèvement d'Europe " (1725 ), Piazzetta, Longhi... La vaste salle XXIII, vestige de l'ancienne église de la Carità, présente la peinture vénitienne du XVe s. Retable de Bartolomeo Vivarini et de Bottega présentant une Nativité, une autre Nativité par Lazzaro Bastiani, un triptyque d'Antonio Vivarini et de Giovanni d'Alemagna (1445), une Pietà (1505) de Giovanni Bellini et, du même, la "Madonne aux Petits arbres" (1487). Une Nativité de Lazaro Bastiani (XVe s.).Incursion plus dénudée dans le XIXe s. avec "Rinaldo e Armida" (1812-13) de Francesco Hayez. La salle XX présente des oeuvres de Carpaccio et de l'autre Bellini, le frère, Gentile Bellini, issues de la Scuola di San Giovanni Evangelista témoignant du paysage vénitien d'il y a quelques siècles. "La procession du Corpus Christi" (1496) de Bellini montre une place Saint Marc du XIIe s. Du même, "Le miracle de la Croix au Pont de San Lorenzo" (1550) montre encore l'évolution des gondoles et des fidèles qui se sont jetés dans le canal pour récupérer la relique sacrée (un fragment de la Vraie Croix) qui y serait tombée lors d'une procession vers 1370-80 (Vittore Carpaccio a exploité le même thème pour la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista)... Quant à "La guérison du possédé" (1496) de Vittore Carpaccio, elle nous montre le Pont du Rialto en bois.Le décor de la salle XXI provient de la Scuola di Santa Orsola détruite par un incendie il y a deux siècles et est illustrée par Vittore Carpaccio sur le thème de la légende de Sainte Ursule comme par exemple "L'arrivée des ambassadeurs" (1495) afin de négocier les conditions du mariage de la chrétienne Ursule avecle roi païen Ereo.La petite salle XXIV est l'ancienne salle de l'Albergo de la scuola. On peut y voir une gigantesque (7,75mx3,35m) "Présentation de la Vierge au Temple" (1534-40?) du Titien. PETITE GALERIE...P. Veneziano Véronèse Tintoret Quant à Jacopo da Ponte dit Jacopo il Bassano, il présente une "Adoration des bergers" provenant de San Giorgio Maggiore (1591). Et Andrea Michieli dit Vicentino nous offre une toile presque impressionniste "Le Paradis" (fin XVIe s.) Nous terminons notre exploration désordonnée par des tableaux du Tintoret "Adam et Eve" (1550) et une "Descente de la Croix" (1559) Ainsi la boucle assez peu cohérente, il faut le reconnaître, est bouclée...-------------------------------------------------------------------------------- EST DE DORSODURONos pas nous dirigent vers les arrières de la Ca' Venier dei Leoni (Fondation Peggy Guggenheim). Ce palais bâti en 1749 était destiné à rivaliser avec le palais qui lui fait face, sur l'autre rive (la Ca' Grande), mais il est resté inachevé. Il fut acheté en 1949 par une riche héritière américaine pour y présenter l'une des plus importantes collections d'oeuvres d'art du XXe s. (suréalistes en particulier). Des sculptures animent les jardins situés derrière l'édifice.Par un dédale de petites rues et de canaux, nous arrivons à l'Abbazia di San Gregorio. Fondée au début IXème siècle, l'abbaye sera fermée en 1773. Les bâtiments abandonnés se dégradèrent rapidement. En 1880 les deux tiers de l'abbaye son rasés, dont un des deux cloîtres, pour faire place à la construction du gigantesque palais Genovese. Du 4 juin au 6 novembre y sont exposées des oeuvres d'artistes asiatiques autour du thème "Future Pass - From Asia to the World". On a pu y voir en particulier des oeuvres étranges du chinois Han Yajuan ou Huang Zhiyang (né en 1980 à Qindao).Quelques pas plus loin, nous nous sentons écrasés par la masse de la basilique Santa Maria della Salute. Cette imposante basilique baroque de forme octogonale à 8 chapelles rayonnantes fut construite à la demande du Sénat pour implorer la Vierge de mettre fin à la dévastatrice épidémie de peste (600000 morts en Vénétie dont 80000 à Venise) de 1630 (salute signifie "salut" au sens de "santé"). Il repose sur plus d'un million de pieux enfoncés dans le sol vaseux. Extérieurement, la base du dôme est ornée de sculptures en spirales, les oricchioni ("grandes oreilles"). Elle est l'oeuvre de l'architecte Baldassare Longhena. L'autel de l'Assomption est orné par une toile d'un peintre baroque, Luca Giordano (1634-1705) "L'Assomption de la Vierge Marie" et par une statue de saint Jérôme Miani de Jean-Marie Morlaiter. On peut aussi voir le retable d'une autre chapelle orné d'une autre toile de Luca Giordano "la Présentation de Marie au Temple". Une autre chapelle est ornée d'une oeuvre du Titien "La Descente de l'Esprit Saint" (1545). Le groupe de statues du maître-autel représentent "la Reine du Ciel chassant la Peste" du sculpteur flamand Josse de Corte. Sur le maître-autel on peut aussi voir une icône byzantine des XIIe-XIIIe s., une Vierge à l'Enfant connue sous le nom de "Panagia Mesopantitissa", et provenant de Crète.Il faudrait aussi voir les toiles les plus intéressantes qui se trouvent dans la sacristie. Elles sont dues au Titien ("Caïn et Abel"), au Tintoret ("les Noces de Cana"), à Palma le Jeune... Autre exposition PinaultEn parallèle à l'exposition de la Punta della Dogana, la Fondation Pinault présente au Palazzo Grassi (Raimondo Ferraro en est l'administrateur) une autre exposition ayant pour thème "Le Monde Vous Appartient". Cette exposition, propose une autre remise en question, celle des limites traditionnelles de la géographie de lart, de notre rapport à lautre et au monde. Son ouverture coïncide avec celle de la 54e Biennale dArt de Venise qui se tient du 4 juin au 27 novembre 2011 et elle ressemble les uvres dune quarantaine dartistes de 20 pays. En sortant de la basilique, nous tombons sur un grand mur d'affiches à base de montages photographiques étranges avec des bouches apparaissant un peu partout où on ne s'attend pas à en voir. Plus loin, nous sommes accueillis par le colosse de 4m en bronze "Vater Staat" ("Père de la Ville") créé en 2010 par le sculpteur allemand Thomas Schütte.Il est vrai que nous sommes devant l'entrée du musée de la Fondation François Pinault de la Punta de la Doganna ("la pointe de la douane") installé dans lancienne douane transformée par le célèbre architecte Tadao Ando en Centre dArt Contemporain. C"est l'un des espaces où peuvent être présenté quelques unes des 2000 pièces d'art contemporain de la collection Pinault. Le thème de l'exposition installée ici depuis le 10 avril est "Eloge du doute" dont le commissaire est Caroline Bourgeois. L'exposition durera encore toute l'année 2012. Par les ouvertures, on peut apercevoir quelques "installations" comme la cuillère dédoublée "Spooning" (2009) de l'indien Subodh Gupta ou le gros coeur rouge suspendu "Hanging Heart " (1994-2006) de l'américain Jeff Koons. Manque de temps (et manque de motivation?) et prix dissuasif (15 Euros pou un site 20 Euros pour les 2) nous font contourner l'obstacle... et passer près d'un bateau d'une autre époque, le Nuovo Triunfo, un bateau à voiles, à deux mâts, un lougre, une sorte de bisquine, lancé en 1926 pour le transport de sable entre Trieste et Monfalcone. Il a été restauré à partir de 1977. Utilisé pour des activités éducatives et culturelles, il est géré par la Compagnia della Marineria Tradizionale.Tout à fait à la Pointe, se dresse la statue blanche d'un grand garçon nu tenant une grenouille par une patte, "Boy with a frog" (2009) du sculpteur Charles Ray. Elle tourne le dos au musée et regarde donc vers la Piazza San Marco, de l'autre côté du Grand Canal.Avant de changer de cap nous profitons de la vue directe non seulement vers la Place Saint Marc mais aussi vers l'île de San Giorgio Maggiore ave son campanile de brique qui essaie de rivaliser (63m seulement) avec celui de Saint Marc. Si nous avions séjourné plus longuement, nous serions certainement allé sur cette île si proche.Nous allons maintenant avoir une vue directe sur une autre île, que nous n'avions aperçue que de nuit, la Giudecca. Tient-elle son nom des Juifs qui y auraient résidés jusqu'en 1527, date à laquelle ils furent contraint de s'installer dans le "ghetto" de Cannaregio. Son nom pourrait aussi provenir du mot giudizio, "jugement" car pendant un temps au Moyen Age les nobles dissidents y étaient contraints à l'exil. En réalité son ancien nom est Spinalunga ("longue arête" donné pour son allure pisciforme). Face à nous nous allons avoir vue sur deux églises, l'église des Zitelle (Santa Maria della Presentazione 1586) puis celle du Rédempteur (Redentore 1576) encore plus imposante et rivalisant avec Santa Maria della Salute, toutes les dues à l'architecte Andrea Palladio. Tout au fond de la Giudecca, on aperçoit un bâtiment rouge monumental , le "Mulino Stucky", ancien moulin construit en 1886-95 dont l'activité a cessé en 1954. Depuis 2007, il a été reconverti en hôtel de la chaîne des Hilton.-------------------------------------------------------------------------------- CENTRE DE DORSODUROMais revenons sur les quais de Zattere, sous le soleil de midi. Après avoir passé quatre canaux, nous arrivons à l'église Santa Maria del Rosario dite des Gesuati ("les Jésuates", un ordre mineur aui a rejoint les Dominicains) à ne pas confondre avec celle des Gesuiti ("Jésuites") qui existe dans le quartier de Cannaregio. Le plafond de cette église construite vers 1730 est décoré de fresques lumineuses dues à Giambattista Tiepolo. Lui succède la construction rouge basse d'un centre de formation d'artisans installé dans un ancien monastère puis la petite église Santa Maria della Visitation (pillée par Napoléon). Un dernier canal, celui de San Trovaso, et nous quittons les quais pour nous enfoncer au centre du quartier. Nous traversons "le chantier naval", le Squero di San Trovaso. Ce chantier créé au XVIIe s. est l'un des rares à subsister où l'on fabrique et répare encore des gondoles comme on va le constater. Etrange secteur avec ses constructions en forme de chalets en bois au bord du canal. San Trovaso est la contraction de "Santi Gervasio e Protasio" (Saint Gervais et Saint Protasio comme San Zanipolo est celle de Santi Giovanni e Paolo). Après léeglis (XVIe-XVIIe s.), nous arrivons sur le campo avec son puits, une façade intéressante avec un conduit de cheminée en excroissance et surtout une sculpture en bas-relief sur une pierre blanche servant d'enseigne de forgerons. Le long du canal, nous empruntons la Fondamenta Sangiantofetti en passant devant l'Université Ca' Foscari, Département des Langues. Nous quittons la berge du canal par la Calle della Toletta qui nous offre une étape apéritive à l'Enoteca ai Artisti . Suivent la Sacca et la Fondamenta Tolleta...A midi et demi nous sommes sur le Campo San Barnaba, en vue d'y déjeuner. Plus attirés par les nourritures terrestres, nous nous contentons d'une vue extérieure de l'église qui date de 1749 avec, en arrière, son très ancien campanile du XIe s. Réconfortés par le bon déjeuner pris à la Ristoteca Oniga (osteria enotica) où officie "la" chef Annika Major. Utilisant beaucoup de produits de la mer, le menu es adapté au jour le jour. Filets de sardines marinés au oignons (sard in soar) avec pignons et purée de céleri ou filet de rouget sauce tomate et safran ou spaghetti aux fruits de mer et filets de sardines, boeuf pour les carnassiers... Nous avons agréablement profité d'une table en terrasse jusqu'à 14 heures. Tout compris pour 6 personnes, moins de 180 Euros. Correct! En quelques minutes nous retrouvons le Grand Canal au niveau de l'embarcadère Ca' Rezzonico... -------------------------------------------------------------------------------- - les îles de la lagune: LES ÎLES DE LA LAGUNEMurano (1) Burano (2) Torcello (3) Lido (4) Menu VENISE Retour aux VOYAGES CARNAVAL ET...Le Carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au Moyen Âge. Apparu vers le Xe siècle, il était déjà mentionné dans une charte en 1094. Il a été institutionnalisé et codifié à la Renaissance. Mais suite à des problèmes, le carnaval fut interdit par Napoléon Bonaparte et ensuite réautorisé par les Autrichiens. Après une période d'éclipse au cours du XXe siècle, il est réapparu, sous sa forme actuelle, en 1979. Cest aujourd'hui l'un des carnavals les plus connus au monde. Le Carnaval de Venise a lieu tous les ans vers la fin du mois de février ou le début du mois de mars, au cours de la période de douze jours précédant le Mardi Gras.La bauta signifie "domino"et désigne l'ensemble de ce déguisement porté indifféremment par les hommes et par les femmes et elle était aussi utilisée en dehors de cette période, lors de rencontres discrètes. La bauta est constituée de trois pièces : une cape noire (le tabarro), un tricorne noir et un masque blanc en carton bouilli (la larva) d'un aspect particulier (ou encore le masque d'Arlequin qui va avec son habit coloré à losanges). Ce masque est en effet de forme quadrangulaire et la partie qui recouvre le bas du visage pointe nettement vers l'avant, ce qui offre assez d'espace pour permettre de boire et de manger sans avoir à le retirer. Le mot bauta signifie "domino"et désigne l'ensemble des "pièces" de cette tenue portée indifféremment par les hommes et par les femmes et elle était aussi utilisée en dehors de cette période, lors de rencontres discrètes.Les masques du carnaval dont la vogue est très ancienne fut relancée par la municipalité à la fin des années 1890. Autrefois, ces déguisements permettaient à tous les Vénitiens, quelle que soit leur condition sociale, de participer à la fête, ombre de l'égalité perdue au cours du temps. Le masque vénitien s'est inspiré de ceux de la Commedia dell'arte, le (théâtre populaire italien apparu en 1528 avec les premières troupes professionnelles de comédie avec masque.Le dernier week-end du carnaval, un jury international choisit le prix du "masque plus beau".... MOSTRA ET BIENNALE Retour aux VOYAGES Retour programme VENISE -------------------------------------------------------------------------------- Page précédente : Quartier Dorsoduro Ouf! Pas de grève aujourd'hui.Sous un soleil radieux, nous embarquons de bon matin (9h45) pour une journée dans trois îles au nord de Venise. Première partie de trajet avec le vaporetto de la ligne n°7, ligne qui assure une liaison directe en période estivale entre San Marco-San Zaccaria et l'île de Murano.L'île de Murano est proche de Venise mais en partant de San Zaccaria donc de la Place Saint Marc, le vaporetto met environ 45 minutes pour assurer la liaison. Cela nous permet d'avoir un aperçu inédit (pour nous!) sur la partie orientale de Venise, dans le quartier du Castello. Ce sont d'abord les Jardins de la Biennale, les Jardins Publics (Giardini Publici) qui accueillent tous les deux ans (années impaires), depuis 1895, les oeuvres des artistes italiens et étrangers. Donc en ce moment même.Après avoir contourné le secteur de Santa Elena, à l'extrémité du Castello, cap au nord. Nous apercevons peu après le campanile et l'église de San Pietro di Castello (XVIe s., ancienne cathédrale du Patriarcat de Venise de 1454 à 1807). Puis c'est l'Arsenal avec en arrière-plan la haute flèche d'un campanile (reconstruit en 1758 après le précédent datant de 1540-80) ressemblant à celui de Saint Marc. C'est celui de l'église de San Francesco della Vigna puisque au Moyen Age on cultivait de la vigne dans ce secteur.Nous passons à l'est de l'île cimetière de San Michele. Prison à l'origine, c'est une sorte de Père Lachaise où sont enterrées des célébrités. Les touristes peuvent s'y rendre avec un autre service de vaporetto. C'est sous l'occupation napoléonienne que ce cimetière fut destiné à remplacer les petits cimetières de quartier de Venise. Il est divisé en secteurs selon les croyances (par exemple le compositeur russe Igor Stravinsky chez les orthodoxes). On les y transportait en gondole funéraire! En arrière-plan, dans le lointain, on aperçoit le campanile de la Madonna dell'Orto. -------------------------------------------------------------------------------- Île de MURANO, l'île des verriers Après un premier arrêt sur Murano, à l'embarcadère Navagero, nous débarquons au Faro (le phare), dans la partie sud de l'île. Cette île fut autonome sur le plan administratif par rapport à l'île du Rialto (Venise) jusqu'à son rattachement en 1797 sur directive napoléonienne. La ville a compté 30 000 habitants et n'en a plus que 5 600 à présent. Commune indépendante jusqu'en 1923, année où elle fut rattachée à Venise.L'île est célèbre par ses verreries à partir du décret du Sénat de 1201 (ou 1291?) qui obligea à déplacer les fours sur cette île afin d'éviter des incendies au Rialto. En 1605 les verriers de Murano réussirent à colorer les cristaux, sans en altérer la transparence. Nous voyons immédiatement que nous sommes bien dans cette île... Une énorme botte de verre, façon round-baller, nous accueille. Nous empruntons la rue Bresagio qui conduit à un petit canal après avoir traversé un petit campo décoré de sculptures de verre: des fleurs multicolores tout d'abord, puis une femme en verre translucide. Environ 50m sur la Fondamenta Daniele Manin avant d'arriver au pont qui nous permet de choisir la rive ensoleillée à cette heure de la journée. La Fondamenta dei Vetrai est la bien nommée puisque c'est la rue du verre et les vitrines n'en regorgent-elles pas? Dans la perspective du canal, on aperçoit au loin l'église San Michele sur l'île cimetière voisine.Les petites maisons basses et colorées qui bordent le canal sont pour la plupart devenues des restaurants et surtout des boutiques vendant des objets artistiques, décoratifs et parfois un peu utilitaires (verres, vases, coupes, lustres...) en verre coloré et tordu de toutes les façons et en cristal. Attention! Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets: des petits bonbons fantaisies jusqu'aux jolis voiliers d'une soixantaine de centimètres de long qui, eux, valent quelques milliers d'Euros. Nous sacrifions au rite des petits achats de souvenirs que nous allons devoir traîner avec nous malgré leur fragilité... Par contre ce qu'on ne voit guère dans ce quartier, ce sont les ateliers de souffleurs. Il aurait fallu rester plus longtemps ici pour explorer d'autres quartiers de l'île. Après être allés jusqu'à l'embarcadère Colonna, nous revenons sur nos pas en poussant jusqu'à l'extrémité de la Fondamenta dei Vetrai prolongée par la Fondamenta della Mula. Cela nous permet de voir la tour qui fait face, par delà le canal, à l'église San Pietro Martire. Un large canal nous sépare de l'île nord où l'on aperçoit le campanile de l'église Santa Maria e San Donato (XVIIe s.). Nous ne nous laissons pas tenté par les marchandises de l'épicier du coin qui fait sa tournée en gondole mais comme il est déjà midi et que nous avons encore le projet de nous rendre sur deux autres îles pour l'après-midi, il nous faut trouver un restaurant pour déjeuner . Beaucoup de terrasses nous semblent trop chères et trop touristiques. Finalement, nous jetons notre dévolu sur au Ristorante dalla Mora sur la Fondamenta Daniele Manin. Il a des clients. Un bon signe. Des ouvriers (genre cantonniers) y entrent. Un autre bon signe. On leur emboîte le pas mais si nous avions su la traduction du nom de l'auberge, nous y serions-nous risqués? En effet, littéralement, c'est le "Restaurant Par Défaut"... Bref, le resto ouvrier du coin! Mais qui dit que l'on mange mal dans ce genre d'établissement? Des tablées sont effectivement occupées par des ouvriers, tandis que des touristes en quête de place doivent attendre qu'ils libèrent des places.Pour 20 Euros, boisson non comprise, voici le premier menu du jour (menù del giorno):- un premier plat fait d'un trio (trio di primi piatti): gnocchis de potiron et granceaola, scampi et la tarte aux cèpes et enfin raviolis farcis aux pétoncles dans une sauce de homard (soit en italien: gnochetti zucca e granceaola e pasticcio scampi e funghi porcini e agnolotti ripieni di capesante in salsa de aragostine) - en second plat: turbot ou bar ou dorade grillés ou friture mixte (rombo o branzino o orata alla griglia o fritura mista) - en accompagnement de légumes: salade mixte ou légumes bouillis ou frites (insalata mista o verdura bollita o patate fritte)L'autre menu du jour à 19 Euros proposait quat à lui des tagliatelles au rgoût de canard ou des lasagnes et une viande grillée (côte ou entrecôte) ou filet aux champignons.Nous accompagnons cela d'un vin rosé sec et pétillant (presa di spuma: metodo charmat), servi bien frais et titrant 11,5°. L'étiquette de cet excellent Conca d'Oro produit à Conegliano, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Venise, précise qu'il dégage des senteurs florales, de fraise sauvage et de framboise... Tout compris, le rapas revient à 23,30 par convive.Bien restaurés, il nous reste à retourner à l'embarcadère du phare et nous faisons un petit tout sur la Fondamenta San Giovanni dei Battitu en quête d'éventuel atelier de souffleur. En vain.Nous rembarquons vers 14H15. -------------------------------------------------------------------------------- Île de BURANO, l'île de la dentelle Pendant les quarante minutes de navigation vers l'île de Burano, nous allons passer à quelque distance des îlots de San Giacomo in Palude, de la Madonna del Monte et de San Francesco del Deserto. Burano s'est peuplé véritablement après la chute de l'Empire romain d'Occident, au VIe siècle, lorsqu'elle est occupée par des personnes originaire d'Altinum. Elle a longtemps été administrée depuis Torcello. Elle a connu une grande prospérité aux XVIe-XVIIe s. lorsque les dentellières exportaient leurs créations dans toute l'Europe. Tout comme Murano, elle fut rattachée à Venise en 1923. Elle compte environ 3000 habitants (2800 à 5000 selon les sources!).L'île se repère à son campanile incliné dangereusement. Haut de 53m, il me semblait à vue d'oeil que son inclinaison doit être de l'ordre de 5° pourtant si l'on se fie aux données documentaires, l'inclinaison serait de 1,85m pour 53m de haut d'où il découlerait seulement une inclinaison de 2° soit la moitié de celle de la Tour de Pise (4m pour 56m soit 4°). Sur la gauche, l'autre clocher est celui du cimetière situé sur l'île Mazzarbo qui est contiguë. Pour arriver au port, il faut contourner Murano et nous sommes retardés pendant quelques minutes par une barge qui effectue des travaux de consolidation de berges. Après le débarquement vers les 15 heures, nous empruntons la rue Marcello qui nous amène à l'intérieur de l'île. Surprise de voir un cour nommé "11 settembre 2001"...Nous poursuivons tout droit, le long du canal en passant sur ses deux berges par les Fondamente Cavanella et Cao Moleca. D'emblée, les maisons sont très colorées, plus qu'à Murano, mais les canaux dégagent une odeur qui ferait plutôt penser qu'il s'agit d'égouts à ciel ouvert. De place en place, on tombe sur des boutiques de dentelle (ombrelles...), de verre et de masques. Revenu à un pont situé à la croisée des canaux nous optons pour le centre du village vers lequel nous conduit la Fondamenta della Giudecca (tient donc! des Juifs ici aussi?). Par les ruelles Pope et Rio Terà Pizzo (Rue de la Dentelle sur un canal remblayé) nous arrivons sur la place centrale. A notre droite se dresse l'église sans portail de San Martino du XVIe s. On y accède par le bas-côté. La relative jeunesse de son campanile du XVIIIes ne l'empêche pas de pencher dangereusement. A l'intérieur ont peut y voir quelques tableaux dont une "Crucifixion" (1725) par Tiepolo.Après ce tour rapide et un petit rafraîchissement, nous remontons la Via Baldassarre Galuppi en faisant une petite visite à un atelier de dentelle et de broderie. Passé un pont nous arrivons sur la Fondamenta San Mauro puis nous retrouvons la Calle Marcello qui nous ramène à l'embarcadère. -------------------------------------------------------------------------------- Île de TORCELLO ("petite tour"), l'île abandonnée A 16 heures nous embarquons sur un traghetto, ici c'est un bateau genre vaporetto donc rien à voir avec les gondole traghetti du Grand Canal de Venise. Compte tenu des temps de manoeuvre, il faut environ dix minutes pour parcourir les quelque huit cents mètres qui nous séparent de l'embardadère de l'île de Torcello (au plus court, la distance entre les deux îles n'est pas de 200m).De cette île toute plate n'émerge à l'autre extrémité qu'un imposant campanile du XIe s. qui a pourtant été amputé de sa pointe pyramidale par la foudre au XVIIe s. Fermé à la visite depuis fin 2008... Iil est actuellement en restauration et il paraît encore plus volumineux du fait des échafaudages qui l'entourent. A nouveau 800 mètres mais à pied cette fois sur une petite route au milieu de ce qui fut probablement des cultures et des vergers mais qui a l'air abandonné maintenant. Ce petit chemin longe un canal sur lequel passe le Pont du Diable (il Ponte del Diablo). Ce pont a été restauré en 2009 et remis dans son état d'origine, c'est-à-dire sans parapet ce qui lui donnait tout son charme lorsque des jeux de lutte s'y déroulaient et que les perdant tombaient dans le canal.Les touristes de passage disposent ici de quelques restaurants et d'un hôtel. Ernest Hemingway y fit un séjour contemplatif en 1948... Sur cette île presque déserte, nous arrivons au "centre" du village bien vide puisque l'île compte à peine une vingtaine d'habitants (ou une soixantaine ou une centaine?). Fuyant les invasions (Huns, Lombards...), un évêque y transféra la population de la ville d'Altino (sur la terre ferme) au Vlles. à la chute de l'empire Romain. La ville se développant, elle atteignit 10 000 habitants (certains optimistes avancent même les chiffres de 20 000 voire 30 000!) au coeur du Moyen Age et comptait une vingtaine d'églises. On a peine à le croire tant il n'en reste rien, pas de vestiges des constructions d'alors, si l'on fait exception des églises. C'était l'une des colonies les plus anciennes et les plus prospères de la lagune. Cette île sert alors de plate-forme d'échanges entre l'Orient (soie, épices, métaux précieux) et l'Occident (sel, bois, esclaves). Face à la prospérité croissante de la Sérénissime, Torcello va connaître le déclin entre le XIVe et le XVIe s. De plus la malaria (mal aria = "mauvais air") se développe à partir de zones marécageuses favorisées par l'envasement des canaux. Le mystère des traces effacées de l'ancienne ville s'explique par le fait que les constructions ont été démontées pierre par pierre, brique par brique, pour les réutiliser dans les constructions sur l'île principale de Rialto (actuel quartier San Marco de Venise). Premier site devant la cathédrale, le Baptistère du VIIe s., à peine visible. Il n'en subsiste que les fondations circulaires.Nous continuons par la visite de la cathédrale Santa Maria Assunta. Accès payant (4 Euros) et une fois de plus phtos interdites, même sans flash. Fondée en 639, elle a été largement remaniée et agrandie du IXe au XIe s. mêlant architecture byzantine à dômes et architecture gothique à voûtes. C'est l'édifice le plus ancien de la lagune. Un trésor d'art byzantin: trois nefs avec leur abside, un iconostase fait d'une dentelle de marbre (paons, lions, fleurs), des pavements en mosaïque de marbre, sans oublier les lumineuses mosaïques sur les culs de fours des absides et sur les murs, notamment le "Jugement Dernier" (XIIe s.) ornant le revers de la façade. Extérieurement, sur l'un de ses côtés, les fenêtres hautes déjà peu accessibles disposaient de volets uniques en leur genre faits d'une dalle de pierre, ce qui accentue l'aspect de forteresse de l'édifice. Jusqu'en 1818, ce fut le centre d'un diocèse qui fut alors déplacé à Murano.Tout à côté se trouve l'église Santa Foca construite aux XIe-XIIe s. (Ste Fosca était originaire de Ravenne et sa dépouille fut rapportée de Libye en 1011) à l'emplacement d'un édifice du VIIe s. Un sanctuaire dépouillé, en forme de croix grecque et entouré d'un portique. Est-elle restée inachevée ? Devait-elle être coiffée d'une coupole ? En tout cas, il s'y dégage une atmosphère de grande sérénité.Face aux églises on peut voir deux petits palais du XIVe s. le Palazzo dell'Archivio et le Palazzo del Consiglio transformés en musée.Après une heure passée sur cette île, il reste à faire le parcours maritime inverse: retour à Burano en traghetto, reprendre le vaporetto "LN" entre Burano et Murano-Faro. De là nous prenons vers 17 heures la ligne n°13 pour regagner Venise. Cette fois nous contournons l'île San Michele par l'ouest. Nous débarquons au nord du quartier Castello, à l'un des embarcadères de la Fondamenta Nove. Nous devons nous déplacer un peu vers l'embarcadère de la ligne n°42 d'où nous partirons vers les 19 heures pour rejoindre San Zaccaria (face à l'hôtel Joland) après être passés aux stations Ospedale Civile (Hôpital), Celestia, Bacini, Sant'Elena, Giardini (Biennale) et Arsenale...Journée bien remplie... Pas tout à fait puisque nous avons enchaîné avec un balade en gondole. Une autre découverte... -------------------------------------------------------------------------------- Île du LIDO, les plages et la Mostra...ou la Biennale de VeniseLa Biennale de Venise est l'une des plus prestigieuses manifestations artistiques en Europe, voire dans le monde: art contemporain, danse, musique, architecture et cinéma. Elle fut créée en 1893 et se tint pour la première fois en 1895. Elle se déroule les années impaires. Les lieux principaux de son déroulement sont les Jardins, les Giardini (depuis l'origine), l'Arsenale (depuis 1999) et le Lido (réservé à la Mostra du cinéma). Cette manifestation accueille environ 300 000 visiteurs. 89 pavillons nationaux ont été installés pour la 54e Biennale qui s'est déroulée du 4 juin au 27 novembre 2011. Les pays n'ayant pas de pavillons aux Giardini (une trentaine de pavillons nationaux permanents) ou a l'Arsenale se répartissent dans le reste de la ville (palais, églises...). Le grand Prix fut suspendu entre 1968 et 1986.A l'heure où est rédigé ce site, le Palmarès 2011 est connu: - Lion d'Or pour l'ensemble de son uvre: Franz West (Autriche) - Lion d'Or pour l'ensemble de son uvre: Elaine Sturtevant (États-Unis) - Lion d'Or de la participation nationale: Pavillon allemand avec Christoph Schlingensief - Lion d'Or du meilleur artiste de l'exposition ILLUMInazioni - ILLUMInations: Christian Marclay (France) - Lion d'Argent pour le meilleur jeune artiste: Haroon Mirza (Royaume-Uni). La Mostra...À la même période de l'année que la Biennale se produit la Mostra, célèbre festival du cinéma qui lui se déroule tous les ans, entre la fin du mois d'août et le début de septembre sur l'île du Lido.La Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (Festival international d'art cinématographique de Venise) est le plus ancien festival du genre au monde dont la première édition s'est tenue en 1932 (le festival de Cannes créé en 1946).La 68e édition de la Mostra s'est tenue du 31 août 2011 au 10 septembre 2011. Le réalisateur américain Darren Aronofsky (Lion d'Or en 2008) était le président du jury.A l'heure où est rédigé ce site, le Palmarès 2011 est connu: - Lion d'or : "Faust" d'Alexandre Sokourov - Grand Prix du Jury : "Terraferma" d'Emanuele Crialese - Lion d'argent du meilleur réalisateur : Cai ShangJun pour "People Mountain, People Sea" - Coupe Volpi pour la meilleure interprétation féminine : Deannie Yip dans "A Simple Life" de Ann Hui - Coupe Volpi pour la meilleure interprétation masculine : Michael Fassbender, dans "Shame" de Steve McQueen - Prix Osella pour la meilleure contribution technique : "Les Hauts de Hurlevent" de Andrea Arnold - Prix Osella pour le meilleur scénario : Yorgos Lanthimos pour "Alpis" - Prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune interprète : Shôta Sometani & Fumi Nikaidô dans Himizu - Lion d'or d'honneur : Marco Bellocchio. Cette sortie, c'est pour le fun. Il reste à remplir le milieu d'après-midi de notre dernière journée. Le prétexte en est que la Mostra, le festival du film de Venise, bat son plein puisque le palmarès doit être prononcé le surlendemain (samedi 10 septembre). Pour nous rendre à l'île du Lido, vers 14h15 nous prenons le vaporetto ligne n°1 à San Zaccaria (embarcadère face à l'hôtel Danieli) qui dessert les arrêts Arsenale, Giardini, Santa Elena et enfin île du Lido (Santa Maria Elisabetta). Comme les trois autres îles évoquées dans cette page, l'île du Lido est l'une des municipalités de la ville de Venise. Au Moyen Age, la partie nord de l'île était occupée par une abbaye bénédictine qui plus tard a servi à abriter les reliques de Saint Nicolas, saint patron des marins. Reliques qui furent dérobées par des pirates (ou des commerçants?) italiens de la ville de Bari à la fin du XIe s. (certains ossements sont conservés au Musée d'Antalya en Turquie). Le sud de l'île occupé par Malamocco, au bord de l'Adriatique, était alors le véritable centre politique et économique de la lagune. En 810, le doge Angelo Participazio quitta Malamocco, sur l'actuel Lido, et s'installa au Rialto. Le déclin s'accentuaà la suite d'un terrible raz de marée (tsunami) survenu au XIIe s. Actuellement, la population permanente de l'île serait d'envrion 17000 habitants.Passés l'embarcadère impressionnant et ressemnlant à une station de métro, nous retrouvons la civilisation, c'est-à-dire la circulation automobile... C'est vrai qu'il faut songer à se réadapter car demain nous retournerons vivre sur notre terre ferme! Munis de nos pass ACTV, nous prenons un bus qui nous conduit au village du cinéma après avoir longer une partie de l'immense plage (en fait une succession de plages privées, sauf une "bande publique" de 9m de large!) de 11km qui borde le Golfe de Venise sur la Méditerranée ou plus précisément sur l'Adriatique. Déception! On ne croise pas de vedettes. Ce ne doit pas être l'heure appropriée. Il y a peu de choses à visiter dans l'île, toutefois nous aurions sans doute été plus avisés d'aller voir le fameux cimetière juif établi ici en 1389... Encore plus judicieuse eut été l'option de se rendre aux Jardins de la Biennale... Retour Place Saint Marc. Derniers petits achats dans le quartier. Il faut repasser à notre hôtel près de San Zulian récupérer nos bagages laissés à la réception.A 17h30, heure de pointe, nous prenons le vaporetto n°1 pour rejoindre la gare. Mauvaise pioche car si à cette heure les bateaux du canal sont surchargés, cette ligne est un véritable tortillard qui s'arrêtera 13 fois alors qu'avec un peu de patiente on aurait pu prendre la ligne n°2 qui n'a que 5 arrêts intermédiaires.Addio Venezia !¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨°ºooº°¨¨¨°ºooº°¨¨ BILANDe fait de notre inexpérience dans l'organisation de séjours touristiques, il apparaît évident que notre programme était trop ambitieux: il a fallu aller très vite. Même sur 5 jours, avec le même programme, la découverte de Venise n'en resterait pas moins superficielle. Il y a tant de choses à voir en fonction des différents centres d'intérêt que chacun peut avoir. Par rapport à la période, on pouvait craindre le pire: septembre est un mois recherché par les amateurs de Venise et, de plus, on le cumulait avec la Mostra et, année impaire oblige, la Biennale. Pourtant cela est resté vivable... Certes de 10h à 22h, on ne se sent pas isolé sur la Place Saint Marc et dans la visite de ses monuments notamment le Palais des Doges et la Basilique) et aux environs du Pont du Rialto. Mais des tas d'endroits intéressants où nos pas nous ont conduits sont peu fréquentés même en haute saison touristique. <center> FRESQUE HISTORIQUE 3 000 ans d'histoire et de culture... </center> Carrefour des civilisations, la plus grande île de la Méditerranée s'est forgé un cadre où, sous un même soleil, se retrouvent de fabuleux temples grecs, des châteaux et des cathédrales érigés dans un style empruntant au roman, aux Byzantins et aux Arabes, des jardins orientaux, des palais et des églises au baroque tardif hispanisant. Les artistes siciliens ont su enrichir les courants artistiques venus d'ailleurs de leurs propres traditions et savoir-faire. Cet amalgame a produit une identité culturelle bien particulière, mélange unique de brutalité (la mafia, le culte de la mort, l'honneur...) et de douceur de vivre (la sieste, la cuisine raffinée, l'élégance...). Bref, il en résulte un état d'esprit parfois déroutant pour un étranger. On fait la fête pour les enterrements, mais on reste silencieux en d'autres occasions plus frivoles. L'âme de la Sicile est à chercher dans cette façon décalée de voir les choses. LES ORIGINES: La plus grande île de la Méditerranée autrefois appelée TRINAKRIA (trois pointes en grec) fut convoitée par toutes les grandes civilisations tant sa position est stratégique en Méditerranée. Les plus anciens peuples de Sicile étaient les Elymes dans l'ouest de l'île, les Sicanes dans le centre, et les Sicules venus de la péninsule, dans la partie orientale. Ce sont ces derniers qui ont nommée l'île "Sicania". Sicile phénicienne et grecqueAttirés par les richesses de l'île (céréales, vin, huile d'olives, bois, soufre, pêche), les Phéniciens s'établissent au IXème s. av. JC et les Grecs de Carthage au VIIIème s. av. JC. Ils y fondent des colonies de peuplement et des comptoirs commerciaux. Les Chalcidiens et les Naxiens fondent Naxos au pied de l'Etna en 753 av JC puis Leontini et Catane. Les Corinthiens fondent Syracuse qui sera la principale cité de Sicile par son activité commerciale et industrielle dès le VIIéme s. avant JC. Les Mégariens fondent Megare Hyblaia puis créent Sélinonte, célèbre pour ses temples. Rhodiens et crétois fondent Gelon qui créé Akragas (Agrigente). Les Grecs colonisent essentiellement le littoral et l'est, l'ouest étant sous domination phénicienne puis carthaginoise.Sicile Romaine En 241 av. JC , la 1ère Guerre Punique permet l'expulsion des Carthaginois. La prise de Syracuse par Marcellus en 212 av. JC lors de la marque le vrai début de la Sicile romaine. La Sicile devient une province romaine et le grenier à blé de Rome. La période est marquée par deux révoltes d'esclave en 135 et 104 av. JC. L'île connaît une relative décadence. En 276-278, elle est visitée après les Barbares, et en 440 elle est occupée par les Vandales. Après la chute de l'Empire romain (en 476), la Sicile devenue chrétienne releva de l'empire byzantin. Sicile arabe (827-965)En 652, la Sicile est une première fois envahie par les Sarrasins et en 827 les Arabes entament sa conquête définitive. Ils prennent Palerme en 831 et Syracuse en 878. Palerme devient la capitale d'un émirat (dynastie kalbide des Banû Abî l-Husayn) sous le contrôle des Fatimides d'Egypte. Bien administrée, au Xème s., l'île est prospère et Palerme un centre d'échanges commerciaux. L'influence musulmane marque les noms de lieux, les techniques agricoles (irrigation), l'architecture, l'art mais aussi le mode de vie, l'alimentation, l'art culinaire. Sicile NormandeAprès avoir pris l'Italie méridionale aux Byzantins, au XIème siècle, les Normands s'emparèrent de l'île sous domination musulmane. En 1059, le pape Nicolas II reconnaît Robert Guiscard établi dans le sud de l'Italie, futur duc de Sicile. Il est issus d'une famille de la petite noblesse normande, originaire de Hauteville -la-Guichard (à une vingtaine de kilomètres de Coutances). Son frère, le grand comte Roger de Hauteville (Roger Ier), mène une conquête de 30 ans de 1061 à 1091, s'emparant de Messine en 1061, Catane en 1071, Palerme en 1072. Son fils, de comte devint premier roi de Sicile en 1130 sous le nom de Roger II. La domination normande fait de la Sicile une monarchie riche et puissante. Les Normands respectent les lois et les pratiques de l'Islam (et sont également tolérant à l'égard des Byzantins et des Juifs) donnant à la Sicile l'éclat d'une civilisation admirablement composite dans laquelle les Normands confient l'administration aux Grecs, les finances aux Arabes et l'organisation féodale aux Latins, mettant à profit ainsi les qualités culturelles de chacun. L'île tiraillée jusqu'à l'unification italienne Par mariage, les Hohenstaufen, prennent le pouvoir du royaume avec Henri Ier en 1194, puis Frédéric II en 1250. Puis vient le règne des Angevins qui s'en emparent en 1266 avec Charles Ier d'Anjou (frère de St Louis). Les Angevins sont chassés en 1982 lors des "Vêpres siciliennes" (massacres des troupes françaises commencés le 30 mars 1282, jour de Pâques, et qui dureront tout au long du mois d'avril 1282) et Pierre III d'Aragon, gendre de Frédéric II, est proclamé roi de Sicile. La Sicile, royaume de Trinacrie, est dissociée de la péninsule italienne. Réunie à nouveau en 1442 par Alphonse V le Grand, premier roi du royaume des Deux-Siciles, l'ile sera à nouveau séparée en 1458. Ensuite viennent des périodes de domination savoyarde en 1713 à 1718, autrichienne de 1718 à 1734, bourbonne (royaume d'Italie du Sud) de 1734 à 1860. En 1860, la Sicile est incorporée à l'État piémontais (qui cède la place au royaume d'Italie en 1861) après le débarquement de Giuseppe Garibaldi, l'unificateur de l'Italie, avec ses "Chemises Rouges" et un très contesté plébiscite d'annexion. L'île, libérée en 1943 par les armées anglo-américaines, est ensuite au bord de la guerre civile à cause des séparatistes siciliens (la mafia). En 1946, la Sicile est proclamée Région autonome. En 1948, la Sicile prend le statut particulier d'autonomie. </td></tr></table></tr><tR><td> <center><a href=../../index.htm>Retour aux VOYAGES...</a></center></td></tr></TABLE><table border=0 cellspacing=0 align=center> <tr> <td colspan=2 rowspan=2> <table border=1 cellspacing=0 bordercolor=black align=center valign=middle width="355" height="385"> <tr><td> <center><IMG SRC="images/sicile_ani.gif" WIDTH="313" HEIGHT="335"> </center></td></tr></table></td><td height=10 width="10"></td></tr> <tr> <td bgcolor=gray width=10 height=345></td><tr> <td width=10 height=10></td><td bgcolor=gray width=345 height="12"></td><td bgcolor=gray width=10 height="10" ></td></tr> </table> <table border=0 cellspacing=0 align=center> <tr> <td colspan=2 rowspan=2> <table border=1 cellspacing=0 bordercolor=black align=center valign=middle width="355" height="385"> <tr><td> <center> <IMG SRC="images/sicile_circuit_2.gif" WIDTH="672" HEIGHT="595" USEMAP="#Map" BORDER="0" HREF="syracuse.hrm#caltagirone"><MAP NAME="Map"><AREA SHAPE="rect" COORDS="227,149,228,150" HREF="#"><AREA SHAPE="rect" COORDS="336,279,337,280" HREF="#"><AREA SHAPE="rect" COORDS="552,5,628,30" HREF="eoliennes.htm#stromboli" ALT="STROMBOLI" TITLE="STROMBOLI"><AREA SHAPE="rect" COORDS="505,34,557,57" HREF="eoliennes.htm#panarea" ALT="PANAREA" TITLE="PANAREA"><AREA SHAPE="rect" COORDS="476,78,549,104" HREF="eoliennes.htm#lipari" ALT="LIPARI" TITLE="LIPARI"><AREA SHAPE="rect" COORDS="470,104,536,128" HREF="eoliennes.htm#vulcano" ALT="VULCANO" TITLE="VULCANO"><AREA SHAPE="rect" COORDS="571,223,631,240" HREF="etna.htm#taormine" ALT="TAORMINE" TITLE="TAORMINE"><AREA SHAPE="rect" COORDS="519,236,552,262" HREF="etna.htm#etna" ALT="ETNA" TITLE="ETNA"><AREA SHAPE="rect" COORDS="342,176,391,197" HREF="palerme.htm#cefalu" ALT="CEFALU" TITLE="CEFALU"><AREA SHAPE="rect" COORDS="220,155,290,175" HREF="palerme.htm#palerme" ALT="PALERME" TITLE="PALERME"><AREA SHAPE="rect" COORDS="200,169,252,191" HREF="agrigente.htm#monreale" ALT="MONREALE" TITLE="MONREALE"><AREA SHAPE="rect" COORDS="211,355,274,378" HREF="agrigente.htm#agrigente" ALT="AGRIGENTE" TITLE="AGRIGENTE"><AREA SHAPE="rect" COORDS="406,338,471,370" HREF="agrigente.htm#piazza" ALT="PIAZZA ARMERINA" TITLE="PIAZZA ARMERINA"><AREA SHAPE="rect" COORDS="369,370,446,392" HREF="syracuse.htm#caltagirone" ALT="CALTAGIRONE" TITLE="CALTAGIRONE"><AREA SHAPE="rect" COORDS="578,396,650,416" HREF="syracuse.htm#syracuse" ALT="SYRACUSE" TITLE="SYRACUSE"></MAP></center></td></tr></table></td><td height=10 width="10"></td></tr> <tr> <td bgcolor=gray width=10 height=345></td><tr> <td width=10 height=10></td><td bgcolor=gray width=345 height="10"></td><td bgcolor=gray width=10 height="10" ></td></tr> </table><center> <IMG SRC="../../images/top.gif" WIDTH="25" HEIGHT="25">Passez la souris sur la carte pour naviguer <IMG SRC="../../images/top.gif" WIDTH="25" HEIGHT="25"> </center><div align="center"><TABLE ALIGN=center BORDER=0 CELLSPACING=0> <TR> <TD COLSPAN=2 ROWSPAN=2> <TABLE BORDER=1 CELLSPACING=0 BORDERCOLOR=black ALIGN=center VALIGN=middle> <TR> <TD> <TABLE ALIGN=right> <TR> <TD> <IMG SRC="images/sicile_drapeau.gif" WIDTH="400" HEIGHT="266" BORDER="0" HREF="syracuse.hrm#caltagirone" ALT="L'étrange TRINACRIA: le drapeau sicilien"></TD></TR> </TABLE></TD></TR> </TABLE></TD><TD HEIGHT=5 WIDTH="5"></TD></TR> <TR> <TD BGCOLOR=gray WIDTH=5 HEIGHT=180></TD><TR> <TD WIDTH=5 HEIGHT=5></TD><TD BGCOLOR=gray WIDTH=130 HEIGHT="5"></TD><TD BGCOLOR=gray WIDTH=5 HEIGHT="7" ></TD></TR> </TABLE><CENTER> </CENTER><TABLE WIDTH=320 ALIGN=right BORDER=1 BGCOLOR=lightcyan VSPACE="5" HSPACE="5" CELLSPACING=5 CELLPADING=5> <TR> <TD> <CENTER> Survol géographique... </CENTER> La Sicile semble géographiquement marquée par le chiffre 3 : 3 pointes (capo Peloro au nord-est, capo Passero au sud, capo Lilibeo à louest ) d'où sa forme triangulaire, 3 principales chaînes de montagnes, 3 km de détroit séparant l'île du sud de la botte italienne (continentale) et 3 régions historiques appelées " vallées " au temps des Arabes : - le val de Mazara à l'ouest ; - le val Demone au nord-est ; - le val de Noto au sud-est RELIEF : D'une superficie de 25 700 km² et 27 700 km² avec les îles satellites, c'est la plus grande île de la Méditerranée. Plus précisément, elle est bordée au Nord par la mer Tyrrhénienne, à l'est par la mer Ionienne et au sud par la mer Méditerranée à proprement parler.Elle compte environ 1000 km de cote et c'est aussi la plus vaste des 20 régions italiennes. C'est une région autonome dont la capitale est Palerme. Elle compte 9 provinces, Agrigente, Caltanisseta, Catane, Messine, Palerme, Raguse, Syracuse et Trapani. On y retrouve le prolongement de la botte italienne dans son relief qui présente une succession montagneuse formée dans le prolongement des Apennins. Le nord-est de l'île estconstitué par l'enchaînement de 3 massifs d'est en ouest: les monts Peloritani (région de Messine), les Nebrodi et les Madonie (région de Cefalù) auxquels s'ajoutent deux grandes formations volcaniques l'Etna au Nord et les Monts Ibléis au Sud. L'Etna d'une altitude de 3323 m (ou 3330 ou 3350???) est un des seuls volcans encore actifs en Europe et il en est le plus grand et le plus capricieux (en 1669, l'Etna crache sa lave brûlante sur Catane). L'autre volcan actif est le Stromboli situé sur une petite île au nord-est de la Sicile. Terre de séisme, le 28 décembre 1908, le plus gros tremblement de terre jamais enregistré en Europe dévaste Messine. Quant à la capitale de l'île, Palerme, elle eut beaucoup à souffrir des tremblements de terre de 1693 et de 1726. La Sicile est entouré de trois archipels, les Iles Eoliennes, Egades et Pélagies d'une grande richesse au niveau de la flore et de la faune. Le pourtour de la Sicile est parsemé de petites îles qroupées ou isolées : au nord les îles Eoliennes également appelées Lipari (Stromboli, Panaréa, Salina, Lipari, Vulcano, Filicudi et Alicudi) et l'île d'Ustica,à l'ouest les îles Aegades ou Egades (Favignana, Lévanzo et Maréttimo), au sud-ouest l'ile de Pantelleria et plus écartées, au sud, les Îles Pelagie (Lampedusa, Linosa et Lampione) à 140 km seulement de la Tunisie. CLIMAT Le climat est de type méditerranéen où alternent été chaud et sec et hiver doux et humide. La mer est proche, donc le climat largement tempéré par la brise. Au printemps, la Sicile est toute verte et pleine de fleurs. Celles des orangers embaument alors sublimement l'air, plaisir que peut gâcher le sirocco, ce vent terriblement chaud du sud-est, moite, soufflant de 20 à 25 jours par an (généralement au printemps), qui coupe les jambes et provoque de violentes migraines. En été, c'est le climat africain : pelé, végétation rase et desséchée, ce qui n'exclut pas parfois de gros orages. Un pull-over peut d'ailleurs être utile partout et en toute saison, surtout le soir. Les automnes sont doux, les hivers généralement ensoleillés. Les mois les plus agréables pour découvrir l'île sont avril et mai, on y découvre notamment la floraison des orangers. Les pluies sont rares, l'eau en est d'autant plus précieuse il ne faut donc pas la gaspiller. Il n'est pas rare que des vents africains déferlent sur l'île. Le sirocco fait monter la température. Le paysage de l'île est constitué de vignes, agrumes et figuiers de barbaries. Les zones montagneuses sont couvertes de forêts composées de chênes, hêtres et sapins en altitude. ECONOMIE Population: 5 196 000 habitants Population active : Services (59%), Industrie (34%), Agriculture (7%) Chômage : 20% Monnaie : euro Population active : Services (59%), Industrie (34%), Agriculture (7%) Principaux partenaires économiques : Pays de l'Union européenne, Opep, États-Unis. PIB: 67 073,3 millions d'euros Nombre d'entreprises: 235000 Chômage : 20% (45% chez les jeunes).On peut considérer que l'économie Sicilienne repose essentiellement aujourd'hui, sur les grands pôles que sont l'agriculture, la pêche, les industries, le tourisme mais également, soyons honnête, la mafia qui génère encore un produit économique qui s'étend non seulement sur l'île mais aussi sur toute la péninsule. Agriculture et Pêche L'agriculture est surtout développée dans les zones côtières (20% du PNB) et elle couvre 1 734 000 ha. On y trouve des cultures de raisins (pour des vins célèbres tel le Marsala ou le Passito de Pantelleria) et agrumes (les célèbres citrons de Sicile) cultivés en terrasse grâce au système d'irrigation mis en place par les Arabes. On y cultive aussi les noisetiers, et depuis deux siècles des oliviers et amandiers, des céréales... Le manque d'eau et le régime des latifundia (grands domaines agricoles qui utilisent encore aujourd'hui des techniques archaïques) sont autant d'obstacles au développement et à la modernisation de ce secteur. La Sicile a bénéficié de la a réforme agraire partielle de 1950-1962 ainsi que de subsides spéciaux provenant du Cassa per il Mezzogiorno, le fonds du gouvernement italien pour les régions du Sud. La pêche tient également un rôle non négligeable dans l'économie. Infime exemple mais qui reste spectaculaire, chaque année, entre le 10 mai et 10 juin, les pêcheurs des îles Egades perpétuent la sanglante tradition de la mattanza, la pêche ancestrale du thon en Méditerranée. Cette pêche consiste à capturer les thons de l'Atlantique sur la trajectoire menant à leur reproduction. Les Japonais très friands du thon Sicilien achètent des cargaisons entières.Industrie et Tourisme Jusque dans les années 70, la Sicile accusait une balance démographique déficitaire, en effet la Sicile a souffert du départ des hommes et de femmes immigrant vers les Etats Unis ou en Europe en quête de travail, le manque d'investissements et d'entrepreneurs n'a pas facilité l'économie siculaire. Les mines de la région de Caltanisseta furent au XIXe siècle de grandes productrices de soufre, mais déclinèrent à partir des années 1950. Aujourd'hui les principales industries sont dirigées vers l'exploitation des gisements de méthane et de pétrole découverts il y a 20 ans. La production et le raffinage des hydrocarbures ont favorisés l'installation de grands pôles pétrochimiques, tandis que Palerme et Messine exercent des activités liées aux chantiers navals. Un projet vieux de plus de 30 ans : la réalisation d'un pont suspendu sur le détroit de Messine. C'est un ouvrage pharaonique avec le plus long tablier du monde de 3300 m. La décision de le construire a été prise par Berlusconi en 2003 et un marché a été conclu en 2005. L'ouvrage devait être achevé en 2010, il pourrait l'être en 2012. Quant à son coût fixé à 4,6 milliards d'€uros en 2003, il s'élevait déjà à 6,1 mds en 2009...Depuis quelques années l'économie touristique se développe de plus en plus et devient la principale ressource de l'île. Cependant les fréquentes fermetures des sites et l'incertitude concernant leurs heures d'ouverture, la rareté des investissements en infrastructures hôtelières, le coût des hébergements, l'absence de contrôle des millions d'euros d'aide investis par l'État et l'Europe, freinent le véritable décollage de l'industrie touristique. ...et la mafia ! (cf. CI n°1015 du 15-21 avril 2010 "Une mafia si propre")La collecte du Pizzo (racket) a été à la base de l'édifice mafieux sicilien : elle est l'affirmation par la contrainte et la violence d'une autorité criminelle sur un quartier ou un village. Le Pizzo constitue une source de revenus importante. Depuis la fin des années 1960, les capitaux accumulés par ces activités mafieuses sont blanchis avec les moyens les plus modernes mis à disposition par le système financier et monétaire international. Pour le touriste de passage, elle reste invisible...malgré sa violence. Ainsi en 2009, on y a recenser 19 assassinats pour 5 millions d'habitants soit 0,4 °/°°. Effrayant! pourtant à y regarder de plus près, il faudrait peut-être balayer devant notre porte. En effet, en Corse, pour l'ensemble de l'année 2009, il y aura eu 17 assassinats pour 300 000 habitants soit un taux de 6 °/°° habitants, c'est-à-dire 15 fois plus en proportion! </TD></TR> </TABLE>La Trinacrie (Trinakria) est le nom donné à la Sicile par les anciens Grecs alors qu'auparavant celle-ci s'appelait la Sicania au temps des Sicules et des Sicanes. Cela signifie ''trois pointes" ou "trois jambes" évoquant la forme de l'île. Devenue province romaine en 241 av. J-C, l'île fut rebaptisée "Sicilia". C'est une tête de femme, ailée et coiffée d'un nud de serpent, d'où rayonnent trois jambes fléchies.Ce symbole à pour origine une monnaie de l'antiquité; le Triskèle grecque sur lequel était représenté une tête de Gorgone entourée par trois jambes. Il s'agirait de la Méduse, l'une des trois gorgones mythologiques grecques, ces créatures malfaisantes et laides dont la simple vue suffisait pour mourir littéralement pétrifié (transormé en pierre). Le symbole de ma Trinacria présente une grande similitude avec la figure présente au milieu du drapeau rouge de l'île de Man (île celte, au milieu de la Mer d'Irlande, entre Irlande du nord et Pays de Galles), trois jambe repliées évoquant la forme du triskell celtique...La Trinacria figure au centre du drapeau adopté par la Région Sicilienne en 2000, longtemps après les indépendantistes qui avait chois ce symbole en 1943. La moitié jaune est le symbole de Palerme, la moitié rouge celui de Corleone, les deux premières villes engagées dans la fameuse révolte des "Vêpres Siciliennes". A l'espace entre le jambes ont été ajoutés des épis de maïs alors que sur d'autres représentations modernes on fait figurer des citrons ou des grappes de raisin... Les ailes ont tendance à être agrandies dans les représentations de fantaisie (souvenirs pour touristes ) et l'expression du visage plutôt que d'être laide est neutre voire légèrement souriante de sorte que l'on y voit presque un angelot! </div><hr width=50%> Avant toute chose, il faut rappeler à nos "fidèles lecteurs" (!) que nous sommes devenus coutumiers des voyages dans un contexte "à problème". Cette fois <li>il ne s"agit pas de problèmes politiques: invasion de l'Irak par les Américains en 2003 (voyage en Thaïlande), derniers soubresauts de la guerre civile avec les Tigres Tamouls au Sri Lanka en 2008-09, problèmes du Tibet lors des JO de Pékin (voyage de 2009) <li>ni de violence mafieuse ou clanique chronique comme en Corse (voyage de 2009) ou en Sicile (voyage de 2010) <li>ni de terrorisme et attentats islamistes (en Egypte en 1997, au Maroc en 2004 et 2007, à Mumbay en Inde en 2008) <li>ni même de problèmes sanitaires; SRAS (voyage en Thaïlande en mars 2003), H1N1 dite grippe nord-américaine ou grippe mexicaine... (voyage à Cuba en 2008) <li>mais d'un problème géologico-atmosphérique inédit: l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll qui s'est déclenchée en mars 2010, s'aggravant à partir du 14 avril 2010 en perturbant profondément le trafic aérien dans les semaines qui ont suivi. On a pu partir mais on avait quelques craintes pour le retour (mais la Sicile est si proche du continent et en reste en Europe donc des voies terrestres possible pour un retour). Bref, notre voyage au pays des volcans se trouvait donc placé sous des augures bien volcaniques! <IMG SRC="../../images/avion0.gif" WIDTH="33" HEIGHT="35"> A Nantes 39 personnes qui ne se connaissent pas encore embarquent sur un vol charter de la compagnie "sicilienne" Wind Jet pour Catane (5 autres personnes du sud-ouest nous auront précédés de quelques heures sur un vol Bordeaux-Palerme). L'escale de Toulouse se prolonge d'une heure pour une raison inconnue et nous laisse le loisir (!) d'observer des Airbus A 380 en finition devant les hangars de l'entreprise. Pas de service de restauration. 1400 km plus tard, nous arrivons à Catane à 20h30... Nous sommes pris en charge par notre guide accompagnatrice ROSARIA (et non Rosalia, bien que les deux prénoms aient la même origine) pour le compte de notre réceptif Accord Viaggi/Sicil Fly. Nous avons une excellente guide, études de lettres, et elle guidera après nous un groupe "arts et vie" pendant deux semaines. Nous aborderons trois thématiques principales: la Sicile volcanique (phénomène intemporel), la Sicile antique (gréco-romaine) et la Sicile normande. Mais l'ordre de notre circuit ne respectera pas cette chronologie. Aux trois jours consacrés principalement à la Sicile volcanique, succéderont une journée et demie pour la Sicile normande et pour finir, une autre journée et demie sur la Sicile antique... Notre bus conduit par Luigi nous transporte au nord de Catane, à Acireale et plus précisément au Capo Mulini. Dîner à notre hôtel Paradiso: risotto aux fruits de mer, loup de mer pané et pour finir, panna cotta (spécialité italienne fabriquée à partir de crème, de lait et de sucre auxquels on ajoute de la gélatine) aux fruits rouges. Une bonne nuit de sommeil pour attaquer le circuit demain matin.<HR WIDTH="50%">Grandes étapes de notre circuit: <li><a href=etna.htm#etna>Etna</a>, <A HREF="etna.htm#taormine">TAORMINE</A> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=100% HEIGHT=40 BGCOLOR="#FFFF00"VALIGN=middle><A HREF="etna.htm#folklore">Folklore sicilien</A></TD></TR></TABLE><li><a href=eoliennes.htm>Iles Eoliennes </a><IMG SRC="../../images/UNESCO_20X20.gif" WIDTH="20" HEIGHT="20">: <A HREF="eoliennes.htm#panarea"> Panarea</A>, <A HREF="eoliennes.htm#stromboli">Stromboli</A>, <A HREF="eoliennes.htm#vulcano">Vulcano</A> et <A HREF="eoliennes.htm#lipari">Lipari</A> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=100% HEIGHT=40 BGCOLOR="#FF0000"VALIGN=middle><A HREF="eoliennes.htm#gastronomie">Gastronomie</A> et <A HREF="eoliennes.htm#baroque">baroque</A></TD></TR></TABLE><li><a href=palerme.htm#cefalu>CEFALÙ</a>, <A HREF="palerme.htm#palerme">PALERME</A> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=100% HEIGHT=40 BGCOLOR="#FFCCFF"VALIGN=middle><A HREF="palerme.htm#normands">L'épopée normande </A></TD></TR></TABLE><li><a href=agrigente.htm#monreale>Monreale</a>, <A HREF="agrigente.htm#agrigente">AGRIGENTE </A><IMG SRC="../../images/UNESCO_20X20.gif" WIDTH="20" HEIGHT="20">, <A HREF="agrigente.htm#piazza">Piazza Armerina</A> <IMG SRC="../../images/UNESCO_20X20.gif" WIDTH="20" HEIGHT="20"> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=100% HEIGHT=40 BGCOLOR="#CCFFFF"VALIGN=middle><A HREF="agrigente.htm#langue">Langue</A> et <A HREF="agrigente.htm#celebres">Siciliens célèbres</A></TD></TR></TABLE><li><a href=syracuse.htm#caltagirone>Caltagirone</a>, <A HREF="agrigente.htm#agrigente"></A><a href=syracuse.htm#syracuse>SYRACUSE </a> <TABLE WIDTH= 220 ALIGN=center BORDER=1><TR><TD WIDTH=100% HEIGHT=40 BGCOLOR="#CC33FF"VALIGN=middle><A HREF="syracuse.htm#ceramique">Céramique en Sicile</A> et <A HREF="syracuse.htm#mafia">mafia</A> </TD></TR></TABLE>Sites, paysages, villes ou monuments classés au Patrimoine Mondial de l'humanité de l'UNESCO repérés par le logo <IMG SRC="../../images/UNESCO_20X20.gif" WIDTH="22" HEIGHT="22">.  <table align=left width=640 height=480><tr><td><EMBED SRC="images/sicile.swf" QUALITY="high" WIDTH="640" HEIGHT="480" NAME="tech" ALIGN="left" ALLOWSCRIPTACCESS="sameDomain" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></EMBED> </td></tr></table>              <HR WIDTH="50%"> Documentation et crédits <li> mes notes de voyage <li>"Arts et Vie, Sicile" par divers auteurs dans la collection "Carnet de voyage" aux Editions Arts et Vie- Paris 1986 <li> "SICILE" Dominique de LA TOUR et Pascale MISSOUD Editions Mondéos - Paris 2009 <li> "SICILE, l'île du soleil", Lanfranco Angeli aux Editions Mistretta - Palerme 1992<li> "ITALIE", par divers auteurs dans la collection "Passions d'ailleurs" aux Editions Larousse - Paris 2000 <li> les articles riches et variés de Courrier International, tirés de la presse étrangère et notamment le n°1015 du 15-21 avril 2010 titrant "Une mafia si propre". <li> et surtout la fabuleuse encyclopédie libre en ligne <a href=http://fr.wikipedia.org target=_blank>Wikipédia</a> (open GNU) <li> ainsi que, en ligne, les fiches et cartes libres du <a href=http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html target=_blank>"World Factbook"</a> <li> et de nombreux autres sites sur la toile... Pour bien se pénétrer de la Sicile, il est bon aussi de l'aborder au travers de quelques auteurs "classiques" français qui ont écrit sur ce pays. Par exemple <BLOCKQUOTE>Guy de Maupassant Edmonde Charles-Roux Alexandre Dumas (le père, celui des Trois Mousquetaires et du Comte de Montecristo qui publia deux ans plus tôt, en 1842, Le Speronare) Hervé Bazin François-René de Chateaubriand. ...</BLOCKQUOTE>Dans la littérature italienne (et plutôt sicilienne), Rosaria nous conseille Le Guépard de Giuseppe Tomasi (prince de Lampedusa) et l'oeuvre pessimiste (les conventions sociales et l'incommunicabilité notamment ) du grand Luigi Pirandello qui a pour cadre la Sicile. <hr width=50%> <div align="center">BON A SAVOIR</div> <IMG SRC="../../images/ephemeride.gif" WIDTH="30" HEIGHT="30"> Période idéale de mai à septembre. <IMG SRC="../../images/famille.gif" WIDTH="45" HEIGHT="35"> TENUE VESTIMENTAIRE ET COMPORTEMENT : Des vêtements décents sont requis pour pénétrer dans les églises : jupes ou bermudas. Veillez aussi à ce que les chemisiers couvrent la gorge et les épaules. À défaut, munissez-vous d'une écharpe que vous nouez avant d'entrer. <IMG SRC="../../images/fete.gif" WIDTH="48" HEIGHT="43">GRANDES FETES TRADITIONNELLES :Fête des Amandiers (février, défilés et concerts), carnaval à Aci Reale (février-mars), Danse des Démons à Prizzi (avril), festival international Taormina Arte (fin juillet-septembre), jour de la Libération (25 avril), Settimana Pirandelliana (juillet-août, théâtre, opéra et ballet), fête de Sainte-Rosalie à Palerme (juillet), fêtes catholiques. Les fêtes religieuses se déroulent, pour la plupart, de janvier à début juillet et les villes célèbrent leurs saints patrons tout au long de l'année. L'été est plus propice aux festivals musicaux et aux représentations de théâtre, de musique qui ont lieu dans les sites privilégiés tels que les théâtres gréco-romains. En outre, Taormina reste la ville d'accueil du Festival international de Musique, de Théâtre, de Cinéma et de Ballet, parfois en jumelage avec le Festival d'Avignon. SANTE : <img src="../../images/legume.gif" width="30" height="20"><img src="../../images/boire.gif" width="25" height="30"> L'eau du robinet est potable mais n'a pas très bon goût. Elle n'est d'ailleurs jamais servie dans les restaurants, où l'on vous propose toujours de l'eau minérale et où l'on vous regarde d'un drôle d'il si vous insistez pour avoir une carafe. Précisez naturale si vous souhaitez de l'eau plate, sinon on vous servira, d'office, de l'eau gazeuse (frizzante). <img src="../../images/horloge.gif" width="35" height="30"> Pas de décalage par rapport à la France.La sieste (il pisolino) fait partie des traditions depuis l'Antiquité. L'été surtout, la ville s'endort après le déjeuner. Sauf dans les villes touristiques et dans les boutiques pour touristes, les magasins ferment entre 13 et 16 heures et la circulation ralentit. Le plus sage pour le visiteur est de suivre ce rythme réputé reconstituant pour l'esprit et le corps. Ce moment de repos cède la place à la vie extérieure. Comme dans de nombreux pays méditerranéens, la rue est un lieu social avant tout. Vers 16 h-17 h, les personnes âgées sortent leurs chaises en paille et s'installent devant le pas de leur porte et parlent de tout et n'importe quoi en épluchant quelques légumes pour la cena tout en surveillant du coin de l'il les enfants en train de jouer. Pour d'autres, c'est le moment de la passeggiata. Une véritable institution en Sicile! Entre 18 h et 20 h, les rues s'enflent, se gonflent d'une foule extraordinaire qui monte et descend la rue en un rite immuable. Bien qu'elle soit fermée, la place tout comme la rue est aussi un lieu social, une sorte d'arène, un lieu de rencontre de toutes les générations. Pour l'observateur étranger, l'une des images les plus évocatrices de la vie citadine et surtout villageoise, le meilleur moyen aussi de constater à quel point les murs et les comportements ont évolué depuis quelques années. Chiuso est un petit mot italien signifiant "fermé" qui décore le plus souvent la porte d'un musée qui devrait être ouvert... Les musées ouvrent en règle générale entre 8 h et 9 h 30 pour fermer entre midi et 14 h. Ils rouvrent l'après-midi entre 14 h et 15 h 30 jusqu'à 17 h, 18 h, voire 19 h ou même 20 h pour les plus importants. En hiver, les horaires sont réduits. Souvent, les sites archéologiques à ciel ouvert sont accessibles de 9 h à une heure avant le coucher du soleil. Les églises, elles, sont le plus souvent ouvertes le matin (dès 6 h 30 quelquefois et jusqu'à 13 h) et certaines à nouveau en soirée ; beaucoup n'ouvrent jamais... <hr>  <a href=#haut><img src=../../images/top.gif height=25 width=25 border=0 align=right></a><a href=../../index.htm><img src=../../images/terre_043.gif height=25 width=25 border=0><img src=../../images/left.gif height=25 width=25 border=0></a> <noframes>2010 SICILE, Sicilia, carnet de voyage, récit de voyage, carnet de bord, carnet de route, notre guide Rosaria (et non Rosalia) et notre chauffeur Luigi pour notre réceptif Accord Viaggi/Sicil Fly, les Elymes, les Sicanes et les Sicules Sicania puis Sicilia par les Romains, Phéniciens de Carthage, Chalcidiens et les Naxiens fondent Naxos, Mégariens, Rhodiens et Crétois, Guerres Puniques, Vandales et Empire Romain d’Occident, Empire Romain d’Orient ou Empire Byzantin, envahie par les Sarrasins ou Sarrazins, dynastie kalbide des Banû Abî l-Husayn, conquête par les Normands Robert Guiscard, , originaire de Hauteville-la-Guichard, Roger Ier, Roger II, Guillaume Ier, Guillaume II, Hohenstaufen, Angevins avec Charles Ier d’Anjou, massacres des Vêpres Siciliennes, royaume, monarchie espagnole et aragonaise puis savoyarde, autrichienne et bourbonne, le débarquement de Giuseppe Garibaldi et de ses chemises rouges, l'unificateur de l'Italie, Guy de Maupassant, Edmonde Charles-Roux Alexandre Dumas, Hervé Bazin, François-René de Chateaubriand, Le Guépard de Giuseppe Tomasi (prince de Lampedusa) ; Luigi Pirandello, Fête des Amandiers, Danse des Démons à Prizzi, Settimana Pirandelliana, eau naturale ou frizzante, sieste (il pisolino), fermé (Chiuso), Capo Mulini à Acireale, capo Peloro, capo Passero et capo Lilbeo, val de Mazar, val Demone et val de Noto, 9 provinces, Agrigente, Caltanisseta, Catane, Messine, Palerme, Raguse, Syracuse et Trapani, les monts Peloritani, les Nebrodi et les Madonie, les îles Eoliennes également appelées Lipari (Stromboli, Panaréa, Salina, Lipari, Vulcano, Filicudi et Alicudi) et l'île d'Ustica, à l'ouest les îles Aegades ou Egades (Favignana, Lévanzo et Maréttimo), au sud-ouest l'île de Pantelleria et plus écartées, au sud, les Îles Pelagie (Lampedusa, Linosa et Lampione), mafia, omerta et Pizzo (racket), loi du silence et grande criminalité, mafieux et Corleone (Le Parrain), Catane, Ste Agathe, séismes, sismique, tremblements de terre, éruptions et raz-de-marée en 1169, 1329, 1381, 1669 ,1693, 1869, 1881, magnitude sur l'Echelle de Richter, asphodèles, valérianes, châtaigniers, kakis et nèfles, rumex et camomille, coulées de lave, téléphériques des Monts Silvestri, sommet et cratères actifs, fumerolles, solfatares, village de Zafferana Etnea, Piano Provenzana (Valle del Bove), l'ancien refuge Torre del Filosofo en souvenir d’Empédocle, la mythologie grecque, Ouranos, Poséidon, Encelade, dieu Héphaïstos, Zeus, combat des géants et cyclopes, gigantomachie, Castel Mola, Taormina ou Taormine, au pied du mont Tauro, Denys l'Ancien, restaurant l'Ariston, le Corso Umberto Ier, théâtre gréco-romain, jardin de Lady Florence Trevelyan, les charrettes décorées, musique de la guimbarde, appelée marranzanu, les fameuses tarentelles, Ennio Morricone, célèbre compositeur de musiques de films, l'évocation de Charlemagne (Carlo Magno), chanson de Roland (Orlando), Renaud (Rinaldo), Ferraù l’infidèle, marionnettes siciliennes (Opera dei Pupi), un pupo, des pupi, Porta Messina jusqu'à la Porta Catania, le Palazzo Corvaja ou Corvalia, ancien Parlement, Santa Caterina, San Agostino, San Giusseppe, la Place des Quatre Fontaines, devant la Cathédrale ou Duomo, les Monts Peloritani, détroit de Messine et Reggio de Calabre, Capo Vaticano, le pont promis par Berlusconi, de Charybde en Scylla, Les céramiques majoliques, Toscane et en Émilie-Romagne, Malaga ou îles de Majorque d’où le nom maiolica ou maiolique, gastronomie cuisine italienne et sicilienne, gli antipasti, il primo, il secondo, i contorni et i dolci, prosciutto, bressaola, le riz (risotto) et les soupes (minestre) minestra, minestrone, brodo, potage e zuppe, farsumagru et polpettoni, amandes : pasta di mandorla, glaces : gelati et granita, riz arancino, polpettine, Pasta (les pâtes cuites al dente), macaroni (les maccheroni alla norma), primo piatto, alle sarte, parmesan râpé (parmigiano), misto per assagiare, pizza, la bruschetta, les cannoli, glaces pilées de granita et granite, la cassata, la ricotta, les vins DOC (denominazione di origine controllata) et les DOCG (denominazione di origine controllata e garantita), amabile ou giovane, corvo, cerasole, nero d’Avola, marsala, les cafés : capuccino (capucin), moka, caffè con latte, le moca, le latte macchiato, le corretto, le lungo, le chocolat : cioccolata calda, hôtel La Silvanetta, Îles Éoliennes, Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO Mondial Humanité , hôtel La Filadelfia, l’île de Panarea, Pizzo del Corvo ou Timpone del Corvo, îles, îlots et rochers de Basiluzzo, Dattilo, Lisca Bianca, Bottaro, Lisca Nera, Panarelli, Spinazzola et Formiche, caldeira, caldaia (chaudière), San Pietro et la la Junco, Stromboli : la Sciara del Fuoco ou Sciara del Fuego, village de Ginostra et Villagio Stromboli, San Vincenzo (anciennement bourg des agriculteurs), Scari, San Bartolo, Ficogrande et Piscità, ascension du volcan, volvanisme, volcanologie et vulcanologie, I Vancori, Mer Méditerranée et Mer Thyrénienne, Ingrid Bergman et Roberto Rosselini, Stromboli terra di Dio, Rome, ville ouverte et Amore, politique arts artisanat artisans architecture culture civilisation coutumes traditions histoire historiques géographie géographiques sites monuments paysages costumes langues linguistique dialectes folklore folkloriques traditionnelles habitat habitations maccheronata : repas de pâtes, ïlot de Strombolicchio, fontaines de lapilli, cendres et de bombes volcaniques, explosions, éruptions, glissement de terrain, l'Ile Vulcano, un écossais, du nom de Stevenson, rochers des Faraglioni, Grotticelle, Punta Perciata, Grotte des Anges, tête du Pape Jean, Pietralunga, îlot de Vulcanello, Porto di Ponente, il Bagno delle Verginei ou la Piscina di Venere autrement dit le Bain de la Vierge ou la Piscine de Vénus, la Grotte des Chevaux, le Rocher de la Tête de Lion, câpres et câpriers, fameux vin la Malavasia delle Lipari (cépage Malvoisie), un bain de boue chaude et sulfureuse dans la Pozza dei Fanghi, soufre et gaz de sulfure d’hydrogène, île de Lipari, prison pour les opposants à Mussolini, cap de Monterossa et le bourg de Canneto, Monte Pelato (Montagne Pelée), la coulée Rocche Rosse, carrières de pierre ponce et d’obsidienne de Porticello, la Spiaggia Bianca, station balnéaire d'Acquacalda face à l'île de Salina, Filicudi et Alicudi, archipel des îles éoliennes, le promontoire de Quattropani, le Belvédère de Quattrocchi, les câprons (cucunci), le corso Vittorio Emanuele III, la citadelle du Castello, l'incursion du pirate Barberousse, Torre di Gardia, Santa Caterina, les églises de l'Immacolata, Santa Maria ou Madonna delle Grazie et de l’Addolorata, Cattedrale di San Bartolomeo, cloître, Musée Archéologique des Îles Éoliennes, acropole, sarcophages, la Marina Corta avec son église des Ames du Purgatoire, le baroque, la Compagnie de Jésus, fondée par le Basque Ignace de Loyola, la Contre-réforme face au protestantisme, Avola, Sicli, Modica, Victoria, Bagheria et Trapani, pilastres, torsades, dorures, sculptures, peintures, martyrs et angelots, duché de Normandie, traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, Guillaume le Conquérant, Tancrède de Hauteville, Roger Bosso, schisme orthodoxe en 1054, Byzance, Arabes et Juifs, zones d’industrie pétro-chimique à Milazzo, l'Eolian Queen et l’Eolian Star, dieu Eole, dieu du vent, Santa Madonna Nera di Oliveri au Cap Tindari, Capo d'Orlando, San Stefano di Camastra (ville de la céramique rouge et noire) puis Castel di Tusa, Céfalu de kephalé ou kepha, Christ Pantocrator, Christ Pantocratore, Christ Pantocreator, Christ Panthocrator, Christ Tout-Puissant, Christ de Gloire, villages de Matrice Vecchia, Geraci Siculo, Castelbuono: château médiéval de Ventimiglia, Palerme, Monte Pellegrino, Sainte Rosalie, Villa Corvaia (ex-Villa Scovazzo) de l'hôtel Casa dei Colli, le Parc de la Favorite avec le palais chinois (Pallazina cinese), le roi des Deux Siciles, Ferdinand III de Bourbon et la reine Marie-Caroline, rues Croce Rossa, Via della Liberta, Ruggero Settimo et Marqueda, extérieurs du Théâtre Massimo, Piazza Pretoria, l'Hôtel de Ville (Municipio) et à l'église San Giuseppe dei Teatini, Fontaine de la Honte, Toscans et Palermitains, Les églises arabo-normandes San Cataldo et Martorana ou Santa Maria dell'Ammiraglio (Ste Marie de l'Amiral), colonnes de mosquées sourates calligraphiées, musulmans, vestiges de l’islam, la Via Marqueda et la Via Vittorio Emanuele, le carrefour des Quatre Saisons, Quattro Canti, la Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Madonna Assunta avec son dôme (duomo), catacombes du Couvent des Capucins, Convento dei Cappuccini, corps momifiés, momies, la petite fille, petite Rosalia Lombardo momifiée par Alfredo Salafia, l'Assemblée Régionale Sicilienne dans le Palais des Normands et de la Chapelle Palatine, Via Vittorio Emanuele, la Porta Nuova, le marché, Mercato del Capo, Vucciria, Ballarò, Borgo Vecchio, St Jean-des-Ermites, Théâtre Politeama Garibaldi, plage et station balnéaire de Mondello: MONREALE à ne pas confondre avec Montréal, cathédrale Santa Maria la Nuova, mosaïques mêlant byzantin et baroque, pavements polychromes en marbre, absides, tombeaux en porphyre et en marbre blanc, Segestre: temple dorique solitaire, Erice: ville médiévale au sommet du mont Eryx, acropole de Selinonte, langue et dialectes siciliens, village de Corleone, Vêpres Siciliennes en 1282, village de Cefala Diana, la mythologie, Demeter, la déesse-mère, déesse grecque de l'Agriculture, vestiges de Vicari, la Vallée des Temples, Gergent ou Kerkent et les Siciliens l'appelèrent Girgenti, Agrigento ou Agrigente, entrée pronaos et sanctuaire ou cella, Temple d'Héra/Junon, Temple de la Concorde, l'évêque Grégoire, nécropole paléochrétienne, la Via Sacra, Voie Sacrée, Temple d'Héraclès/Hercule, temple dorique, la Villa Aurea, l'Antiquarium, de Sir Alexander Hardcastle, Temple d'Héraclès/Hercule, Temple de Zeus/Jupiter Olympien, les atlantes ou télamons, variante masculine des cariatides, Artémis, Temple des Dioscures ou Temple de Castor et Pollux (fils jumeaux du divin Zeus et de la mortelle Léda), Santa Maria dei Greci, L'abbatiale de Santo Spirito, Kaos : maison natale de Luigi Pirandello, Grand Hotel dei Templi, villages de Canicatti et de Caltanissetta (qal'at-an-nisa), Piazza Armerina, la Villa du Casale, fouilles archéologiques, ruines et vestiges, Valerio Massimiano, musée J. Paul Getty Museum en Californie, des thermes à hypocauste, l'Ambulacre (promenade) de la Grande Chasse, la fameuse salle des 10 jeunes filles en bikini (soutien-gorge roamin), le péristyle, la salle à manger, le triclinium, couronnement de Jupiter, la métamorphose de Daphné, Sélène et la Lune, Bacchus, les Bacchanales, salle d'Eros et Pan, Park Hotel Paradiso, la ville de Enna : castello di Lombardia, musée Alessi,, village de Calascibetta, Siciliens célèbres : Archimède, scientifique et philosophe Empédocle, philosophe Diodore de Sicile, historien Gorgias, philosophe Jawhar al-Siqilli, général et chef d'état Frédéric II du Saint-Empire, empereur Giuseppe Tomasi di Lampedusa, écrivain Enzo Maiorca, plongeur Salvatore Adamo, chanteur, compositeur Rosa Balistreri, chanteuse Girolamo Arrigo, compositeur Joseph Balsamo dit Cagliostro, aventurierVitaliano Brancati, écrivain Vincenzo Bellini, compositeur Ignazio Buttitta, poète Al Pacino, acteur Robert De Niro, acteur John Travolta, acteur Andrea Camilleri, écrivain Matteo Carnalivari, architecte Roberto Carnevale, compositeur Aldo Clementi, compositeur Lara Fabian, auteure, compositrice et interprète Salvatore Fiume, peintre Giovanni Gentile, philosophe Salvatore Giuliano, hors-la-loi Renato Guttuso, peintre Ettore Majorana, physicien Antonello da Messina, peintre Frédéric François,chanteur Giovanni Pacini, compositeur Francesco Pennisi, compositeur Luigi Pirandello, écrivain Louis Prima, chanteur Mario Puzo, écrivain Salvatore Quasimodo, écrivain Rosario Romeo, homme d'EtatLeonardo Sciascia, écrivain Giuseppe Tomasi di Lampedusa, écrivain Giuseppe Tornatore, réalisateur Federico De Roberto écrivain Giovanni Verga, écrivain Domenico Dolce, styliste Stefano Gabbana, styliste Elio Vittorini, écrivain Salvatore Schillaci, footballeur Dominique Fidanza, chanteuse, peintre Frank Sinatra, chanteur Daniele Gangemi, réalisateur Frank Capra, cinéasteCalogero, chanteur Giuseppe Di Stefano, ténor, poteries et fours à céramique Riesi, Raguse, Siracuse, Caltagirone, Centuripe, Megera Iblea et Naxos, les ateliers des cannatari, l’Institut d’Art Régional, dirigé par Antonino Ragona, grands maîtres Antonino Ragona, Pino Romano, peintre et céramiste, Giuseppe Bonaccorso, Mario Lucerna, Gaetano Angelico, mais aussi Gianni Ballarò et Andrea Parini, Mezzogiorno, Calabre, mafia et omerta, la mûafât, 1192, les juges anti-mafia, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, sont assassinés, la Camorra (en Campanie : Naples), la 'Ndrangheta (en Calabre), la Sacra Corona Unita (dans les Pouilles), la Cosa Nostra (en Sicile), la Stidda moins connue (en Sicile), San Michele di Ganzaria, Caltagirone, Cal’at Ghiran ou Kalat-al-Giarun qui peuvent se traduire par Colline des Vases ou par Citadelle de la Poterie, le byzantin Maniace, le Ponte San Francesco, a Via Roma, l'église Ste Agathe, la Piazza Municipio, bordée par l'église du Collège des Jésuites (Collegio deo Gesuiti), par l'Hôtel de ville (Municipio), par la Galerie Luigi Sturzo (ex-Palazzo Senatorio) et par le fameux escalier de Sainte Marie du Mont (Santa Maria del Monte), l'église du St Sauveur (San Salvatore), Pandore contre le racisme, l'église St François d'Assise (San Francesco d'Assisi) et du Tondo Vecchio (l'ancien cercle), citronniers, orangers, agrumes, caroubiers, mûriers, Syracuse (marécage), Pentapolis, Sainte Lucie (ou sainte Luce), St Paul et la communauté chrétienne de Corinthe, l'église de la Madolina (Santa Madolina della Lacrime) des architectes français Michel Andrault et Pierre Parat, l'autel des sacrifices de Hiéron II, la Latomie du Paradis avec l'oreille de Denys, Ile d' Ortygie île aux cailles, oiseau associé à Artémis, déesse grecque de le chasse, devenue Diane chez les Romains), vestiges du Temple d'Apollon, temple grec dédié à Athéna que le tyran Gélon, le palazzo Beneventano del Bosco et le palazzo Vermexio, l'église Santa Lucia alla Badia, la fontaine d'Aréthuse, les catacombes de Saint-Jean, tombeau de saint Marcien, Avola, pays de production des fameuses amandes pour dragées, Le Clan des Siciliens, film policier français réalisé par Henri Verneuil en 1969 avec le fameux trios d'acteurs Alain Delon, Jean Gabin et Lino Ventura. Borsalino, film policier français réalisé par Jacques Deray en 1970 avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Le Parrain, film policier américain réalisé par Francis Ford Coppola en 1972 avec notamment Marlon Brando et Al Pacino. parmesan et mozzarella au lait de bufflonne (buffle, bufflesse), parmigiano reggiano, grana padano, chapeau borsalino qui dans sa version estivale fait plutôt penser au panama. La mosaïque romaine, faite de pierre et de marbre,la mosaïque byzantine, puis vénitienne : émaux et pâtes de verre, la mosaïque arabe a subi l'influence antique et byzantine (mosaïque à fond d'or) et mosaïque de céramique assez spécifique à l'art timuride, La mosaïque est un art décoratif où l'on utilise des fragments de pierre, d'émail, de verre ou encore de céramique, assemblés à l'aide de mastic ou d'enduit, pour former des motifs ou des figures. Quel que soit le matériau utilisé, ces fragments sont appelés des tesselles. Cefalu, cefalù, cefalù les dieux grecs et les divinités romaines Dionysos, Bacchus, dieu du vent Eole, éoliennes et îles Eoliennes, mafioso et mafiosi ou mafiosis, Toto Rina, Gaspare Spatuzza, Vito Ciancimino, Arnaldo La Barbera, Antonino Agustino, Addaura, procureur, tribunal 2010 SICILE Sicilia capitale Palerme carnet récit bord voyage gastronomie cuisine nourriture climat Rosaria Rosalia Accord Viaggi/Sicil Fly Elymes Sicanes Sicules Sicania Sicilia Grecs Romains Phéniciens Carthage Chalcidiens Naxiens Naxos Mégariens Rhodiens Crétois Guerres Puniques Vandales Empire Romain Occident Orient Byzantin Sarrasins Sarrazins dynastie kalbide Banû Abî l-Husayn conquête Normands Robert Guiscard originaire Hauteville-la-Guichard Roger Ier II Guillaume ohenstaufen Angevins Charles Anjou massacres Vêpres Siciliennes monarchie espagnole aragonaise savoyarde autrichienne bourbonne rois ducs comtes débarquement Giuseppe Garibaldi chemises rouges unité unification Italie italienne côtes Guy Maupassant Edmonde Charles-Roux Alexandre Dumas Hervé Bazin François-René Chateaubriand loi silence criminalité mafieux Corleone Parrain Catane Ste Agathe sismique séismes tremblements terre éruptions raz-de-marée magnitude Echelle Richter asphodèles valérianes châtaigniers Guépard Giuseppe Tomasi prince Lampedusa Luigi Pirandello Fête Amandiers Danse Démons Prizzi Settimana Pirandelliana eau naturale frizzante sieste pisolino fermé Chiuso Capo Mulini Acireale Capo Peloro Passero Lilbeo val vallée Mazar Demone Noto provinces Agrigente Caltanisseta Catane Messine Palerme Raguse Syracuse Trapani monts Peloritani Nebrodi Madonie Madonies îles Eoliennes Stromboli Panaréa Salina Lipari Vulcano Filicudi Alicudi Ustica Aegades Egades Favignana Lévanzo Maréttimo Pantelleria Pelagie Lampedusa Linosa Lampione mafia Pizzo racket jardin Lady Florence Trevelyan charrettes musique guimbarde marranzanu tarentelles Ennio Morricone westerns films compositeur Charlemagne Carlo Magno chanson gestes Roland Orlando Renaud Rinaldo Ferraù marionnettes siciliennes Opera dei Pupi pupo siciliensPorta Messina Catania Palazzo Corvaja Corvalia Parlement Santa Caterina bruschetta cannoli glaces pilé granita granite cassata ricotta vins vignes vignobles ceps kakis nèfles rumex camomille coulées lave Monts Silvestri sommet cratères actifs fumerolles solfatare village Zafferana Etnea Piano Provenzana Valle del Bove refuge Torre del Filosofo souvenir Empédocle mythologie grecque Ouranos Poséidon Encelade dieu Héphaïstos Zeus combat géants cyclopes gigantomachie Castel Mola Taormina Taormine mont Tauro Denys Ancien restaurant Ariston Corso Umberto Ier théâtre gréco-romain céramiques majoliques Toscane en Émilie-Romagne Malaga Majorque maiolica maiolique gli antipasti il primo il secondo i contorni i dolci prosciutto bressaola riz risotto soupes minestre minestra minestrone brodo potage e zuppe farsumagru polpettoni amandes pasta di mandorla glaces gelati granitaarancino polpettine Pasta cuites cuisson al dente macaroni maccheroni alla norma primo piatto alle sarte parmesan râpé parmigiano misto per assagiare pizza ascension volcan volvanisme volcanologie vulcanologie vulcanologue I Vancori Mer Méditerranée Thyrénienne Ingrid Bergman Roberto Rosselini Stromboli terra di Dio Rome Amore maccheronata Strombolicchio fontaines lapilli cendres bombes volcaniques xplosions éruptions glissement terrain Ecossais Stevenson églises Immacolata Santa Maria Madonna delle Grazie Addolorata Cattedrale di San Bartolomeo St Barthélémy couvent cloître Musée Archéologique acropole sarcophages Marina Corta Piscina di Venere Bain Vierge Piscine Vénus Grotte Chevaux Tête Lion câpres câpriers Contre-réforme a protestantisme Avola Sicli Modica Victoria Malavasia delle Lipari cépage Malvoisie Victoria Bagheria Trapani pilastres torsades dorures sculptures peintures martyrs angelots duché Normandie traité Saint-Clair-sur-Epte dictature fasciste Mussolini cap Monterossa bourg Canneto Monte Pelato Rocche Rosse carrières pierre ponce obsidienne Fontaine Honte Palermitains arabo-normandes San Cataldo Martorana Maria dell'Ammiraglio Ste Marie Amiral colonies colonnes mosquées sourates calligraphiées Cefala Diana mythologie Demeter déesse-mère Cefalu cefalù cefalù San Agostino San Giusseppe Place Quatre Fontaines Cathédrale Dôme Duomo Monts Peloritani détroit Messine Reggio Calabre Vaticano politique gouvernement corruption chantage Berlusconie Charybde Scylla latte macchiato corretto lungo chocolat cioccolata calda hôtel Silvanetta Patrimoine Mondial Humanité UNESCO Filadelfia Pizzo del Corvo Timpone îlots rochers Basiluzzo Dattilo Lisca Bianca Bottaro Nera Panarelli Spinazzola Formiche caldeira caldaia chaudière San Pietro Junco Stromboli ciara del Fuoco Fuego village Ginostra Villagio Vincenzo Scari Bartolo Ficogrande Piscità bain boue chaude sulfureuse Pozza dei Fanghi soufre gaz sulfure hydrogène Guillaume Conquérant Tancrède Hauteville Roger Bosso schisme orthodox Byzance Arabes Juifs islam musulmans zones industrie industrielles pétro-chimique pétro-chimie Milazzo Porticello Spiaggia Bianca station balnéaire Acquacalda bateaux olian Queen Eolian Star dieu Eole vent Madonna Nera di Oliveri Tindari archipel archipellaggio Orlando Stefano denominazione di origine contrcontrollata DOCG denominazione di origine controllata e garantita amabile politique arts artisanat artisans architecture culture civilisation coutumes traditions histoire historiques géographie géographiques sites monuments paysages costumes langues linguistique dialectes folklore folkloriques traditionnelles habitat habitations giovane corvo cerasole nero Avola marsala cafés capuccino capucin moka caffè con latte moca Faraglioni Grotticelle Punta Perciata Grotte Anges tête Pape Jean Pietralunga Vulcanello Porto di Ponente il Bagno delle Verginei Ames Purgatoire baroque Jésuites Compagnie Jésus Ignace Loyola Sainte Rosalie Villa Corvaia Scovazzo hôtel Casa dei Colli Parc Favorite palais chinois Pallazina cinese Deux Siciles Ferdinand Bourbon reine Marie-Caroline rues Croce Rossa Via della Liberta Ruggero Settimo Marqueda Théâtre Massimo Piazza Pretoria Municipio Giuseppe dei Teatini mosaïques mêlant byzantin baroque pavements polychromes marbre absides Segestre temple dorique Erice ville médiévale mont Eryx acropole Selinonte langue dialectes Corleone Piazza Armerina Villa Casale fouilles archéologiques Valerio Massimiano musée J. Paul Getty Museum Californie thermes hypocauste Ambulacre promenade promontoire Quattropani Belvédère Quattrocchi câprons cucunci corso Vittorio Emanuele citadelle Castello pirate Barberousse Torre di Gardia Camastra Castel di Tusa Céfalu kephalé kepha Christ Pantocreator Panthocrator Tout-Puissant Gloire Pantocreator Pantocratore Matrice Vecchia Geraci Siculo Castelbuono château forteresse vestiges ruines Ventimiglia Palerme Monte Pellegrino Porta Nuova marché Mercato del Capo Vucciria Ballarò Borgo Vecchio St Jean-des-Ermites Théâtre Politeama Garibaldi Mondello MONREALE Maria Nuova cariatides Artémis Dioscures Castor Pollux jumeaux mortelle Léda Maria dei Greci abbatiale Santo Spirito Kaos Hotel dei Templi Canicatti Caltanissetta qal'at-an-nisa poteries fours céramique Riesi Raguse Siracuse Caltagirone Centuripe Piazza Municipio Collegio deo Gesuiti Galleria Galerie Luigi Sturzo Palazzo Senatorio Marie Mont Maria del Monte escalier 142 marches contremarches Saint-Jean Marcien amandes dragées clan policier Henri Verneuil acteurs tesselles Marqueda Via Vittori carrefour Quatre Saisons Quattro Canti cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption Madonna Assunta catacombes Convento dei Cappuccini momifiés embaumés momies Lombardo momifiée Alfredo Salafia Assemblée Régionale Sicilienne Palais Normands Chapelle Palatine Concorde évêque Grégoire nécropole paléochrétienne Via Sacra Héraclès Hercule Aurea Antiquarium Sir Alexander Hardcastle Héraclès Hercule Zeus Jupiter Olympien atlantes télamons Michele di Ganzaria Caltagirone Cal’at Ghiran Kalat-al-Giarun Maniace Ponte San Francesco Via Roma Ste Agathe déesse grecque chasse Diane Apollon Athéna tyran despote Gélon palazzo Beneventano del Bosco Vermexio Lucia alla Badia fontaine Aréthuse Orthygie zelliges Agriculture Vicari Temples Gergent Kerkent Girgenti Agrigento Agrigente entrée pronaos sanctuaire cella Temple Héra Junon Grande Chasse fameuse salle 10 jeunes filles bikini soutien-gorge péristyle Salle à manger triclinium métamorphose Daphné Sélène Lune Bacchusd Bacchanales Eros Pan Park Paradiso Enna castello di Lombardia Alessi Calascibetta 'Ndrangheta Naples Sacra Corona Unita Pouilles Cosa Nostra Stidda autel sacrifices Hiéron II Latomie Paradis oreille Denys Ile Ortygie cailles émaux pâtes verre egera Iblea Naxos ateliers cannatari Institut Art Régional Antonino Ragona grands maîtres Antonino Ragona Pino Romano peintre céramiste Giuseppe Bonaccorso Mario Lucerna Gaetano Angelico Gianni Ballarò Andrea Parini Mezzogiorno mafia omerta mûafât juges anti-mafia Giovanni Falcone Paolo Borsellino assassinés Camorra Paul épître Corinthe Madolina Madolina della Lacrime architectes français Michel Andrault Pierre Parat parmigiano reggiano grana padano chapeau borsalino panama St Sauveur San Salvatore Pandore racisme St François Assise Francesco d'Assisi Tondo Vecchio citronniers orangers agrumes caroubiers mûriers Syracuse Pentapolis Lucie Luce américain réalisé Francis Ford Coppola Marlon Brando Al Pacino parmesan mozzarella lait bufflonne Alain Delon Jean Lino Ventura Borsalino Jacques Deray Jean-Paul Belmondo Parrain mafioso mafiosi mafiosis Toto Rina Gaspare Spatuzza Vito Ciancimino Arnaldo Barbera Antonino Agustino Addaura procureur tribunal général Dalla Chiesa, capo, magazine Grandangolo de Catane, familles et clans mafieux, les fameux seins de Sainte Agathe ou Sant'Agata, vierge et martyre, envoyée dans un bodel ou un lupanar (une maison-close si l'on préfère) fut torturée, on lui arracha les seins (ou les mamelons Toutefois ces dernières années, une partie des Siciliens ne supporte plus le poids de "l'honorable société" et la brigade anti-mafia, la squadra catturandi (de cattura qui siginifie capture, mandat d'arrêt) est soutenue par la poplation et remporte des succès dans la lutte...)">. Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano (ACTV) - Menu ITALIE DU SUD Notice sur le PADRE PIO et sur les STIGMATES Le Padre Pio Francesco Forgione, plus connu sous le nom de Padre Pio, est né en 1897 dans une famille paysanne du village de Pietrelcina, en Campanie. A 22 ans, en 1909, il devient frère capucin sous le nom de Frère Pio (en mémoire du pape Saint Pie V) et est ordonné prêtre un an plus tard. Il arrive au couvent des Capucins de San Giovanni en 1916 et les stigmates christiques (plaies aux mains, aux pieds et au thorax comme les cinq plaies du Christ) font leur apparition en 1918. Cela ajouté aux miracles qu'on lui prête commence à attirer les foules, ce dont profitent les Capucins qui se livrent à quelques malversations financières tandis que Pio est soutenu par les fascistes. L'ordre franciscain et le Saint Office de Rome mettent un frein en 1931 à l'élan de dévotion autour de sa personne, obligeant Pio à cesser toute activité publique. L'interdiction fut levée deux années plus tard. En 1925, il transforme un ancien monastère en un petit Hôpital Civil de Saint François, avec deux salles, un équipement fonctionnel et vingt lits, au profit des habitants du village mais en 1938, un tremblement de terre détruit le bâtiment. De 1940 à 1956, il consacre son activité matérielle à la création du grand hôpital Casa Sollievo della Sofferenza qui forme une barre blanche au-dessus de la bourgade. En 1947, le jeune père Karol Wojtyla (le futur pape Jean-Paul II) lui rend visite. Le Padre Pio lui aurait prédit son élection à la papauté et l'attentat dont il serait victime en 1981, sur la place Saint-Pierre. Le ministère public du Padre subit à nouveau des restrictions entre 1960 et 1964 à la suite d'abus (trafic de tissus miraculeux). Il meurt le 23 septembre 1968. Lors de ses funérailles, il serait apparu aux fenêtres du couvent, face à la foule. Après les investigations sur ses miracles menées entre 1990 et 1997 par la Congrégation pour la cause des saints, le pape Jean-Paul II le déclare Bienheureux en 1999 et le canonise en 2002 sous le nom de Sanctus Pius de Pietrelcina. Les stigmates Le Padre Pio n'est pas le premier "stigmatisé". Le phénomène des stigmates n'est connu que depuis le début du XIIIe siècle. Il y en aurait quelques centaines, le premier cas étant celui de Saint François d'Assise (auquel se réfère justement l'Ordre de Frères Mineurs dont le Padre Pio faisait partie). Au siècle suivant, toujours en Italie, mais cette fois il s'agit d'une femme, Catherine de Sienne et d'un ordre rival, celui de Saint Dominique. L'Eglise les a canonisés en tant que porteurs des stigmates. Huit autres stigmatisés ont été béatifiés ou canonisés, dont le Padre Pio, sans que l'Eglise les reconnaissent en cette qualité. Les avis d'experts médicaux et scientifiques sur le phénomène ne sont pas concordant, arguant de l'imposture à l'inexplicable. Selon mon humble avis, l'une des raisons qui pousserait au scepticisme, c'est la marque des clous. Les tableaux représentants les premiers stigmatisés tout comme les photos du Padre Pio montrent des stigmates au niveau de la paume des mains. Cela pose problème. Les spécialistes s'accordent pour conclure au vu de travaux archéologiques et d'expériences médico-légales qu'il n'était pas possible d'attacher les crucifiés avec des clous plantés dans les paumes des mains car sous le poids du corps les muscles et ligaments se déchireraient, les clous traversaient donc le poignet comme le montre d'ailleurs le Saint Suaire (mentionné pour la première fois en Champagne au XIVe siècle et qui finira à Turin après diverses pérégrinations au cours des deux siècles suivants). MENU Italie du sud -------------------------------------------------------------------------------- Etape suivante: CASTEL DEL MONTE Mercredi 28 mai 350 km nous attendent et près de 5 heures de trajet. Pour affronter ce programme, à 8H nous quittons Fiuggi par sa route sinueuse pour redescendre vers la plaine côtière afin de gagner l'autoroute A1, l'Autoroute du Soleil, en se dirigeant vers le sud (Naples), évidemment... Nous aurons longtemps sur notre gauche, les montagnes de la chaîne des Apennins qui forment comme une épine dorsale de 1200km tout au long de "la botte" italienne. Dans cette région, le massif culmine à 2247m, à La Meta (le plus haut sommet se trouve plus au nord, au Gran Sasso, avec 2914m). Paysage très vert à la faveur d'un printemps qui a été particulièrement pluvieux. Le foin a été récemment emballé en "round ballers". Les villages que l'on aperçoit de part et d'autres sont établis soit au pied des Apennins soit au sommet de collines. On ne peut manquer les champs de panneaux voltaïques en raison de leur scintillement. Bientôt au sommet d'une colline de 500 m. émerge l'imposante construction l'abbaye bénédictine du Monte Cassino. L'endroit est connu car il a été le théâtre de bombardements et de combats très meurtriers durant la Seconde Guerre mondiale. Sa position stratégique sur la ligne Gustav établie par les Allemands, vaudra à l'abbaye établie sur une colline dominant la route allant de Rome à Naples d'être détruite par les bombardements alliés. Elle a été reconstruite à l'identique de 1948 à 1956. Nous dirigeant vers Naples, nous quittons le Latium pour passer en Campanie aux environs de 10H30. Nous laissons Capoue sur notre droite et Caserta sur notre gauche. Puis nous allons bifurquer vers l'est et prendre l'autoroute A16. Un peu avant 11H, coiffant une colline, nous apercevons Avellino sur notre droite. La température extérieure est agréable avec 20°. Paysage vallonné, toujours bien vert. Champs, prairies et bois de châtaigniers, noyers et noisetiers. L'autoroute qui va traverser les Apennins devient forcément plus sinueuse. 11H15 lorsque nous apercevons sur notre gauche la ville de Grottaminarda. Plus loin, les collines se coiffent des hélices des éoliennes, nos modernes moulins à vent. Nous quittons la Campanie pour les Pouilles (puglia en italien). Sur la gauche, nous apercevons en pleine lumière, il est bientôt midi, le village blanc de Sant'Agata di Puglia que domine sont château. Dans les champs, on peut voir par contraste l'effet des traitements herbicides avec de superbes bandes de coquelicots à où ils ont fait défaut au milieu des céréales. Le paysage prend l'allure d'une plaine parfaite et la végétation est plus sèche. D'ailleurs de grandes parcelles de blé dur sont en cours de moisson (chez nous la moisson s'effectue deux mois plus tard). Qui dit blé dur, doit penser pâtes. Il ne sera pas question d'y échapper. Quelques parcelles aussi de vignes à raisin de table sous des voiles protecteurs. Sur le bord de l'autoroute, on voit une maison abandonnée portant une enseigne O.N.C. (office National des Combattants). C'est un témoignage des actions de mise en valeur des Pouilles engagées à partir de 1919 et dont les anciens combattants ont été bénéficiaires. Cela passa par une réforme agraire mettant fin à la pratique féodale du métayage et par le drainage des zones de marais infestées par la malaria. Ce fut l'une des rares actions positives de la période mussolinienne qui évoquait "la baille du grain" (battaglia del grano) et "l'or de la patrie" (il ferro alla patria) dans une recherche d'autosuffisance de la production agricole. Nous sommes dans ce que les Italiens appellent "la table de l'Italie" que l'on peut comprendre de deux façons, table par la planéité du relief et table par le fait qu'il s'agit désormais d'une grande région de production agricole. Au niveau de Candela, nous quittons l'autoroute pour remonter vers Foggia, plus au nord. Paysage de plus en plus sec, avec des champs bordés de murs de pierre sèche pais aussi des vergers de cerisiers ou des oliveraies puisque la tradition dans cette région était de planter un olivier à la naissance de chaque enfant. Des culture maraîchères également: tomates, brocolis... -------------------------------------------------------------------------------- Les sanctuaires de San Giovanni Il est pratiquement midi et demi lorsque nous attaquons la montée vers San Giovanni Rotondo, perché à 565 m. d'altitude sur le flanc ouest du petit massif du Gargano (1055 m.), un promontoire qui s'avance dans la Mer Adriatique (que nous ne pouvons donc pas voir). Après quelques lacets et difficultés pour faire circuler notre immense bus dans les rues de cette ville de 3000 habitants, nous arrivons enfin à l'hôtel Gran Paradiso à 12H45. Malgré l'altitude, il fait 26°. L'hôtel se trouve tout à fait à l'ouest de la ville, au pied des sanctuaires. Déjeuner à l'hôtel. Au menu, évidemment des pâtes, des orechiettes (oreillettes) au brocolis, évidemment aussi le poulet rôti avec des pommes de terre, côte de porc panée, salades et des fruits pas du tout mûrs, étonnant dans ces région de soleil. Après le repas, nous avons un peu de temps pour découvrir le domaine extérieur de l'hôtel (piscine, terrasses) avant de partir faire la visite des sanctuaires. La ville de 30 000 habitants aujourd'hui, anciennement gros bourg agricole, doit son développement au Padre Pio qui y vécut de 1916 à sa mort en 1968. Cela a d'abord résulté d'un tourisme religieux lié aux stigmates du Padre Pio et aux miracles qui lui ont été prêtés depuis les années 1930 puis avec la création de l'hôpital privé Casa Sollievo della Sofferenza (Maison pour le soulagement de la souffrance), inauguré en 1956 par le Padre Pio et toujours dirigé par des Capucins. La tombe de Padre Pio est devenue un lieu de pèlerinage. Cela fait la fortune de la centaines d'hôtels installés ici et des boutiquiers vendeurs de breloques à l'affût du nombre incroyable (selon les sources 5, 7 ou 10 millions) de visiteurs qui se rendent ici chaque année, notamment lors du grand pèlerinage de fin septembre, anniversaire du décès du Padre. Etonnamment, en dehors de notre petit groupe de touristes, il n'y a pratiquement pas de pèlerins, quelques dizaines tout au plus alors que l'on dit que c'est la dépouille de saint le plus vénéré d'Italie, après celle de saint François d'Assise. Partant de l'hôtel à pied, nous nous rendons à la basilique Saint Pio par une avenue pédestre de 350 mètres environ spécialement aménagée qui monte vers l'édifice. Au bout du chemin que nous empruntons, se dresse une croix de plus de 40 mètres de haut, offerte par la région des Pouilles et conçue par l'architecte Renzo Piano. Elle est composé de 70 blocs de pierre (section carrée à la base de 2500x2500 mm) . Afin d'assurer la stabilité immense structure, des câbles de compression ont été insérés dans la pierre en raison des forts risques sismiques. Renzo Piano, architecte Renzo Piano est un célèbre architecte contemporain, né à Gênes en 1937. On lui doit notamment de Centre Georges Pompidou à Paris, l'aéroport de Kansaï au Japon, la tour du New York Times ou le Zentrum Paul Klee de Berne... La basilique Saint Pio de Pietrelcina a été conçue par le célèbre architecte italien Renzo Piano et consacrée en 2004 en présence de 30 000 pèlerins, après 10 ans de travaux. Avec son 6000 m², elle est l'une des plus grandes églises de l'Italie par sa taille et même l'une des plus importantes au monde car elle peut recevoir 7000 fidèles. L'ouvrage a coûté 35 millions d'euros et a été financé en grande partie par les dons des pèlerins. L'édifice se situe en contrebas d'un vaste parvis incliné de 8000 m², bordé au sud par un "clocher horizontal" à 8 cloches (une octave). Un large auvent abrite un autel extérieur pour les offices se tenant sur le parvis qui peut accueillir 40 000 fidèles. Sur le côté opposé, la porte d'entrée en bronze à deux vantaux représentant le Bon Berger et Abraham est l'œuvre de Mimmo Paladino. La construction se présente sous forme d'une conque de verre et de bronze. La couverture revêtue de cuivre est soutenue par une charpente métallique tridimensionnelle reposant sur 22 immenses arcades de pierre, dont 8 convergent vers un énorme pilier de 4,40 mètres de diamètre (l'Evangile de Saint Mathieu ne dit-il pas "Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église" ?) excentré près duquel se trouve l'autel. Des techniques particulières ont été mise en oeuvre pour parer aux risques liés à la forte sismicité de la région. Sur la droite, la lumière entre par un immense vitrail représentant l'Apocalypse. L'effet visuel est remarquable, avec une impression d'espace et de légèreté. La configuration des lieux se prêtait à la construction au niveau inférieur. On y trouve la crypte, la sacristie, trois salles de conférence et diverses autres pièces (pour les confessions notamment). On accède à la crypte par une longue rampe bordée de mosaïques. La crypte est entièrement recouverte de superbes mosaïques d'or du Père Marko Ivan Rupnik qui racontent l'histoire de la vie du saint. La dépouille du Padre Pio, dont visage est une reconstitution en silicone peint à la main, y a été transférée en 2010 et exposée sous une vitrine depuis depuis le 1er juin 2013 alors qu'auparavant elle reposait non loin de là dans la crypte du sanctuaire de Santa Maria delle Grazie que l'on va visiter tout à l'heure. La réalisation de cette basilique s'est déroulée sur une dizaine d'années et a nécessité l'excavation de 70 000 mètres cubes d'excavation de roc, la mise en oeuvre de 30 000 mètres cubes de béton armé, de 1320 blocs de pierre (soit 900 mètres cubes), de 60 000 tonnes acier, de 5000 mètres carrés de verre, de 19 500 m² de cuivre. Pour la dorure des mosaïques, on a employé 3 kg d'or. Ce monument moderne qui m'a plutôt séduit a été très critiqué par la nomenklatura conservatrice de l'église italienne qui a cru y trouver des symboles maçonniques et païens. Evidemment, sa forme n'évoque en rien le plan en croix latine voire en croix grecques des églises traditionnelle. La vraie critique pourrait être de fond. Le caractère dispendieux de la construction trahit l'humilité et la simplicité imposée par la règle monastique des Capucins et surtout la farouche volonté qu'exprimait le Padre Pio en ce sens. En remontant le parvis incliné triangulaire on peut se rendre au couvent et ses églises dédiées à Santa Maria della Grazie qui donnent sur la place. Arrivés sur la place, à gauche, on voit le couvent qui jouxte sa petite église construite en 1540 puis rebâtie en 1629. C'est là que l'on peut voir la cellule où le Padre Pio a vécu et est mort ou encore le crucifix devant lequel il a reçu les stigmates. Accolée à l'ancienne église conventuelle, une nouvelle église a trois nefs a été conçue par l'architecte Giuseppe Gentile et mise en service en 1959. Son abside ainsi que les chapelles de ses nefs latérales sont ornées de mosaïques représentant la Vierge exécutée par l'école de mosaïque du Vatican. Il est 17H et dans l'intervalle le temps s'est couvert et le vent s'est levé. Frisquet, il ne fait plus que 15°. Cela ne décourage pas une partie du groupe de faire une balade en empruntant le Chemin de Croix. En sortant de la basilique, il se trouve sur la gauche, tout au bout de la place et non loin de l'hôpital. Les travaux de construction de la Via Crucis due à François Messine commencèrent en mai 1968, peu de temps avant la mort de Padre Pio, et se terminèrent en 1971. On y croisera un petit groupe de pèlerins. Il aurait été plus sympathique pour terminer la journée de se rendre en autocar au Monte San'tAngelo (Mont Saint Michel), à 20km de là pour y voir le château normand du XIIIe, le campanile et l'église-grotte (IXe-XVIe siècles). Après ce "pèlerinage", il faudra un menu riche pour se réchauffer. Ainsi fait. Du classique italien: gnocchi pour les pâtes, risotto au champignons pour le riz, toujours le poulet mais avec des frites, une part copieuse de gâteau à la crème. Rosaria y ajoute les cerises qu'elle a achetées le matin sur le bord de la route. Déception elles baignent dans une coupe remplie d'eau et de glaçons. Déjà peu savoureuses, refroidies ainsi elles ont encore moins de saveur... -------------------------------------------------------------------------------- CASTEL DEL MONTE * Bref historique Description Menu ITALIE DU SUD EPOPEE NORMANDE des ducs aux rois de Sicile... Prenons l'histoire de ses conquérants de Normands à son début. DU DUCHE DE NORMANDIE... Tout commence avec Rollon. Pour apaiser ce pillard viking probablement originaire de Norvège, Charles le Simple, roi de l'embryon qui deviendra la France, lui céda l'ouest de son territoire, c'est-à-dire la Normandie, lors du traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911. Vassal indocile du roi franc et baptisé, il prit le nom de Robert Ier le Riche. Piètre converti, après maints démêlés avec les Francs, en 927 la Normandie passa à son fils, Guillaume Ier, dit Guillaume Longue Epée. Il gouverna au gré d'alliances changeantes jusqu'à son assassinat en 942. Les Normands même christianisés continuaient encore à pratiquer une forme de polygamie. Ceci permit à son fils naturel Richard Ier de Normandie, dit Richard Sans-Peur, de lui succéder. Tout en continuant d'accueillir des pillards danois, il reconnaît Hugues Capet comme suzerain. et en épouse la soeur. C'est d'une concubine qu'il eut un fils qui lui succéda encore mineur en 966, sous le nom de Richard II de Normandie, dit Richard l'Irascible ou Richard le Bon. Ce quatrième duc de Normandie fut un bon administrateur de son territoire et favorisa la vie monastique. Cependant les pillards scandinaves sont occasionnellement encore accueillis en Normandie. Son jeune fils aîné, Richard III, eut à peine le temps de régner une année (1026-1027) avant de mourir empoisonné probablement par son cadet. Celui-ci prit le pouvoir sous le nom de Robert Ier de Normandie, dit Robert le Libéral ou Robert le Magnifique. D'un tempérament violent, il fit pourtant le pèlerinage de Jérusalem, en passant par Rome et par Constantinople. Il mourut sur le chemin du retour en 1035. Nous en arrivons au septième duc et pas le moindre, Guillaume le Conquérant, fils naturel de Robert (qui ne s'était pas marié) aussi connu sous les noms de Guillaume le Bâtard, Guillaume II de Normandie, et enfin, Guillaume Ier d’Angleterre puisqu'il en fit la conquête en 1066. Il règle sa succession en partageant son héritage entre deux de ses fils. A sa mort en 1087, Robert II de Normandie dit Courteheuse devint duc de Normandie tandis que le royaume d'Angleterre revint à Guillaume II d'Angleterre, dit Guillaume le Roux. Des épisodes de conflits opposèrent les deux frères jusqu'au départ de Robert à la Première Croisade en 1096, passant par le sud de l'Italie tenu par le Normand Roger Borsa où il trouvera son épouse Sybille de Conversano, fille du comte normand Godefroi de Conversano et petite-nièce de Robert Guiscard. Après son retour, Robert entra en conflit avec son jeune frère, Henri Beaucler devenu Henri Ier d'Angleterre à la mort de Guillaume. En 1106 il fut vaincu par ce dernier et emprisonné en Angleterre où il mourut en 1134. Ainsi s'éteignit cette lignée des ducs normands au profit des rois-ducs Plantagenêts jusqu'à la conquête de la Normandie par la France en 1204. ...AU ROYAUME DE SICILE Dès le début du XIe siècle déjà, des Normands partiront s’illustrer et chercher fortune par petits groupes en Espagne, combattant les Maures aux côtés des rois chrétiens, mais surtout en Méditerranée, en Italie du Sud et en Sicile, jusqu’à Byzance et en Asie mineure, et enfin, en Terre Sainte, à l’époque des croisades. On estime il y eut un flux constant de départs du duché de Normandie vers l’Italie du Sud, flux évalué à quelques centaines de Normands par an pendant un siècle environ. Cette conquête fut menée sur une longue durée, de plusieurs générations, par de petits seigneurs normands de rang modeste incapables de donner des terres à leur famille nombreuse, et ne fut ni dirigée ni même inspirée par le duc de Normandie. Sans plan de conquête, ils surent saisir les occasions favorables pour s'imposer. Tancrède de Hauteville, petit seigneur normand (de Hauteville-la-Guichard à une vingtaine de kilomètres de Coutances) auquel on prête parfois une ascendance ducale... Il avait eu au moins une douzaine de fils de ses deux épouses. A partir de 1035 arrivèrent en Italie du sud cinq frères Hauteville, avec notamment Robert Guiscard et son jeune frère Roger Bosso (futur Roger Ier de Sicile). Après le schisme de 1054 entre Rome et Byzance (c'est l'origine de la religion orthodoxe), le pape favorisa la présence des Normands en Italie du sud qui était aux mains des Byzantins, et s'en fit des alliés. En 1059, le pape Nicolas II reconnut Robert de Hauteville dit Robert Guiscard comme souverain de ce territoire. Après avoir pris l'Italie méridionale (1040-1071), de là, nantis d'un statut princier, ils partirent à la conquête de la Sicile (1061-1091) et de Malte (1090) sous domination musulmane. Le frère de Robert Guiscard, Roger Bosso, le grand comte Roger de Hauteville (futur Roger Ier), mena une conquête de 30 ans de 1061 à 1091, s'emparant de Messine en 1061, Catane en 1071, Palerme en 1072. Son fils, de comte devint premier roi de Sicile en 1130 sous le nom de Roger II. En 1154, lui succéda Guillaume, son quatrième fils, sous le nom de Guillaume Ier de Sicile, dit Guillaume le Mauvais qui vivait à la mode arabe. Il est remplacé en 1166 par son fils, Guillaume II de Sicile dit Guillaume le Bon. Il mourut à 35 ans, sans héritier. Le royaume devait revenir à sa tante Constance de Hauteville, fille posthume de Roger II de Sicile, qu'il fit sortir du couvent à l'âge de 30 ans afin qu'elle épouse le cruel prince impérial Henri Hohenstaufen, fils de l'empereur romain germanique Frédéric Barberousse... Elle put enfanter un héritier (le futur Frédéric II de Souabe) à 40 ans! Ainsi, par alliance, en 1189, le royaume de Sicile échut à l'une des familles les plus puissantes de la partie rhénane du Saint Empire romain germanique... MENU Italie du sud -------------------------------------------------------------------------------- Etape prédédente: SAN GIOVANNI ROTONDO Etape suivante: ALBEROBELLO Jeudi 29 mai Petit trajet d'environ 120 km par le chemin des écoliers jusqu'à l'autoroute A14 à Cerignola soit près de 2 heures de trajet. Nous quittons San Giovanni pour redescendre vers la plaine côtière de Manfredonia (du nom d'un roi de Sicile du XIIe siècle, fils illégitime de Frédéric II) qui était encore une zone de marécages à malaria il y a un siècle... On peut d'ailleurs voire des canaux, non pas d'irrigation mais de drainage. Des cultures de plein champ voisinent avec des cultures sous serres. On voit également d'anciennes maisons construites par l'O.N.C. qui avait contribué à la mise en valeur de ces terres. Nous quittons l'autoroute que nous n'avons empruntée que sur une quarantaine de kilomètres La région des Pouilles, frontière entre l’Est et l’Ouest de l’Europe, a joué ces dernières années un rôle majeur dans les trafics liés à l'immigration clandestine, au travail clandestin et à la prostitution. Cette dernière est visible même sur les petites routes de campagne comme on pourra le constater en voyant des jeunes femmes ou des travestis postés près de carrefour. Nous nous dirigeons maintenant vers le sud en direction du Parco nazionale dell'Alta Murgia. Mais nous nous arrêterons à l'orée de cette zone boisée où une colline de 550 mètres d'altitude attire le regard par l'étrange château qui la couronne. La couleur claire de ses pierres tranche avec la frondaison sombre des conifères qui l'entourent. -------------------------------------------------------------------------------- Bref historique: Frédéric II et le symbolisme... Notre jeune guide Caterina nous attend. Elle assurera parfaitement son rôle et nous aurons le plaisir de l'avoir à nouveau comme guide pour notre étape suivante à Alberobello. Ce château fut bâti au XIIIe siècle par Frédéric II de Sicile et par ailleurs empereur du Saint-Empire romain germanique de 1220 à 1250 sous le nom de Frédéric II de Hohenstaufen. Souverain éclairé pour son temps, polyglotte et mécène, il avait été éduqué par un précepteur musulman) à Palerme. Il tenta d'établir la paix entre les Croisés et les Arabes. Il s'habillait à l'orientale, s'entourait de savants du monde entier, s'intéressait aux mathématiques, à la médecine (dissection), aux sciences (astronomie) et aux beaux-arts, édifiait des châteaux dont il traçait parfois les plans. Cela pourrait expliquer que ce château témoigne d'un mélange d'influences stylistiques très diverses: antique, arabe, roman, cistercien, gothique, classique. L'édifice commencé en 1240 n'était sans doute pas tout à fait terminé lors de la mort du souverain, en 1250. Sans douves et donc sans pont-levis, on ne peut lui attribuer un rôle défensif. De même, les escaliers en colimaçon qui occupent les tours tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui s'opposerait au maniement des armes par les défenseurs du château qui auraient dû être gaucher. On en ignore donc l'usage mais il est certain qu'il témoigne de la passion pour le science de l'époque. La forme globale pourrait évoquer une couronne et la cour intérieure un puits de connaissance. La répétition du chiffre 8 avait sûrement une valeur symbolique. Le 8 est le symbole de l'infini. Le 8 octobre (alors huitième mois de l'année), un rayon de soleil traverse une pièce de part en part et s'en va éclairer un bas-relief sur le mur opposé de la cour. Plus simplement, on voit que chaque côté de l'octogone marque les directions cardinales et intermédiaires. Un numérologie, on peut aussi voir que 1250, année de la mort du roi, correspond au chiffre 8 (1+2+5+0=8). Caterina raconte l'anecdote du devin qui avait annoncé à Frédéric II qu'il mourrait dans une ville au nom de fleur. Pour éviter que la prédiction se réalise, le roi évita donc de se rendre à Florence. Mais en 1250, il se trouva à Fiorentino (près de San Severo, dans la province de Foggia). Or Fiorentino, c'est la petite fleur (fiore) et la prédiction se réalisa. Largement en ruines, ce château fut acheté par l'Etat italien en 1876, il a été restauré entre 1928 et 1936. Ce monument est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. -------------------------------------------------------------------------------- Description du château * L'entrée principale est orientée plein est, c'est-à-dire dans l'axe exact du lever de soleil lors des équinoxes (à ces dates, à midi, l'ombre recouvre exactement la cour). Quant aux deux lions qui surmontent les colonnes placées de part et d'autre de cette entrée, ils ont le regard dirigé vers les levers de soleil lors des solstices. Le château est construit sur un plan octogonal avec un diamètre de 52 mètres, chacun des huit angles de l'octogone étant occupé une tour, elle-même octogonale. Ces tours encadrent une cour intérieure en forme d'octogone un peu irrégulier, dont les côtés mesurent environ 7 mètres pour un diamètre de près de 18 mètres. Sous la cour, une citerne recueille les eaux pluviales tandis qu'une fontaine octogonale occupait le centre. Les tours sont hautes de 24 et accueillent des pièces sur deux étages. En raison de ce dessin, les pièces situées entre chaque tour sont de forme trapézoïdale, le carré central étant surmonté d'une voûte d'arêtes dont les arcs sont purement décoratifs (certains ont disparu et la voûte subsiste). L'intersection des nervures est marquée par des clés de voûte dépassant de l'intrados différentes dans chaque pièce. Une corniche et des demi-colonnes sont adossées aux murs extérieurs. Les pièces communiquent entre elles directement. Des ouvertures donnent sur l'extérieur et pour certaines sur la cour intérieure. Côté cour, trois portes s'y ouvrent au rez-de-chaussée et surtout trois portes richement décorées à l'étage devaient aboutir sur une galerie de bois aujourd'hui disparue, placée en encorbellement, afin de permettre de circuler sans avoir à traverser plusieurs pièces. Le premier niveau est plus sobre dans sa décoration et dans l'éclairage des pièces par le mur extérieur, avec une fenêtre simple alors que l'étage est pourvu de fenêtre à meneaux, avec deux vantaux (et même une à deux meneaux et donc à trois ventaux). La riche décoration d'origine a pratiquement disparu (pillage) depuis son abandon au XVIIe siècle: revêtements de marbre et pavages en mosaïque de style arabe ainsi que les cheminées. En effet, l'édifice servit au cours des siècles de prison, d'abri de berger, de repaire de brigands... Même ainsi dépouillées, les salles vides restent belles. Les accessoires étaient en marbre blanc et en brèche coralline (un conglomérat calcaire avec des fragments de couleur banc-jaunâtre mélangés à un ciment rosâtre). Les encadrements de portes sont le plus souvent en porphyre. Maintenant, sous un ciel devenu bien gris, toujours route au sud, vers Alberobello... -------------------------------------------------------------------------------- ALBEROBELLO et ses "trulli" * Trajet en plaine de Bari Les trulli Menu ITALIE DU SUD Les trulli, l'habitat typique de Pouilles Même en visitant ce site de référence qu'est Alberobello, nous n'aurons une idée que très partielle de l'architecture des trulli. Certes on en trouve surtout dans la Vallée d'Itria, dans les Pouilles centrales, à cheval sur les provinces de Bari, Brindisi et Tarente, c'est-à-dire dans la partie méridionale du haut plateau de Murgia. Une zone d'environ 1000 km² où autrefois on désignait cet habitat par le terme dialectal de caseddaro. Ailleurs dans les Pouilles, il en existe également. Ainsi dans la péninsule du Gargano, autour du "Mont Saint Michel" (Monte Sant'Angelo) et que nous aurions pu voir non loin de San Giovanni. On en trouve aussi dans la plaine au nord de Bari, d'ailleurs on en a aperçu quelques uns en venant du Castel del Monte. Ils s'y sont répandus au XVIIIe et surtout au XIXe siècle lorsque les grands propriétaires ont concédé des terres à des paysans pour y développer la viticulture. Enfin, il y en a dans le "talon de la botte", la péninsule salentine (autour de Salento) où l'on désigne cet habitat sous le nom de truddu. On y trouve aussi des constructions coniques, mais sans coupole ou toit conique, appelées furnieddhi (qui rappellent les antiques nuraghi de Sardaigne), et d'autres quadrangulaires ou aux murs en gradins... MENU Italie du sud -------------------------------------------------------------------------------- Etape prédédente: CASTEL DEL MONTE Etape suivante: MATERA Jeudi 29 mai Environ 100 km et plus de 1 heures et demie de trajet sous un ciel devenu tout à fait sombre. Comme il est midi, il faudra patienter pour déjeuner... Nous quittons donc Castel del Monte en direction du sud en empruntant des "départementales". Notre chauffeur Claude va jouer un peu de son grand autocar à la poursuite de la petite Fiat de notre guide Caterina qui va nous assister lors de la visite d'Alberobello. Au bout d'une vingtaine de minutes, nous commençons à apercevoir de temps à autre nos premiers trulli (trullo au singulier si l'on respecte l'orthographe italienne). Nous reparlerons plus loin de manière plus détaillée de ces constructions qui se présentent sous forme de petites tours en pierre calcaire surmontées d'un toit conique couvert de lauzes (pierres plates) que la patine du temps à rendu grises. Certaines semblent à l'abandon en bordure de champs, voire sont écroulées, d'autres voisinent avec une maison blanche contemporaine. Nous traversons une grosse averse avant d'arriver à la rocade de Bari et de passer près du stade San Nicola. Le ciel reste bien tristounet. Paysage avec des vignes (raisin de table), des oliveraies complantées (foin en bottes), des vergers de cerisiers... dans des champs entourés de murs de pierre sèche. Et aussi, des trulli de plus en plus nombreux... Arrivés à Putignano, nous ne sommes plus qu'à environ 10 km d'Alberobello et encore moins en ce qui concerne l'endroit où nous allons déjeuner. Les trulli, nombreux, sont bien restaurés, comportant parfois plusieurs constructions accolées qu'une maison contemporaine, d'un effet esthétique parfois douteux, est venue compléter. Les toits sont également restaurés comme le montre la présence de pinacles en bon état. La pluie à cesser mais le ciel reste très sombre. A 100 mètres de la route nous arrivons au restaurant, "Masseria Papaperta", une ancienne ferme traditionnelle de la région appelée Muglia, avec une dizaine de trulli plus ou moins conservés dans leur état d'origine: étable, grange ou grenier (ce dernier trullo isolé comporte un escalier extérieur permettant de verser la récolte par le sommet du toit). Une vaste citerne avait été construite au centre de la cour pour collecter l'eau de pluie. Cinq trulli accolés semblent avoir été transformés en galerie sous arcades pour l'accueil des touristes voyageant en individuels. Dans un pré, juste en dessous de la cour, on peut également voir deux anciens trulli accolés. Nous mangeons au rez-de-chaussée de la maison principale de style plus conventionnel bien qu'il s'agisse d'une salle voûtée. Dans la mesure du possible, les produits utilisés en cuisine sont issus de la ferme et les pâtes sont fabriquées "maison". Déjeuner délicieux, copieux et varié. Toasts de pain grillé garni de tomates, courgettes et aubergines (cuites à l'huile d'olive), assiette de charcuterie (jambon sec, saucissons sec et piquant), sorte de quiche ou de flan aux légumes ou à la viande servi avec salade verte et oignon. Puis assiette de fromage avec la fameuse mozzarella spécialité italienne et célébrité des Pouilles. Ce fromage au lait de bufflonne et à la texture si particulière est présenté ici sous sa forme treccia, autrement dit tressée. A côté on trouve des tranche d'un fromage plus sec, à pâte plus jaune et ponctuée de petits trous et au goût plus affirmé que la douce mozzarella. Vient en suite un plat de légumes: tanches d'aubergines et longues tranches de courgettes grillées accompagnées de champignons et de poivrons cuisinés. On ne peut pas manquer les pâtes. Ce seront des orecchiettes à la sauce tomate que l'on saupoudre généreusement de parmesan râpé. Enfin c'est le dessert sous forme de tranches de fruits frais: poire, kiwi, ananas, melon avec en décor une superbe fleur de gerbera... Le chef et la patronne viendront s'assurer de notre satisfaction à la fin de ce véritable banquet. La mozzarella La vraie mozzarella est au lait de bufflonnes (les buffles d'Asie ont été introduits par les Lombards), principalement dans la région de Campanie, et protégée par une appellation géographiquement protégé depuis 1996 sous le nom de mozzarella di Bufala Campana. Ce qui n'a rien à voir avec la mozzarella industrielle à base de lait de vache. Ce fromage à pâte filée, à la texture si particulière, est obtenu par pétrissage et étirement du caillé. Le caillé est découpé en morceaux (mozzata) puis mélangé avec du petit-lait. La pâte obtenue est chauffée et travaillée mécaniquement jusqu'à l'obtention d'un ruban qui est étiré (filé) et coupé avant d'être pressé dans des moules. Il faut environ dix litres de lait pour produire un kilogramme de fromage. -------------------------------------------------------------------------------- Les trulli d'Alberobello * Il est près de 16H lorsque nous reprenons l'autocar pour un court trajet de quelques kilomètres qui nous amène à Alberobello, une petite ville de 11 000 habitants où, comme au Castel del Monte, nous allons être guidé par Caterina qui connaît bien cette ville, sa ville. Ce qui fait la célébrité de cette ville, c'est la concentration particulière d'un type d'un ancien habitat unique fait de petites constructions de cabanes de pierres sèches, coiffées de toits coniques en lauze, les trulli (trullo au singulier, terme issu du grec et signifiant "coupole" à mois qu'il vienne du latin turrula signifiant "petite tour"). Les trulli sont peut être apparus dès le XVe siècle mais plus certainement au XVIIe. Selon Caterina, ici on en compterait environ 2400 dont la plupart regroupés dans deux quartiers. Cet habitat si particulier a valu le classement de la ville au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. Cela a permis de redonner de l'intérêt pour cette architecture et donc de la préserver (malgré pas mal d'adaptations comme on le verra). Une habitation de 2 ou 3 pièces en trulli coûte en moyenne 150 000€ à Alberobello et moitié en campagne. Le nom de la ville se prête à diverses interprétations. Evidemment ce n'est quelque "Bel Albert"... La première qui viendrait à l'esprit est celle de "Bel Arbre" d'autant que l'épigraphie retrouve le nom de l'endroit écrit sous la forme "Arbore Bello". Pour l'idée d'arbre, il y a consensus. Il faudrait même parler d'arbres au pluriel car l'Histoire évoque la région en parlant de selva, autrement dit "forêt". Le Bello de la seconde partie du mot n'évoquerait pas du tout quelconque "Beauté" mais la "Guerre", le "Conflit". L'Histoire du lieu va dans ce sens. L'histoire d'Alberobello remonte à la seconde moitié du XVIe siècle. En effet, depuis le règne de Ferdinand d'Aragon, le roi de Naples exigeait le paiement d'une taxe en cas d'édification d'habitations fixes. Un seigneur feudataire, le comte de Conversano, Giangirolamo II Acquaviva d'Aragon, surnommé le Borgne (Guercio) fit bâtir en 1635, à côté d'une chapelle qui se trouvait au milieu des bois (la selva), une villa seigneuriale afin de se créer un fief indépendant de la Cour de Naples sans l'autorisation au Roi. Selon d'autres sources, le Roi lui aurait accordé ce fief en récompense de services rendus par son aïeul en défendant la ville d'Otrante assiégée par les Turcs en 1491, don assorti de l'interdiction d'y construire des villages. Malgré cela, le comte de Conversano concéda donc à un groupe de colons le droit de défricher la forêt de chênes verts afin de cultiver la terre et d'y construire des habitations précaires, les trulli, à condition que celles-ci soient réalisées sans l’emploi de mortier de chaux pour être démolies facilement en cas d'inspection royale puis remontées. Personne ne peut affirmer qu'il y eut des inspections conduisant à la démolition des cabanes qui n'auraient plus alors eu l'aspect que de monticules d'épierrage... De plus, ces trulli n’étaient pas recensés et les paysans qui les habitaient émargeaient comme habitants du village voisin de Noci. Cette situation précaire ne convint qu'un temps aux nouveaux habitants qui s'en plaignirent au roi de Naples. Le 27 mai 1797, Ferdinand IV de Bourbon pris un décret affranchissant le village. Pour édifier les trulli, il fallait plusieurs dizaines de tonnes de pierres quand on sait que les murs sont épais de près d'un mètre à la base (deux au trullo Sovrano). Dans un pays au relief karstique, les constructeurs trouvaient, à fleur de sol ou en commençant par creuser une citerne pour stocker l'eau de pluie, soit des lits épais donnant des pierres d'appareil, soit des lits minces donnant des lauzes de couverture. Le trullo est petit, son diamètre extérieur est d'environ 4 mètres, ce qui une fois déduite l'épaisseur des murs ne ménage qu'une surface habitable de 7 à 9 m² ! La hauteur des murs (jusqu'au départ du voûtement) va de 1,60 à 2 mètres, traditionnellement, avec une seule ouverture, la porte. Ils sont surmontés de toits coniques en pierres plates, ce qui fait leur originalité. Sur la construction des trulli... La technique de construction la plus simple pour ces toits coniques est celle de l'encorbellement, pratiquement la même qui a été utilisée dans les bories de Provence, cabanes circulaires à utilisation saisonnière construites sensiblement aux mêmes époques que les trulli. Détaillons un peu la technique de l'encorbellement (pratiquée par toutes les civilisations "antiques" notamment pour les arcs: grecque, maya, inca, khmère...). Il est probable que ce genre de construction remonte au néolithique mais l'archéologie ne peut en apporter la preuve du fait de la fragilité inhérente à cette technique. En revanche dès l'Antiquité, on trouvait des maisons en pain de sucre en Syrie, à goubba, autrement dit à coupole en briques crues posée en encorbellement et enduite, coupole reposant sur un volume cubique. On peut aussi penser à la Sardaigne avec les nuraghi, ces mystérieux cônes tronqués avec maçonnerie en encorbellement... Dans le toit conique des trulli, chaque assise de lauzes, les chiancarelle, repose en équilibre sur la précédente, tout en débordant vers l'intérieur, chaque lauze étant de plus contrebutée par ses deux voisines grossièrement taillées en forme de trapèzes réguliers (les côtés obliquent convergeant vers le centre du cercle). Le cône se termine par une dalle (sans effet de clavage) éventuellement surmontée d'un pinacle. Pour le faire effondrer, il aurait suffit de retirer quelques grandes lauzes à la base. Un autre système, plus sophistiqué, fait appel à davantage de matériaux et à l'utilisation de cintres en bois pour soutenir la voûte pendant l'édification. Elle consiste à poser les lauzes sur l'extrados d'une coupole ou d'une voûte en pierres taillées, dites chiance, voûte ou coupole qui est bloquée au sommet par une pierre formant clef de voûte, la serraglia. Cette fois-ci, c'est cette pierre qu'il aurait fallu retirer pour provoquer l'écroulement. Au niveau de la naissance de la voûte se trouvent des poutres en bois ayant servi à l'échafaudage intérieur lors de la construction et utilisées par la suite pour suspendre des outils, de la vaisselle ou pour supporter un plancher (tavolato) servant de grenier (solaio) pour stocker des denrées ou créer un espace habitable interne supplémentaire accessible par une échelle. Du stationnement en périphérie de la bourgade, nous grimpons à pied les rues (Indipendenza, Colombo) conduisant à la colline située à l'est dans le quartier du Rione Aia Piccola. On peut y voir quelques centaines de trulli, 590 précisément selon le Guide Bleu (ou 400 selon Caterina, moins généreuse) qui présentent l'avantage d'être encore des habitations et non pas des commerces comme on le verra dans l'autre secteur de trulli que l'on voit sur la colline d'en face. Nous allons circuler dans la "ruelle" Giuseppe Verdi et les ruelles et impasses adjacentes. Pour être habitables selon les critères moderne, les constructions ont été plus ou moins transformées avec des traces visibles de l'extérieur: portes agrandies, percement de fenêtres (certes modestes), annexions de trulli voisins pour avoir des pièces supplémentaires, voire construction contiguë... De même, en dehors de quelques murets de jardins, on ne voit plus vraiment de pierres sèches compte tenu de l'inconfort de ce dispositif: entrée d'air, de parasites et autres intrus... Au mieux, les pierres restées apparentes ont été jointoyées, de plus, parfois elles sont recouvertes d'un badigeon de chaux mais, le plus souvent, elles disparaissent sous un enduit peint en blanc. Certaines souches de cheminées sont surmontées d'un chapeau-girouette en métal découpé de différents forme dont le but n'est pas principalement décoratif mais de faciliter l'évacuation des fumées, en mettant l'orifice sous le vent. Caterina nous précise que les toitures doivent être remaniées au bout d'une soixantaine d'année pour rester bien étanches. Il en coûte 10 000€. Après la visite de ce quartier, nous gagnons le centre de la ville par la Via Lamarmora avec une vue sur le Rione Monti, tout proche. Nous arrivons sur la Plaza del Popolo (Place du Peuple) où se trouve l'Hôtel de Ville (Municipio) et non loin de là l'église San Giuseppe Artigiano. En direction du nord, nous remontons le Corso Vittorio Emanuele qui se termine sur le parvis de la basilique mineure des Saints Cosme et Damien (deux frères, médecin et pharmacien, établis en Asie Mineure et morts martyrs au IVe siècle). C'est un édifice bâti en 1882 par l'architecte Antonio Curri sur les bases de la chapelle du XIIe siècle. Encore un petit effort: 50 mètres par la Via del Gesu bordée de trulli, pour voir face à nous le Trullo Sovrano qui est en fait une demeure faite de trulli accolés (une douzaines de cônes) mais qui se distingue surtout par le fait d'avoir un étage habitable puisqu'il fait 14 mètres de haut et que sa maçonnerie est montée au mortier. En effet, c'est un trullo relativement récent, de la première moitié du XVIIIe siècle. Il a été constitué à partir d'un premier trulli du début du XVIIe pour le compte du prêtre Cataldo Perta (le bâtiment était alors nommé Corte di Papa Cataldo). Il a servi de chapelle, boutique, monastère, reliquaire (des Saints Cosme et Damien, patrons de la ville) avant d'être acheté en 1861 par le riche fermier Giuseppe Sumerano qui en fit son habitation. La famille en est toujours propriétaire et le trullo surnommé "Souverain" (Sovrano) a été aménagé en musée (pour les touristes individuel, le plein tarif est de 1,50€) afin de montrer comment se habitants l'occupaient au XIXe siècle. On y découvre une grande pièce, la chambre des maîtres, la salle à manger, les cuisines (principale e annexe), le garde-manger et, à l'étage, la chambres des invités. A l'arrière du trullo, un passe dans un joli petit jardin. Nous refaisons à pied le chemin inverse pour rejoindre par la Via Bamenzano l'esplanade Largo Martellotta que surplombe les rues montantes du Rione Monti, toutes bordées de trulli souvent remaniés et transformés en boutiques de souvenirs et commerces de produits régionaux (huile d'olive, nougats, amandes, liqueur de limoncello, vins, céramiques). Nous remontons sur une bonne longueur la très pittoresque (et marchande) Via Monte San Michele. Ce quartier qui couvre 6 hectares compte 1030 trulli (ou 1200 selon Caterina, plus généreuse cette fois) et il est antérieur à celui du Rione Aia Picolla. Les trulli que l'on peut voir datent en majorité des XVIIIe, XIXe et XXe siècles car, le quartier s'est encore densifié au début du XXe siècle avant de subir une désaffection à la fin du même siècle, avant le classement par l'Unesco. Parvenus à mi-hauteur, on a une vue sur une mer de toits coniques surmontés de pinacles. Ces pinacles de formes diverses (disque, boule, cône, vasque, étoile) ont à la fois un rôle décoratif, servent de signature au maçon et en font poids assuraient la stabilité des dernières assises circulaires de pierres. On peut aussi apercevoir quelques uns des symboles chrétiens qui sont parfois badigeonnés à la chaux sur certaines toitures que certains voient chrétiens (croix, cœur transpercé, ostensoir, croix à l'arbre, colombe figurant le Saint-Esprit, croissant de lune avec croix) et d'autres païens (roue solaire symbolisant Vénus, croix ansée autrement dit de l'ânkh (hiéroglyphe égyptien), le chandelier juif à 7 branches ou l'oeil dans un triangle qui est un symbole dans l'ancienne Egypte, dans le christianisme ou la Franc-Maçonnerie). Mais nous n'aurons pas le temps de monter au sommet de la colline pour voir l'église San Antonio, pastiche géant de trullo bâti en 1926. Nous quittons notre guide après cette journée riche en découverte. Après avoir jouer à enquiquiner des mamies conductrices, Claude nous conduit en une vingtaine de minutes vers Castellana Grotte, à une dizaine de kilomètres plus au nord. Nous allons y loger à l'hôtel Semiramide 4*. Salle de banquets de mariage un peu kitsch, belle vaisselle mais menu quelconque: pâtes au basilic et aux champignons, let pané servi avec des morceaux d'une sorte de quiche, escalope de porc en sauce avec des pommes de terre rôties... Rosaria la guide et Jean le Vendéen mettent de l'ambiance et esquissent quelques pas de danse. Pour se racheter de n'avoir pas servi le menu que Rosaria nous avait annoncé, le chef de salle nous offre des alcools maison arrangés (macération de fruits). Il est 20H30, la dessus nous mettons une bonne nuit de sommeil... -------------------------------------------------------------------------------- MATERA et ses "sassi" Centre ville Sasso Caveoso* Retour par les rues pietonnes En route vers Naples Menu ITALIE DU SUD Un peu de grammaire... La grammaire italienne présente de nombreuses similitudes avec la grammaire française et la grammaire espagnole, ce qui est normal puisqu'elles toutes les trois (ainsi que leurs dialectes) sont des langues romanes dérivant du latin vulgaire parlé dans l'Empire romain entre -200 et 400. Les dialectes régionaux italiens possèdent tous comme base linguistique l'italien standard avec notamment une grande partie de vocabulaire à racines communes. Les variations qui les différencient se produisent au niveau de l'accent, de la prononciation et des choix lexicaux. Exemple de particularité dans le sud de l'Italie: on y privilégie l'utilisation du passé simple (passato remoto) au lieu du passé composé (passato prossimo) même pour évoquer le passé proche. Il faut se rappeler que l'Italie est un pays assez jeune (le royaume d'Italie n'a été proclamé qu'en 1861 à la suite de l'épopée garibaldienne). L'alphabet italien, comporte 21 lettres: 5 voyelles et 16 consonnes en ignorant les consonnes J, K, W, X et Y du français. Remarques sur l'alphabet, et la prononciation Dans le sud, le S entre deux voyelles se prononce en s sourd [s] comme dans le mot français "messe", soit "ss". Ainsi, on prononce ici le mot casa (maison) avec un /s/ sourd, alors que l'italien lui substituerait le s dur ou sonore avec le son /z/. Dès lors, il ne faut pas confondre "la maison" (la casa) prononcé /s/ et "la caisse" (la cassa) prononcé /s/ + accent tonique sur le s qui doit être très franchement accentué. Genres, singuliers et pluriels Le genre des substantifs italiens diffère souvent de celui de leurs homologues français de façon un peu aléatoire. Ainsi "la mer" est masculin en italien "il mare". Articles définis - masculin singulier: il en général, l' suivi d'une voyelle - féminin singulier: la, l' devant une voyelle - masculin pluriel: i en général - féminin pluriel: le dans tous les cas Articles définis - masculin singulier: un en général, uno devant i suivi d'une autre voyelle - féminin singulier: una, un' devant une voyelle - masculin pluriel: degli - féminin pluriel: delle Noms et adjectifs - masculin singulier: se terminent en o en général (on a vu le cas avec trullo ou sasso), parfois en e ou a - féminin singulier: se terminent en a en général (mozzarella), parfois en e - masculin pluriel: se terminent en i (on a vu le cas avec trulli ou sassi) - féminin pluriel: se terminent en e, parfois en i. MENU Italie du sud -------------------------------------------------------------------------------- Etape prédédente: ALBEROBELLO Etape suivante: CAPRI Vendredi 30 mai Il est 8H et après ses acrobaties matinales de barre fixe dans le bus, Claude nous emmène pour un petit trajet d'une soixantaine de kilomètres par le chemin des écoliers. Sans visiter les fameuses grottes de Castellana, visite non prévue au programme. Ce matin, un grand soleil est de la partie mais avec des températures raisonnables (22°). Nous quittons donc Castellana. par une petite route d'où nous apercevons des trulli au milieu des champs, des vergers (cerisiers), des oliveraies, des champs de blé moissonnés où sont encore restées les bottes de paille cylindriques et aussi des champs de panneaux solaires. Bientôt nous sommes à l'entrée de Gioia del Colle, face à l'imposant bâtiment industriel en cours de restauration, l'ancien moulin et fabrique de pâtes "Mulino a Cilindri e Pastificio". En raison de travaux, Claude va encore être amené à improviser un itinéraire très champêtre par une route qui devient sinueuse et surtout franchement étroite, ne permettant pas à des véhicules autres que des Fiat 500 de se croiser, d'autant qu'il est bordée de murs de pierres sèches. Un petit air de Connemara si ce n'est un ciel plus lumineux, la présence coquelicots et l'absence de moutons. Jeu de marche arrière pour croiser un tracteur puis bientôt un camion citerne. Nous sommes maintenant dans la région de Basilicate. Paysage de champs moissonnés, de vaches au pâturage, d'éolienne en construction, de champs de panneaux photovoltaïques, d'ancienne citerne.... Paysage vallonné et vert à l'approche de Matera. Puis ce sont des rochers déchiquetés en forme de dents qui nous accueillent sur la route pentue qui monte à Matera. Nous nous stationnons sur un parking au pied de l'immeuble moderne et blanc du Palais de Justice. -------------------------------------------------------------------------------- Le centre ville de MATERA Le site de Matera se situe sur un plateau calcaire entaillé par la rivière Gravina. Sur les bords de cette vallée encaissée des grottes ont déjà servi d'abri au Néolithique. Grecs et Romains avaient construit sur le plateau. Les troubles du début du Moyen Age conduisent les moines byzantins à se réfugier dans les grottes. Pendant la domination normande, la ville connaît une période de prospérité, on y construit le château et les remparts. La population s'accroît et occupe les grottes situées en dehors des remparts dans les sassi ("rochers", "pierres" en italien), deux amphithéâtre naturels, le Sasso Caveoso et le Sasso Barisano. C'est un habitat semi troglodytique dans la mesure où la partie excavée est prolongée par une construction en façade. Souvent les habitations se superposent en partie formant des gradins. A partir du XVIe siècle et de l'occupation catalano-aragonaise, la ville ne possède plus le même rayonnement et les Sassi abritent une population de plus en plus démunie. La population misérable de cette ville émigre en masse durant un siècle, du milieu de XIXe jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale. Des familles avec jusqu'à une demi douzaine d'enfants s'entassaient dans une unique pièce servant de salle à manger, de chambre à coucher et d'atelier. Ce pauvre refuge n'avait ni l'eau courante, ni l'évacuation des eaux usées. Matera, chef-lieu administratif de province, a été rendue tristement célèbre dans le monde entier comme capitale de la misère par le livre de Carlo Levi "Le Christ s'est arrêté à Eboli" publié en 1945. En 1952, le gouvernement italien adopte la "Loi Gasperi" (du nom du Président du Conseil Alcide De Gasperi) décidant le relogement de la population des sassi dans des constructions neuves. Certains habitants s'y sont maintenus mais quelque 15 000 à 20 000 autres ont abandonné leur sasso au cours de la vingtaine d'années jusqu'à la fin des années 1970. En 1964, le site se prêtait encore parfaitement au tournage du film "L'Evangile selon Saint Matthieu " de Pasolini. En 1986, l'Etat a lancé un programme de réhabilitation avec des aides européennes et des contraintes architecturales fortes de sorte que les habitations des sassi les mieux situées deviennent l'apanage des bobos. Quelque 3000 habitants sont installés maintenant dans les sassi. Les sassi ont été classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1993, ce qui leur a encore redonné de la valeur. Il est 9H45 lorsque nous arrivons sur la longue place biscornue appelée Piazza Plebiscito après l'unification de l'Italie et rebaptisée Piazza Vittorio Veneto, après la guerre 14-18. En attendant notre guide, nous avons le temps de faire un premier tour de la place. La bordant au sud, c'est la "Fontaine Ferdinand" restaurée par le roi Ferdinand II de Bourbon en 1832. Située au pied de la colline du château, elle recueillait l'eau de la colline. Après la Seconde Guerre mondiale, n'ayant plus cette fonction d'approvisionnement, elle fut transférée dans les jardins municipaux avant de retrouver sa place ici, en avril 2009. Sur le côté ouest de la place se dresse le Palais de l'Annonciation, un édifice du XVIIIe siècle construit sur les vestiges d'une tour et de fossés. Il a d'abord accueilli le premier monastère dominicain, avant de servir de Palais de Justice en 1865 puis d'école. Aujourd'hui, le bâtiment qui domine la place centrale héberge la médiathèque et la bibliothèque provinciale et une salle de cinéma. Sur le même coté et un peu plus haut, on arrive au Palais du Gouvernement (Palazzo del Governo) qui occupe un angle de rue et abrite les services de la préfecture aménagés dans l'ancien Couvent Saint Dominique voisin de l'église du même nom et construits à partir de 1230 dans le style roman des Pouilles. Sur la façade de l'église on peut voir une très belle rosace encadrée par quatre statues. La rosace est supportée par un Atlante tandis que l'Archange Michel occupe la partie supérieure. Au centre de la rosace on a représenté un chien tenant une torche dans la gueule ("la flamme de la Foi"), le symbole des Dominicains. L'édifice a été remanié en 1774 avec notamment la construction d'un dôme hémisphérique à caissons. Les travaux effectués sur la place en 1992 ont mis à jour l'hypogée situé sous la place principale, révélant une véritable ville souterraine soutenue par des arcades avec notamment une ancienne citerne d'une capacité de 5000 m³, appelée Palombaro lungo, les vestiges d'une tour, des caves ou encore l'église bénédictine du Saint Esprit du IXe siècle qui conduit par un passage au Sasso Barisano... Au dessus de cette crypte, à la suite de l'église Saint Dominique, l'église de l'Esprit Saint (Spirito Santo) a été construite à la fin du XVIIe siècle, remarquable par son clocher-mur ou clocher-peigne à deux cloches entouré d'une balustrade soutenue par des accessible par un escalier extérieur. Depuis 1946, elle a été renommée Chiesa Mater Donini. Nous terminons notre tour de reconnaissance en allant sous les arcades du côté est de la place, arcades qui donnent accès au "Belvedère Liuggi Guerricchio" offrant une vue imprenable, plongeant directement sur le Sasso Caveoso tandis que la vue vient butter sur l'éperon qui sépare les deux sassi, éperon sur lequel est bâtie la cathédrale (Duomo) qui date de la fin du XIIIe et facilement reconnaissable par son unique haute tour à gauche de la façade. -------------------------------------------------------------------------------- Le Sasso Caveoso* Il est un peu plus de 10H15 lorsque nous sommes rejoint par notre guide locale Angela en compagnie de laquelle nous allons visiter l'ensemble du quartier troglodytique situé au sud, dans le Sasso Caveoso qui date en bonne partie du milieu du XVIIe siècle. Nous allons aller vers la ville basse et le ravin de la Gravina, en empruntant une série de rues pavées, d'escaliers et de porches, en partant par la Via delle Beccherie. Il ne pleut pas, heureusement sinon gare aux glissades sur les pavés lisses. Sur une placette, se dresse non pas la façade d'une église mais celle du Palazzo del Sedile ("Palais du Siège") un peu délabré qui sert de Conservatoire de musique Egidio Romualdo Duni. Construit en 1540, le Conseil municipal s'y réunissait jusqu'en 1944. L'entrée se fait par le grand arc central encadré de deux tours rococo à la base desquelles sont placées les statues de Sant'Eustachio et de la Madonna della Bruna (Sainte Irène), les saints patrons de la ville. Rapide coup d'oeil sur la place voisine et l'église Saint François d' Assise (nous y passerons en remontant). Retour sur la place du Sedile avec un petit arrêt dans une boutique où l'on peut voir des céramiques originales, les fameux sifflets appelés "cucu" (coucou), une flûte globulaire à un trou, en forme de coq en terre cuite avec un émaillage polychrome. Jadis il servait à éloigne les mauvais esprits puis on l'offrit aux jeunes mariés comme symbole de fertilité. C'est devenu un gadget pour enfants et touristes depuis les années 1950. D'ici, on aperçoit sur notre gauche la haute et austère muraille du Couvent de Saint-Augustin situé dans le Sasso Barisano et construit en 1593 (sur l'ancienne crypte de San Giuliano roche datant du XIIe siècle). Nous quittons la place par une rue en escalier passant sous le porche "Gradoni municipio" situé à gauche du Palazzo. En parcourant le labyrinthe des ruelles, porches et escaliers, on voit immédiatement que les habitations comportant le plus d'extension hors grotte et les mieux exposés sont aussi ceux qui apparaissent occupés et sont bien restaurés car leurs habitants peuvent plus facilement y trouver le confort attendu de nos jours. Nous continuons à descendre par des rues pavées et parfois en escalier aménagés, comme on pourra le voir, pour la circulation occasionnelle de véhicules avec des pâtés de ciment adossés aux bordures afin de permettre leur franchissement. De belles demeures voisinent avec des placettes à l'habitat plus vétuste. Bientôt la vue se ferme par le rocher du Monterrone surmonté d'une croix métallique et percé de grottes et d'églises rupestres. En se retournant vers la ville haute, on aperçoit les clochers de la Cathédrale (sur la droite), de l'église Saint François d'Assise (au centre) et de l'église du Purgatoire (à gauche). Nous arrivons bientôt au bord du ravin de la Gravina, sur le parvis de l'église des Saints Pierre et Paul (San Pietro Caveoso). Sa construction remonte à 1218. Le bâtiment a subi des modifications et des rénovations au cours des siècles notamment au XVIIe avec l'ajout de la façade et la construction de la tour de style baroque. De la place, d'un côté on a une très belle vue sur l'autre côté du ravin percé de nombreuses grottes que les touristes en plus long séjour dans la ville sont en train de visiter. De l'autre côté, se dresse le bloc rocheux du Monterrone qui domine la partie basse du Sasso Caveoso et est occupé par les églises de Santa Maria de Idris et San Giovanni (en crypte dont l'accès se fait par un tunnel creusé dans la roche). Nous allons maintenant visiter la Casa Grotta di Vico Solitario, une ancienne demeure aménagée en musée. La visite est précédée d'une présentation audiovisuelle. La grotte exposée au sud-est a été réduite et remaniée en 1948 lorsque a été construit le mur de soutènement de l'éperon rocheux de l'église de la Madonna de Idris. Les 55,50m² qu'elle couvre sont pour 70% en grotte et le reste en extension maçonnée. Dans les différentes pièces de la grotte, on peut voir la cuisine, et une grande salle servant tout à la fois d'écurie avec l'outillage agricole, de salle à manger, de chambre (le berceau du bébé était posé sur une commode pour gagner de la place)... -------------------------------------------------------------------------------- Remontée au centre par les rues piétonnes Ridola et Corso Pour remonter, Angela nous conduit par un itinéraire moins pentu. En remontant tranquillement on peut observer des détails comme c'est étranges anneaux de pierre faisant saillie d'un mur ou les fossiles de coquillages parfaitement conservés apparaissant dans la pierre calcaire utilisée pour les construction. Le soleil au zénith sèche les vêtements suspendus à des fils au-dessus des rues ou au long des façades. La Calata Domenico Ridola débouche au coin de la Piazza Giovanni Pascoli d'où on a une superbe vue sur les sassi depuis un belvédère. Le Musée National d'Art Médiéval et Moderne se trouve ici. Plus de cent œuvres d'art réalisées entre le Moyen-âge et le XVIIIe sont présentée dans le Palais Lanfranchi (entrée payante) qui date de 1668 et servit de séminaire puis de lycée. Il dispose d'annexes dans deux anciennes églises. Nous avons un moment pour jeter un coup d'oeil dans l'une d'elles, l'ancienne église de la Madonna del Carmine (N-D du Mont Carmel), construite par l'Ordre des Carmes au début du XVIIe siècle. Le bâtiment à une seule nef a ensuite été abandonné par la Communauté et annexé par le séminaire voisin. Au dessus de la porte une niche abrite une statue de la Madone due à Stefano de Putignano. Une niche à droite est dédiée à Saint Nicolas et une autre, à droite, à Saint-Philippe Neri, fondateur de la Congrégation de l'Oratoire. En ce moment, une exposition d'art contemporain s'y tient (entrée libre). La place se prolonge par la large rue Domenico Ridola rendue piétonnière. Nous passons devant la longue façade d'un autre musée, Museo Nazionale Domenico Ridola, installé dans l'ancien Couvent des Clarisses (Santa Chiara) construit entre 1668 et 1702 et qui avait eu un usage d'hôpital. Puis elle servit d'habitation et enfin d'entrepôt où le sénateur Domenico Ridola, passionné d’archéologie, y stockait ses collections avant d'en faire don à l'Etat. Lui fait suite l'étonnante Église du Purgatoire, construite entre 1726 et 1747 dans le style baroque tardif, avec une une façade décorée sur le thème de la mort et de la rédemption des âmes. Le portail en bois est divisé en 36 carrés montrant dans la partie supérieure les crânes de prélats (coiffé de mitre ou de tiare) et des rois et dans la partie basse ceux de gens ordinaires. Sur la façade une inscription dit à peu près ceci "Le triomphe de la mort et la fugacité de la vie". Le côté sinistre est encore accru par le relief présentant des squelettes et un personnage qui brûle dans les flammes. Toujours à l'extérieur, de chaque côté de l'entrée, deux petits piliers de pierre sont également couronnés de crânes. L'intérieur est en forme de croix grecque surmontée d'une coupole octogonale peinte. Le maître-autel abrite les reliques des saints Jean de Matera, Calixte et Prospère. Nous arrivons place Saint François où se dresse l'église du même nom, construite en 1248, sur une ancienne église hypogée consacrée aux saints Pierre et Paul. L'église a été dotée d’éléments baroques en 1670 et c’est de cette époque que date la belle façade monumentale où figurent des statues de L’Immaculée, de saint François et de saint Antoine. Nous poursuivons par la Via del Corso. Sur la gauche, dans un petit renfoncement, en haut d'une volée de marches, se dresse la petite église à une seule nef de Sainte-Lucie à la Fontaine (Chiesa di Santa Lucia alla Fontana) dont la construction a été achevée en 1797 afin d'y transférer le couvent de bénédictines, jusque-là logé dans le couvent de Sainte-Lucie à Civita dans les Sassi. Nous voici revenu près de la fontaine, à l'extrémité de la vaste place Vittorio Veneto. Il est exactement midi. Angela nous quitte et nous avons un petit quart d'heure de quartier libre avant de nous enfoncer dans une ruelle toute proche, Vico San Giuseppe, pour aller déjeuner. La terrasse panoramique du restaurant Il Terrazino offre une vue superbe sur le Sasso Caveoso. Je profite de cette heure où le personnel est très occupé pour suivre Rosaria et Claude dans les caves qui s'enfoncent très loin et très profondément sur deux niveaux creusés dans le rocher. Le vin ne peut qu'y passer du bon temps mais on ne se permet quand même pas une dégustation. Au menu : pâtes fraîches à la tomate et au basilic, assiette de viande comportant côtelette de porc, steak, saucisse avec garniture de frites. Pour finir, glace aux trois chocolats. Nous quittons le restaurant à 13H15 pour retrouver notre car par les rues Ascanio Persio et Don Giovanni Minzoni, en passant devant l'immeuble de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de l'Artisanat. -------------------------------------------------------------------------------- Traversée de la Basilicate et de la Campanie en direction de Naples Nous quittons la ville à 14H et, sous un ciel redevenant de plus en plus gris, un long et ennuyeux trajet de 250 kilomètres que nous mettrons un peu plus de 4 heures à parcourir car il nous faut traverser la région Basilicate d'est en ouest puis, après Potenza, remonter la moitié de la Campanie en direction de Naples. Tout cela ponctué d'averses, de tunnels et viaducs, de chantiers de travaux avec leurs déviations. Petite pluie maintenant qui gâche la vue sur les collines couronnées de villages: sur la droite Montecaglioso avec son clocher et sur la gauche Miglionico avec son château fort carré. Nous rejoignons la voie expresse E847 qui remonte la vallée du fleuve Agri, long de 135km qui se jette en Mer Ionienne, dans le Golfe de Tarente. Bientôt les dents acérées des Apennins se dressent à l'horizon, noyées dans la grisaille. Nous passons dans la périphérie sud de la ville de Potenza (70 000 habitants), chef-lieu de la province du même nom. Une dizaine de kilomètres plus loin, sur la droite, nous apercevons la colline de Picerno coiffée par son église et son château. Après Vietri di Potenza, on passe en Campanie et on rejoint bientôt l'autoroute A3 et la vallée du Tanagro. Ce trajet sans visite et dans la grisaille est égaillé par les gauloiseries de Claude et de Jean. Ajoutons-y des histoires plus relevées de Michel et les chansons de l'épouse de Jean que l'on a surnommée "Edith" à cause de son répertoire... Enfin c'est Eboli, la plaine côtière, les marbriers de Battipaglia et de Pontecagnano, la Mer Tyrrhénienne avec le Golfe de Salerne, puis le massif qui se prolonge par la péninsule de Sorrente. Nous voyons maintenant le Golfe de Naples, le Vésuve et à ses pieds Pompéi. Nous traversons Castellammare di Stabia pour rejoindre notre hôtel qui sera notre "port d'attache" pendant 3 nuits. Rosaria apprécie également de retrouver son foyer pendant ces quelques soirées... Il est plus de 18H15. Castellammare est une ville de 65 000 habitants, bâtie sur les ruines de l'antique Stabiae. C'était un lieu de villégiature et de thermalisme apprécié des Romains qui avaient conquise la petite cité grecque en 340 avant J-C. La ville fut détruite lors de l'éruption du Vésuve en l'an 79. La première partie du nom composé donné à la ville, fait référence à un château. L'hôtel dei Congressi se trouve au sud de la ville, au pied des collines boisées avec des établissements thermaux (site connu depuis l'Antiquité), avec de l'autre côté vue sur le Golfe de Naples et le Vésuve. C'est un hôtel un peu vieillot dont les 4 étoiles ont pâli. Sur ces cinq niveaux, il dispose de 92 chambres, de 4 suites et de plusieurs salles pour des conférences et des banquets. Le mobilier des chambres en bois sculpté et marqueterie est à la fois pompeux et vintage. Des chambres, les vues sont intéressantes: au sud vers les collines boisées des Monts Lattari, au nord vers le Vésuve et la baie de Naples. -------------------------------------------------------------------------------- CAPRI, ce n'est pas fini. Se rendre sur l'île Mini croisière autour de l'île Visite de la ville de Capri Anacapri et le Mont Solaro Menu ITALIE DU SUD A BOIRE ET A MANGER... zooms dur la gastronomie transalpine A MANGER Manger à l'italienne Une trattoria est un restaurant, simple et sans prétention. L'ambiance y est ordinairement familiale et le service simple. Les trattorias n'ont habituellement pas de carte écrite et les mets servis sont traditionnels et bon marché. Les restaurants servant plutôt des pâtes sont traditionnellement désignés du nom d'osteria (terme issu du mot français auberge) où l'on trouve à boire et à manger. Mais en pratique, la frontière n'est pas toujours bien nette entre trattoria et osteria... La carte des restaurants se divise en cinq grands chapitres : gli antipasti, il primo, il secondo, i contorni et i dolci (c'est-à-dire les hors-d'œuvre, l'entrée, le plat principal, les garnitures et les desserts). Il faut faire un choix en sachant que les Italiens eux-mêmes, en dehors de certains repas de fête, se contentent de deux ou trois chapitres. Cette succession de plats permet de mieux se concentrer sur les saveurs, les textures. - Antipasti : présentés sur une table, souvent à l'entrée du restaurant, ces hors-d'œuvre sont toujours très tentants. Charcuteries (saucissons, prosciutto, bressaola, etc.), salades diverses, crudités, fromages, fruits de mer et petits poissons marinés varient selon les régions et selon les saisons. - Primi : la place d'honneur revient à la pasta. Le riz (risotto) et les soupes (minestre, minestrone) sont plutôt des plats servis en Italie du Nord. - Secondi : étant donné l'importance du primo, le plat de viande ou de poisson ne joue pas le même rôle que dans nos menus. Le poisson est un mets de luxe, y compris sur les côtes. - Contorni : les secondi sont toujours servis sans garniture. Il faut donc commander celle-ci à part et la payer en supplément. On vous proposera, selon la saison, des pommes de terre, des légumes ou des salades. - Dolci : les pâtisseries et confiseries sont innombrables et succulentes. La pâte d'amandes (pasta di mandorla) y occupe une place de choix, de même que les agrumes confits. Comment parler des dolci sans évoquer les glaces (gelati) et granite si réputées, vendues en gelateria ? Les bases L'Italie est un pays d'une grande diversité, tant en raison de sa géographie: extension en longueur, zones littorales et montagneuses, sols et climats, qu'en raison de l'influence des traditions culinaires des peuples qui s'y sont succédé. Cela a généré des particularités et des variantes en cuisine comme en matière linguistique. On retrouve dans la gastronomie italienne des saveurs et des goûts orientaux (c'est ici le terme de la mythique Route des Epices). Le sud d’Italie est la terre des contradictions, d’une part elle est la partie la plus pauvre d’Italie, où par le passé la quasi-totalité de la population était tenue à un régime végétarien à base de légumes verts, de pain et de pâtes. Et d’autre part on y trouve la noblesse qui était extraordinairement riche et qui jouissait d’un riche régime alimentaire des plus raffinés. La saison végétative est beaucoup plus longue et chaude au sud, ce qui favorise les plantations et les cultures notamment des légumes comme les aubergines, le chou-fleur, les tomates, dont une grande partie entre dans la composition des sauces, qui agrémentent de nombreux plats. Le sud de l’Italie est réputé par le grand usage des pâtes séchées, en plus les gens du sud savent apprécier les soupes de légumes et les entrées à base de poissons. Quant à la viande, même si on trouve du bœuf, on y apprécie celle d’agneau et de chevreau. C'est une cuisine pauvre en graisses animales au profit des graisses végétales, on peut la qualifier de diète méditerranéenne. La cuisine napolitaine est réputée pour être une des meilleures d’Italie. Au début du XVIe siècle, pour des raisons encore inconnues (historiques, sociologiques ou économiques?), les Napolitains se sont mis à manger et à fabriquer des pâtes qui étaient alors considérées comme une spécialité sicilienne. En effet les Siciliens fabriquaient des pâtes mais le peuple n'avait pas les moyens de pouvoir se les offrir. La prolifération des fabriques (pastifici) a été favorisée par un microclimat spécifique permettant le séchage rapide de ces dernières ainsi que par l'énorme quantité de blé dur produite dans cette région et les régions voisines (comme on l'a vu dans les Pouilles). En revanche, le risotto (réduction d'un bouillon de riz cuit avec divers ingrédients et une spécialité du nord de l'Italie. Pasta (les pâtes) Une légende raconte que, de retour de son voyage en Chine en 1295, Marco Polo donna une nouvelle notoriété aux pâtes en en rapportant de Chine à Venise. S'il est avéré que des nouilles de millet étaient fabriquées en Chine 2000 ans avant notre ère, des tablettes cunéiformes, révèlent également que la cuisine mésopotamienne utilisait des pâtes à galettes et des sortes de spaghetti, à base de farine de blé ou d’orge, et ce vers 1700 ans avant notre ère. Les civilisations gréco-romaines (IVe siècle) puis arabo-persiques (VIIIe siècle) en seront les héritières. Romains et arabes connaissent donc déjà cet aliment avant le voyage de Marco Polo. Base de l'alimentation italienne, "les pâtes modernes" auraient été inventées en Sicile, vers 1250, dans leur version macaroni (les maccheroni alla norma de la région de Catane, à la tomate et aux aubergines, avec un œuf dur et de la ricotta). Elles sont fabriquées à partir d'une semoule de blé dur. La pasta est toujours servie comme primo piatto (entre les antipasti et le plat principal). Les pâtes sont toujours cuites al dente, c'est-à-dire fermes sous la dent. On sert la pasta dans une assiette creuse avec un pot de parmesan râpé (parmigiano). Les pâtes se mangent surtout à la sauce tomate, agrémentées de piments ou d'aubergines, alle sarte (sardines, raisins secs, safran, fenouil, oignons, huile, aux moules et aux coques ou bien encore à l'encre de sèche... Dans certains restaurants, il est possible d'obtenir un assortiment des différentes préparations de la maison et pour cela, il suffit de demander un misto per assagiare. Dans le sud de l'Italie, on nous servira souvent des gnocchi (cavatielli dans les Pouilles), petites boulettes de pâte obtenues à partir soit d'un mélange de farine de blé dur ou de blé tendre et de pomme de terre (lorsque ce légume sud-américain a été introduit en Europe) tout simplement pochées à l'eau, soit une préparation à base de semoule de blé dur, généralement gratinée au four avec du fromage. Sont-ils originaires d'Europe centrale ou de Provence ?). Dans la région de Naples, les assiettes se garnissent aussi de grosses pâtes tubulaires courtes, paccheri, à la sauce tomate. Encore plus typiques du sud sont les orecchiette, des pâtes alimentaires en forme de petites oreilles (oreille se dit orecchio en italien) originaires de la Basilicate et surtout des Pouilles. Ces pâtes seraient apparues dans la région de Bari, au cours des règnes des dynasties normando-souabes, entre les XIIe et XIIIe siècles et leur nom d'origine provençale aurait été introduit par la dynastie angevine. Elles sont souvent accommodées à la sauce tomate et/ou au basilic, aux brocolis... Pizza Plat italien surtout consommé par les étrangers, Français notamment! La pizza est devenue un des plats mondiaux les plus connus. Ici, la pâte est plutôt fine et croustillante, contrairement à la pizza américaine qui utilise une pâte à pain épaisse et moelleuse. Jusqu'à l'introduction de la tomate (un des principaux ingrédients de la pizza actuelle) en Europe et à son utilisation en cuisine à la fin du XVIIe siècle, la pizza d'alors (le nom est utilisé depuis la fin du Xe siècle) n'avait aucun rapport avec celle d'aujourd'hui: variété de forme, de mode de cuisson (four ou poêlée dans l'huile), et de garniture, pouvant être sucrée dans sa version bourgeoise et salée dans une version plébéienne. Il y aurait, d'après les spécialistes, 182 variantes dans sa préparation. Si la Pizza est une spécialité italienne, il faut dire qu’il l’est encore plus au sud. Mais pour les puristes, la seule qui soit vraiment traditionnelle est la margherita (tomate, mozzarella, basilic, huile d'olive). Les Napolitains revendiquent une variante, la napolitaine ou napoletana (tomate, mozzarella, anchois, olives noires, origan, huile d'olive). En effet, à partir de la recette de base, toutes les variantes sont possibles. Les pizzas sont servies non seulement dans les pizzerias, mais aussi dans la plupart des restaurants qui disposent d'un four à cet effet. Celui-ci n'est allumé, généralement, que pour le dîner. Dans certaines boulangeries, on peut se procurer des parts de pizza à emporter. et les fromages ? En Italie, ils ne sont qu'une composante de certains mets contrairement à la France où ils occupent une place à part entière dans un bon repas. Ici ils peuvent être présents dans les hors d'oeuvre (par exemple dans une bruschetta), dans les plats principaux (arancino, boulette de riz au fromage), dans un dessert de cannoli fourrés à la ricotta (sorte de fromage typique obtenu à partir du petit lait chauffé, re-cuit d'où le mot ricotta). On pense aussi au parmesan, très connu en France où on l'utilise râpé sur les pizzas. Ce nom est le terme générique pour désigner les fromages italiens à pâte granuleuse de type grana, comme le parmigiano reggiano ou le grana padano. Il entre dans la composition des recettes de pâtes, de tartes salées, de gratins de légumes Nous le retrouvons, avec les pâtes, avec les légumes (champignon, chicorée, roquette, pois gourmand...), avec les fruits (figues, noix, poires), avec les herbes aromatiques (basilic, échalote, ail), avec les huiles... Les fromages italiens du sud sont généralement plus durs comme le Caciocavallo et le Provolone. Mais ici, dans le sud, n'oublions surtout pas la mozzarella, cette fois un fromage tendre. C'est le plus consommé des Italiens, entrant dans la composition de salades, pâtes, pizzas. La vraie mozzarella est au lait de bufflonnes (les buffles d'Asie ont été introduits par les Lombards), Elle est produite principalement dans la région de Campanie, et protégée par une appellation géographiquement protégé depuis 1996 sous le nom de mozzarella di Bufala Campana. Ce qui n'a rien à voir avec la mozzarella industrielle à base de lait de vache. Ce fromage à pâte filée, à la texture si particulière, est obtenu par pétrissage et étirement du caillé. Le caillé est découpé en morceaux (mozzata) puis mélangé avec du petit-lait. La pâte obtenue est chauffée et travaillée mécaniquement jusqu'à l'obtention d'un ruban qui est étiré (filé) et coupé avant d'être pressé dans des moules. Il faut environ dix litres de lait pour produire un kilogramme de fromage. A BOIRE... Le vin L'Italie est le premier producteur de vin au monde (45 millions d'hectolitres), devant l'Espagne et la France. Les trois quart du pays se prêtent à cette production, de la Vénétie à la Sicile. L'année de production a moins d'importance que chez nous, même pour les grands vins. L'Italie a mis de l'ordre dans ses vins en créant, en 1963, deux qualités qui correspondent à nos appellations contrôlées, fixées par décret: les DOC (denominazione di origine controllata) et les DOCG (denominazione di origine controllata e garantita). Les vins classés dans cette dernière catégorie sont rares, excellents mais coûteux. Si on aime les vins moelleux (doux et sucrés), on le demande amabile; si on les veut nouveaux, giovane. Dans les restaurants fréquentés au cours de ce circuit, on a été étonnés par le faible degré alcoolique des vins ordinaires que l'on nous a servi, qu'ils s'agisse de rouge, rosé ou blanc, 11% (ou 11°), alors qu'avec le climat chaud de ces régions nous nous attendions plutôt à trouver des 13 ou 14%. Ce faible degré pourrait provenir du fait qu'ils contiendraient du sucre non transformé à la suite d'une fermentation bloquée mais il n'en est rien puisqu'ils sont secs. Mystère! En tout cas, le plus souvent, on ne les a pas particulièrement appréciés. Le(s) Café(s) La renommée du café italien n'est plus à faire. Bien que les Italiens ne soient pas les plus gros consommateurs de café, ils se targuent de savoir l'apprécier. Forcément, quand on sait que la péninsule détient un nombre record d'établissements distribuant ce fameux breuvage: pas moins de 130 000 licences de bar et 200 000 points de vente dans le pays. Le capuccino doit son nom à la couleur brun clair de la robe des capucins: café et quantité égale de lait très chaud, chauffé à la vapeur et parsemé de râpures de chocolat ou de cacao en poudre. C'est la boisson du matin pour y puiser l’énergie dont on a besoin pour travailler. Les italiens du nord apprécient le café corsé tandis que ceux du sud sont plus enclins à le boire plus doux. Dès 1895, les Italiens ont même inventé leur propre machine à café – la cafetière italienne – appelée aussi moka, qui prépare le café à plus de 100°C, pour un résultat corsé particulièrement apprécié. En 1948, c'est un autre Italien, Achille Gaggia qui a inventé la machine à expresso mais on devrait dire espresso pour "extrait par pression" et non pas "express". Les Italiens consomment aussi du café glacé ou frappé, granité, le caffè con latte, le moca, le latte macchiato, le corretto (corrigé par une goutte d'alcool), l' espresso est un espresso très serré contrairement au lungo (allongé mais pour le goût français demander un caffé lungo ma non americano). MENU Italie du sud -------------------------------------------------------------------------------- Etape prédédente: MATERA Etape suivante: Côte amalfitaine Samedi 31 mai Départ matinal de l'hôtel, à 7H15, pour essayer d'attraper le premier bateau assurant la navette entre Castellammare di Stabia et Capri. A l'exception de deux personnes, tous les voyageurs ont souscrit l'option "journée à Capri" (82€) lorsque le voyage a été commandé. Claude qui est toujours curieux de découvertes se joint à nous. Ce matin, il fait grand soleil. Espérons que cela dure car cette excursion ne présenterait guère d'intérêt sous la pluie. Nous naviguons avec un autre groupe de touriste. Se rendre à Capri en longeant la péninsule de Sorrente Nous sommes bien sur les quais à 7H30 mais nous n'aurons pas le premier bateau mais nous n'aurons qu'un quart d'heure pour prendre le suivant. Pendant ce temps là, des quais de Castellammare, on jouit d'un superbe panorama dans deux directions. Au nord vers le golfe de Naples que domine la gracieuse silhouette du Vésuve. Au sud vers les Monts Lactarius qui gardent l'entré de la Péninsule de Sorrente on peut notamment apercevoir le château médiéval auquel le nom de la ville fait référence. Il existait au XIe siècle mais a subit de nombreuses transformations par la suite, notamment au XIIe et XVe siècles avant d'être restauré dans les années 1930. Le trajet en bateau va nous permettre de voir de près la vingtaine de kilomètres de la côte nord de la Péninsule de Sorrente. Du bateau, la vue s'ouvre de plus en plus largement sur la côte: le superbe petit village de Pozzano, puis c'est Vico Equense, Seiano et des falaises (cap de Montechiaro). Nous embarquons des passagers au port de Sant'Angelo qui forme une agglomération continue avec Sorrente. Après le cap Massa, avec une tour sarrasine carrée du XVIe siècle, la côte s'abaisse et les collines sont couvertes d'arbres. La péninsule se termine et nous franchissons le petit détroit de Bocca Piccola entre la Punta Campanella et la Punta del Capo à l'est de l'île Capri. Ce cap est dominé par le Monte Tiberio qui a tout à fait l'allure de la proue d'un navire. Surprise, Capri n'est pas une île d'origine volcanique mais est, tout comme la péninsule sorrentine qu'elle prolonge, d'origine sédimentaire, faite de calcaire du Crétacé comme on le voit par sa roche claire et les concrétions. Ce socle est partiellement surmonté de tufs volcaniques venu des volcans de la région. Notre collègue Jean qui ne sait jamais resté inactif et qui n'est pas un grand contemplatif engage le dialogue avec une touriste de l'autre groupe et cela se transforme en une danse chaloupée. Normal, n'est-ce pas, sur le pont d'un bateau. Il est 8H50, il a fallu une bonne heure de navigation pour arriver à Marina Grande, le port principal de l'île niché dans l'ensellement qui sépare les deux extrémités plus élevées de l'île. Petit tour rapide sur les quais où les décapotables attendent les touristes pour les conduire dans la ville de Capri, logée au coeur de l'île et distante de 2 kilomètre et demi (par route (moins d'un kilomètre à pied). Comme il fait très beau, tout le monde accepte l'option mini croisière d'une heure autour de l'île que nous propose Rosaria (17€). -------------------------------------------------------------------------------- Mini croisière autour de l'Île de Capri * L'île de Capri couvre 10km² et ses plus grandes dimensions sont de 6 et entre 1,5 et 3 kilomètres et peuplée par 14000 résidents permanents répartis entre deux communes. Son nom vient d'un mot grec signifiant sanglier et nom par du latin signifiant chèvre. Le tour d'un littoral qui se développe sur 17 kilomètres et on va l'effectuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur la côte nord-est, au pied du Cap, la Punta del Capo, la silhouette de Scugnizzo, une femme assise sur un rocher nous salue. Ce n'est pas une sirène mais une statue. Un peu avant la Punta del Monaco, nous passons sous la grotte perchée appelée le Saut de Tibère qui débouche au milieu de la falaise haute de 200 mètres et d'où, d'après la tradition, l'empereur romain précipitait ses victimes (principalement ses esclaves et les importuns). C'est au-dessus, que se trouvent les vestiges de la Villa Jovis construite au début de l'Ere chrétienne, au Monte Tiberio (altitude de 355 mètres). Nous longeons la côte est idéalement éclairée par le soleil du matin qui met en valeur les jolis dégradés de couleurs des buissons qui colonisent les moindres espaces entre les rochers des falaises. A leur pied, de nombreuses grottes naturelles sont visibles. Rien d'étonnant puisque la roche calcaire se prête à ce type d'érosion. Après avoir passer la Punta della Chivica, nous devons attendre notre tour pour nous approcher de la grotte éponyme dont la partie supérieure est percée d'une arche. Les remous provoqués par le bateau permettent d'apercevoir des coraux accrochés à la falaise sous la surface de l'eau. Puis, à nouveau, petite attente pour la fameuse Grotta Bianca que surmonte la Grotta Maravigliosa. Vous avez certainement traduit ces noms évocateurs. Jadis, lors de raids de pirates, la population trouvait refuge dans la première. Dans la pénombre de la seconde, la "grotte merveilleuse", on aperçoit une stalagmite en forme de statue de Vierge. Puis nous nous trouvons face à l'immense Arco Naturale qui se découpe au sommet de la falaise. Bientôt, perchée sur un promontoire à franc de falaise de la Punta Massullo, nous dépassant la Villa Malaparte dont la couleur rouge l'empêche de se fondre dans le décor minéral et végétal. Elle a été conçue par l'architecte Adalberto Libera et construite entre 1927 et 1937 par Kurt-Erich Suckert connu sous le pseudonyme de Curzio Malaparte, écrivain compromis avec le fascisme. La côte est se termine avec les trois îlots de Faraglione. Celuidu milieu, Faraglione di Mezzo est percée à sa base par une arche qui permet aux bateaux d'un gabarit comme celui de notre embarcation d'y passer. Il faut que la mer soit calme comme aujourd'hui car les marges de manoeuvres sont réduites. Les hauts de la Punta Tragara dominés par le Monte Tuoro ont été colonisé par un hôtel aux murs ocres qui jouit d'une vue certainement imprenable tandis qu'une anfractuosité de la falaise a été utilisée pour y faire serpenter la Via Krupp qui relie la ville de Capri à la Marina Picolla. Nous suivons maintenant la côte sud occupée par deux baies, en particulier celle du "petit port", Marina Piccola ("petite"). Après le passage devant la Punta Ventroso et le rocher surmonté d'une statue (Saint Joseph?), nous arrivons à la Grotta Verde. C'est en fait un arc très bas que les bateaux ne peuvent pas franchir. A la suite, la base des falaises est percée de nombreuses grottes. Puis c'est l'extrémité sud-ouest de Capri, la Punta Carena avec son petit phare tandis qu'un porte-conteneurs passe plus au large, revenant de Naples. Nous voici sur la côte ouest, moins intéressante et surtout à contre-jour à cette heure-ci (9H30). Le passage devant la Punta dell'Arcera, au nord-ouest de l'île, nous ramène sur la côte nord. Nous passons devant la Grotta Azzurra sans en faire la visite car c'est une autre excursion que nous n'avons pas souscrite (13€). Longue de 60 mètres et large de 25, la grotte comporte trois salles où l'on peut jouer de l'écho. De plus, cela suppose un transbordement dans de petites barques car l'entrée est basse et lorsque la mer est houleuse, il faut se coucher au fond des bateaux pour rentrer dans la grotte. À l'époque des empereurs romains, de Tibérius notamment, la grotte bleue était utilisée comme piscine. Finalement pas de regret car il y a la queue, ce qui signifie attente puis visite expresse... Puis ce sont les caps et pointes Sirana et Caterola surmontées d'hôtels et de vestiges d'un fort tandis que la rampe de la route escarpée qui part de Marina grande et barre la falaise qui borde la plateau d'Anacapri. Nous sommes de retour à marina Grande à 10H piles. -------------------------------------------------------------------------------- Visite de la ville de CAPRI * En compagnie d'un guide local Ciro, professeur de français à temps partiel dans un collège, nous partons en minibus pour la ville de Capri distante de 2,5 kilomètres (800-900 mètres pour les randonneurs qui coupent les lacets de la route et font ce trajet en 15-20mn) de route en lacets. Une autre option, serait aussi le funiculaire ou les cabriolets, capote baissée puisqu'ils fait beau, qui font des publicité, tout particulièrement pour les "Capri watch" au cadran décoré de verre de Murano. Au lieu des habituelles 5 bonnes minutes de trajet automobile, nous allons mettre 20 minutes car un cortège funéraire qui vient à notre rencontre à la sortie de Marina Grande bloque complètement la circulation, avec le renfort d'une policière d'autant que le poste de Carabinieri est proche du cimetière. Rosaria nous précise que dans la région, traditionnellement les défunts sont inhumés pour une période 7-8 ans, voire de seulement 2 ans lorsque le sol est constitué de tuf volcanique car on manque de place dans les cimetières. Les ossement sont alors incinérés. Mais pour éviter à la fois des frais supplémentaires et la "double peine" de pleurer deux fois les morts à quelques années d'intervalle, on recoure de plus en plus à l'incinération après le décès. Nous voici à Capri. Une petite ville de 7100 habitants, à peine plus peuplée que Anacapri bien que de moindre superficie (4km²), à 138 mètres d'altitude, comme posée là entre deux petits massifs calcaires, au milieu d'un col reliant Marina Grande et Marina Piccola. Capri fut un lieu apprécié des homosexuels de la haute société venus y vivre discrètement leurs "amours interdites", comme Jean Cocteau, avant d'être une destination prisée de la jet-set (le prince Rainier et Grace Kelly, la duchesse de Windsor, Richard Burton et Elizabeth Taylor, Marisa Berenson, Penelope Tree, David Bailey, Valentino, Aristote Onassis et Jackie Kennedy... Nous remontons à pied la Via Roma en direction de la Piazzeta et de la Piazza Umberto en jetant un coup d'oeil aux vitrines: espadrilles artisanales typiques, montres Capri watch, bijoux en corail, bouteilles et flacons de Limoncello (liqueur jaune à base de zestes d'énormes citrons, d'alcool, d'eau et de sucre produite dans la péninsule de Sorrente -de la baie de Naples à la côte amalfitaine - et de Capri)... La Tour de l'Horloge qui marque 10H40, se trouve près de la station haute du funiculaire sur la Piazzetta. Tout en dégustant un granité (3€), nous en profitons pour jeter un coup d'oeil sur la Marina Grande que l'on domine. Sur la Piazza Umberto voisine, on a l'Hôtel de ville (Municipio) à un bout et l'église Saint Etienne à l'autre. C'est parti pour une balade pédestre d'une heure et demie. C'est d'abord dans une rue piétonne très commerçante, la Rue des Ateliers (Via le Botteghe): magasins de vêtements de marque, de maroquinerie, d'orfèvrerie, salon de thé...: Giovannetti, Caprese Gioielli, Salvatore Ferrugamo, Buonocore, Massa, Richmond... Nous sommes arrivés dans la Via Vittorio Emanuele. Les magasins de luxe continuent sans oublier des hôtels de luxe comme le 4* La Palma fondé en 1882 et le 5* Quisisana fondé en 1845. Puis nous nous engageons dans une jolie ruelle pavée, la Via Matteotti qui surplombe l'ancienne Chartreuse Saint Jacques (Certosa di San Giacomo) et la mer, au-delà de Marina Piccola que l'on ne voit pas d'ici. Le monastère fut fondé au XIVe siècle à l'initiative de Jeanne II d'Anjou, reine de Naples. Désaffecté en 1808, on y trouve maintenant un collège et un centre culturel. Puis nous passons dans la Via Krupp. Cette route piétonne a été financée par l'industriel de la sidérurgie et de l'armement, le prussien Alfred Friedrich Krupp (1854-1902), venu à Capri en 1898 et tombé amoureux de l'île. Destinée à rejoindre Marina Piccola, elle fut inaugurée en 1902, l'année de la mort du mécène. En dehors de boutiques vendant des granités d'orange ou de citron, notre odorat nous attire vers les magasins de parfums. Nous n'empruntons que la partie haute de la Via Krupp, jusqu'à l'entrée dans les romantiques Jardins d'Auguste (Giardini di Augusto) dus au même bienfaiteur. Petit supplément d'un Euro pour avoir le droit d'y entrer. Ironie de l'histoire, les jardins dus à un grand capitaliste accueillent de petits obélisques en marbre blanc gravés en l'honneur du célèbre révolutionnaire bolchevique Lénine qui est venu ici quelques années plus tard rencontrer les intellectuels Maxime Gorki et Alexander Bogdanov exilés à Capri. Situés en terrasses avec vue sur la mer, ces jardins aux parfums de la Méditerranée ont été aménagés dans les années 1930. Ils abritent la majeure partie des espèces végétales de Capri. Le panorama est exceptionnel car on peut même voir au large les îles Faraglioni, les trois rochers symbole de l'île. On peut également admirer le mont Solaro ainsi que la baie de Marina Piccola vers laquelle la Via Krupp descend en virages serrées sur lesquels on a une vue plongeante (on les a vu d'en bas, côté mer lors de la mini croisière autour de l'île). Il fait bien chaud. Petite pause sur un joli banc courbe en céramique orné d'une fresque mythologique évoquant l'arrivée des citrons sur l'île. Rapide coup d'oeil aux câpriers qui en cette saison présentent à la fois des fleurs et des fruits. En remontant au centre ville, petit détour Via Camerelle où l'on peut voir un boutique "Capri watch" qui a été ouverte en 1964. Autre détour, de la Via Le Botteghe par des passages couverts et la branche est de la Via le Botteghe... 11H45, retour sur la Piazza. Coup d'oeil dans l'église où se déroule une cérémonie. A midi pile, nous sommes au restaurant La Pigna. Au menu: ravioli fourrés au fromage à sauce tomate et basilic, beignets de calamars et crevettes, gâteaux aux amandes et au chocolat. On peut y admirer des citronniers avec leurs fruits énormes. En fait, ce sont des cédratiers (Citrus medica), ancêtres des citronniers, originaires d'Inde et implantés dans le Bassin méditerranéen dès le IIIe siècle avant J-C. Leur gros fruit ovale, à écorce très épaisse et rugueuse, peut mesurer jusqu'à 25cm de long et peser 4kg. La pulpe acide verte ou jaune est peu juteuse mais le parfum du zeste est très agréable d'ailleurs l'essence que l'on en tire est employée en parfumerie. Le zeste de cédrat est rarement utilisé frais. Il est surtout confit et utilisé en pâtisserie, en confiserie ou à des fins décoratives. Il est également transformé en confiture et en liqueurs, notamment le fameux limoncello. Rosaria nous précise que dans la région, on l'utilise aussi pour garnir des tartines avec du sucre quand même et on le consomme aussi en amuse-gueules apéritifs, salés cette fois. -------------------------------------------------------------------------------- Un tour à ANACAPRI et le télésiège au Monte Solaro * Nous reprenons le minibus qui nous conduits à Anacapri par une route escarpée aux virages en épingles à cheveux. Anacapri est une petite ville comptant 6700 habitants permanents (un peu moins que Capri) qui se trouve à 286 mètres d'altitude, à mi-hauteur d'un plateau incliné vers le nord, plus étendue que Capri en couvrant 6km². Elle a un petit air d'Orient avec ses maisons cubiques blanchies à la chaux, parfois surmontées de coupoles. La "Capri d’en haut", tournée vers la montagne mais aussi balcon sur le golfe, fut le refuge de nombreux écrivains (Colette, Moravia ou Graham Greene). Après le parking, nous remontons à pied un petit bout de la rue du cimetière (Viale Cimetero) avant de tourner à gauche sur la Via Caposcuro. Bientôt des télésièges monoplaces passent au-dessus de nos têtes. La station de départ se trouve devant le Capri Palace, hôtel 5*. Nous continuons notre balade tranquille par la Via Capodimonte prolongeant la précédente. Coup d'oeil dans la galerie de l'hôtel avec des reliefs en béton moulé puis sur les vitrines et dans les boutiques exposant des tableaux, des céramiques ou vendant les fameuses espadrilles faites sur mesure et sur le champ. Maintenant, Via Axel Munthe, nous longeons la Villa San Michel où vécut le médecin suédois Axel Munthe (1857-1949). Il l'acheta en 1887 la fit restaurer par la suite. A côte, c'est évidemment le consulat de Suède, une sinécure comme on peut l'imaginer dans un tel endroit idyllique. Enfin, c'est le belvédère, en haut des 800 marches de l'escalier phénicien d'où l'on a un superbe panorama sur Marina Grande, le Mont Tibère et la péninsule de Sorrente. Je suis le seul intéressé par une montée au Monte Solaro, le sommet le l'île. Il fait (encore) beau, alors profitons-en. Le billet aller simple pour le télésiège monoplace coûte 10 Euros mais en vaut la peine quand il fait beau comme cet après-midi. Dans le silence, mes pieds frôlent la cime des chênes verts ou des pins d’Alep ou survolent jardins, petits clos de vignes et cultures en terrasses, un jardin de miniatures naïves faites de galets cimentés, une ancienne maison de paysan... tandis que la vue s'élargit à l'ensemble de l'agglomération blanche d'Anacapri est en arrière le cap nord-ouest de l'île, la Punta dell'Acera . Temps respecté, 13 minutes pour monter les quelques 300 mètres (de dénivelée) qui séparent Anacapri des 589 mètres d'altitude du Monte Solaro. Près d'une heure et demie pour jouir du panorama depuis le Mont Solaro. Des reliefs antiques de visages sont insérés dans les murs des construction de la gare supérieure et du bar. Du sommet, d'un côté on a une vue plongeante sur Anacapri et, entre quelques moments où la brume qui noie l'horizon lointain se dissipe, on aperçoit l'autre extrémité de la Baie de Naples et au large l'île d'Ischia. Entre les deux, l'île de Procida est trop basse sur la mer pour la saisir. Près de la statue d'Auguste, la vue porte sur l'autre côté de l'île, notamment en direction de l'est, vers les îles Faraglione et la Punta Tragara, la ville de Capri, le Monte Tiberio qui paraît bien bas avec ses 334 mètres et la péninsule de Sorrente. Vers l'ouest, la vue porte vers le Belvédère de Migliara et plus bas, au nord-ouest, sur Anacapri. A16H15, je retrouve les collège près de la station basse du télésiège, sur la place de la Victoire où est érigée la statue éponyme. Les nuages s'amoncellent et il est l'heure de redescendre au port de Marina Grande. Nous avons une demi heure avant d'embarquer sur le bateau qui va nous ramener en baie de Naples. Lorsque nous quittons Capri vers 17H15 le ciel devient franchement menaçant et la côte nord-est de Capri a perdu tout son charme. C'est avec de la pluie au travers de timides rayons de soleil que nous longeons la côte de la Péninsule de Sorrente. Il pleut vraiment lorsque nous débarquons à Castellammare di Stabia à 18H30 et nous sommes bien heureux de nous réfugier dans notre autocar tandis que pour Ciro qui nous quitte le poncho n'est pas de trop car il doit rentrer chez lui à vélo. -------------------------------------------------------------------------------- Côte sorrentine et côte amalfitaine Côte sorrentine Côte amalfitaine par route * Amalfi* Côte amalfitaine par mer * Menu ITALIE DU SUD Mauvais jeu de mots Amalfi, ce n'est pas la mafia ! Origines de 'L'honorable société" comme défense identitaire La mafia est originaire d'Italie du Sud (Mezzogiorno), où ce type d'organisation a été identifié et caractérisé en tant que tel en premier, dès le XIXe siècle (bien que des organisations du même type aient pu exister à d'autres endroits et en d'autres temps). La véritable origine de ces organisations est la résistance à l'occupant étranger. Il ne faut pas oublier que depuis la conquête du sud de l'Italie par les Normands, la région a été gouvernée par des rois étrangers. Ainsi, la Mafia remonte très loin dans le temps, au moment de la conquête normande, lorsque se met en place une société féodale, avec son cortège d'injustices contre le peuple. Face à cette oppression, un mouvement clandestin s'organise avec des leaders reconnus pour leur force et leur dévouement : la mûafât. Un terme arabe venant de mû (courage) et de afât (protéger), transformé ensuite par l'usage en Mafia. La Mafia était un modèle culturel, un code d'honneur, une éthique de comportement. Expression de la révolte des obscurs, la Mafia a alors ses règles: le silence sur les activités des justiciers qui s'opposent aux tyrans et la non-dénonciation de leurs actes. L'omerta ou loi du silence condamne d'une pierre dans la bouche celui qui transgresse la coutume. Les occupants étrangers ont toujours été mal acceptés par les populations locales sur lesquelles ils faisaient porter un véritable joug. Le summum de l'injustice a été atteint à l'époque des bourbons d'Espagne qui sont ceux qui, pour l'histoire, ont unifié le royaume de Naples et le royaume de Sicile pour faire le royaume des Deux-Siciles. Les Bourbons, propriétaires des terres, se conduisaient comme de véritables colons exploiteurs et maintenaient une forte pression sur la population locale, les fermiers et les ouvriers agricoles... Les récalcitrants étaient sévèrement punis et l'esprit maffieux est né dans ce climat d'exploitant-exploité. Avec le temps ces nouveaux justiciers se sont organisés jusqu'à obtenir de véritables pouvoirs occultes. Les gens du peuple changeaient de maîtres mais avaient-ils d'autres choix ? Ces organisations totalement souterraines qui se sont créées ont été longtemps méconnues car protégées par la loi du silence. L'évolution en organisations criminelles Ces organisations ont perduré après que le nouvel état italien a pris la place des gouvernements étrangers pour instituer la loi d'un royaume unifié et nouvellement créé (1861). C'est à ce moment-là qu'elles sont devenues publiques en même temps qu'elles sont devenues criminelles. A cours du XXe s. la protection des personnes se transforme en racket, et les actes de vengeance légitime ou d'autodéfense deviennent de vulgaires actes de banditisme ordinaire et des règlements de compte sordides entre clans rivaux. Au cours de la seconde guerre mondiale, Mussolini annonce l'éradication de la mafia. Mais Lucky Luciano et d'autres mafiosi, qui avaient été emprisonnés aux États-Unis, fournirent des appuis et des informations au renseignement militaire américain en vue du débarquement en Sicile. Le racket désigné sous le nom de pizzo est la première source de revenus mafieux. A cela s'ajoutent les détournements de fonds publics grâce aux adjudications obtenues frauduleusement (pressions et corruption) qui permettent de fournir des prestations surfacturées. Parlons aussi d'une source licite découlant du droit fiscal de l'Etat italien qui autorise l'existence de "fermiers généraux" chargés de percevoir l'impôt pour son compte moyennant une commission de 6,72 % à 10 % (et avec tous les ''arrangements'' que l'on peut imaginer). Plusieurs organisations mafieuses sont recensées en Italie méridionale: - la Camorra (en Campanie, à Naples), - la 'Ndrangheta (en Calabre), - la Sacra Corona Unita (dans les Pouilles), - la Cosa Nostra (en Sicile), - la Stidda moins connue (en Sicile). La mafia défraye donc souvent la chronique par ses pratiques criminelles racket et surtout assassinants. Pourtant à y regarder de plus près, il faudrait peut-être balayer devant notre porte. En effet, en Corse, pour l'ensemble de l'année 2009, il y aura eu 17 assassinats pour 300 000 habitants soit un taux de 6 °/°° habitants alors que la Sicile en aura eu "seulement" 19 pour 5 millions d'habitants soit 0,4 °/°°, c'est-à-dire 15 fois moins en proportion! Toutefois ces dernières années, une partie des Siciliens ne supporte plus le poids de "l'honorable société" et la brigade anti-mafia, la squadra catturandi (de cattura qui signifie capture, mandat d'arrêt) est soutenue par la population et remporte des succès dans la lutte. MENU Italie du sud -------------------------------------------------------------------------------- Etape prédédente: CAPRI Etape suivante: POMPEI Dimanche 1er juin Départ tranquille de l'hôtel à 8H30 dans un bus local beaucoup plus court que celui de Claude qui se laissera conduire par Julian, un chauffeur d'origine albanaise. Ce changement de véhicule s'impose en raison des routes littorales étroites et sinueuses que nous allons suivre sur les deux côtés de la péninsule sorrentine. La pluie d'hier soir a nettoyé le ciel. Tant mieux, cela est le gage d'une bonne visibilité. De la route grimpant au-dessus de Castellammare di Stabia, la vue est superbe sur le golfe de Naples et en particulier sur le Vésuve. -------------------------------------------------------------------------------- Côte sorrentine Prenant toujours de la hauteur, nous passons au pied du château médiéval de Castellammare (littéralement "Château de la Mer") auquel le nom même de la ville fait référence. Il existait au XIe siècle mais a subit de nombreuses transformations par la suite, notamment au XIIe et XVe siècles avant d'être restauré dans les années 1930. Vue immense sur tout le côté nord de la baie de Naples avec le cône du Vésuve qui semble littéralement écraser la ville étalée à ses pieds. Cette rive nord de la baie se prolonge en mer par les îles Procida et Ischia. La première, la plus petite en population (11 000 habitants) et en surface (4 km² - rappel Capri: 10 km²) étant très basse sur l'eau (91 mètres d'altitude) est à peine perceptible. La seconde est à la fois plus haute (788 mètres), plus vaste (46 km²) et plus peuplée (63 000 habitants) que Capri. Maintenant la route se poursuit en corniche et épousant le tracé sinueux de la côte. C'est Vico Equense avec la crique de la Villa Bikini, puis la montée au-dessus de Seiano vers Montechiaro d'où l'on a une vue sur toute l'agglomération de Sorrente et, en premier plan, la marina de Sant'Angelo. En face, s'étend la baie de Naples tandis que tout à fait à l'ouest, en arrière-plan, on devine le sommet de l'île de Capri. Nous allons maintenant couper la péninsule du nord vers le sud pour arriver sur la côte méridionale. Pour cela la route s'élève en lacets jusqu'à 400 mètres d'altitude et dégage la vue sur Sorrente au pied des collines du Montechiaro et du Monte Crocione, toutes les deux également à 400 mètres d'altitude. En arrière-plan, on a encore une vue sur le Golfe de Naples, dans la brume. Nous passons près de la petite église de la Sainte Trinité (XVIe siècle). La route monte toujours, longeant des jardins et des vergers de citronniers, de cerisiers, des vignes et des oliviers. Nous atteignons 350 mètres d'altitude à San Pietro puis la route commence à descendre rapidement vers le golfe de Salerne et la côte amalfitaine. Nous sommes à 7 kilomètres de Positano que l'on pourra rejoindre par une route côtière étroite et très sinueuse surnommée "le ruban d'Azur". Sur 42 kilomètres, cette route côtière rejoint Salerne. Un trajet d'une heure et demie en voiture ...si on est livreur ! -------------------------------------------------------------------------------- Côte amalfitaine par la route en corniche, de Positano à Amalfi* La côte amalfitaine couvre 11 231 hectares entre le Golfe de Naples et le Golfe de Salerne et elle inclut 16 Communes de la province de Salerne: Amalfi, Atrani, Cava de Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Raito, Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare. Elle a fait l'objet d'un classement au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1997. Par la route en corniche, la vue porte au large du Cap Scannato, d'abord sur des îlots dit des Coqs (Isolotti li Galli) dont l'un est surmonté d'une tour sarrasine. Vers l'est, se découpe à contre-jour la Punta Germano avec à sa base un rocher qui, vu sous cet angle, a l'allure d'un personnage de profil, genre peinture maniériste à la Arcimboldo (Giuseppe Arcimboldo, peintre maniériste italien du XVIe siècle)... Arrêt photo. Nouvel arrêt près de l'étalage d'un marchand de fruits et légumes et de vendeuses de linge brodé installés près d'un belvédère du Capo di Masina qui domine la localité de Positano (4000 habitants) nichée dans un vallon qui entaille la falaise. La légende dit qu'elle aurait été fondée par Neptune. Les maisons de couleurs pastel font penser à une architecture arabe. Au fond, on voit l'avancée du cap Capo Sottile sur lequel s'accroche la quartier de Vettica Maggiore et Praiano. Nous reprenons le bus et, de la route qui surplombe la ville de Positano, nous avons de nouvelles vues intéressantes comme par exemple, non loin du rivage, sur l'église Santa Maria Assunta avec sa coupole habillée de carreaux de majoliques (nom donné aux faïences italiennes de la Renaissance) de Vietri dont l'origine remonte au Xe siècle. Arrêt photo avant le Cap Sottile. Vers l'ouest, maintenant en pleine lumière (il est près de 11H), la vue s'étend sur toute la pointe sud de la péninsule sorrentine et même, tout au bout, sur Capri et les îles Faraglione. A nouveau la route et nous traversons bientôt Vettica Maggiore en passant à côté de l'église dédiée au martyr napolitain San Gennaro. Sa coupole polychrome en majolique date du XVIe siècle. La route se poursuit en corniche, passant en dessous de Praiano, avec des vues impressionnantes sur les criques qui entaillent la falaise. Nous survolons presque la Marina di Praia avec sa minuscule plage, ses maisons de pêcheurs et sa tour sarrasine. Surplombant la mer, on découvre un étrange rocher qui évoque uns statue tenant un bouquet. Un bouchon de circulation nous bloque pour passer un petit tunnel précédent un petit viaduc franchissant le "fjord" de Furore (Fiordo di Furore) profond de 300 mètres qui entaille le plateau d'Agerola. 3000 marches permettent d'y descendre. Bon courage! Nous arrivons en vue de la Conca Azzura. Le fond de la "conque" est formé par le Capo di Conca qui se termine par une petite presqu'île surmontée d'une tour sarrasine carrée appelée la Tour Blanche, une ancienne tour de guet du XVe siècle transformée en musée municipal. Nous faisons un arrêt photo et arrêt boutique à cet endroit où il y a à la fois un belvédère et une boutique d'objets-souvenirs en céramique. De l'autre côté du cap, on aperçoit le clocher de l'une des églises de Conca dei Marini, l'église Saint Pancrace. De ce cap, c'est aussi l'occasion de se retourner vers l'ouest de la péninsule dont on embrasse une dernière fois le littoral jusqu'à l'île de Capri distante de 25 kilomètres à vol d'oiseau. Nous reprenons la route toujours aussi spectaculaire avec Amalfi que l'on devine à peine, le Capo Corso et dans le lointain brumeux l'autre rivage du golfe de Salerne. Nous passons sous les petits bourgs de Lone et Pastena par une route en corniche. Nous sommes dans les quartiers avancés à l'ouest d'Amalfi dont on aperçoit le port et vers où l'on va descendre en empruntant un tunnel. Nous avons mis environ 3 heures pour parcourir les 23 kilomètres entre San Pietro et Amalfi. -------------------------------------------------------------------------------- AMALFI * Amalfi est une ville d'environ 5500 habitants nichée dans un amphithéâtre naturel au-dessus de la mer. La légende dit qu'elle érigée par Hercule en mémoire de la nymphe Amalfi dont il avait été amoureux. Plus historiquement parlant, elle remonte au VIe siècle et son port s'était alors développé au point d'être l'un des ports principaux d'Europe du IXe au XIIe siècles. Dès le IXe siècle, la ville est administrée par un doge élu par les grandes familles patriciennes. On y faisait le commerce des céréales, du sel et des esclaves, exportant du bois de construction vers l'Égypte et la Syrie et important en Occident les soieries de l'Empire byzantin. Les marchands amalfitains utilisaient déjà une monnaie en or alors que le troc était encore d'usage courant. Au XIIe siècle, lorsqu'elle fut conquise par le roi Roger de Sicile, avec une population d'environ 70000 personnes, la ville était plus de dix fois plus importante qu'aujourd'hui. Cette première République maritime d'Italie donna le jour à Flavio Gioia, un navigateur qui vécut au tournant des XIIIe-XIVe siècles, que l'on dit inventeur de la boussole, mais plus probablement vulgarisateur puisque celle-ci a bel et bien été inventée par les Chinois plusieurs siècles avant notre ère. Les premières papeteries d'Europe y virent aussi le jour (le papier, encore une invention chinoise de cette même période). Un code maritime (Tabula de Amalfa) y fut également publié au XIIIe-XIVe siècles. Son port a périclité après les dommages considérables causés par le raz de marée de 1343. Il est un peu plus de midi et l'on va déjeuner sur le port, à La Marinella. Une usine à touristes et un repas expédié en un peu plus d'une demi-heure. Au menu: moules avec de grosses pâtes tubulaires courtes, paccheri, à la sauce tomate puis escalope panée sur une salade verte et pour finir, une boule de sorbet citron. Nous partons visiter la ville avec Rosaria. Nous nous dirigeons vers le centre de la ville en empruntant un passage voûté surmonté de maisons (et permettant aussi le passage de la route principale) où l'on voit un visage antique en relief incrusté dans la maçonnerie, sans doute celui de Neptune à en juger par sa chevelure et sa barbe frisées. A la suite, une ruelle débouche dans un angle au sud de la Piazza Flavio Gioia qui grouille de touristes. Sur cette place, un monument s'impose. Le Duomo, la cathédrale d'Amalfi dédiée à l'apôtre Saint André, saint patron de la ville, résulte de la fusion opérée au XIIIe siècle de deux anciennes églises contiguës du XIe siècle. Elle a été agrandie aux XIIIe-XVIe siècles et remaniée plusieurs fois notamment après l'écroulement de sa façade au XIXe. Elle a été reconstruite en utilisant des briques polychromes jaunes et vertes, mêlant style néogothique et style néomauresque avec des arcs entrelacés. Le tympan du portail principal présente une fresque de Domenico Morelli et de Paolo Vetri montrant le Christ de l'Apocalypse accompagné des quatre évangélistes et des douze apôtres. La mosaïque hémicirculaire de style byzantin qui surmonte la porte et représente Saint André est due au vénitien Antonio Salviati. En revanche, la porte est ancienne. En bronze, elle a été fondue à Constantinople en 1066. Le campanile déporté sur la gauche de la façade date des XIe-XIIe siècles. Il a été restauré au XVIIIe siècle. Il comporte un étage à fenêtres géminées puis d'un étage à fenêtres trilobées, avec un couronnement arabisant recouvert de faïences jaunes et vertes. Rosaria nous propose en option (3€), la visite de la cathédrale. Effondré et presque abandonné au XVIIe siècle, le cloître du Paradis a été restauré en 1908. C'est un véritable un petit bout d'Orient dans le sud de l’Italie. Il se compose d’un portique à arcades entrelacées de type arabo-normand, soutenu par de fines doubles colonnes. Il fut construit entre 1266 et 1268 par Filippo Augustariccio en tant que cimetière pour les citoyens illustres de la côte amalfitaine. Sur les côtés de la galerie se trouvent six chapelles ornées de fresques peintes du XIVe siècle, représentant la Crucifixion (attribué à Robert d’Oderisio), un Christ Pantocrator et les histoires de saints Côme et Damien ainsi que cinq sarcophages de l’époque romaine (représentant le mariage de Pélée et Thétis) réutilisés au Moyen Age. Des fragments de l’ancienne église romane et du sol de la cathédrale sont exposés sur les murs. Nous passons dans la Chapelle du Crucifix qui date du Moyen Age et a été restaurée en 1931. Elle comporte trois nefs et est divisé par des colonnes soutenant des arcs légèrement brisés. Désaffectée puis à nouveau restaurée en 1996, elle sert de musée. On peut y voir une mitre d'évêque angevine du XIIIe, brodée d'or et incrustée de pierres précieuses ou encore une chaise à porteurs chinoise du XVIIIe. Des objets de culte en or et en argent sont également présentés: crucifix, ostensoir.... On peut encore y admirer des éléments de retable, un lutrin, des mosaïques, des statues polychromes et de grands panneaux en argent martelé... Nous descendons visiter la crypte du XIIIe siècle, largement rénovée au XVIIIe. Profusion de marbres dur les sols, colonnes... Profusion de peintures sur les voûtes d'ogives et les murs. On peut y voir une curiosité comme l'enfant qui tombe d'une galerie en trompe-l'oeil. Les reliques de Saint André sont placées dans l'autel. La statue en bronze est due à Michelangelo Naccherino date du XVIe. Nous remontons au niveau de la cathédrale, rénovée dans un style baroque, avec un plan basilical avec transept et abside. Dans la nef, il y a profusion de marbre marqueté notamment pour habiller des colonnes antiques. Un plafond à caissons domine l'allée centrale. Le grand tableau du maître-autel baroque représente le martyre de l’apôtre saint André, protecteur d’Amalfi, des pêcheurs et des marins. Il faut aussi jeter un coup d'oeil dans les chapelles occupées par des œuvres du gothique et de la Renaissance. Ajoutons encore l'orgue, une vue sur de superbes pavements en faïence (décor de feuillages et d'étoiles) d'un sol plus ancien et maintenant recouvert, un crucifix en albâtre offrant à la lumière sa semi transparence... Retour sur la place et nous avons quartier libre pendant une demi-heure avant de se retrouver au port. En effet, la majorité du groupe a souscrit (15€) à la proposition de mini croisière le long de la côte, entre Amalfi et Salerne afin d'avoir un aperçu depuis la mer plutôt que de la route en corniche. En attendant le rendez-vous, nous entrons plus avant dans la ville en suivant la rue principale qui occupe le fond de la Vallée des Moulins à papier (Valle dei Mulini). Les arcs reliant les immeubles au-dessus de la rue (ainsi que dans les ruelles adjacentes) sont probablement d'anciens aqueducs amenant l'eau dans les habitations comme on peut le voir dans d'autres régions méditerranéennes. Les boutiques sont essentiellement vouées au tourisme. Cadeaux typiques comme ceux en papier d'Amalfi (boutique près de la capitainerie du port) puisqu'il existe toujours deux fabriques. -------------------------------------------------------------------------------- Côte amalfitaine par la mer, d'Amalfi à Salerne* Il est un peu plus de 14H30 lorsque nous embarquons sur l'Enza, un bateau du Gruppo Battellieri Costa d'Amalfi. Nous partons donc en direction de l'est après avoir passé la pointe d'Amalfi surmontée d'une tour qui sépare de la côte de sa voisine, Atrani. Justement Atrani se distingue par son église San Salvatore del Bireto avec son dôme en céramique polychrome et son campanile. Elle remonte au XIe siècle. Bireto évoque le béret qui était un attribut vestimentaire remarquable du doge d'Amalfi. Puis c'est le rivage de Castiglione,avec à la suite San Cosma et Marmorata. Bientôt Minori et Maiori apparaissent au fond d'une baie. Maiori présente le dôme de son église Santa Maria e Mare et surtout les remparts de l'imposant château médiéval Castello di San Nicola de Thoro-Plano. Nous nous dirigeons vers le Cap Corso qui nous dissimule Salerne mais que l'on devine à la présence d'un porte-conteneurs qui se dirige vers le port. C'est à ce moment là sur la route en corniche on aperçoit notre bus que l'on retrouvera à Salerne. Une série de vestiges de tours rondes et carrées sont érigées sur ce cap qui occupe un point stratégique. Dépassant Erchie et Cetara, nous arrivons face à Vietri sul Mare, une ville longtemps connue pour sa production de majoliques comme en témoigne encore le dôme recouvert de carreaux de céramique émaillée de son église Saint Jean-Baptiste. Plus loin sur la crête, en pleine lumière à cette heure du milieu d'après-midi (15H30), apparaissent les ruines du Castello di Arechi, symbole de Salerne. Il tient son nom de celui du duc lombard Arechi II, duc de Bénévent au VIIIe siècle. Enfin, nous voici à Salerne. D'abord le port de commerce puis le port de plaisance dominé par un palis en brique avec une tour carrée, le Palazzo Barone. SALERNE Le site de Salerne a été occupé dès l'Antiquité, depuis le Ve siècle avant J-C, d'abord par les Etrusques puis par les Romains (et Byzantins). Au VIIIe siècle de notre ère, les Lombards s'installent ici comme on vient de le voir en évoquant le château. Au XIe siècle, le normand Robert Guiscard s'empare de la ville et en fait sa capitale pour tout le sud de l'Italie jusqu'à ce que ses successeurs la transfèrent à Palerme. C'est à cette époque que remonte le Duomo (la cathédrale), époque où une grande université vit le jour, notamment une célèbre école de médecine, la plus ancienne d’Europe, la Schola Medica Salernitana, qui rayonna jusqu'au XIIIe siècle. L'influence de Salerne déclina alors avec l'installation des princes angevins à Naples. Salerne d'aujourd'hui, avec un peu moins de 150 000 habitants, est le chef-lieu de la province éponyme. La ville a été très endommagée en 1943 à la suite du débarquement des troupes alliées. Ville reconstruite, c'est aujourd'hui un marché agricole et un centre industriel (textile, métallurgie, céramique...) et portuaire. . Un peu avant 16H, nous retrouvons notre bus et nos quelques collègues n'ayant pas fait la promenade. Petite "visite panoramique" de la ville de Salerne: Via Posidonia parallèle à la promenade Longomar Guglielmo Marconi. Pour ressortir de la ville en direction de Castellamare di Stabia, nous allons remonter la vallée de la rivière Fiume Irno en empruntant la Via Luiggi Gercio et la Via Irno. Nous passons devant la façade galbée et revêtue de verre et de céramiques orangées et vertes. Une quarantaine de kilomètres et autant de minutes pour retourner à Castellammare di Stabia. 17H15, nous sommes de retour à l'hôtel où règne une grande animation car des salons et terrasses sont occupés pour quatre réceptions organisées à l'occasion de communions. Comme partout dans des rassemblements familiaux, les enfants se courent après. Rosaria précise que parfois des mariages sont également célébrés le dimanche. Au menu ce soir: risotto aux champignons, escalope de dinde accompagnée de haricots verts et une salade de fruits frais. La nuit venue, c'est un lâcher de ballons dans le ciel, tandis que comme souvent le soir par ici, de petits feux d'artifices éclatent dans les environs. -------------------------------------------------------------------------------- Les ruines de POMPEI Historique de Pompéi Caserne, Odéon et Théâtre La maison de Ménandre Les thermes de Stabies Le lupanar Le forum Menu ITALIE DU SUD Le VÉSUVE et POMPÉI Des origines du volcan à la destruction de Pompéi Le Vésuve trouve son origine dans la collision et la subduction des plaques tectoniques africaine et eurasienne, la première, plus dense, plongeant profondément sous la seconde. Les matériaux du manteau terrestre s'hydratent et fondent, formant le magma. Celui-ci, moins dense que les roches solides environnantes, remonte. La montagne a commencé à se former il y a 30 000 ans à partir d'un volcan sous-marin dans le golfe de Naples. Celui-ci a émergé plus tard comme une île qui a peu à peu été reliée au continent par l'accumulation de matière éjectée. La Somma, est née il y a 12 000 ans et la caldeira a commencé à se former et à s'élargir par des éruptions successives et effondrements jusqu'à l'éruption de l'an 79. Lorsque 5 tribus osques fondent la ville de Pompéi ("pompe" signifiant "cinq" dans leur langue) au milieu du premier millénaire avant l'ère chrétienne, ils ne sont nullement inquiets par la présence de la belle montagne conique voisine que l'on connaîtra sous le nom de Vésuve et qui culmine alors à 2000 mètres. Les sols volcaniques très fertiles sont un élément attractif même si le volcan se manifestera par des éruptions non destructives au cours des derniers siècles avant notre ère. L'éruption survenue en l'an 79 de notre ère provoque la destruction des villes de Pompéi, Herculanum et Stabies et la mort de milliers de personnes. Le cratère du volcan passe alors d'un diamètre de 600 mètres à 1600 mètres et le Vésuve qui culminait avant à 2000 mètres se trouve soudainement décapité de 168 mètres (NB aujourd'hui, il culmine à 1281 mètres). A partir de cet évènement, on désigne le volcan sous le nom de Vésuve (dont étymologie repose sur des racines indo-européennes signifiant "illuminer" ou " brûler" à moins qu'il s'agisse d'une déformation du nom du dieu grec Zeus). MENU Italie du sud -------------------------------------------------------------------------------- Etape prédédente: Côte amalfitaine Etape suivante: Naples Lundi 2 juin, matinée Pas de problème pour se réveiller car à 7H un coup de canon a été tiré en je ne sais quel honneur. Après le feux d'artifices d'hier soir, que se passes-t-il donc ? Hé bien, le 2 juin est le jour de la Fête Nationale en Italie... Départ de l'hôtel un peu avant 8H30 seulement, pourtant une grande journée nous attend: visite de Pompéi en matinée, visite de Naples cet après-midi et retour dans le Latium (à Fiuggi, comme à notre arrivée)... Claude reprend les manettes en pleine forme après ses acrobaties et facéties matinales. Tant mieux, la météo continue de nous être favorable. Nous longeons le golfe de Naples et en particulier sur le Vésuve. 10 km plus loin et 10 minutes plus tard, nous arrivons à l'une des portes de l'ancienne ville de Pompéi, la plus au sud, celle de Stabies (Stabiæ), la cité antique qui a donné naissance à Castellammare di Stabia. -------------------------------------------------------------------------------- Bref historique de Pompéi Au premier millénaire avant notre ère la Campanie est occupée par les tribus osques et cinq d'entre elles fondent la ville, "pompe" signifiant "cinq" dans leur langue. Ils ne sont nullement inquiets par la présence de la montagne conique voisine que l'on connaîtra plus tard sous le nom de Vésuve et qui culminait alors à 2000 mètres. Il est vrai que sa dernière éruption remontait à un millénaire avant leur installation. Au VIe siècle avant notre ère, alliés aux Grecs, les Osques résistent aux Etrusques établis plus au nord mais sont soumis au siècle suivant par les montagnards Samnites avant de devenir une colonie romaine en 80 avant J-C. Au début de l'ère chrétienne, les pentes du volcan qui domine Pompéi sont couvertes de vignobles et de fermes. Pompéi est une ville industrieuse peuplée de 10 000 à 25 000 habitants se consacrant au commerce (notamment avec son port sur le Sarno) et à l'artisanat textile lainier: foulons (blanchisseurs), teinturiers et tisserands... Au sujet de cette activité Gianni nous livre une anecdote. Des vespasiennes à la préparation de la laine... Pour dégraisser la laine brute, les foulons utilisaient l'urine humaine qui dégage de l'ammoniac. Pour s'en procurer, ils plaçaient des amphores devant leur boutique en guise d'urinoir. De plus, peu avant la destruction de Pompéi, après la déchéance de Néron et une guerre civile qui a ruiné Rome, Vespasien investi Empereur en l'an 69 établit l'année suivante le chrysargyre, un impôt sur l’industrie et le commerce, appliqué même à la collecte d’urine utilisée par les teinturiers. Cela a tant marqué les esprits qu'il nous en reste encore l'expression « L’argent n’a pas d’odeur ». Le même empereur aurait d'ailleurs fait installer des urinoirs publics dans toutes les villes de l'Empire. A Pompéi, les foulons utilisaient également l'urine collectée dans les latrines publiques (du Théâtre, des thermes, du Forum). Le volcan voisin se manifestera par des éruptions non destructives au cours des derniers siècles avant notre ère. Mais si la montagne semble encore relativement calme, en l'an 62 de notre ère, toute la région est secouée par un tremblement de terre ravageur auquel Pompéi n'échappe pas (destruction du Temple de Vénus, entre autres). Au début du mois d'août 79, les fontaines et les puits s'assèchent. De petits tremblements de terre commencent à se produire le 20 août 79. Une lettre de Pline le Jeune à Tacite donne comme date de l'éruption "nonum kal septembres" qui signifie "neuf jours avant les calendes de Septembre", ce qui correspond au 24 Août. Etrange coïncidence car c'est le lendemain de Vulcanalia, la fête du dieu romain du feu. A noter que les archéologues contemporains ont recueilli des indices tendant plutôt à situer l'éruption en octobre, il y aurait eu erreur de copistes qui auraient remplacé novembre par septembre... En se basant sur la date du 24 août, dès le matin des explosions accompagnées de pluies de cendres se déplaçant vers le sud se produisent, touchant d'abord Oplontis, le faubourg nord de Pompéi, suivies en début d'après-midi par une pluie de pierres ponces qui s'accumulent (15cm par heures) et les toits surchargé commencent à s'effondrer dans la soirée (les débris volcaniques atteignent alors près de 3 mètres d'épaisseur), écrasant les habitants qui s'étaient réfugiés dans les maisons pour échapper à l'asphyxie. Les dommages s'étendent jusqu'à Stabies à 5 kilomètres plus au sud, ville où périra Pline l'Ancien, oncle et père adoptif de Pline le Jeune. C'est dans la nuit que le drame atteint son paroxysme. Le volcan crache des nuées ardentes qui se dirigent vers l'ouest tandis que trois coulées de lave parties dans la même direction dévalent sur Herculanum qui avait échappé aux pluies de cendres. Un peu avant l'aube du 25, une quatrième coulée descend vers le sud est recouvre Pompéi suivie d'une cinquième et dernière coulée en début de matinée du 25 août. Le nom de Pline a servi à former un nom pour ce type d'éruption dite plinienne. On estime le nombre de victimes à environ 4000 sachant que les restes de 1150 corps ont été retrouvés à Pompéi ou aux alentours. L'éruption a décapité le volcan, changé le cours du Sarno et rehaussé le niveau de la plage, si bien que Pompéi n'est plus désormais ni sur la rivière, ni au bord de la côte. Aussitôt après l'éruption, le site fut en partie pillé ou dépouillé par les propriétaires survivants puis oublié jusqu'à la fin du XVIe siècle où l'on mit à jour des vestiges de Pompéi enfouie sa gangue de 6 ou 7 mètres de débris volcaniques accumulés, à l'occasion du creusement d'un canal. Il fallut attendre plus d'un siècle, au début du XVIIIe siècle, pour que les premières fouilles soient entreprises dans la région par le Français Emmanuel Maurice de Guise-Lorraine au service de l'empereur Joseph Ier du Saint-Empire. Mais c'est sous la conduite de Roque Joaquín de Alcubierre que les fouilles sur le site de Pompéi commencèrent en 1748 et le site fut clairement identifié en 1763. Depuis, les deux tiers des édifices de la cité antique ont été dégagés mais c'est plutôt un malheur car, en 2012, la moitié du site dégagé menaçait de s'effondrer. En effet, aux dégâts causés par les bombardement de 1943 par les Alliés qui croyaient le site occupé par les troupes allemandes, s'ajoutent les erreurs dans les travaux de restauration et de conservation, produits de l'incompétence (emploi de matériaux modernes comme le béton trop lourd) mêlée à la corruption et a racket par la Camorra napolitaine. On peut donc s'inquiéter de l'utilisation des fonds dans le Grand Projet Pompéi lancé il y a un peu plus d'un an, un budget estimé à 105 millions d’euros dont 41,8 millions venant de l’Union européenne... Pompéi a été classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1997. Pour ceux qui ont visité des sites antiques établis sur le pourtour de la Méditerranée, la visite de Pompéi peut être un peu décevante s'ils viennent pour y découvrir des vestiges monumentaux, car en dehors des "théâtres", ici c'est autre chose qu'il faut chercher à appréhender, tout simplement la vie quotidienne d'une petite ville comme pétrifiée... On nous dépose au sud du site et c'est à 9H, sur la Piazza Esedra, que nous rejoint Gianni Tramparulo, notre guide local pour les visites de cette journée. En complément de ses explications orales, on peut aussi se reporter au petit livre d'une centaine de pages commis par ce professeur sous le titre "Une explosion culturelle: Pompei, Herculaneum...", livre intéressant malgré quelques maladresses dans l'écriture (latinistes et italianistes les contourneraient sans difficulté). Et ne pas oublier de se munir du plan fourni à l'entrée du site. De la Piazza Esedra nous empruntons la Viale delle Ginestre, une l'allée boisée et bordée d'acanthes en fleurs. Cette allée est parallèle aux fortifications démantelées (et que des habitations tardives avaient colonisées), en passant d'ailleurs devant les vestiges de l'une des 13 tours qui jalonnaient cette enceinte qui est percée de sept portes dont les noms modernes correspondent aux différents endroits vers lesquels elles mènent: Porte marine, Porte d'Herculanum, Porte du Vésuve, Porte de Nola, Porte du Sarno, Porte de Nocera et Porte de Stabies. Le noyau ancien de la ville se trouvait au sud-est ce qui explique que les axes majeurs soient décentrés. Le Cardo primitif (Via di Mercurio) orienté sensiblement nord-sud se trouve décentré à l'est. Le coupe perpendiculairement, le Decumanus (Via Marina et Via dell'Abbondanza) orienté sensiblement est-ouest et décentré vers le sud. Le réseau des rues est orthogonal délimitant des îlots rectangulaires. La ville entourée de fortification couvrait 70 hectares. Elle est découpée en 9 regio (terme latin que l'on pourrait traduire par "quartier" ou "secteur") divisé en insula (traduit en "îlot"). Au total 9 secteurs généralement divisés en une dizaine ou une quinzaine d'îlots. On utilisera ces notions pour situer les lieux visités. Rosaria n'a pas été généreuse en ne nous accordant moins de deux heures pour la visite ! C'est au minimum une grande matinée qu'il faudrait pour une visite un peu plus complète et pour bien s'imprégner de l'atmosphère des lieux. Quant à une visite complète, elle prendrait plusieurs jours... -------------------------------------------------------------------------------- Caserne des gladiateurs, Odéon et Grand Théâtre Après avoir pénétré sur le site par la porte de Stabies, la visite commence par la Caserne des Gladiateurs, une place bordée à l'origine de portique sur ses quatre côtés qui servait à l'origine de promenoir aux spectateurs du théâtre voisin. Ses 74 colonnes doriques sont partiellement recouvertes de stuc. Après le tremblement de terre de l'an 62, Néron (règne de 54 à 68), le fit aménager en caserne et gymnase pour les gladiateurs se produisant dans l'amphithéâtre (que nous ne visiterons pas) situé à l'autre bout de la ville et où se déroulaient aussi les courses de chars. De cet endroit, on aperçoit les gradins du second étage du théâtre et, en arrière-plan, le Vésuve. Il était à l'air libre mais à l'aide de cordages on pouvait le couvrir d'un velarium ou velum pour protéger les spectateurs de la pluie ou du soleil. Tout à côté, à l'est, coup d'oeil rapide dans l'Odéon ou "Petit Théâtre", édifié en 80 av. JC. et parfaitement conservé, qui pouvait accueillir 1300 spectateurs pour des auditions musicales, des déclamations en vers et des spectacles de mimes. A l'origine, il était couvert d'un toit. Près de là, on peut observer l'intéressant appareil de maçonnerie fait de pierres carrées posées sur la pointe (avec des traces d'incendie encore visibles) et un arc en plein cintre fait de briques. Nous poursuivons par le Grand Théâtre construit au tournant du IIIe et du IIe siècle avant JC sur le modèle grec, en utilisant une déclivité naturelle orientée en direction des Monts Lattari (dominant Castellammare di Stabia). Sa scène fut transformée et un étage de gradin fut ajouté sous le règne d'Auguste (de 27 av. J-C à l'an 14 de notre ère) aux deux préexistant ce qui permit d'accueillir jusqu'à 5000 spectateurs. Sa restauration suite au séisme de l'an 62 n'était pas terminée lors de l'éruption. Trois portes donnaient accès à la scène sous laquelle se trouvaient des citernes utilisées pour des jeux d'eau. Depuis gradins supérieurs, on aperçoit au-dessus des ruines et de la végétation, les clochers de la ville moderne de Pompéi. Dans un passage venant au Théâtre on peut voir quelques graffitis parmi lesquels on identifiera un poisson (d'aucuns y voyant un pénis)... Par manque de temps, nous négligeons le Temple d'Isis pourtant tout proche. -------------------------------------------------------------------------------- Du côté de la Maison de Ménandre Nous nous trouvons sur la longue artère que forme la Via Stabiana qui traverse la ville, atteignant la Porta Vesuvio au nord. Les rues sont bordées de trottoirs pour que les piétons circulent au sec tandis que sur le pavement des voies, on peut encore voir les rigoles creusées par les cercles métalliques des roues des chariots. Aux carrefours, d'étranges passages cloutés interpellent. Ils s'agit de plots proéminents disposés de telle sorte que les roues des véhicules puissent les éviter tout en permettant aux piétons de passer à pieds secs d'un trottoir à l'autre par cette sorte de gué car il faut savoir que dans une grande partie de la ville il n'y avait pas d'égouts... Ces plots sont disposés de telle sorte qu'ils respectent l’écartement standard des roues des chars, soit 1,432 mètre (mesure reprise par les chemins de fer d’Europe de l’ouest, sauf l’Espagne). Dans des trous percés dans les bordures de trottoirs permettaient d'y passer une corde pour attacher les chevaux. On passe devant deux thermopolium, des restaurants de rue avec leur comptoir en L où sont ménagées des cuves où l'on plaçait des récipients en terre cuite (dolia) contenant des plats cuisinés maintenus au chaud. Les clients consommaient sur le pouce debout ou en marchant dans la rue. Une arrière-salle permettait de manger assis. Nous sommes au croisement de larue du Temple d'Isis (quartier 3, îlots 4 et 7) et de la ruelle du Ménandre (quartier 1, îlots 3 et 4). Nous nous engageons dans celle-ci, bientôt recoupée par une autre ruelle, celle du Cithariste. Nous passons devant la Maison des Ceii, à la jolie façade revêtue de stuc et portant peinte une inscription électorale, pour nous intéresser à celle qui lui fait face. Sur deux étages (nous nous limiterons au rez-de-chaussée), la Maison de Ménandre (Menandro) donne une bonne idée de l’architecture des maisons romaines par la répartition et la fonction des diverses pièces et leur décoration, l'élévation des murs et le mobilier. Il s’agit de l’une des maisons pompéiennes les plus grandes et les plus riches. Dégagée par A. Maiuri en 1930-1931 et bien restaurée en 1997- 1998, cette maison est l'une des plus importantes de Pompeï, tant par le raffinement de son décor que par le précieux mobilier mis au jour. La maison appartenait probablement à un certain Quintus Poppeus, dont la famille se prévalait de liens de parenté avec Poppée, la seconde épouse de Néron dont on a trouvé le sceau en bronze dans le logis des esclaves. Commencée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, elle s'est agrandie au Ier siècle avant Jésus-Christ, aux dépens des maisons voisines et, au moment de l'éruption, elle est en restauration. Son nom vient de celui du poète grec dont un portrait orne cette demeure et dont le nom est inscrit au bas du manteau le représentant. Les murs de l'atrium (B) de type toscan sont ornés de scènes de chasse et de paysages. Dans l'angle nord-ouest, sur la droite en entrant dans l'atrium, se trouve le laraire (F) domestique constitué d'une base en faux marbre et d'un petit temple à deux frontons avec corniches en stuc et colonnes toscanes, l'autel des dieux Lares consacré aux divinités protectrices du foyer, tandis qu'un bassin, l'impluvium, en marbre aux bords moulurés occupe le centre de l'espace. Au-dessus, l'auvent ouvert au centre pour permet le passage de la lumière et de recueillir l’eau de pluie. Après avoir traversé une pièce intermédiaire, le tablinum (C), on débouche dans le péristyle (D) dont le centre est occupé par un jardin. Les colonnes doriques du péristyle revêtues de stuc sont imposantes. Sur le côté droit du péristyle, le complexe des bains s'agence autour d'un petit atrium octostyle (M). Les pavements de mosaïque sont magnifiques. Dans l'angle sud-ouest du portique, se dresse un second laraire (R), avec un autel et une niche à abside contenant à l'origine quatre bustes en bois (peut-être les images des ancêtres) remplacés par leurs moulages en plâtre. La paroi du fond du péristyle est percée d'une série de niches et d'absides appelées exèdres. Dans la niche centrale (E), située dans l'axe du péristyle, la figure du grand poète comique grec Ménandre (de la fin du IVe siècle av. J.-C.) se détache sur un fond jaune. Sur la gauche, une abside (S) ornée d'un paysage comporte une représentation de Vénus et d'un Amour. Il faut noter la calotte hémisphérique avec son décor de feuilles d'acanthe en relief. Une autre abside (T) est ornée d'une scène de chasse avec Diane, la déesse de la chasse dans la mythologie romaine (ou Artémis, son équivalent dans la mythologie grecque). En 1920, lors des fouilles, les ossements de 18 corps (adultes et enfants ont été retrouvés). Découvertes moins macabres dix ans plus tard: une centaines de d'objets en argenterie et pièces d'or ont été trouvés dans des caisses placées dans la cave de la maison, objets maintenant exposés au Musée Archéologique de Naples. -------------------------------------------------------------------------------- Les thermes de Stabies Après cette intéressante visite, nous gagnons la rue de l'Abondance (Abbondanza) que nous empruntons vers l'ouest. Ruines de boutiques, de restaurants et aussi, sur notre gauche, une rue entière étayées car les murs menacent de s'effondrer (Vicolo di Tesmo). Nous voici entre le quartier 1 îlots 4, passant devant la Maison de L. Rapinasi Optati, et le quartier 9 îlot 1, puis passant devant le péristyle de la Maison de M. Epidius Rufus. Nous arrivons a un carrefour important, croisement des rues de l'Abondance et de Stabies. De place en place sur ces axes majeurs, des fontaines étaient aménagées et alimentées par des aqueducs et au besoin par les réservoirs en élévation (sorte de châteaux d'eau). Pratiquement dans la perspective de la rue de Stabies, vers le Nord, on peut voir le Vésuve, et dans la direction opposée, les Monts Lattari. Donnant sur la rue de l'Abondance, en quartier 7, îlot 1, s'ouvrent les Thermes de Stabies que nous allons visiter. Ce complexe thermal le plus ancien de la ville, du IIe siècle avant JC, occupe une vaste zone. La construction date de l'époque de l'assujettissement de Pompéi à Rome et ces thermes furent plusieurs fois agrandis et embellis par la suite afin de répondre aux nouveaux besoins de l'afflux de la population. Ces thermes sont organisés selon des critères extrêmement fonctionnels avec un système très ingénieux de bains répartis autour d'une aire centrale de plan trapézoïdal servant de palestre (gymnase) et entourée de portiques sur trois côtés. Une piscine en occupe le côté ouest. Les Thermes de Stabies se composent de trois parties. Tout d'abord, les salles du secteur nord, celles qui sont les plus anciennes, dotées d'une série de latrines. Un second secteur comprend le groupe de bains privés situés derrière le portique septentrional. Le troisième secteur que nous allons visiter rapidement, celui des bains publics, est situé dans la partie est. Il se compose de vestiaires, d'un vestibule et de différentes pièces pour les bains froids (frigidarium), pour les bains tièdes (tepidarium) et pour les bains chauds (caldarium). Ces thermes présentent des divisions très marquées entre, au sud, la zone réservée aux hommes que nous allons visiter, et, au nord, celle qui est réservée aux femmes organisée de la même manière mais plus simple et plus dépouillée. Les pièces sont assez sombres et envahies de visiteurs ce qui rend problématique la prise de photos. Le vestibule des hommes est un espace voûté au plafond orné de motifs de stucs très raffinés, en relief et peints, parmi les plus beaux de l'art pompéien. Le vestibule se prolonge par le vestiaire (apodyterium) aux murs percés de niches pour y ranger les vêtements. C'est maintenant un espace de musée où l'on peut voir des moulages de victimes dans l'attitude où la mort les a surprises. Les cendres (200° à 500°) des nuées ardentes ont brûlé tous les tissus vivants, puis se sont figées, créant à la fois une gaine protectrice et une image en creux de l'objet détruit, exactement comme dans la technique de moulage des métaux à la cire perdue. L'archéologue italien Giuseppe Fiorelli, qui a fouillé le site au XIXe siècle à procédé en coulant du plâtre dans les espace creux libérés par les corps calcinés et autres objets combustibles. On retrouve des détails comme la forme des sandales encore au pied des victimes. Nous passons dans la zone des bains. Le caldarium est une pièce assez vaste, terminée en abside, destinée aux bains chauds et de vapeur (du latin caldus qui signifie "chaud"). Son dallage a disparu mais cela permet de voir l'ingénieux système de chauffage hypocauste par le sol (l'air circulait également entre des doubles murs). En revenant dans le vestibule, on accède au frigidarium, une petite pièce circulaire à coupole dont le centre est occupé par un bassin circulaire destiné au bain froid , pièce dont les murs sont décorés et percés de niches en absidioles. Nous quittons les thermes et on peut voir que la partie basse de la ville dispose d'un système d'égouts passant sous les trottoirs. -------------------------------------------------------------------------------- Le Lupanar Nous quittons la rue de l'Abondance pour remonter la ruelle du Lupanar. Sur le côté gauche, quartier 7 îlot 11, face à la Maison de Siricus, la base d'un mur de bistrot (caupona) est encore ornée d'une fresque dans les tons rouges représentant deux serpents, un mâle et une femelle, s'approchant d'un autel. La maison suivante, la Maison de la Courtisane (Cella meretricia) se signale par un phallus de pierre fiché dans le mur de façade, au-dessus d'une petite fenêtre tandis qu'en passant devant la porte d'entrée, on voit au fond le lit de pierre. La prostitution était une profession infamante au même titre que les professions d'acteur et d'usurier. Les prostituées ne pouvaient ni témoigner au tribunal ni hériter. Elles pouvaient éventuellement obtenir le titre de matrone en se mariant. Beaucoup de prostituées portaient des noms grecs et orientaux, réputés pour leur exotisme. Le tarif d'une rencontre était très bas, en moyenne l'équivalent de deux coupes de vin. Les quelque 25 lieux de débauche de la cité étaient fréquentés par des couches sociales défavorisées et les esclaves, d'où le prix peu élevé. A noter que la ville comptait une surreprésentation masculine avec 60% d'hommes dans la population... Mais dans ce type d'activité, la concurrence semblait rude car à deux pas de là, le Lupanar occupe l'angle sud-est de l'îlot 12 du quartier 7, formé par les ruelles du Lupanar et du Balcon Suspendu (Balcone Pensile). Le Lupanar est le seul bâtiment de Pompéi clairement et totalement dévolu à la prostitution (il compte 10 chambres réparties sur deux niveaux) qui habituellement se pratiquait au premier étage des auberges, tavernes ou dans une chambre donnant directement sur la rue comme on vient de le voir. L'appel que lançaient les prostituées ressemblait cri de la louve (lupus) en chaleur, ce qui a donné le nom aux établissements hébergeant ces personnes. Il faut se donner le tour pour visiter ces lieux privilégiés par les touristes dont nous sommes. Photos autorisées mais sans flash. On pénètre dans une petite salle où s'ouvrent cinq chambres avec des lits de pierre. On peut imaginer qu'on y plaçait un matelas. Des latrines sont aménagées sur le côté ouest de la salle, derrière un muret. Les parois des chambres sont couvertes de graffiti. Les murs de la salle d'entrée sont décorées d'encadrements et de guirlandes stylisées sur un fond blanc. Cinq tableaux à scènes érotiques sont encore bien visibles au-dessus des portes. En fait ils n'étaient peut-être pas là pour stimuler le désir mais comme une sorte de catalogue pour permettre aux clients d'indiquer quel type de prestation ils attendaient. Au centre du mur nord, est peinte une hyper version de Priape (le dieu grec de la fertilité) présenté devant un figuier en tenant ses deux phallus en érection. Un escalier conduit à un balcon sur lequel s'ouvrent cinq chambres que nous n'aurons pas le temps de visiter. Direction ouest par la ruelle dei Balcone Pensile ce qui nous amène à croiser la ruelle d'Eumachia (nom d'une prêtresse romaine du temple de Vénus de Pompéi): vues sur les Monts Lattari d'un côté et sur le Vésuve de l'autre, bouches d'égouts et pavé sculpté représentant en relief un phallus indiquant la direction du lupanar. -------------------------------------------------------------------------------- Le forum Nous redescendons vers la rue de l'Abondance qui débouche au sud du Forum. Le forum est une vaste place mesurant 38 mètres sur 142, bordée sur trois côtés par des portiques menant à des édifices publics: sénat, archives, siège des décurions (officiers subalternes de la cavalerie), greniers et marchés. Le quatrième côté est fermé au nord par le temple de Jupiter et deux arcs honorifiques. Face à nous, sur le côté ouest du Forum, se dressent les nombreuses et robustes colonnes en gros blocs de tuf gris de la Basilique (B). Elle occupe l'angle ouest du forum. La basilique était la structure la plus grande et la plus importante dans le forum (66x27 mètres). Elle date du IIe siècle avant J-C. Les duumvirs y rendaient la Justice à l'arrière. Le tribunal était accessible par un escalier en bois. Les citoyens s'y retrouvaient également pendant la saison froide pour des réunions d'affaires (bourse du commerce) sur les problèmes légaux et économiques qui se traitaient également sur le Forum. L'intérieur est divisé en trois nefs par vingt-huit grandes colonnes corinthiennes faites de briques recouvertes de stuc. Tout à fait au nord, dans l'axe duquel apparaît majestueusement le Vésuve, au-dessus des vestiges du Capitolium (D) (Tempio di Giove), le temple principal honorant la triade Jupiter, Junon et Minerve qui fut construit au IIe siècle avant J-C.n en même temps que l’arc de Germanicus. A gauche du forum, subsistent du portique ouest 4 colonnes de marbre blanc de style dorique, 4 d'entre elles supportant encore les colonnes de style ionique de l'étage supérieur. Au nord de la Basique, côté ouest également, se trouve le plus ancien monument du forum, le temple d'Apollon (C) qui constituait probablement le cœur religieux originel de la cité. Ses parties les plus anciennes remontent au VIe siècle av. J.-C. Apollon était vénéré à la fois par les Grecs et les Étrusques. Le premier édifice en bois fut remplacé au IIe siècle av. J.-C. par un édifice en maçonnerie. Plus tard, le culte du dieu Apollon fut dévalorisé au profit de celui du père des dieux, Jupiter, à qui fut dédié le temple le plus important du forum. Il subit des transformations au Ier siècle de notre ère, notamment après le tremblement de terre de 62. Il n'ouvre pas directement sur le forum mais au sud, rue de la Marine. Le péristyle est entouré de 48 colonnes. Sur le podium, 28 colonnes entouraient le coeur du sanctuaire. En face, on peut voir les vestiges de l'Eumachia (E), un autre édifice antérieur au forum. C'est un temple dédié à la Pietas (Livie épouse d'Auguste) et à la Concordia (paix) Augusta construit à l'initiative de la prêtresse Eumachia, fille d'une riche famille de propriétaires de vignobles et d'industries de la brique. Construit sous Tibère (règne de l'an 14 à l'an 37), le successeur d'Auguste, c'était le marché de la laine et le siège des corporations travaillant ce textile. Il est bientôt 11H et on s'apprête déjà à quitter le site. La rue de la Marine est très encombrée surtout que l'on va à contre-courant d'un flot de touristes asiatiques. Passage près des vestiges du temple de Vénus (A), Mère de l'Univers. En moins de 250 ans, le temple a été construit deux fois et détruite à deux reprises, la seconde fois lors du tremblement de terre de 62. La divinité sous la protection de laquelle la ville s'était placée avait failli à son rôle cependant un troisième bâtiment était en cours de construction au moment de l'éruption, ce qui fait qu'il ne fut découvert qu'en 1817. Nous sortons par une rampe passant entre le temple de Vénus et les vestiges des thermes extérieurs de la Porte Marine. On peut voir un nouvel exemple de maçonnerie faite de blocs de pierre carrés et posés en carreaux sur la pointe. La visite a été rapide car à la sortie même du site, Rosaria a prévu avant de déjeuner un passage dans l'atelier-boutique Cellini présentant des bijoux: camées et corail. On peut aussi y voir des bronzes et des tableaux de marqueterie. Petite démonstration de sculpture de camée en bas-relief à deux couches sur coquillage (plus facile à travailler et moins coûteuse que l'agate et l'onyx). La place est envahie d'étals de vendeurs de souvenirs les plus divers et notamment des panoplies de phallus simples ou doubles (on vient de voir le dieu Priape), de toutes tailles et de tous types de matériaux... On peut aussi préféré un bon granité de cédrat... Il fait chaud, 30°. La faim se manifeste, il est midi. Court trajet pour se rendre au restaurant Tiberius, situé immédiatement à l'ouest du site sur lequel on a une vue. Au menu du déjeuner: assiette de charcuterie italienne avec mozzarella et haricots verts puis une copieuse pissa accompagnée d'une assiette de salade et, pour finir, un gâteau à la crème. Avant de partir petit tout sur la terrasse et dans le Jardin des Senteurs avec toutes sortes de légumes et de la vigne, jardin d'où l'on a une superbe vue sur le Vésuve. 13H45, maintenant. Il faudrait peut-être songer à se diriger vers Naples... -------------------------------------------------------------------------------- NAPLES Entrée dans la ville Posillipo, Lungomare Centre historique Menu ITALIE DU SUD NAPLES, "entre deux feux"... Le VÉSUVE Le Vésuve de l'an 79 à 1944 Depuis l'éruption de 79, le Vésuve est entré en éruption plus d'une trentaine de fois. Evoquons quatre de ces éruptions. Lors de celle de 472, le Vésuve éjecte un tel volume de cendres que des retombées sont rapportées aussi loin que Constantinople. Le 16 décembre 1631, le Vésuve se met à émettre un haut nuage de cendre puis de la lave, faisant ses premières victimes à Portici (au sud de Naples) et obligeant la majeure partie de la population à se réfugier à Naples. L'exposition de la relique de San Gennaro en procession n'empêche pas qu'avec le temps pluvieux, les chutes de cendre dégénèrent en pluie de boue sur presque toute la région tandis que des torrents d'eau bouillante se forment et dévalent la pente, produisant de terribles destructions jusqu'en janvier 1632. A partir de cette date l’activité fut presque continue jusqu’en 1944 date de la dernière éruption. L'éruption de 1906 décapite le sommet du cône dont l'altitude baisse de plusieurs centaines de mètres. La dernière éruption qui a eu lieu entre le 16 et 29 Mars 1944 a détruit Massa et San Sebastiano et saupoudré de cendres Ottaviano, au moment où l'armée anglo-américaine occupait Naples dans le cadre de la campagne d'Italie lors de la Seconde Guerre Mondiale. Un volcan toujours très menaçant Le Vésuve totalise à sa base une superficie de 480 km² pour un diamètre d’environ 11 km. Le diamètre actuel du cratère est de 500 mètres pour 300 mètres de profondeur. De l'ancien Somma subsiste le sommet actuel à 1149 mètres tandis qu'au centre le sommet du cône éruptif atteint 1281 mètres et se situe dans une caldeira d'environ 4 km de diamètre. C'est ce qui vaut à ce volcan son profil en mitre d'évêque. Cela fait donc plus de 60 ans que le volcan sommeille et son prochain réveil risque d’être terrifiant. Le Vésuve est l’un des volcans les plus dangereux au monde en raison de sa tendance explosive et aggravée par le fait qu'environ 2,5 millions de personnes de l'agglomération napolitaine vivent dans les environs du volcan, sachant que le centre de la ville ne se trouve qu’à 12 km à vol d’oiseau du cratère. Naples se trouve sur une chambre magmatique de 400 km² située à 15 km de profondeur. L'éruption attendue devrait être d’une intensité au moins similaire à celle de 1631 et le danger vient du fait qu’actuellement le conduit volcanique qui relie la chambre magmatique au cratère est obstrué. Dans ces conditions, le magma produit reste prisonnier dans la chambre magmatique (à environ 8 km de profondeur). Donc plus le temps passe et plus la probabilité et la violence d'une éruption augmentent puisque le rythme habituel des éruptions est d'une tous les 40 à 50 ans. Les vulcanologues pensent pouvoir en détecter les signes avant-coureurs jusqu'à 25 jours à l'avance. Un dispositif d'évacuation a été défini et les infrastructures autoroutières sont censées y être adaptées. L'immense population de l'agglomération napolitaine aurait au minimum besoin de 4 à 5 jours pour évacuer Naples et ses environs à plus de 30 km du Vésuve. Dès le déclenchement de l’alarme, la zone rouge, la plus proche du volcan comptant 28 communes réparties sur 200 km² et regroupant 700 000 habitants, devrait être évacuée par trains, ferries, cars et autobus… dans un délai qui a été ramené de 7 à 3 jours maximum. Le problème de l'alerte, c'est le moment de la lancer, ni trop tôt (fausse alerte), ni trop tard. Et peut-on compter sur la discipline napolitaine ? Au style de conduite des automobilistes, on peut en douter... Les CHAMPS PHLÉGRÉENS Un cataclysme d'une autre ampleur mais dans un avenir peut-être lointain L'autre menace se situe à l'ouest, avec les Champs Phlégréens ("brûlants" en grec) qui forment une avancée dans la mer vers l'ouest, la péninsule de Procida se prolongeant en mer par les îles Phlégréennes: les îles proprement dites de Procida et d'Ischia, et les îlots de Vivara (proche de l'île de Procida) et de Nisida (rattachée à Naples). Mais la menace est d'un autre type que celle que représente le Vésuve, plus lointaine sans doute mais d'une envergure dépassant le cadre local ou régional. En effet, les Champs Phlégréens seraient un supervolcan en sommeil. Le risque serait comparable à l'éruption apocalyptique de Toba à Sumatra, survenue il y a 75 000 ans, qui avait recouvert sous des mètres de cendres le plateau indien et une partie de l'Asie du Sud-Est, et expédié dans l'atmosphère des cendres à l'origine d'un hiver volcanique sur la planète pendant des centaines d'années. Heureusement, la périodicité de ce type d'éruptions, dites apocalyptiques, s'évalue en dizaines de milliers d'années. Il y a 36 000 ans, un épisode explosif intense fut à l'origine de la caldeira. Puis, il y a 14 000 ans, une deuxième série d'explosions survint. Depuis la région a connu des périodes d'intense activité intense séparées de très longues périodes de repos s'étendant généralement sur plusieurs millénaires. Le dernière grande crise éruptive date a eu lieu entre 4 500 et 3 700 ans avant J-C: de nombreuses bouches se sont alors ouvertes. L'éruption la plus récente a eu lieu en 1538 et a duré une bonne semaine, donnant naissance à une petite montagne de cendres et de ponces de 130 m de hauteur, le Monte Nuovo. Le niveau du sol dans la région des champs Phlégréens n'est pas stable, il monte et descend. La ligne de côte s'est effondrée lentement de 12 mètres entre le IIe siècle avant JC et le XIe siècle après JC. Elle s'est ensuite soulevée de 8 mètres entre les XIe et XVII siècles, pour baisser de 5 mètres peu après. Le sol des champs Phlégréens s'est élevé d'environ 2 mètres depuis 1970. En 1982 et 1984, 40 000 personnes ont dû être évacuées de Pouzzoles par prudence à la suite d'un regain d'activité de la zone. MENU Italie du sud -------------------------------------------------------------------------------- Etape prédédente: POMPEI Etape suivante: FIUGGI Lundi 2 juin, après-midi Court trajet pour Naples... Nous passons du sud du Vésuve à l'ouest. Naples est la capitale de la province homonyme et de la région de Campanie. Avec environ un million habitants, c'est la troisième commune italienne pour sa population, après Rome et Milan. L'agglomération compte 2,5 millions d'habitants quant à l'aire urbaine, elle en compte 4,5 millions, ce qui en fait la deuxième du pays après celle de Milan. Neapolis (littéralement "la Ville Neuve") est fondée au VIIe siècle avant JC par des colons grecs. Elle conservera largement cette empreinte malgré sa conquête par Rome au IVe siècle avant JC. Au VIe siècle de l'ère chrétienne, à l'occasion des luttes opposants Lombards, Byzantins et Sarrasins, elle est intégrée à l'Empire Romain d'Orient, autrement dit l'Empire Byzantin jusqu'à ce qu'elle tombe aux mains du normand Roger II, roi de Sicile, au milieu du XIIe siècle. La région passe sous domination des Allemands de Souabe pendant un grand demi siècle avant d'être conquise par le frère de Saint Louis, Charles d'Anjou en 1266. Chassé de Sicile ("Vêpres siciliennes") en 1282, il établit la capitale de son royaume à Naples. Louis III d'Anjou meurt en 1434, sans héritier mais du fait que sa mère est aragonaise et cousine de Ferdinand Ier d'Aragon, celui-ci s'empare de Naples en 1442. Le Royaume espagnol des "Deux Siciles" ne disparaîtra qu'en 1738 à la suite d'une autre guerre de succession, cette fois à l'avantage des Bourbons d'Espagne avec Charles III, fils de Philippe V, qui en fait un royaume indépendant. Les Français tentent de s'implanter ici, notamment lors de l'épopée napoléonienne qui installe brièvement Joseph Bonaparte comme roi de Naples. En 1860, le royaume disparaît après la marche de Garibaldi sur Naples et en 1861, et il est incorporé au royaume d'Italie sous le règne de Victor-Emmanuel II de Savoie. Comme tout le Mezzogiorno, Naples perd ses avantages commerciaux et la misère qui se développe entraîne une émigration considérable vers le nord de l'Italie ou vers l'étranger, notamment vers les Etat-Unis. «Voir Naples et mourir» Pour souligner la beauté de leur ville qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie, les Napolitains disent «Vedi Napoli e poi muori» (que l'on pourrait aussi traduire littéralement par "Vois Naples et puis meurs"). Cela peut aussi se comprendre comme une métaphore pour dire qu'après l'accomplissement d'un désir très important l'existence n'a plus de sens. L'expression citée par Goethe, si elle n'est pas de son invention, n'a pas une origine claire et datée. D'autres écrivains l'ont plus ou moins reprise comme Stendhal ou Dumas Père. Elle pourrait aussi provenir d'un jeu de mots qui serait dû à un poète romain de l'Antiquité faisant allusion au hameau de Mori (nom proche de "morire") situé au pied du Vésuve... La beauté de Naples est universellement reconnue puisque le centre historique de la ville est inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. -------------------------------------------------------------------------------- Arrivée à Naples Pour cette visite de Naples, comme pour celle de ce matin à Pompéi, nous sommes accompagnés par Gianni pour un tour de ville panoramique ponctué de quelques arrêts photos. Nous arrivons dans la zone portuaire sur notre gauche tandis que le vaste château médiéval Saint Elme (Castel Sant 'Elmo) couronne la colline du Vomero sur la droite, dominant la ville de Naples. Nous sommes bien certainement à Naples, des affiches posées sur de palissades rappellent que la ville organisait il y a peu, du 27 au 30 mai, un "Pizzafestival". La consommation excessive de la fameuse pizza napolitaine peut sans doute conduire à l'obésité mais cela ne pose aucun problème à la compagnie de navigation TTT Lines pour qui "il peso non si pesa" ("le poids ne pèse pas"). Via Nova Marina, près du port, sur notre droite, nous passons justement près du bateau de croisière d'une compagnie concurrente, le MSC Spendida. Le navire peut transporter 3900 passagers et 1300 membres de l'équipage, sans précision sur leur poids... Le Castel Nuovo , "Château Neuf" fait suite immédiatement au port. Après être passés devant une entrée de la Galerie Umberto Ier, nous voici arrivés sur la Piazza Trieste i Trento avec une fontaine centrale, le Théâtre San Carlo d'un côté et le Caffe Gambrinus, de l'autre. Après le passage Piazza del Plebiscito, nous apercevons sur îlot tout proche, le Castel dell'Ovo. Par opposition avec le "Château Neuf", ce n'est pas un quelconque "Château Vieux" mais "le Château de l'Oeuf". Nous en reparlerons plus loin. Nous longeons le port de plaisance où l'on peut voir le voilier Mascalzone Latino, sorti de l'eau mais emblème de la Fondatzione Mascalzone Latino à la tête depuis 1993 d'écoles de voile et d'équipes de compétition de voile. Le propriétaire du bateau est Vincenzo Onorato, président de la compagnie maritime Moby Lines, qui en fut le skipper en lors de l’America’s Cup en 2003 et 2007, terminant en 5e position lors de la coupe de 2007. Poursuivant vers l'ouest de la ville, sur notre droite, un quartier résidentiel profite des pentes exposées plein sud avec vue sur le Golfe. Sur la gauche une série de jolis petits parcs conduisant au Lungomare: Giardini del Molosiglio ("le Môle du Conseil"), Via Cesario Console puis le long parc de la Villa Comunale. Nous le longeons en empruntant une avenue parallèle au rivage, la Via Riviera di Chiaia et passons près du Consulat des Etats-Unis, apparemment bien protégé. Traversée de la Piazza Sannazao avec sa célèbre fontaine ornée d'une statue de Sirène (XIXe siècle) en marbre blanc. Puis nous longeons la côte par la Via Francesco Caracciolo qui s'élève au-dessus du rivage, offrant ainsi une magnifique perspective sur le Golfe, la Ville, en arrière-plan, le Vésuve, la péninsule sorrentine et même l'île de Capri. -------------------------------------------------------------------------------- Quartiers ouest: colline de Posillipo, baie de Pouzzoles et Champs Phlégréens, Promenade Lungomare Caracciolo Changement total de panorama après passage en tunnel et route en lacets. Cela nous amène sur la colline de Posillipo, un éperon à 150 mètres d'altitude qui se prolonge vers le sud par le quartier et la Pointe de Marechiaro. De ce point de vue, nous avons un aperçu de la zone volcanique des Champs Phlégréens. A droite, la vue plonge sur une zone industrielle qui semble assez mal en point et des espaces agricole, plus loin c'est l'agglomération de Pozzuoli, la baie de Pouzzoles, la péninsule du Monte Procida, derrière laquelle émerge l'île d'Ischia. Sur la gauche, on à une belle vue sur l'îlot de Nicida tout proche. Près de là, nouvel arrêt avec une vue sur le quartier Rione Lauro où se trouve le stade San Paolo. Nous redescendons vers le centre ville par la route qui domine le rivage en faisant un arrêt photo. Le soleil éclaire juste comme il faut, en intensité et en direction. Superbes vues sur la ville haute et le Château Saint Elme, sur le Golfe et le port avec le Castel dell'Ovo. Au fond, évidemment le Vésuve dont on voit parfaitement la morphologie, sa caldeira et le cratère. Plus à droite, pour clore le tour d'horizon, l'île de Capri. ; Au bord du rivage, dans l'espace vert qui longe la Via Caracciolo se dresse la Fontaine Sebeto qui date du XVIIe siècle . Sous l'arc en marbre, la statue d'un vieil homme couché représente la rivière Sebeto qui coulait autrefois au coeur de la ville. Nous avons une demie heure de temps libre pour nous balader sur la Promenade Lungomare ("le Long de la Mer"), le long de la "plage". Euphémisme si l'on désigne par là les enrochements qui protègent le rivage et que les Napolitains investissent pour prendre des bains de soleil ou se baigner. Bon emplacement pour prendre des photos des châteaux Saint Elme et dell'Ovo. A propos du château Saint Elme (Castel Sant 'Elmo), par glissements linguistiques successifs son nom originel de Sant'Erasmo, a été raccourci en "Ermo" et, enfin changé en "Elmo". Occupant une superbe position défensive sur la colline du Vomero, il est bien visible grâce à sa maçonnerie en tuf napolitain jaune. Il fut construit à la fin du XIIIe siècle par Charles d'Anjou puis agrandi par ses successeurs au siècle suivant. Et concernant "le Château de l'Oeuf" (Castel dell'Ovo), ce nom curieux vient d'une légende médiévale, rapportée par le poète Virgile, disant qu'un sorcier aurait déposé un œuf magique sous les fondations du château afin de le soutenir. C'est le plus ancien château de Naples et son origine première remonte au VIIe siècle avant JC. La villa romaine qui y fut édifiée plus tard fut à son tour remplacée par un monastère. Le premier château sur le site a été construit par les Normands au XIIe siècle. Ce fut le siège de la dynastie angevine jusqu'à l'avènement des Aragonais qui ont apporté des modifications mais qui ont préféré s'installer au Castel Nuovo. -------------------------------------------------------------------------------- Le centre historique, autour des places de Trieste et du Plébiscite Un petit quart d'heure en autocar dans la circulation dense pour revenir au centre ville, par le Tunnel della Vittoria. On passe au pied des remparts à l'arrière du Castel Nuovo avant que l'on nous dépose Via San Carlo, à deux pas des places de Trieste et du Plébiscite. Rappelons que le centre historique de Naples est inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. A nouveau, trois quarts d'heures de quartier libre. Cela permet de faire un tour rapide dans la galerie marchande Umberto Ier, du nom du roi de l'Italie lors de sa construction à la fin du XIXe siècle. Ses allées qui se croisent sont surmontées de superbes verrières en voûtes et coupole sur une structure métallique. Le sol est orné de belles mosaïques. Nous y entrons par le portail qui donne sur la Place de Trieste, face au Théâtre San Carlo et en ressortons par la Via Toledo (ou via Roma), qui est le principal axe vers le centre-ville. On peut y voir des pâtisseries typiques, comme ces gâteaux de forme phallique qui, selon Gianni et Rosaria, auraient été inventés par des moins lubriques qui étaient "en relation" avec des moniales grâce à un passage souterrain entre leurs couvents respectifs. Comme nous n'aurons pas l'occasion de voir des quartiers populaires, les petites rues qui débouchent sur la Via Toledo nous en donne une idée: étroites et donc assez sombre, avec du linge qui sèche aux balcons. Nous revoici sur la place de Trieste, près le l'église Saint Ferdinand. A l'origine, cette église baroque était dédiée non pas à Saint Ferdinand mais à Saint François-Xavier, fondateur des Jésuites. Sa construction s'est étalée sur un siècle, du milieu du XVIIe au milieu du XVIIIe. Ressortant de l'église, face de nous, se dresse la façade austère du Théâtre San Carlo, le plus grand (3000 places) de la ville, l'un des plus célèbres au monde et l'un des plus anciens théâtres lyriques d'Europe subsistant. Il fut construit au XVIIIe siècle. A l'angle, entre la place de Trieste et la place du Plébiscite, petit tour discret et sans consommation dans le très chic café Gran Caffe Gambrinus fondé au milieu du XVIXe siècle. Son succès fut tel qu'il reçut l'agrément de "Fournisseur de la Maison Royale". Il est décoré de fresques et de frises dans un style floral qui annonce l'Art nouveau, avec de nombreux stucs dorés, de larges miroirs et des statues. Après Sissi qui y dégusta une glace violette en 1890, bien des célébrités du monde des arts et de la littérature l'ont évidemment fréquenté. Par exemple, quel bar célèbre aurait pu échappé à un Ernest Hemingway ? A deux pas de là, le côté est de la place du Plébiscite est occupé par la longue façade néoclassique du Palais Royal. L'édifice date du tout début du XVIIe siècle. Sous la couronne d'Aragon, c'est un vice-roi qui y résidait tandis que les rois Bourbon qui leur succédèrent au XVIIIe siècle en firent leur résidence. C'est maintenant la Bibliothèque Nationale Victor Emmanuel III. Lui fait face, côté ouest, au centre d'une galerie hémicirculaire, l'imposante Basilique Royale San Francesco di Paolo, érigée en l'honneur de Saint François de Paule, un saint calabrais du XVe siècle. L'édifice est également de style néoclassique avec sa façade à colonne mais, par ses dômes et surtout l'imposant dôme central, elle fait contrepoids à la façade linéaire de son vis-à-vis, le Palais Royal. Elle est plus récente puisqu'elle date de la période napoléonienne soit le tout début du XIXe siècle. Sa construction fut entreprise à la demande de Joachim Murat, roi de Naples, et l'édifice fut terminé en 1824. En vitesse avant de remonter dans l'autocar, petit saut devant le Castel Nuovo ("Château Neuf") ou Maschio Angioino ("l'Angevin"), afin de profiter de la lumière idéale pour en faire la photo. Lorsque la capitale du royaume fut transférée de Palerme à Naples en 1282, Charles d'Anjou ordonna la construction d'un nouveau château, non loin de la mer De style gothique, il a la forme d'un quadrilatère irrégulier avec 5 tours. A l'origine deux d'entre elles encadraient un grand portail avec pont-levis. L'avènement des Aragonais au XVe siècle s'est traduit par l'édification d'un arc de triomphe en pierre blanche au niveau du portail. A 17H, nous rembarquons dans notre car. Direction l'est, c'est-à-dire la sortie de Naples par la Via Nuova Marina et donc le chemin inverse à celui pris pour venir. Sur la gauche, passage devant la gare ferroviaire de la Gare Maritime. Passage devant la petite église bénédictine San Giovanni a Mare, désaffectée lors de la période napoléonienne. Superbe dôme recouvert de tuiles vernissées en écailles dans les tons or et vert bouteille. C'est ici le plus ancien témoignage de l'architecture religieuse romane puisque la construction remonte au milieu du XIIe siècle. On y voit aussi des influences arabes et byzantines. Ensuite, par dessus un ensemble particulièrement hideux de logements (sociaux?), émerge la flèche du haut clocher (75 mètres) de la basilique Santa Maria del Carmine (Notre-Dame du Mont Carmel) située Place du Marché et dont l'origine remonte au XIIIe siècle. Notre voie contourne la Tour Spinelli qui faisait partie du système de défense de la ville au XIIIe siècle. Poursuivant notre route, nous passons devant un hôpital puis devant l'église Saint Erasme (Chiesa di Sant'Erasmo ai Granili), située dans le quartier de la passerelle du Maddalena, Saint Erasme également connu sous le nom de Saint-Elme, évêque et martyr du IIIe siècle. L'église est très ancienne mais a été reconstruite en style néoclassique dans les années 1920. La célébrité de ce sanctuaire vient du fait qu'il renferme une statue de Saint Janvier auquel on prête le miracle d'avoir arrêté l'éruption du Vésuve de 1767... Des quartiers d'entrepôts et atelier, des échangeur et donc, enfin, après cette visite-éclair, c'est l'autoroute qui va nous permettre de repartir vers le nord en quittant Naples. Le contre-jour, la lumière qui baisse, la nuit qui tombe, ne permettent guère de profiter du paysage pendant un trajet de 2 bonnes heures et demi pour environ 200 kilomètres. Certes la majeur partie du trajet s'effectue sur l'autoroute A1 mais la vitesse reste basse tant que l'on est dans l'agglomération napolitaine surtout que c'est une heure où le trafic est dense puis, à l'autre bout, il faut emprunter la petite route qui serpente en grimpant vers la colline de Fiuggi, dans le Latium, puisque c'est là que nous faisons notre dernière étape, tout comme nous y avions fait la première... A 6 kilomètres avant notre destination, le soleil nous gâte en illuminant le petit village perché de Triv1gliano. A 19H30, nous arrivons à Fiuggi et à l'hôtel Mondial Park. Petite fraîcheur du soir car la ville basse où se trouve notre hôtel est quand même à une altitude proche de 600 mètres. Nous y retrouvons un autre groupe de notre voyagiste, groupe qui comme nous avait fait la journée d'excursion à Capri mais dont le circuit ce limitait aux régions de Rome et de Naples. Grâce à notre joyeux luron de Jean, la fusion entre les deux groupes s'opère pendant et après le dîner. Après avoir poussé la chansonnette, Jean trouve une partenaire pour valser... Bien sûr, Claude et Rosaria sont de la partie pour chauffer l'ambiance. De toute manière, la fusion de nos groupes était inscrite dans l'ordre des choses. Une partie e chacun des deux groupes doit partir dès le lendemain matin avec Claude pour prendre le charter qui va sur Paris. Les autres voyageurs, dont nous sommes, reformeront un autre groupe qui ne quittera Fiuggi que l'après-midi avec Rosaria et l'autre chauffeur Plan du centre de NAPLES -------------------------------------------------------------------------------- FIUGGI La ville basse La ville perchée Menu ITALIE DU SUD FIUGGI, ville thermale... Les eaux de Fiuggi appartiennent au groupe des eaux naturelles à faible teneur en minéraux. Cette caractéristique est due au tuf de Fiuggi qui, présentent une alternance de couches perméables et donc filtrent les eaux de leurs substances minérales. Extrêmement efficace dans les traitements de détoxification, elles sont particulièrement indiquées pour la prévention et le traitement de la goutte et des maladies rénales. Montrant qu'elles sont connues depuis longtemps, près des sources ont été découvertes des ruines des bâtiments et des vestiges de voies romaines. Au Moyen Age, elles sont devenues célèbres car le pape Boniface VIII en a fait un usage régulier pour traiter ses calculs rénaux. Quant au célèbre Michel-Ange, plus tard, en 1549, il est venu soigner la maladie de la "pierre" qui l'affligeait. Bien après Boniface VIII et Michel-Ange, à une époque beaucoup plus récente, d'autres célébrités sont venues en cures thermales à Fiuggi: Carlo Levi (1902-1975, l'écrivain dont on a parlé au début du circuit, l'auteur de "Le Christ s'est arrêté à Eboli"), Alcide de Gasperi (1881-1954, plusieurs fois président du Conseil et ministre), Giulio Andreotti (1919-2013, également plusieurs fois président du Conseil et ministre)... Aujourd'hui, la zone allouée à la station thermale couvre une superficie de 94 hectares et se compose de deux sites dont les installations permettent de soigner 25 000 curistes. SOURCE BONIFACIO VIII La zone de la source couvre un parc de 80 hectares. Anciennement, jusqu'au XIXe siècle, la source était connue sous le nom de "Sparagato." Les premiers travaux de couverture de la source ont été réalisés à la fin du XIXe. Le premier établissement Boniface VIII qu'avait conçu l'architecte Garibaldi Burba au début du XXe siècle (réalisation entre 1905 et 1911) était dans le style Art Nouveau. Un bon demi siècle plus tard, ces ouvrages ont cédé la place aux structures futuristes conçues par l'architecte Luigi Moretti. Depuis 1960, ce dernier a engagé la rénovation et l'agrandissement du spa, projet mené à bien dans les années 1970. De l'ancienne architecture, on n'a conservé que l'entrée monumentale en forme d'arc. SOURCE ANTICOLONA Les sources sont situées dans la zone connue sous le nom "Pantano" qui s'étend dans un parc de 14 hectares. C'est un immense jardin avec des spécimens extraordinaires d'arbres et de plantes exotiques, entouré de châtaigniers, de sapins et de cèdres. MENU Italie du sud -------------------------------------------------------------------------------- Etape précédente: Naples Mardi 3 juin, matinée Nos collègues qui rentrent en France via Paris sont partis tôt pour rejoindre l'aéroport de Rome. Pour les "rescapés" des deux groupes qui vont rentrer sur Nantes en soirée, le programme est terminé et on peut occuper son temps librement. Les guides et accompagnateurs ne sont plus ce qu'ils étaient il y a une douzaine ou une quinzaine d'années. Dans une telle situation, ils auraient spontanément proposé se meubler ce temps par une visite, avec ou sans participation financière des voyageurs selon qu'il y eût un plus ou moins long trajet à effectuer. Cela aurait pu être un tour panoramique de Rome ou la visite d'un quartier de Rome, ou encore ici, à Fiuggi, la visite de la ville basse et/ou du village perché qui culmine à près de 750 mètres... Rien de tout cela malgré nos questions sur cette "journée vide" mais Rosaria y semblait sourde. Aujourd'hui les employeurs sont stricts, les problèmes de responsabilité tuent les initiatives et de plus, ici, n'est-on pas au pays de la "Dolce vita"? Si notre chauffeur Claude n'était pas reparti déjà, lui, aurait peut-être proposé quelque chose... Face à ce vide, certains optent donc pour la grâce matinée mais pour notre part, comme il fait très beau, nous faisons le choix de visiter les deux sites sur lesquels la petite ville se déploie. -------------------------------------------------------------------------------- La ville basse Donc départ de l'hôtel à 9H ! Petit historique de FIUGGI La partie haute de Fiuggi est perchée sur une colline de 748 mètres d'altitude couverte d'un de forêts de châtaigniers, en arrière de laquelle, s'élève le Mont Ernici (2064 mètres). C'est aujourd'hui une ville qui compte une population de 10 000 habitants. On pense qu'une population pré-romaine s'est installée ici, dans un petit village nommé Felcia, dans la région du Latium. En 367 avant JC a commencé la domination romaine et les premières attestations font mention des propriétés des eaux locales de Fons Arilla. La ville était donc située à l'origine au pied de la colline mais à la suite des invasions barbares des Sarrasins, aux environs de l'An Mille, les habitants se sont déplacés vers la colline voisine, où se trouve aujourd'hui la vieille ville, afin de se défendre plus efficacement. Au Moyen Age, le seigneur imposait un droit de cuissage aux jeunes filles et celles qui s'y refusaient étaient jetées dans le "Puits des Vierges". Plus tard, de grandes familles romaines sont venues ici comme les Grandi, Martini ou Alessandrini. Le Palazzo Falconi situé dans le centre historique a été construit au XVIIIe siècle par la riche famille Falconi. Lors de l'épopée napoléonienne, Napoléon avait été censé s'arrêter à Fiuggi et une chambre avait donc été décorée à son intention avec un portrait de l'Empereur. Fiuggi s'appelait Anticoli di Campagna (du latin "colles ante": avant les collines) jusqu'à son changement de nom intervenu en 1911. Cette année là, la vie de la petite cité a été marquée par deux autres évènements. C'est ici qu'a été signée la déclaration de guerre contre la Turquie par le Premier ministre Giovanni Giolitti et le ministre des Affaires Etrangères Salandra tandis que le développement autour des propriétés curatives des eaux de ses sources thermales connues depuis l'Antiquité se traduisait par l'inauguration de Fonte Bonifacio VIII. L'année 1913 est marquée par l'inauguration du Grand Hôtel Palazzo della Fonte, l'un des plus prestigieux d'Europe. Dès l'année suivante, la famille royale y séjourne. C'est encore ici qu'en 1914 le roi Vittorio Emanuele III d'Italie a déclaré la neutralité de l'Italie lorsque la Première Guerre mondiale s'est déclanchée mais cela n'a tenu qu'une année, puisque l'Italie entrait aussi dans le conflit en 1915. En 1916, une voie ferrée dessert la ville sur la ligne Rome-Fiuggi-Latri-Frosinone. Fiuggi a, après Rome, le plus grand nombre d'hôtels dans le Latium, grâce à ses spas qui génèrent un flux important de touristes. Ils sont également souvent choisis pour l'organisation de conférences et d'événements culturels, sportifs et politique. Outre le thermalisme, Fiuggi essaie de se faire connaître par d'autres évènements culturels. Depuis 2007, le Festival International de Guitare se déroule à Fiuggi la troisième semaine de Juillet. Depuis 2008 a lieu à Fiuggi un festival de cinéma dédié aux films pour les familles, Cette ville est également le cadre d'un festival de musique classique, Festival delle Città Medievali. Quelques minutes de marche après avoir quitté l'hôtel Mondial Park, près de la Via Prenestina, nous apercevons une église moderne sur la Piazza Regina Pacis. L'église lui a donné son nom, Notre-Dame Reine de la Paix. Ma foi, un édifice intéressant à visiter. Sa construction est à due à l'initiative du père capucin Domenico Arsenio. En 1915, son projet a rencontré deux obstacles: le tremblement de terre du Marsi qui a conduit à revoir projet en conformité avec les exigences parasismiques puis cela a été l'entrée en guerre, la même année. Les travaux ont commencé en 1917 et la nouvelle église dédiée à la Reine de la Paix fut consacrée en 1922. L'église de style néo-roman, est l'œuvre de l'ingénieur Garibaldi Burba, également auteur du Grand Hôtel " Palazzo della Fonte ". Plusieurs artistes ont laissé leur marque dans l'église. Alfredo Tosti, peintre du pays, a signé les trois fresques sur la façade dont le Christ peint au-dessus de l'entrée principale. Cesare Aureli a réalisé la statue de marbre blanc de la Vierge de la Paix située sur un pilier derrière le maître-autel. Le père capucin Ugolin da Belluno, qui a décoré l'intérieur de l'église avec des mosaïques et des vitraux entre 1966 et 1988. La mosaïque de l'abside disposée en auréole autour de la statue de la Vierge représente six anges, dont quatre détiennent des branches d'oliviers et les deux autres avec une guirlande de fleurs. La partie la plus spectaculaire est la nef où les mosaïques rouges, or, noires... illustrent de façon naïve l'Hymne à la Création du fondateur des ordres franciscains et capucins, Saint François d'Assise: soeur la Lune et les soeurs les Etoiles, frère le Vent et frère le Feu, sœur la Mort près de Ève avec un bébé dans les bras et Adam, Jonas et la baleine... La mosaïque illustre aussi le Chemin de Croix (Via Crucis) complété de deux tableaux sur l'Eucharistie et la Résurrection.. Les vitraux représentent: Saint-François (Patron de l'Italie), Saint-Blaise (Patron de Fiuggi), Santa Marta et les paraboles de la miséricorde. Pour finir, petit coup d'oeil dans la crypte. Après cela nous poursuivons en descendant la Via Prenestina ce qui fait passer devant de jolis palazzi. Quelques coups d'oeil également dans les commerces offrant à la vente des produits locaux: charcuteries (saucisses et jambons secs), fromages et vins du pays. Cela nous amène devant le portail d'entrée dans le parc des Thermes Bonifacio VIII. L'entrée est payante. -------------------------------------------------------------------------------- La ville haute Nous privilégions plutôt un tour vers la ville haute. En marchand bien, il nous faudra près de trois quarts d'heure pour arriver sur la place centrale après une grimpette représentant près de 150 mètres de dénivelé. Nous remontons la rue du Vieux Fiuggi (Vecchia Fiuggi) en passant devant la Pensione Villa Gaia, défraîchie mais témoignage d'une autre époque. Puis nous avons des vues sur le Palazzo della Fonte qui domine la ville basse, perché sur une colline d'environ huit hectares. C'est un bâtiment à l'architecture dépouillée de style Art Nouveau construit au début du XXe siècle (ouvert en 1913) sur un projet des architectes Garibaldi Burba et Giovanni Battista Giovenale (avec des fresques de Galimberti en décoration intérieure). Il a été longtemps apprécié des personnalités importantes et du roi d'Italie. Fermé depuis plusieurs années, il a été récemment repris et rénové par l'italo-américain Sir Charles Forte, qui est devenu le nouveau propriétaire. Cet hôtel de luxe (5*) est considéré comme l'un des meilleurs en Europe. Puis en poursuivant la montée, c'est le noviciat Sainte Claire qui accueille l'Ecole Maternelle des Soeurs Faoili. Maintenant, nous sommes tout à fait au pied de la ville perchée que le regard embrasse dans sa totalité, dominée par la tour carrée de la mairie et le clocher de la collégiale Saint Pierre. Nos sommes maintenant à l'altitude du Palazzo della Fonte et nous passons devant un grand bâtiment qui date de 1932 à en juger par l'inscription figurant sur sa façade. Nous prenons alors sur notre droite une ruelle pentue, la Via della Madonnina qui nous amène à la Porta della Portella qui jadis conduisait à l'antique Felcia. C'est la seule porte qui a été conservée et restaurée avec la tour de défense voisine. Le nom de Portella" a une origine archaïque et préromaine. Un escalier offre un raccourci qui amène directement sur la place centrale. A l'est de la place se dresse l'Hôtel de Ville construit en 1926 sur un projet de l'ingénieur Luigi Ridolfi. C'est un bâtiment à deux niveaux, surmontée d'une tour de l'horloge carrée. Au rez-de-chaussée, le porche est formé de trois arcs. Dans la salle du conseil où nous n'entrons pas car une réunion s'y teint, une fresque inachevée du peintre local Alfredo Tosti représente le pape Boniface VIII, assis sur un trône et entouré par la cour pontificale, recevant une délégation d'ambassadeurs. Au sud de la place, on peut voir le "Grand Hotel" avec ses deux coupoles, un bâtiment de style Art nouveau construit en 1910 par le grand architecte Giovanni Battista Giovenale déjà cité. Ce fut une nouveauté dans la région avec la mise en oeuvre d'innovations technologiques. Il a accueilli de nombreuses personnalités célèbres. Le Grand Hotel a été transformé en pôle social et culturel et en théâtre et cinéma municipal. En face, côté nord, se dresse l'église de Santa Chiara (Sainte Claire), connue à l'origine connu sous le nom de San Domenico di Cocullo. Elle remplace une ancienne église démolie au XVIIIe siècle. Ce nouvel édifice, plus grand, dédié à la Vierge Immaculée, a été consacré en 1747. Un monument a été érigé en 1989 au pied de l'escalier extérieur, en l'honneur des Soeurs Faioli (Teresa, Cecilia et Antonia) qui ont fondé en 1741 un orphelinat rattaché à la Congrégation de Sainte-Claire. Tout près de là, une inscription dans le pavage rappelle que se trouvait à cet emplacement la Porta dell'Olmo ("la Porte de l'Orme"). Située sur l'enceinte, en 1337, elle conduisait dans la partie haute du château. Elle a été démolie au début du XXe siècle pour réaliser l'extension de la Piazza Trento e Trieste (anciennement Piazza dell'Olmo où il y avait une citerne qui alimentait en eau le village). Les boules de pierre placées sur les côtés des marches conduisant à l'église de Santa Chiara, ornaient autrefois la porte de l'Orme. En passant par d'agréables rues étroites, on peut admirer les fenêtres à meneaux de Via Vetere et les portails de pierre surmonté d'armoiries de la Via Maggiore. "Folklore" italien, avec les avis de messes commémoratives pour des défunts placardées près de l'église Saint Pierre au pied de l'escalier de laquelle nous arrivons. L'église Saint-Pierre Apôtre est la principale église de Fiuggi. Le bâtiment a été construit au XVIIe siècle (en 1617) sur l'emplacement d'une ancienne église dédiée à Sainte-Lucie. Cette collégiale a remplacé la précédente, dédiée à Saint Blaise (San Biagio), située à l'extérieur des murs. La collégiale actuelle est consacrée aux Saints Apôtres Pierre et Paul et présente un plan en croix latine, avec trois chapelles sur chaque côté de la nef. Elle a été restaurée en 1969. Adjacent à l'église, on peut voir la maison de l'archiprêtre avec des fenêtres à meneaux. Il est près de 11H30 et pour redescendre vers la ville basse, nous choisissons de traverser le pittoresque ancien quartier juif "il ghetto ebraico di anticoli", tout en ruelles, escaliers et porches. Près de l'ancien abattoir, en 2012, on a découvert une pierre gravée représentant une menorah, le chandelier juif à sept branches. On a émis l'hypothèse de la présence d'une synagogue et une salle dédiée à l'écriture, et probablement un prêt bancaire, dans le porche de la partie inférieure de la Via della Portella. Des Juifs ont vécu dans ce quartier du XIIe (évoqué dans un document intitulé Statut Civic Anagnino) au XVe siècles. Suite à la publication de la bulle publiée en 1555 par le pape Paul IV intitulée Cum nimis absurdum (elle commençait par ces mots "«Comme il est absurde et totalement inopportun que les juifs, qui, en raison de leur propre faute, ont été condamnés par Dieu à un esclavage perpétuel [...]», une partie des Juifs d'Anticoli ont fui et trouvé refuge à Sermoneta et Terracina, au sud du royaume de Naples. Pourtant les Juifs ont apporté leur aide à la communauté chrétienne à la fin du XVIe siècle pendant une période de famine et leur solidarité s'est encore manifestée lors des tremblements de terre de 1617 et de 1654. Après l'adoption des lois mussoliniennes racistes de 1938 et surtout après le raid dans le ghetto de Rome le 16 Octobre 1943, de nombreuses familles de juifs romains ont trouvé refuge et hospitalité auprès de familles de Fiuggi et des villes voisines comme Trivigliano. Après avoir refait le chemin inverse, nous nous retrouvons dans la ville basse. 12H15, l'heure de déjeuner. Sur la Piazza Spada dont la galerie héberge le Gran Caffe MichelAngelo. Installés sur la place, à l'ombre des platanes, nous jetons notre dévolu sur différentes spécialités de pâtes même si une partie de la carte ne se trouvait pas disponible... puis sur quelques glaces pour bien finir! Tout à une fin. A 14H15, on embarque dans l'autocar. Une heure et demie de route et 100 kilomètres de trajet. Cela laissera assez de temps à notre collègue Jean de raconter quelques blagues et à sa femme "Edith" de pousser la chansonnette, avant de penser à revoir leur ferme vendéenne. Nous voici à l'aéroport Léonard de Vinci à Rome. Comme prévu, le vol Transavia TO3985décolle à 18H50. Petite différence avec l'aller, nous avons droit à une escale à l'aéroport de Venise, ce qui rallonge le vol de plus d'une heure. Cependant, petite récompense, les passagers placés près des hublots sur le côté droit peuvent profiter de quelques vues intéressantes comme l'ombre de l'avion projetée sur un halot irisé peu après le décollage (vers 19H10), les courbes dessinées sur la lagune de Venise et les îles de Venise vers 19H45. A peine le temps de pousser un petit somme. Nantes et le bout de ce voyage à 22H30... -------------------------------------------------------------------------------- Au sud de "la Botte" 27 mai au 3 juin 2014 Escapade dans le Mezzogiorno... cartes du voyage début du récit... aperçu historique aperçu géographique documentation et crédits bon à savoir... premières images... votre avis... < > commencer la visite AUTRES VOYAGES... Etapes de notre rapide circuit dans le Mezzogiorno : San Giovanni Rotondo Le Padre Pio et les stigmates Castel del Monte* L'épopée normande Alberobello * Les trulli des Pouilles Matera Un peu de grammaire Capri* A boire et à manger Côte amalfitaine* "Les" mafia Pompéi Le Vésuve et Pompéi Naples Naples, entre deux feux Fiuggi Fiuggi, ville thermale Sites, paysages, villes ou monuments classés au Patrimoine Mondial de l'humanité de l'UNESCO repérés par le logo . Passez la souris sur la carte pour naviguer La définition restreinte du MEZZOGIORNO comprend 4 régions: Pouilles, Basilicate et Campanie que nous visitons et la Calabre. Une définition plus large ajoute à cet espace Latium du sud, Molise et Abruzzes, sur la péninsule, ainsi que les îles de Sicile et la Sardaigne. FRESQUE HISTORIQUE DU PEUPLEMEN T INITIAL A LA ROME IMPERIALE (avant le Ve s.) Sur un substrat ligure du Néolithique se sont superposées des populations en provenance d'Europe centrale entre le IXe et le IVe siècle avant J-C tandis que la Grande-Grèce installait des établissements dans le sud dans la péninsule aux VIIIe et VIIe siècle avant J-C. La monarchie romaine fondée au VIIIe siècle avant J-C étend peu à peu son emprise sur la péninsule qui est complètement unifié sous la République (VIe au Ier siècle avant J-C). L'Empire qui lui succède domine tout le Bassin Méditerranéen mais est bientôt scindé en deux parties, Empire romain d'Occident et Empire romain d'Orient ou Empire byzantin (cette division s'est instaurée progressivement entre 286 et 395 afin d'en faciliter le gouvernement). EFFONDREMENT DE L'EMPIRE ROMAIN ET ETABLISEMENT DES LOMBARDS (Ve-Xe s.) L' Empire Romain d'Occident s'effondre en 475 sous les coups des invasions barbares, notamment celle des Huns d'Odoacre puis sous celle les Ostrogoths. Il cède la place à divers royaumes ce qui facilite la conquête de la péninsule par Byzance qui réussit à prendre possession de l'Italie au VIe s. mais doit céder devant l'invasion des Lombards (peuples germaniques venus de la région de l'Elbe). En effet, l'Empire d'Orient a fort à faire sur divers fronts, ce que mettent à profit les Lombards qui parviennent à établir des comtés non seulement dans le nord mais aussi dans le sud de la péninsule (Duché de Bénévent). Le centre, donc la papauté, reste encore sous contrôle byzantin mais à la fin du VIIIe siècle, les papes s'allient à la dynastie carolingienne des Francs pour s'opposer aux Lombards. Cela conduit à la naissance des Etats Pontificaux. Pendant ce temps dans le sud, en 774, profitant de la perte du pouvoir centralisé des Lombards dans le Nord, Arégis II, duc de Bénévent, se proclame Prince souverain, reconnaissant les empereurs carolingiens tout en ignorant leurs lois. En 800, Charlemagne couronné Empereur romain d'Occident s'affronte alors à l'Empire romain d'Orient qui se considère comme seul légitime héritier de l'Empire romain. En 812, Constantinople reconnaît l'autorité de l'Empire Carolingien sur le nord de la péninsule tandis que Constantinople garde l'autorité sur les deux duchés lombards du sud, le duché de Spolète et le duché de Bénévent. Conflits avec les duchés voisins et rivalités pour le pouvoir, entraînent division (principauté de Bénévent et principauté de Salerne) et guerre civile, facilitant les incursions sarrasines, ce qui amène en 871 l'intervention dans le sud de Louis II, l'un des héritiers de l'empire de Charlemagne dont il est le petit-fils. Cependant c'est l'Empire Byzantin qui tire profit de la faiblesse des Lombards du sud en rétablissant son autorité sur les Principautés de Bénévent et de Salerne et en contrôlant directement les Pouilles et la Calabre (mais en perdant la Sicile au tout début du Xe s.). Dans le nord, la dislocation de l'éphémère empire carolingien donne naissance à un royaume d'Italie (IX-Xe s.) avant son incorporation dans le Saint Empire Romain Germanique d' Othon Ier. Ce royaume d'Italie continua d'exister, au moins en théorie (sous une autorité impériale qui s'affaiblira aux XIIe, XIIIe puis XVIIe siècle), jusqu'à la fin de l'Empire, au tout début du XIXe siècle. LES NORMANDS EMANCIPATEURS DE L'ITALIE MERIDIONALE (XIe-XIIe s.) La conquête normande de l'Italie du Sud se fit progressivement au XIe siècle. Elle fut l'œuvre d'aventuriers et mercenaires normands initialement au service de princes Lombards et Byzantins. A la tête de fiefs, les Normands acquirent rapidement leur autonomie et indépendance politique sans que cela résulte donc d'une conquête planifiée (contrairement à l'épopée normande en Angleterre). La première date avancée pour l'arrivée de chevaliers Normands en Italie du sud est 999. Cette année-là, selon certaines sources, des pèlerins Normands de retour du Saint-Sépulcre à Jérusalem profitent de l'hospitalité du prince Guaimar III de Salerne et lui prêtent main forte lorsque la ville est attaquée par des Sarrasins venus de Sicile. Selon une autre tradition, en 1016, des pèlerins Normands venus au sanctuaire de l'archange saint Michel, dans la région du Gargano, y rencontrent le seigneur lombard Melus ou Melo de Bari qui les convainc de se joindre à lui pour attaquer le gouvernement byzantin des Pouilles une première fois en 1009 et une seconde en 1017, cette fois avec l'appui d'une troupe normande que lui a envoyé le pape Benoît VIII. D'abord vainqueurs, les révoltés sont battus par les Byzantins en 1018. Mais en 1022 les troupes du pape Benoît et de Henri II du Saint-Empire Romain sortent victorieuses.. Une autre histoire relate à la même époque l'exil volontaire d'un groupe de frères normands de la Famille Quarrel-Drengot suite à un assassinat à titre de vengeance. Des mercenaires normands sont également à la solde de Guaimar III de Salerne puis, en 1029, ils passent au service de Serge IV de Naples. En récompense, les Normands reçoivent le Comté d'Aversa que l'empereur Coran II reconnaît en 1037. Entre 1038 et 1040, Guaimar IV de Salerne envoie une troupe de Normands avec un contingent lombard placés sous les ordres des Byzantins pour combattre les Sarrasins. Les Normands soutenus par les Lombards s'emparent de l'autorité dans le sud de la péninsule après des batailles en 1041 et 1042. Guillaume Bras de Fer, le Normand, est élu avec le titre de "comte". Guaimar doit reconnaître leurs conquêtes en leur accordant les terres autour de Melfi comme fiefs et en retour les Normands concèdent à Guaimar le titre de duc d'Apulie et de Calabre. Guillaume et Guaimar entament la conquête de la Calabre en 1044 et construisent le grand château de Stridula. Avec la mort de Guillaume en 1046, la période du mercenariat normand s'achève en même temps que deux grande principautés normandes émergent, (devant toutefois allégeance au Saint-Empire romain germanique): le comté d'Aversa, plus tard principauté de Capoue, et le comté d'Apulie, qui deviendra duché d'Apulie. En 1059, le Normand Robert Guiscard (issu d'une famille de la petite noblesse normande, originaire de Hauteville-la-Guichard, à une vingtaine de kilomètres de Coutances) établit un pacte avec le pape Nicolas II par lequel il se déclare formellement son vassal, obtenant en échange le titre de duc d’Apoulie, de Basilicate et d'une partie de la Campanie. Les Normands réussissent très vite à éliminer du Sud la présence byzantine et peuvent très vite se consacrer à la Sicile, aux mains des Musulmans. En 1130, son neveu Roger II de Sicile est à la tête du Royaume de Sicile. En 1155, l'Empire byzantin tente vainement de reconquérir le sud de l'Italie. Après de premiers succès, ses troupes formées de mercenaires essuient de sérieux revers et doivent abandonner l'Italie en 1158. Le royaume de Sicile comprendra non seulement l'île du même nom, mais aussi tout le tiers sud de la péninsule italienne (sauf le Bénévent) ainsi que l'archipel de Malte et des territoires en Afrique du Nord. UN ROYAUME DISPUTE ENTRE LES GRANDES PUISSANCES EUROPEENNES (XIIIe-XVIIIe s.) La domination des Normands dans l'Italie méridionale prend fin en 1194 avec la mort de Tancrède de Lecce permettant à Henri VI (roi d'Allemagne et roi des Romains), compte tenu de son mariage avec Constance de Hauteville (fille de Roger II), de s'emparer du trône en unissant la couronne impériale des Hohenstaufen à celle du roi de Sicile. Frédéric II lui succède en 1250. Puis vient le règne des Angevins qui s'en emparent du royaume de Sicile en 1266 avec Charles Ier d'Anjou (frère de St Louis). Les Angevins sont chassés de Sicile en 1282 lors des "Vêpres siciliennes" (massacres d'insurgés à Palerme et Corleone perpétués par des troupes françaises à partir du 30 mars 1282, jour de Pâques, et qui dureront tout au long du mois d'avril 1282) donnant naissance à deux royaumes de Sicile, l'un installé à Palerme et l'autre à Naples tandis que Pierre III d'Aragon, gendre de Frédéric II, est proclamé roi de Sicile. La Sicile insulaire, royaume de Trinacrie, se trouve ainsi dissociée de la péninsule italienne. La Sicile réunie à nouveau à la péninsule en 1442 par Alphonse V le Grand, premier roi du royaume des Deux-Siciles, l'île sera à nouveau séparée en 1458. Ensuite, lointains contrecoups de la Guerre de Succession d'Espagne, viennent des périodes de domination savoyarde en 1713 à 1718, autrichienne de 1718 à 1734, et bourbonne (nouveau Royaume des Deux-Siciles) de 1734 à 1860 (avec des interruptions dues aux conquêtes napoléoniennes d'où naît un éphémère Royaume de Naples). UNIFICATION ET AVENEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE (XIXe-XXe s.) Des poussées nationalistes et des guerres d’indépendance contre l'Empire austro-hongrois marquent l'Italie au XIXe siècle. C'est le Risorgimento ("Renaissance"). En 1860, Giuseppe Garibaldi à la tête d'un corps de volontaires monte l’Expédition des Mille et débarque en Sicile afin de conquérir le Royaume des Deux-Siciles. En 1861, le royaume est incorporé au royaume d'Italie sous le règne de Victor-Emmanuel II de Savoie. L'Italie, alliée de l'Allemagne lors de Seconde Guerre Mondiale, subit les effets de la défaite des Puissances de l'Axe. Le référendum de 1946 met fin à la monarchie et établit la république. AUTRESVOYAGES... Survol géographique... RELIEF DE L'ITALIE ET REGARD SUR LE SUD (les Pouilles principalement) L'Italie est une péninsule de l'Europe du Sud située au centre du bassin méditerranéen et longue de 1 360 km. Elle couvre une superficie de 301 230 km² et possède 7 600 km de littoral en raison de côtes découpées de golfes mondialement célèbres le long de la Campanie (golfe de Naples, golfe de Salerne). Située sur la ligne de contact des plaques africaine et européenne, l’Italie est sujette aux tremblements de terre et possède quatre volcans actifs: sur la péninsule c'est le Vésuve, en Sicile l'Etna et sur les Iles Eoliennes (en mer Tyrrhénienne), le Vulcano et le Stromboli. Les Apennins sont des chaînes de montagnes qui se développent sur une longueur de près de 1 500 kilomètres entre le nord, près du col de Cadibonae en Ligurie, jusqu'à la pointe ouest de la Sicile, et ils constituent l'épine dorsale montagneuse de la péninsule italienne. Relief des Pouilles ou Pouille anciennement Apulia (peut-être de Apluvia "Terre sans Pluie") Situées à l'extrême sud-est de la péninsule, la région des Pouilles est la plus orientale d'Italie avec la Punta Palascia, près d'Otrante dans le Salento, est à seulement 80 kilomètres de l'Albanie. Les Pouilles constituent donc le "talon de la botte" italienne. Les Pouilles couvrent une surface d'environ 19 350 km² et possèdent 935 km de côtes. La région est baignée par la mer Adriatique et la mer Ionienne. Avec le golfe de Tarente, les Pouilles sont la région continentale (hors Sardaigne et Sicile) dotée de la plus grande surface côtière. Le territoire est plat à 53%, vallonné à 43,5% et montagneux à seulement 1,5%, ce qui en fait la région la moins montagneuse d'Italie. La montagne la plus élevée de la région se trouve sur le massif sub-appenins Dauno et se nomme Monte Cornacchia avec une hauteur de 1 152 m. Sur le Gargano, le point le plus élevé est le Monte Calvo. La plaine des Pouilles est constituée par le Tavoliere delle Puglie autour de Foggia (marécages vecteurs de la malaria drainés au Moyen Age puis à l'initiative de Mussolini à partir de 1922) et des franges côtières allant de Bari à la plaine salentine. Les collines des Pouilles sont subdivisées entre les Murge et les Serre salentine. Relief de la Basilicate, anciennement Lucanie (du grec basilikos, qui signifie "royal"). Couvrant une surface d'environ 10 000 km², la Basilicate est une région enclavée, malgré deux façades maritimes au sud-est sur la mer Ionienne et à l'ouest sur la mer Tyrrhénienne (minuscule façade), située entre les régions des Pouilles, Campanie et Calabre. Mais à part une plaine maraîchère à l'est (Métaponte), la région est avant tout montagneuse (Apennins de Lucanie), et caractérisée par des sols calcaires pauvres (plateau des Murge). Relief de la Campanie La Campanie borde la côte tyrrhénienne et s'étend à l'ouest de la chaîne des Apennins, depuis le Garigliano, au nord, jusqu'au golfe de Policastro, au sud et couvre une surface d'environ 13 600 km². La région est dominée par la dangereuse silhouette du Vésuve, célèbre volcan toujours en activité. CLIMAT DE L'ITALIE ET REGARD SUR LE SUD "La botte italienne" connaît un climat méditerranéen, avec des nuances. Du fait de sa position géographique, l'Italie a un climat tempéré, avec de fortes variations régionales dues aux écarts de latitude, aux reliefs et à l’influence de la mer. Les températures moyennes varient de 11°C au nord (Turin) à 16°C au sud (Naples), les précipitations de 1 000 à 2 000 mm dans la zone alpine à 600 mm sur le versant adriatique. D'une région à une autre, le climat est donc varié: montagnard au niveau des Alpes, subtropical humide dans le nord et l'est de la plaine du Pô avec des hivers plutôt froids mais des étés très chauds et humides et des précipitations plus abondantes et méditerranéen dans la péninsule. Le climat devenant de plus en plus sec vers le sud et sur la façade orientale de la botte (l'aridité en été dure 2 mois en Toscane, 5 mois en Calabre). Si les hivers sont assez froids dans le nord et dans les Apennins, ils sont doux dans le centre et dans le sud, avec toutefois des variations sensibles selon l'altitude. L'été est chaud partout, moite dans la plaine du Pô, et très sec dans les régions méditerranéennes. Celles-ci sont aussi marquées également par de fortes pluies en automne et au printemps. Parlons du Sud, le MEZZOGIORNO Mezzogiorno signifie en italien midi (moitié du jour et la direction du sud). Le Mezzogiorno appartient à la même zone climatique que l'Afrique du Nord et l'Andalousie, caractérisée par des étés chauds et très secs, et des pluies parfois torrentielles en hiver. Le climat du Mezzogiorno ne joue pas en sa faveur, car les températures élevées constituent une contrainte pour l'agriculture. Le sirocco, un vent chaud et humide de plus de 40°C venant d'Afrique provoque plusieurs semaines de canicule estivale. L'ONU prévoit une désertification dans les décennies à venir de 44% des terres cultivées de la planète et selon l'organisation d'État des forêts italiennes, plus de 21 % du territoire est déjà en danger de désertification particulièrement dans les régions Pouilles, Basilicate, Calabre, Sicile et Sardaigne. Certains ajoutent à la liste la Campanie et la Molise Climat des Pouilles Le climat des Pouilles est typiquement méditerranéen la zone côtière connaît un été chaud et sec et un hiver doux et pluvieux. Les précipitations se concentrent entre la mi-automne et l'hiver, tout en restant très faibles. Cependant, sur la partie Sub-appenine du Dauno, du Gargano et des hauts plateaux de la Murgia, les étés sont plus frais (en comparaison des parties côtières apuliennes) et il n'est pas rare d'observer en hiver, des chutes de neige nocturne persistantes. Sur ces massifs, on relève en moyenne 800 mm de précipitations annuelles contre 450 à 650 mm sur la partie adriatique. Les valeurs moyennes de janvier sont comprises entre 3,5°C pour le Mont Sant'Angelo (Massif du Gargano) et 10°C pour la ville de Santa Maria di Leuca dans le Salento. Les maximums de juillet sont de 24°C pour le Monte Sant'Angelo et de 31,5°C pour Foggia. Climat de la Basilicate Le climat de la région est de type méditerranéen, très sec en été. La région présente également les seules zones désertiques d'Europe. POPULATION ET DEMOGRAPHIE L'Italie est le pays avec la moyenne d'âge la plus élevée de l'Union européenne et un de ceux où la fécondité est la plus faible même si elle progresse (1,4 enfant par femme en 2008, en légère augmentation après avoir été à 1,3 voire à 1,2 en 1995). Longtemps pays à forte natalité dont les jeunes devaient émigrer pour éviter le chômage, l'Italie est devenue en près de vingt ans un pays où le taux de natalité est très bas, inférieur certaines années au taux de mortalité, vieillissant et accueillant de plus en plus d'immigrés (4 millions dont 1 million en situation irrégulière début 2007 sur 61 millions d'habitants), soit 7 % de la population. Mais l'évolution de la fécondité est loin d'avoir été identique dans les différentes régions du pays. Ainsi, alors que le nombre moyen d'enfants par femme se redressait de manière importante (de 20 à 30 %) en Italie du Nord et en Italie centrale, la fécondité des femmes du Mezzogiorno qui était de 1,4 en 1995 (1,2 en Italie) s'est réduite à 1,3 (1,4 en Italie). La population des trois régions du Mezzogiorno qui nous intéressent va de près de 6 millions d'habitants pour la Campanie (impact de l'aire urbaine de Naples) à moins de 600 000 en Basilicate, en passant par plus de 4 millions pour les Pouilles. La densité démographique dans la région varie considérablement entre 425 hab/km² en Campanie et 58 hab/km² en Basilicate, en passant par 210 hab/km² dans les Pouilles. La population (population municipale au sens strict, hors aire urbaine) des villes capitales de ces régions est d'un million d'habitants pour Naples capitale de la Campanie, de 325 000 pour Bari, capitale des Pouilles et de 70 000 pour Potenza capitale de la Basilicate. ECONOMIE DU MEZZOGIORNO Son climat et sa géologie ont conduit au développement d'une agriculture extensive, basée sur de grandes propriétés de type latifundiaire. Le Mezzogiorno reste une région de basses montagnes et de terres pauvres. La mainmise d'une riche aristocratie terrienne sur l'économie et la rareté de la classe moyenne ont retardé l'émergence d'une industrie, encore peu développée aujourd'hui. Après l'unification de l'Italie le Sud, plus peuplé à cette époque, cette région a fortement contribué à l'industrialisation du nord (qui a été menée surtout par l'État): transferts d'industries, taxe sur la production du blé, service militaire obligatoire de 4 ans. Le Trésor de la nation napolitaine aurait même été pillé à l'arrivée des chemises rouges de Garibaldi. En raison du fort retard de développement du Sud, un organisme d'État appelé "Caisse pour le Mezzogiorno" a financé le développement économique et social de ces régions. Bien qu'il représente un tiers de la population italienne (environ 20 millions d'habitants), le Mezzogiorno n'assure que 10 % du total des exportations de l'Italie. Les grandes organisations criminelles comme la mafia sicilienne, la camorra napolitaine et la ndrangheta calabraise pratiquent l'extorsion de fonds, le trafic de stupéfiants, de cigarettes, d'armes, les paris clandestins et l'usure. Selon certaines estimations, 80% des entreprises siciliennes subissent le racket de la mafia. Ceci pèse sur l'économie du Mezzogiorno. Les investisseurs italiens ou internationaux hésitent en effet à s'installer dans cette zone. Néanmoins, les commerçants de Palerme ont décidé de se rebeller contre les pratiques d'extorsions. Ces organisations, pour blanchir l'argent sale, ont tendance à investir dans des activités économiques légales dans les régions riches du nord et du centre de l'Italie ou à l'étranger (notamment en Suisse et en Allemagne). Un fort taux de chômage, mêlé à l'importance de l'économie souterraine et, dans certaines provinces, l'infiltration mafieuse de l'économie et de la société, constituent des problèmes récurrents pour le Sud. Le revenu par habitant est faible, il était d'à peine 180 000 euros en 2008 contre une moyenne de 30 700 euros pour le centre et le nord de l'Italie. Economie des Pouilles La région connaît des différences prononcées entre ses différentes provinces. Depuis quelques années, la région connaît un développement économique plus important qu'à l'échelle nationale et souhaite tirer profit de sa situation géographique longtemps sous-estimée entre l'Orient et l'Occident. La volonté de la région est de devenir une plate-forme stable et dynamique pour les investissements notamment en s'appuyant sur les Balkans et sur le dynamisme méditerranéen (culture, tourisme, énergies renouvelables, protection de la bio-diversité, technologies de pointe, centres de recherche, enseignement supérieur, agriculture biologique). Le système régional de la recherche compte 5000 emplois (compétence scientifique interdisciplinaire dans les secteurs de la biologie, des NTIC et nanotechnologies). La région compte également plus de 100 000 étudiants qui viennent souvent renforcer les processus d'innovations des entreprises high-tech sur place. En effet, de toutes les régions du Mezzogiorno, l'économie apulienne est celle dont la croissance a été la plus forte ces dernières années, son PIB (Produit Intérieur Brut) se situe en 2008, à près de 18 000 € par habitant. La croissance annuelle du PIB est de 1,8% (1,5% pour l'Italie et 0,7% pour le Mezzogiorno) en raison de la croissance du secteur tertiaire (2,9%) et de l'industrie (0,7%). Entre 1996 et 2004, le PIB par habitant a connu une augmentation de 46% (contre 40 % à l'échelle nationale). On trouve les industries lourdes à Brindisi et à Tarente en raison de l'héritage de la politique de développement mis en place par le gouvernement italien en 1957 pour aider à requalifier le sud du pays. Il s'agit de secteurs tels que la sidérurgie, l'aéronautique, les raffineries de pétrole et les industries textiles et plastiques. À Tarente, c'est le centre sidérurgique Italsider, l'un des plus gros complexes du pays. Plus récemment, des politiques incitatives ont été menées dans la région afin de développer des processus d'innovations (création du consortium de la zone industrielle de Foggia, mise en place de la société publique du pays qui aide à l'investissement: "Sviluppo Italia Puglia", création d'un label "Prodotti di Puglia" pour mettre en valeur et encourager l'agriculture régionale). Cela a permis de maintenir en place et de faire venir les entreprises dans des domaines divers tels que l'aérospatiale, l'automobile, la chimie et les nouvelles technologies de l'information et d'économie d'énergie. Par exemple, près de Brindisi, on trouve en construction un des plus grands parcs photovoltaïques d'Europe qui à terme produira plus de 11 MW d'électricité. Autour de la ville de Foggia, on trouve un territoire agricole riche et en pleine restructuration du point de vue agro-alimentaire (volonté de développer l'agriculture biologique), considérée comme un des greniers agro-alimentaires du pays. De fin avril à début mai se tient à Foggia la traditionnelle Foire Internationale de l'agriculture et des techniques d'élevages. L'agriculture et la pêche ne représentent plus que 3,5% du PIB mais restent un secteur important de la région notamment concernant les cultures de blé, d'olives, de la vigne et des fruits. Les Pouilles sont la première région productrice d'huile en Italie et par conséquent l'une des premières au niveau mondial (12% de la production mondiale). La pêche est aussi très développée autour des ports de Taranto, Manfredonia, Molfetta, Mola di Bari, Monopoli, Gallipoli et Castro. Tarente est connue pour la mytiliculture avec une des plus importantes productions mondiales. Enfin, l'accroissement sensible du tourisme saisonnier contribue de plus en plus au dynamisme économique de la région. Economie de la Basilicate La Basilicate fut longtemps une région reculée et miséreuse. Sous le fascisme, les opposants politiques y étaient envoyés en exil, comme Carlo Levi, auteur auquel on doit "Le Christ s'est arrêté à Eboli". (publié en 1945). Récemment, la région s'est développée, et est d'ailleurs plus prospère que la plupart des autres régions du Mezzogiorno. Cela s'explique en partie grâce à une bonne gestion des fonds structurels européens. Economie de la Campanie Le fort volcanisme (Vésuve) qui sévit dans la région a offert des terres remarquablement riches à la région de Naples. Ces terres fertiles entourent le Golfe de Naples où les cultures de tabac et de céréales alternent avec les vignobles et les oliviers, les orangers et surtout les citronniers. On y produit également des légumes, en particulier des tomates. Capitale de la pizza et du folklore italien dans le monde (chansons et spectacles comme la Tarentelle), Naples est le port d'une région qui a de plus en plus tendance à s'industrialiser: industries alimentaires (notamment pour la production de pâtes), aciéries, raffineries de gaz et de pétrole, industries mécaniques. Mardi 27 mai Nous sommes un groupe de 31 personnes en majorité dans la petite soixantaine, seuls 7 ont plus de 65 ans alors que 2 femmes de 61 ans sont encore actives. Un peu toutes les régions sont représentées: ouest, région parisienne, centre et sud. Ce qui explique qu'il y a eu deux arrivages de charters à l'aéroport de Rome. Le groupe arrivé en premier venait de Paris et a dû attendre plus de 3 heures notre arrivée en provenance de Nantes (vol low-cost Air France-Transavia, TO 3948, tous services payants). Heureusement que notre avion avait respecté l'horaire (16H10-18H10) malheureusement nous avons dû attendre nos bagages pendant près d'une heure (!). Agréable température de 22° aux environs de Rome en cette soirée. Au programme de ce circuit, 6 des 50 sites italiens classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, sachant que l'Italie est le pays le plus titré au monde en ce domaine devant la Chine (47), l'Espagne (44) puis, ex-æquo, la France et l'Allemagne (39)... Notre réceptif: Toute Italie Nous avions pour accompagnatrice une napolitaine Rosaria, en fait accompagnatrice-animatrice, et un chauffeur français Claude, en fait chauffeur-animateur... Nous étions un peu perdu dans son immense autocar de plus de 14 mètres de long. Claude n'hésitera pas à l'engager sur certaines petites routes des Pouilles, sportivement et dans la bonne humeur. Chaleureux et drôle, ce personnage largement autodidacte a eu "plusieurs vies professionnelles" (de pâtissier à consultant freelance) qui ont eu pour dénominateur commun l'importance accordée à la relation, au contact avec les clients. Sur les sites, sauf à San Giovanni Rotondo et à Fiuggi, nous avions le service de guides locaux. Une fois de plus vous allez me voir en train de râler après le programme. C'est pourtant moi qui l'ai choisit mais sur catalogue on ne se rend pas bien compte de la réalité. Car c'est un voyage qui n'est pas donné: 1500€ prix catalogue (incluant les options: journée à Capri, le tour de l'île, la croisière d'Amalfi à Salerne et l'entrée à Pompéi). De plus, pour vraiment justifier un programme ciblant le sud de l'Italie, il aurait au moins fallu consacrer une journée de plus dans le bas de "la botte" (Bari, Lecce, Tarente). Pour cela une première optimisation aurait consisté à faire étape non pas à Fiuggi au sud de Rome (à 2 heures de trajet et à 125km) en jour 1 et jour 6, mais aux environs de Naples (par exemple à Caserta ou mieux à Castellamarre di Stabia à 3 heures et demies de trajet et à 300km de Rome) et à zapper "le pèlerinage" à San Giovanni Rotondo du jour 2 en se rendant directement à Castel del Monte. Ce plan aurait également donné un peu plus de temps pour la visite de Pompéi et de Naples ou permit la montée au Vésuve. L'idéal donnant encore plus de temps pour la découverte du Mezzogiorno, consisterait à zapper l'aéroport de Rome trop excentré par rapport au programme, en le remplaçant par une arrivée à Bari et un départ de Naples (ou inversement). Solution qui aurait aussi l'avantage de supprimer de longs et inutiles trajets en autocar. A 19H15, enfin embarqués dans notre First Class surdimensionné (une quarantaine de places), nous quittons l'aéroport Leonardo da Vinci en contournant Rome par le sud. Nous apercevons dans la semi-obscurité le squelette en forme de coquillage de la futuriste Città dello Sport conçue par l'architecte espagnol Santiago Calatrava. Le projet démarré en 2005 est bloqué depuis 2009 par manque de fonds. Nous le verrons mieux, de jour, à notre retour. Après la banlieue romaine, c'est la petite route sinueuse qui conduit vers notre ville-étape bien tranquille, Fiuggi. Après plus d'une heure et demi de route, nous arrivons à destination, il est 21H. Notre hôtel Mondial Park se trouve dans la zone thermale (des thermes y ont vu le jour dès l'antiquité, notamment pour soigner les maladies des reins), vers 630 mètres d'altitude, au pied de la colline sur laquelle est édifiée l'ancienne ville. Compte tenu, de l'altitude, il fait un peu frais la nuit (5° de moins qu'à Rome). A l'hôtel, nous avons la surprise de voir un groupe de touristes coréens faire également étape dans ce coin un peu perdu. Repas simple: potage minestrone (légumes, petites pâtes et parmesan râpé), poulet (pollo) rôti accompagné de pomme de terre et portion de gâteau. Vin blanc ou route à volonté mais vins de tables sans aucune prétention et titrant seulement 11° (il en sera ainsi partout lors de notre périple). poursuivre la visite Poursuivre la visite Documentation et crédits mes notes de voyage les contributions photographiques de Michèle "Italie du sud" par divers auteurs dans la collection Guides Bleus aux éditions Hachette Livres Paris - 2012 "Italie du sud" par divers auteurs dans la collection Carnet de Voyage Petit Futé aux éditions Dominique Auzaz & Associés Paris - 2012 "Une explosion culturelle: Pompei, Herculaneum..." de Gianni TRAMPARULO aux éditions Genio Publications - 2008 Gianni a été notre guide local sur le site de Pompéi et dans la visite panoramique de Naples "Pompéi - La vie d'une cité romaine" de Mary BEARD aux éditions du Seuil Paris - 2012 ainsi que, en ligne, les fiches et cartes libres du "World Factbook" de la CIA (!) la base de données cartographiques libre OpenStreetMap et surtout dans l'univers WIKI, la fabuleuse encyclopédie libre en ligne Wikipédia et son pendant touristique Wikitravel (open GNU) et de nombreux autres sites sur la toile... BON A SAVOIR QUAND Y ALLER ? L'Italie du sud est agréable a visiter de mai à octobre (voire d'avril à novembre) avec des température maximale qui varient entre 20 et 30° et une pluviosité modérée répartie au long de l'année autour de 50mm par mois avec un minimum à 30 en juin et juillet. Normalement, un voyage dans cette contrée fin mai et début juin devrait donc se dérouler dans les meilleures conditions climatiques... mais il y a l'exception qui confirme la règle. On peut en témoigner... Météo pour NAPLES (Campanie) Voir prévisions à 14 jours Météo pour BARI (Pouilles) Voir prévisions à 14 jours _____________________________________________________ NORD ==== <a href="https://plus.google.com/117375746261629895782" rel="author nofollow" target="_blank">Récits de Voyages</a>   À l'Hôtel du lac Braies (Pragser Wildsee Hôtel) produit l'un des derniers épisodes de la <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale&usg=ALkJrhgexDOAH_wVxRBANZnd9xgVw3xzxw" title="La Seconde Guerre mondiale"> Seconde Guerre mondiale</a> en Italie. <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Braies&usg=ALkJrhjgtBH1CO0XVDK66oC7VXrZfM8hWA#cite_note-3"> [3]</a> Après l'armistice du 8 Septembre <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/1943&usg=ALkJrhh9aeQ5CeADXwDYGe-U3ogvvvmtQA" title="1943"> 1943</a> , une grande partie du territoire italien a été annexée au <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_Reich&usg=ALkJrhgJl6Cma7atPTammxtUiiA-CokG7w" title="Troisième Reich" class="mw-redirect"> Reich nazie</a> et non plus relégué à la <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Sociale_Italiana&usg=ALkJrhjpOomkxB6C9y-tH8uINGUsujqtiA" title="République sociale italienne"> République sociale italienne</a> . Il comprenait le <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Trentino_-_Alto_Adige&usg=ALkJrhgY0IVFttmagdFzkjV9H9tXDDTWjw" title="Trentin - Haut-Adige" class="mw-redirect"> Trentin - Haut-Adige</a> et de l'ensemble de la <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Belluno&usg=ALkJrhjwhXlyyykKLu7Nt2zWkIWCMJdMyA" title="Province de Belluno"> province de Belluno</a> ( <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_d%27Operazione_delle_Prealpi&usg=ALkJrhgWKGmQvQUgU1grssigfSzWqmvkAA" title="Secteur d'opérations dans les Préalpes" class="mw-redirect"> Operationszone Alpenvorland</a> , "zone d'opération de pied"), et le <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Friuli-Venezia_Giulia&usg=ALkJrhgX1Vmah1xP2iGC98dpmOm6fGds2g" title="Frioul-Vénétie Julienne"> Frioul-Vénétie Julienne</a> , l'' <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Istria&usg=ALkJrhgbtucx2gSJPyOBE_uZhC2nBRYgeQ" title="Istrie"> Istrie</a> , la <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Quarnaro&usg=ALkJrhhtEQh8rzrxFspFoNyz8jacCyscSg" title="Kvarner"> baie de Kvarner</a> , l' <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Dalmazia&usg=ALkJrhi2GOozm-AyIDHJ5ctvHu75Q3Nlbg" title="Dalmatie"> dalmate</a> et ' <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DAlta_Val_d%27Isonzo%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhioLRuPSoSYvNcQng6cA4fGijd29Q" class="new" title="Val d'Isonzo (page ne existe pas)"> Val d'Isonzo</a> ( <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_d%27Operazione_del_Litorale_Adriatico&usg=ALkJrhj39_u4dX-JBGa0sYcO1OiQWKwj6Q" title="Zone d'opérations de la côte Adriatique" class="mw-redirect"> Operationszone Adriatisches Küstenland</a> , "zone d'opération de la côte Adriatique"), dans la pratique, les nazis avait annexé tous les territoires placés sous <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austro-ungarico&usg=ALkJrhh3lD8UZjz9oL6btGYMxGdDbJhuAQ" title="Empire austro-hongrois"> la règle austro-hongrois</a> en <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/1917&usg=ALkJrhidmUPm18FjHgL6cHckJiNRJY-n1Q" title="1917"> 1917</a> . <div class="thumb tleft"> <div class="thumbinner" style="width:222px;"> <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/File:Albergo_al_lagoBr.JPG" class="image"> <img alt src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Albergo_al_lagoBr.JPG/220px-Albergo_al_lagoBr.JPG" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Albergo_al_lagoBr.JPG/330px-Albergo_al_lagoBr.JPG 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Albergo_al_lagoBr.JPG/440px-Albergo_al_lagoBr.JPG 2x" data-file-width="2048" data-file-height="1536" width="220" height="165"></a> <div class="thumbcaption"> <div class="magnify">  </div> L'hôtel au bord du lac </div> </div> </div> En Avril <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/1945&usg=ALkJrhiMRSgZcAA5U0hJhwat5_4nNp7YCA" title="1945"> 1945,</a> le <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DReichsf%25C3%25BChrer%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhg-2VNYZOS2U-8NK38q5LPeu9-t_Q" class="new" title="Reichsführer (page ne existe pas)"> Reichsführer</a> de la <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel&usg=ALkJrhiIINGw6JQmnxzInmP2zC_ZBKoj1w" title="Schutzstaffel" class="mw-redirect"> Schutzstaffel</a> (de commandant suprême de la SS), <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler&usg=ALkJrhjczRavZvuEu4I9d4t2iLYvCyg-bQ" title="Heinrich Himmler"> Heinrich Himmler</a> , en accord avec la Direction de l'Sécurité du Reich, <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/RSHA&usg=ALkJrhj_ZF1h2HK1DOUEaKdeuc7U5cs54Q" title="RSHA" class="mw-redirect"> RSHA</a> , la contre-nazie, <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Kaltenbrunner&usg=ALkJrhgoroiFzZTV4TLcXXpgUizhUyWDKg" title="Ernst Kaltenbrunner"> Ernst Kaltenbrunner</a> , a dû se retirer de plusieurs <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Campi_di_concentramento&usg=ALkJrhiAhRqDTcr3Yu_1TAfWle0BW-xs9g" title="Les camps de concentration" class="mw-redirect"> camps de concentration</a> dispersés pour <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Germania&usg=ALkJrhgapxLXYeK_gAKlk-ef9IsCSGa0Ew" title="Allemagne"> l'Allemagne</a> tous les prisonniers politiques hors de vue, et de les laisser se concentrer sur <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Villabassa&usg=ALkJrhiri2uW_5g886wNQ1k0RSMdZ1MFZQ" title="Villabassa"> Villabassa</a> en <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Pusteria&usg=ALkJrhjiov_kjOerVwvFYQIqK5HDfn4CAg" title="Pusteria"> Val Pusteria</a> , dans l'espoir d'être en mesure d'échanger avec leur sécurité, traiter avec les Américains. L'ensemble de la zone située entre <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Baviera&usg=ALkJrhiL2ErT4u8f_RAmGf7UImtvCNlmIA" title="Bavière"> la Bavière</a> et le <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Trentino&usg=ALkJrhgUvR-xxwvDBeMZpCPTG_MlrHMD0w" title="Trentin" class="mw-redirect"> Trentin</a> , dans les intentions des dirigeants du Troisième Reich, était la soi-disant " <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Alpenfestung&usg=ALkJrhjRcaJ6d87JVa4K20MQ4z5xqo1Ebw" title="Alpenfestung"> Alpenfestung</a> ", à savoir l'extrême nid de résistance à l'avance des <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Alleati_della_seconda_guerra_mondiale&usg=ALkJrhhTBVscNtvhR7XM5DSIYpXv1f5R3g" title="Alliés de la Seconde Guerre mondiale"> Alliés</a> . <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Braies&usg=ALkJrhjgtBH1CO0XVDK66oC7VXrZfM8hWA#cite_note-Dolomiti-4"> [4]</a> Parmi les prisonniers, de nombreux noms célèbres, comme le dernier chancelier autrichien avant les « <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Anschluss&usg=ALkJrhjQd3uTwqtA63juvT8Okb-DKRbYOA" title="Anschluss"> Anschluss</a> (annexion de nazi <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Austria&usg=ALkJrhht8zQf3skBGLR9USTy9IjceGSSMA" title="Autriche"> en Autriche</a> , en <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/1938&usg=ALkJrhhYGW9CmcA-3Q27YDQ6_xewItYs8g" title="1938"> 1938</a> ), <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Kurt_von_Schuschnigg&usg=ALkJrhjWZ67foWuxVthF86yb0TNf0zMVaQ" title="Kurt von Schuschnigg" class="mw-redirect"> Kurt von Schuschnigg</a> , et le dernier premier ministre de la <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Terza_Repubblica&usg=ALkJrhgpXpvFu7zK14QjGlzdzHn98coK6A" title="Troisième République" class="mw-redirect"> Troisième République</a> en France, <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/L%25C3%25A9on_Blum&usg=ALkJrhhe-hvYYpL7ak0-gMJ-MnwoIrpAbQ" title="Léon Blum"> Léon Blum</a> . <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Braies&usg=ALkJrhjgtBH1CO0XVDK66oC7VXrZfM8hWA#cite_note-5"> [ 5]</a> <div class="thumb tleft"> <div class="thumbinner" style="width:222px;"> <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/File:Lago_di_Braies_ghiacciato_2011.jpg" class="image"> <img alt src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Lago_di_Braies_ghiacciato_2011.jpg/220px-Lago_di_Braies_ghiacciato_2011.jpg" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Lago_di_Braies_ghiacciato_2011.jpg/330px-Lago_di_Braies_ghiacciato_2011.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Lago_di_Braies_ghiacciato_2011.jpg/440px-Lago_di_Braies_ghiacciato_2011.jpg 2x" data-file-width="4288" data-file-height="2848" width="220" height="146"></a> <div class="thumbcaption"> <div class="magnify">  </div> Lac Braies en hiver </div> </div> </div> Les négociations ont échoué considéré comme le impresentabilità Himmler pour un <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Salvacondotto&usg=ALkJrhhPuLbZtJknVhO19cNvjLx2hiYGcw" title="Sauf-conduit"> sauf-conduit</a> . Nous avons profité de la SS stationnées en Italie, ils pourraient échanger la performance et de la vie des personnages mentionnés ci-dessus avec une passe. La vente des 137 otages aux Alliés survenu à droite au lac Braies, le 4 mai <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/1945&usg=ALkJrhiMRSgZcAA5U0hJhwat5_4nNp7YCA" title="1945"> 1945</a> , lorsque ces personnalités étaient de profiter d'un accueil chaleureux par le propriétaire de l'hôtel, Emma Heiss-Hellenstainer. <a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Braies&usg=ALkJrhjgtBH1CO0XVDK66oC7VXrZfM8hWA#cite_note-Dolomiti-4"> [4]</a>   ITALIE DU NORD Les Dolomites et les Grands Lacs 15 juin au 1er juillet 2015 cartes du voyage début du récit... aperçu historique aperçu géographique documentation et crédits bon à savoir... premières images... votre avis... Etapes de notre rapide circuit dans le Nord de l'ITALIE : Les Dolomites : Haut-Adige (Südtirol), Trentin et environs NOTICES... Historique Géographique Les Grands Lacs : en Lombardie et environs NOTICES... Historique Géographique Sites, paysages, villes ou monuments classés au Patrimoine Mondial de l'humanité de l'UNESCO repérés par le logo . Passez la souris sur la carte pour naviguer Les zones visitées se situent pour l'essentiel en Haut-Adige (Südtirol) avec incursion à Innsbruck, en Trentin et e Lombardie, avec incursion à Vérone. GENERALITES SUR L'HISTOIRE DE L'ITALIE DU PEUPLEMENT INITIAL A LA ROME IMPERIALE (avant le Ve s.) Sur un substrat ligure du Néolithique se sont superposées des populations en provenance d'Europe centrale entre le IXe et le IVe siècles avant J-C tandis que la Grande-Grèce installait des établissements dans le sud dans la péninsule aux VIIIe et VIIe siècle avant J-C. La monarchie romaine fondée au VIIIe siècle avant J-C étend peu à peu son emprise sur la péninsule qui est complètement unifié sous la République (VIe au Ier siècle avant J-C). L'Empire qui lui succède domine tout le Bassin Méditerranéen mais est bientôt scindé en deux parties, Empire romain d'Occident et Empire romain d'Orient ou Empire byzantin (cette division s'est instaurée progressivement entre 286 et 395 afin d'en faciliter le gouvernement). EFFONDREMENT DE L'EMPIRE ROMAIN ET ETABLISEMENT DES LOMBARDS (Ve-IXe s.) L' Empire Romain d'Occident s'effondre en 475 sous les coups des invasions barbares, notamment celle des Huns d'Odoacre puis sous celle les Ostrogoths. Il cède la place à divers royaumes ce qui facilite la conquête de la péninsule par Byzance qui réussit à prendre possession de l'Italie au VIe s. mais doit céder devant les invasions des Wisigoths, Ostrogoths. Puis ce sont les Lombards (peuples germaniques venus de la région de l'Elbe) en 568. En effet, l'Empire d'Orient a fort à faire sur divers fronts, ce que mettent à profit les Lombards qui parviennent à établir des comtés non seulement dans le nord mais aussi dans le sud de la péninsule (Duché de Bénévent). Le centre, donc la papauté, reste encore sous contrôle byzantin mais à la fin du VIIIe siècle, les papes s'allient à la dynastie carolingienne des Francs pour s'opposer aux Lombards. Cela conduit à la naissance des Etats Pontificaux. Pendant ce temps dans le sud, en 774, profitant de la perte du pouvoir centralisé des Lombards dans le Nord, le duc de Bénévent, se proclame Prince souverain, reconnaissant les empereurs carolingiens tout en ignorant leurs lois. En 800, Charlemagne couronné Empereur romain d'Occident s'affronte alors à l'Empire romain d'Orient qui se considère comme seul légitime héritier de l'Empire romain. En 812, Constantinople reconnaît l'autorité de l'Empire Carolingien sur le nord de la péninsule tandis que Constantinople garde l'autorité sur deux duchés lombards du sud, le duché de Spolète et le duché de Bénévent. PREMIER ROYAUME D'ITALIE (IXe-Xe s.) ET NAISSANCE DES CITES-ETATS (XIe-XIIe s.) (XI Dans le nord, la dislocation de l'éphémère empire carolingien donne naissance à un tout aussi éphémère royaume d'Italie (IX-Xe s.) en Italie du nord, avant son incorporation dans le Saint Empire Romain Germanique d'Othon Ier. Ce royaume d'Italie continua d'exister, au moins en théorie (sous une autorité impériale qui s'affaiblira aux XIIe, XIIIe puis XVIIe siècles), jusqu'à la fin de l'Empire, au tout début du XIXe siècle. Louis II règne comme roi d'Italie en 844, puis comme empereur d'Occident en 850. Sa mort sans héritier mâle en 875 entraîne des années de chaos et de confusion, l’aristocratie italienne s’engageant pour l’Allemagne ou pour la France, le titre de roi d’Italie étant généralement associé à celui d’empereur. Aux IXe et Xe siècles, on assiste à l’effacement progressif du pouvoir impérial et à la montée en puissance des élites urbaines et des pouvoirs communaux. L’Italie centrale et septentrionale est divisée en beaucoup de cités-États, parmi lesquelles Milan, Florence, Pise, Sienne, Gênes, Ferrare, Mantoue et Venise, qui sont les plus puissantes. Elles croissent énormément durant cette période et gagnent en puissance, devenant de ce fait entièrement indépendantes du Saint-Empire romain germanique. L’empereur Frédéric Ier, appelé également Frédéric Barberousse, cherche à recouvrer ses droits en affrontant, soit le pape, soit les communes. Milan est détruit en 1162. UN PAYS DISPUTE ENTRE LES PUISSANCES EUROPEENNES (XIIIe-XIXe s.) À l'époque de Léonard de Vinci, l'Italie reste très morcelée sur le plan politique. Elle est constituée d'une mosaïque de principautés (duchés, cités-États…). Au XIVe s. les princes italiens se livrent souvent à des guerres sanglantes avec de multiples interventions extérieures, notamment de la France et de l'Espagne (guerres d'Italie). La bataille de Marignan est l’un des épisodes des guerres d'Italie commencées par Charles VIII en 1494 afin de contrôler le duché de Milan. En 1515, le roi de France François Ier et ses alliés vénitiens aux mercenaires suisses qui défendaient le duché de Milan. A cela, s'ajoutent la montée en puissance de l'Autriche et des principautés allemandes ce qui explique en partie le déclin des principautés italiennes du XVIIe au XIXe siècle. La Révolution française et les nouvelles guerres d'Italie qui s'ensuivent font naître au sein de l’intelligentsia italienne l'espoir d'une Italie unifiée. Après les campagnes napoléoniennes, la Maison de Savoie voit une occasion d'agrandir le royaume de Sardaigne, utilise les poussées nationalistes et s'engage dans trois guerres d’indépendance contre l'Empire Austro-hongrois, la deuxième se faisant avec l'appui extérieur de la France. En 1859, la France et le royaume de Sardaigne concluent une alliance dans le but de rejeter l'Autriche hors de l'Italie du nord, la France devant recevoir la Savoie et le comté de Nice en récompense pour son aide. La défaite de l'Autriche affaiblit les petits États de la péninsule où des gouvernements libéraux se forment demandant l'annexion au royaume de Sardaigne tandis que la France reçoit la Savoie et Nice (la cession de Nice soulève de vives protestations de Giuseppe Garibaldi, né à Nice). UNIFICATION ET AVENEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE (XIXe-XXe s.) Des poussées nationalistes et des guerres d’indépendance contre l'Empire austro-hongrois marquent l'Italie au XIXe siècle. C'est le Risorgimento ("Renaissance"). Le 24 mars 1860, Napoléon III et Victor-Emmanuel II signent le traité de Turin, qui prévoit l'annexion de la Savoie et de Nice à la France. En 1860, Giuseppe Garibaldi à la tête d'un corps de volontaires monte l’Expédition des Mille et débarque en Sicile afin de conquérir le Royaume des Deux-Siciles. À la suite de l'expédition des Mille au sud et de la descente des Piémontais du nord, le royaume de Sardaigne réussit à unifier une grande partie de la péninsule (à l'exclusion de Rome et de Venise) et à provoquer la proclamation du royaume d'Italie le 17 mars 1861 sous le règne de Victor-Emmanuel II de Savoie. ll a d'abord comme capitale Turin, puis Florence à partir de 1865. En 1866, Venise est annexée au royaume d'Italie, suivie par Rome (sauf les Etats Pontificaux), en 1870. Rome devient en 1871 capitale de la nouvelle monarchie constitutionnelle. L'Italie, alliée de l'Allemagne lors de Seconde Guerre Mondiale, subit les effets de la défaite des Puissances de l'Axe. Le référendum de 1946 met fin à la monarchie et établit la république. AUTRESVOYAGES... GENERALITES SUR LA GEOGRAPHIE DE L'ITALIE L’organisation territoriale de l'Italie se compose de: 20 régions (regioni) dont 5 régions autonomes; 110 provinces (province); 8101 communes (comuni). RELIEF L'Italie est une péninsule de l'Europe du Sud située au centre du bassin méditerranéen et longue de 1 360 km. Elle couvre une superficie de 301 230 km² et possède 7 600 km de littoral en raison de côtes découpées de golfes mondialement célèbres le long de la Campanie (golfe de Naples, golfe de Salerne). Située sur la ligne de contact des plaques africaine et européenne, l’Italie est sujette aux tremblements de terre et possède quatre volcans actifs: sur la péninsule c'est le Vésuve, en Sicile l'Etna et sur les Iles Eoliennes (en mer Tyrrhénienne), le Vulcano et le Stromboli. De hautes montagnes forment un arc frontière au nord du pays. Les plus hautes sont le Grand Paradis et trois sommets frontaliers, le mont Blanc (frontalier avec la France), le mont Rose et le Cervin (frontaliers avec la Suisse) Les Apennins sont des chaînes de montagnes qui se développent sur une longueur de près de 1 500 kilomètres entre le nord, près du col de Cadibonae en Ligurie, jusqu'à la pointe ouest de la Sicile, et ils constituent l'épine dorsale montagneuse de la péninsule italienne. Les fleuves et rivières les plus importants sont: le Pô, le Tanaro, le Tessin, l'Adige, l'Adda, l'Arno, le Tibre, en italien Tevere. Les lacs les plus importants sont situés au nord, insérés dans les Préalpes italiennes: le lac de Garde le lac Majeur, le lac de Côme et le lac d'Iseo. CLIMAT "La botte italienne" connaît un climat méditerranéen, avec des nuances. Du fait de sa position géographique, l'Italie a un climat tempéré, avec de fortes variations régionales dues aux écarts de latitude, aux reliefs et à l’influence de la mer. Les températures moyennes varient de 11°C au nord (Turin) à 16°C au sud (Naples), les précipitations de 1 000 à 2 000 mm dans la zone alpine à 600 mm sur le versant adriatique. D'une région à une autre, le climat est donc varié: montagnard au niveau des Alpes, subtropical humide dans le nord et l'est de la plaine du Pô avec des hivers plutôt froids mais des étés très chauds et humides et des précipitations plus abondantes Le climat est méditerranéen dans le reste de la péninsule, devenant de plus en plus sec vers le sud et sur la façade orientale de la botte (l'aridité en été dure 2 mois en Toscane, 5 mois en Calabre). Si les hivers sont assez froids dans le nord et dans les Apennins, ils sont doux dans le centre et dans le sud, avec toutefois des variations sensibles selon l'altitude. L'été est chaud partout, moite dans la plaine du Pô, et très sec dans les régions méditerranéennes. Celles-ci sont aussi marquées également par de fortes pluies en automne et au printemps. POPULATION ET DEMOGRAPHIE L'Italie compte 61 millions d'habitants. C'est le pays avec la moyenne d'âge la plus élevée de l'Union européenne et un de ceux où la fécondité est la plus faible même si elle progresse (1,4 enfant par femme en 2008, en légère augmentation après avoir été à 1,3 voire à 1,2 en 1995). Longtemps pays à forte natalité dont les jeunes devaient émigrer pour éviter le chômage, l'Italie est devenue en près de vingt ans un pays où le taux de natalité est très bas, inférieur certaines années au taux de mortalité, vieillissant et accueillant de plus en plus d'immigrés (4 millions dont 1 million en situation irrégulière début 2007 sur 61 millions d'habitants), soit 7 % de la population. La répartition de la population est largement dictée par les contraintes naturelles. La densité moyenne est de 198 habitants au km². Les montagnes et les régions très sèches du sud de l'Italie connaissent des densités assez faibles alors que les plaines littorales, et l'industrieuse plaine du Pô, supportent de très fortes densités. 67 % de la population est urbaine. Le réseau urbain est dense en Italie du Nord et centrale, où l'on trouve la capitale économique du pays, Milan, et des grandes villes industrielles comme Gênes ou Turin. Le taux de chômage en 2007 était de 5,6% mais varie selon les régions, notamment entre le nord (3%) le centre (6%) et le sud (15%) du pays. En 2012, il était passé à 11,1%. ECONOMIE L'Italie est la 6e puissance économique du monde en 20101 et est avec la France l'un des plus grands exportateurs mondiaux de produits de luxe. L'économie italienne se distingue dans divers secteurs: produits agricoles (huile, fruits, vins, vinaigre balsamique, fromages, pâtes), produits industriels (automobiles), vêtements (2e rang mondial), services (tourisme). Avec 52 millions de touristes l’Italie se classe comme le 4e pays le plus visité. L’Italie est la quatrième puissance européenne, son produit brut étant de 1 758 milliard de dollars. Les régions du nord, notamment la Lombardie et l'Émilie-Romagne, ont un des PIB par habitant les plus élevés de l'Union européenne (31 180 dollars par habitant en 2004) et comparable à celui de l'Île-de-France ou de la région de Londres. En revanche, les régions méridionales accusent toujours un retard économique notable par rapport aux régions du nord. Nous avons décidé de faire un voyage de deux semaines en Italie du nord en s'y rendant et en circulant avec notre voiture. Deux régions géographiques que l'on peut assimiler grossièrement à deux provinces constituaient notre objectif: - les Dolomites en Haut-Adige (Südtirol) et Trentin. - les Grands Lacs principalement situés en Lombardie (et débordant sur le Piémont, la Vénétie et même la Suisse). Au programme de ce circuit, on trouve également3 des 50 sites italiens classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, sachant que l'Italie est le pays le plus titré au monde en ce domaine devant la Chine (47), l'Espagne (44) puis, ex-æquo, la France et l'Allemagne (39)... Comme d'habitude mes ambitions de voyage sont excessives et la réalité (temps de trajet) m'a contraint à les revoir à la baisse et à improviser quelques adaptations. Il faut reconnaître que même avec ce programme réduit, il serait raisonnable de consacrer au moins une semaine supplémentaire par faire les choses plus tranquillement. Nous avons choisi un hébergement dans deux locations effectuées en passant par des sites internet spécialisés (airbnb et domysil). Pas de mauvaise surprise, bien au contraire. Des locations chevauchant des w-e (du mercredi au mercredi) pour un prix de l'ordre de 240 et 250€. Compte tenu des distances, nous avons choisi d'effectuer aussi bien l'aller que le retour en deux jours. Lundi 15 juin, mardi 16 juin et mercredi 17 juin (matinée)  Etape en Savoie, autour du Lac du Bourget... A l'aller, nous nous accordons même le loisir de faire le trajet en trois jours. Le premier jour nous a permis d'arriver de Bretagne jusqu'au Lac du Bourget (Chambéry). Le jour suivant, c'est avec une mauvaise météo que nous avons tenté de visiter la région: - la ville d'Aix-les-Bains sous un ciel gris - les paysages verts et vallonnés des plateaux dominant le Lac du Bourget, à l'est, jusqu'au village de Chambotte dans un air brumeux - la partie nord du lac, là où un canal le relie au Rhône, avec le village très touristique (bateaux-mouches) de Chanax où la pluie a commencé en tout début d'après-midi, pour ne plus cesser de la journée - retour vers Chambéry par les hauteurs coté occidental dans paysage complètement noyé sous la pluie - un dîner fondue savoyarde, bien de circonstance, chez des amis de St Pierre-d'Albigny d'où en principe on a un magnifique panorama sur les montagnes de la Chartreuse. Enfin, le 17, il nous faut parcourir les 700 kilomètres qui nous séparent du Haut-Adige, quelques part tout près du Col du Brenner et donc de l'Autriche. Court trajet avant d'arriver au Tunnel du Fréjus. Et à nous l'Italie ! Et pour commencer, ce sera une halte brève à Bergame... Poursuivre la visite Documentation et crédits mes notes de voyage "Italie" par divers auteurs dans la collection Petit Futé aux Editions de l'Université Paris - 2011 "Italie du nord" par divers auteurs dans la collection Le guide Vert aux Editions Michelin guides touristiques Paris - 2015 "Carto Lacs italiens" de Serge Guillot et Anthony Moinet dans la collection Guides Cartoville aux éditions Gallimard Paris- 2014 "L'Italien dans votre poche" de Luca Basili dans la collection Les Mini Larousse aux éditions Larousse Paris - 2011 "Italien" dans la collection Guide de conversation aux éditions Lonely Planet Paris - 2011 ainsi que, en ligne, les fiches et cartes libres du "World Factbook" de la CIA (!) la base de données cartographiques libre OpenStreetMap et surtout dans l'univers WIKI, la fabuleuse encyclopédie libre en ligne Wikipédia et son pendant touristique Wikitravel (open GNU) et de nombreux autres sites sur la toile...   BON A SAVOIR QUAND Y ALLER ? L'Italie du nord est agréable a visiter de juin à octobre (voire à partir d'avril autour des lacs). Normalement, un voyage dans cette contrée fin juin devrait donc se dérouler dans les meilleures conditions climatiques... mais il y a l'exception qui confirme la règle pour la partie des Dolomites (Südtirol). On peut témoigner de températures souvent fraîches et d'un ciel ennuagé... Une semaine plus tard, les choses se seraient arrangées... En revanche, le climat était parfait en Lombardie la dernière semaine de juin. Météo pour TRENTE (Dolomites) Voir prévisions à 14 jours Météo pour MILAN (Lacs) Voir prévisions à 14 jours CIRCULATION ET DEPLACEMENTS Le passage en Italie par tunnel depuis la France est onéreux. Pour notre part, le tarif appliqué à un simple véhicule de tourisme pour franchir le tunnel du Fréjus s'est élevé à 43,50€ pour l'aller et à 44,20€ pour le retour. Il y a un tarif très dégressif pour l'aller/retour (54,30€) mais il doit s'effectuer dans le délai de 7 jours or nous partions pour deux semaines... Dommage ! Concernant le réseau autoroutier, il faut observer que la signalisation est sur fond vert et non bleu (comme toujours en Suisse et il y a quelques décennies en France). Les panneaux bleus concernent les routes nationales. De plus, les indications sont moins lisibles qu'en France. Dans cette partie de l'Italie, les autoroutes sont très chargées, notamment la 2x4 voies A4 de Turin vers Venise où les deux voies de droites sont pratiquement saturées de camions (rendant la lecture des panneaux et les accès plus difficiles). Quant à la 2x2 voies A22, allant de Modène au col du Brenner, à la frontière autrichienne, elle supporte aussi un fort trafic de poids lourds d'Europe centrale ou du nord. A signaler également que les péages sont rapprochés et que le revêtement laisse souvent à désirer. Une nouvelle autoroute, la A35, reliant Milan à Brescia est très peu fréquentées car chère et ignorée de certains navigateurs GPS... Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier, de nombreux chantiers ralentissent la circulation et les limites de vitesse peuvent être extrêmement basses (30km/h). Le réseau routier de la région de montagne des Dolomites (au Südtirol) est excellent. On y respecte le code de la route, sauf les hordes de motards germaniques où les bandes de frimeurs conduisant de rutilantes voitures de sports italiennes... Par rapport aux conducteurs français, ici les conducteurs italiens sont plutôt respectueux du code de la route (la police est paraît-il sévère) et moins agressifs, faisant preuve de tolérance à l'égard d'étrangers hésitants ou un peu perdus. Outre notre voiture et nos jambes et en excluant deux roues et aéronefs, nous nous sommes déplacés de différentes façons: trains (touristiques et de voyageurs), bateaux (vedette, ligne de transport, ferry), métro, funiculaire, téléphérique. Pas de décalage par rapport à la France. quelques images... Récits de Voyages   À l'Hôtel du lac Braies (Pragser Wildsee Hôtel) produit l'un des derniers épisodes de la Seconde Guerre mondiale en Italie. [3] Après l'armistice du 8 Septembre 1943 , une grande partie du territoire italien a été annexée au Reich nazie et non plus relégué à la République sociale italienne . Il comprenait le Trentin - Haut-Adige et de l'ensemble de la province de Belluno ( Operationszone Alpenvorland , "zone d'opération de pied"), et le Frioul-Vénétie Julienne , l'' Istrie , la baie de Kvarner , l' dalmate et ' Val d'Isonzo ( Operationszone Adriatisches Küstenland , "zone d'opération de la côte Adriatique"), dans la pratique, les nazis avait annexé tous les territoires placés sous la règle austro-hongrois en 1917 . L'hôtel au bord du lac En Avril 1945, le Reichsführer de la Schutzstaffel (de commandant suprême de la SS), Heinrich Himmler , en accord avec la Direction de l'Sécurité du Reich, RSHA , la contre-nazie, Ernst Kaltenbrunner , a dû se retirer de plusieurs camps de concentration dispersés pour l'Allemagne tous les prisonniers politiques hors de vue, et de les laisser se concentrer sur Villabassa en Val Pusteria , dans l'espoir d'être en mesure d'échanger avec leur sécurité, traiter avec les Américains. L'ensemble de la zone située entre la Bavière et le Trentin , dans les intentions des dirigeants du Troisième Reich, était la soi-disant " Alpenfestung ", à savoir l'extrême nid de résistance à l'avance des Alliés . [4] Parmi les prisonniers, de nombreux noms célèbres, comme le dernier chancelier autrichien avant les « Anschluss (annexion de nazi en Autriche , en 1938 ), Kurt von Schuschnigg , et le dernier premier ministre de la Troisième République en France, Léon Blum . [ 5] Lac Braies en hiver Les négociations ont échoué considéré comme le impresentabilità Himmler pour un sauf-conduit . Nous avons profité de la SS stationnées en Italie, ils pourraient échanger la performance et de la vie des personnages mentionnés ci-dessus avec une passe. La vente des 137 otages aux Alliés survenu à droite au lac Braies, le 4 mai 1945 , lorsque ces personnalités étaient de profiter d'un accueil chaleureux par le propriétaire de l'hôtel, Emma Heiss-Hellenstainer. [4] _______________________________________________________________________________________   Les Dolomites Haut Adige (Südtirol), Trentin et environs   TERENTEN Lago di Braies, Tre Cime BRIXEN, Grodnertal Passeiertal, MERAN, BOZEN INNSBRUCK "Rando" en Ahrntal TRENTE, Riva del Garda   Menu ITALIE DU NORD ELEMENTS SUR L'HISTOIRE REGIONALE Le territoire de l'actuelle région Trentin-haut Adige fut occupé dès la plus haute Antiquité. Pendant la domination romaine, elle fut rattachée à la Gaule cisalpine. Dans le giron du Saint Empire puis dans celui des Habsbourg À partir du IXe siècle, le Tyrol fit partie, comme tout le nord et le centre de l'Italie, du Saint-Empire romain et à partir de l'année 1363, la région fit partie de l'Empire autrichien des Habsbourg. À partir du XIe siècle, la région fut sous le pouvoir temporel des princes-évêques de Trente et de Bressanone et devint progressivement germanophone. La tutelle du Saint Empire restant lointaine et indirecte. Le concile siégeant à Trente en 1545 illustre le pouvoir temporel et spirituel des souverains. Cette situation fut remise en cause avec les conséquences de la Révolution française au début du XIXe siècle. Les guerres napoléoniennes et la dissolution du Saint-Empire romain germanique marquèrent le rattachement de la région à l'empire autrichien des Habsbourg. Pendant cette période, le nationalisme tyrolien se réveilla, face à l'occupation franco-bavaroise. Après la chute de l'empire napoléonien, de son côté, le Trentin italophone commença à développer une agitation politique propre à cette période de printemps des nationalités, avec pour objectif l'unification à l'Italie. Entre 1871 et 1918, le Trentin, fait partie des terres irrédentes, réclamées par les nationalistes italiens, afin de clore le processus d'unification. La Première Guerre mondiale et l'engagement hésitant de l'Italie au côté des Alliés décidèrent du sort de la région. Les revendications territoriales de l'Italie firent partie des promesses faites au gouvernement de Rome en échange de sa contribution dans le conflit. Par le traité de Saint-Germain-en-Laye signé en 1919, entre les pays de la Triple-Entente et l'Autriche, le Trentin (WelschTirol) ainsi que le Tyrol méridional (SüdTirol appelé Haut-Adige) furent cédés par l'Autriche à l'Italie. Le territoire fut rebaptisé Venezia Tridentina. L'épineuse question du Südtirol... À partir de 1922, les Tyroliens du sud furent soumis à une tentative d’italianisation forcée de la part du régime fasciste, qui favorisa l'immigration depuis les autres régions italiennes. L'objectif était l'italianisation de l'ancien Südtirol autrichien en imposant l'usage généralisé de la langue italienne, surtout grâce à l'enseignement monolingue dans les écoles, ce qui, non seulement provoqua protestations et rancœur de la part des habitants de langue allemande, mais aussi provoqua la naissance d'un enseignement clandestin, dans "les écoles des catacombes". En outre, il favorisa une immigration italienne massive dans la région. En 1939, après l'Anschluss (annexion de l'Autriche par l'Allemagne hitlérienne en 1938), l'Italie signa un accord avec l'Allemagne aux termes duquel la frontière du Brenner fut reconnue par les deux parties tandis que les deux parties s'accordaient pour éloigner le plus grand nombre possible d'Allemands de la région qui, confrontés au pressions fascistes, furent incités à 'émigrer vers le Troisième Reich. Après le 8 septembre 1943, dans un contexte d'effondrement du pouvoir fasciste en Italie, le Haut-Adige fut gouverné directement par les autorités nazies. Cette période favorisa la langue allemande au détriment de l'italien. De nombreux habitants de langue allemande s'engagèrent dans les SS et la Gestapo. Et à la fin de la guerre, un certain nombre de criminels de guerre nazis trouvèrent refuge dans le Haut Adige. En 1945, les germanophones demandèrent un rattachement à l'Autriche, tandis que les Alliés imposèrent à l'Italie un traité de protection de la minorité de langue allemande et l'autonomie à la province de Bolzano. Face à cela, en 1946 Vienne et Rome parvinrent à un accord qui reconnaissait l'autonomie en matière linguistique et scolaire à une région Trentin-Haut-Adige, où les Italiens étaient la majorité, rendant moins facile l'auto-administration des Tyroliens du sud. Ce statut parut rapidement insatisfaisant. En 1961, l'Autriche saisit l'ONU afin d'obtenir un meilleur traitement des habitants germanophones. Les années 1960 furent marquées par des attentats contre les symboles et contre les forces de l’ordre de l'État italien fomentés par le Befreiungsausschuss Südtirol (Comité pour la libération du Tyrol du Sud) luttant pour l'intégration du Tyrol au sein de l'Autriche. Il fallut attendre 1971 pour obtenir une solution au contentieux par la signature d'un arrangement entre Rome et Vienne. En 1972, un nouveau statut d'autonomie entra en vigueur. La plupart des compétences législatives et administratives ainsi que les ressources financières ont été transférées de la région Trentin-Haut-Adige aux deux provinces de Trente et Bolzano. Malgré cela, des germanophones expriment toujours des aspirations indépendantistes pour créer un État libre du Tyrol du Sud ou se rattacher à l'Autriche. La question reste sensible puisque en 2006, presque tous les maires de la province ont signé une pétition destinée au parlement de Vienne, demandant que dans la nouvelle constitution autrichienne on indique explicitement le rôle de l'Autriche comme puissance protectrice des Tyroliens du Sud. MENU Italie du nord Etape suivante: La LOMBARDIE, le Lacs Mercredi 17 juin après-midi ELEMENTS SUR LA GEOGRAPHIE REGIONALE LA REGION TRENTIN-HAUT ADIGE La région Trentin-Haut Adige est limitrophe de l'Autriche (Tyrol du Nord et de l'Est) au nord et de la Suisse (canton des Grisons) à l'extrême nord-ouest. Le sud est bordé par la Vénétie et la Lombardie. Les provinces de Trente ou Trentin (ce dernier nom est dérivé de celui de la capitale Trente) et de Bolzano (Haut-Adige ou Tyrol du Sud), réunies dans la région du Trentin-Haut-Adige à l'extrémité nord-orientale de l'Italie, constituent la partie méridionale du Tyrol. Ces deux provinces sont appelées autonomes, parce qu'il s'agit des seules provinces italiennes qui sont dotées de pouvoir législatif et ne sont pas soumises à la région. En effet, la quasi-totalité des compétences régionales leur a été transférée. La région ne maintient quelques fonctions: en matière de cadastre et de sécurité civile. Le relief est essentiellement montagneux, marqué par les formes verticales des Dolomites. De grandes vallées pénètrent néanmoins l'espace. Celles de l'Adige et de l'Isarco sont les plus larges et permettent la communication avec le Nord. Le col du Brenner est le passage le plus aisé de ce couloir vers l'Autriche et l'Allemagne. En outre, la partie septentrionale du lac de Garde, le premier lac italien, appartient au Trentin-Haut-Adige. La région compte un peu plus d'un million d'habitants répartis à peu près de manière égale entre les deux provinces. On y distingue trois groupes linguistiques: italien avec 65% de la population ; allemand avec 32% et ladin avec 3%. Les deux provinces diffèrent beaucoup de par leurs situations linguistiques. Le Trentin est presque complètement italophone, avec quelques îlots linguistiques allemands et une vallée, la Val di Fassa, ladine, tandis que le Haut Adige est en forte majorité germanophone (69%). Cette région est aujourd'hui la seconde plus riche d'Italie, derrière la Lombardie. La province autonome de Bolzano Le territoire entièrement montagneux (Alpes et Dolomites) de la province couvre 7400 km². Les Dolomites sont caractérisées par des murailles verticales, des falaises abruptes et une forte densité de vallées très étroites, longues et profondes. Le sommet le plus élevé du Haut-Adige est l'Ortles (ou Ortler), qui dépasse les 3900 m. d'altitude. 507 657 habitants en 2010 (69 hab/km²). La majorité des habitants est de langue allemande (69%), parlant un dialecte du groupe bavarois, appelé Südtirolerisch (tyrolien méridional). Un quart de la population est italophone (26%) et une petite minorité parle une des formes du ladin (4,5%). La proportion de germanophone est en accroissement. Précisons qu'en 1910, presque 90% de sa population était germanophone, contre 2,9% d'italophones. L'italien et l'allemand sont les langues officielles de toute la province. Chaque citoyen a le droit de s'exprimer dans sa langue maternelle avec l'administration publique, même devant un juge. Les écoles sont séparées pour chaque groupe linguistique. La province de Tyrol de Sud est considérée comme un modèle de cohabitation interethnique, pourtant on assiste à la diffusion progressive d'un mal-être de la population de langue italienne (qui est passée de 35% à environ 25%). La province autonome de Trente Le territoire presque entièrement montagneux de la province de la province, couvre 6200 km². Le Trentin s'articule sur un axe principal constitué par l'ample sillon longitudinal du fleuve Adige, avec à l'ouest les Alpes rhétiques méridionales et à l'est les Dolomites, en contact avec la plaine du Pô et Venise. Le Trentin est constitué uniquement de plusieurs vallées alpines, marquées par un rude climat et la présence de glaciers. Vers le bas, des vallées sous-alpines, des plateaux et de petites plaines profitent d'un climat méditerranéen, où il est possible de pratiquer la culture de l'olivier. 529 457 habitants en 2010 (85 hab/km²)..  Après la première étape d'hier, une journée autour du Lac du Bourget (900 km depuis notre Bretagne), nous avons décomposé le trajet de ce jour en 400 km jusqu'en Lombardie, pour effectuer une courte visite de Bergame, après quoi il nous restait 300 km pour atteindre notre lieu de séjour en Haut Adige... Les Dolomites sont une chaîne des Alpes orientales et elles font partie depuis 2009 des 50 sites italiens inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. LES DOLOMITES Situées dans le nord des Alpes italiennes, le site UNESCO compte 18 sommets de plus de 3 000 mètres, couvre 141 903 ha et constitue un des plus beaux paysages de montagne du monde, caractérisé par des murailles verticales, des falaises abruptes et une forte densité de vallées très étroites, longues et profondes. Les pics verticaux spectaculaires de couleur claire présentent toute une diversité de formes sculpturales particulières. Leur point culminant, à 3 343 mètres d'altitude, est la Marmolada. Outre cette diversité de paysages spectaculaires, le site présente une importance internationale pour la géomorphologie par ses reliefs glaciaires et ses systèmes karstiques. Les paysages monumentaux et colorés des Dolomites ont depuis toujours attiré de nombreux voyageurs et ils font depuis longtemps l’objet d’interprétations scientifiques et artistiques. Des falaises vertigineuses, pinacles, tourelles et pics, entrecoupés de surfaces planes, de ressauts et surplombs et de plateaux dénudés au dessus de vastes dépôts d’éboulis, contrastent avec des collines basses plus douces couvertes de forêts et prairies offrant toute une harmonie de couleurs. Depuis 1876, le nom de Dolomites a été donné en hommage à Déodat Gratet de Dolomieu (1750-1801), géologue et minéralogiste français qui avait découvert cette roche calcique particulière qui manifestait peu d'effervescence lorsqu'elle était soumise à l'action d'acide. En effet, cette roche contient du carbonate double de calcium et de magnésium et n'a qu'une proportion réduite de carbonate de calcium. Les Dolomites étaient, il y a des millions d'années, un massif formé à partir de récifs coralliens pétrifiés ayant grandi dans la Téthys à la fin du Trias inférieur.  Arrivée au Südtirol (Haut Adige): TERENTEN Après l'autoroute A55 sinueuse au sortir du Tunnel du Fréjus et traversant le Piémont, l'autoroute A4 est particulièrement encombrée, notamment par des camions, depuis Turin car c'est un axe important qui rejoint Venise. Ajoutons-y une bonne dose de travaux. Les choses ne s'arrangent pas après le contournement sud du Lac de Garde (Peschiera del Garda) pour remonter vers le Col du Brenner par l'autoroute A22. Ce n'est qu'une 2x2 voies et la voie de droite est encombrée par des milliers de camions quasiment à l'arrêt en raison de travaux. Pratiquement à touche-touche, je vous laisse le soin d'imaginer le sport pour entrer et surtout pour ressortir d'une station de carburant. Se dirigeant vers l'Autriche et l'Europe du nord, on y trouve diverses nationalités au milieu desquelles la France brille par son absence: bulgares, roumains, slovènes, espagnols, autrichiens, allemands, slovaques, polonais, danois... Au temps normal de trajet de 3 heures et demie, il a fallu rajouter une bonne heure... La fatigue ne permet pas d'apprécier pleinement la beauté du paysage de la vallée de l'Adige qui se fait de plus en plus montagnarde tandis que les couleurs chaudes de fin de journée mettent en valeur villages, châteaux et forteresses de pierre claire et damiers des vignobles.   Après Brixen (Bressanone), nous quittons l'autoroute pour le Pustertal (Val di Pusteria) orienté perpendiculairement, ouest-est. Après avoir dépassé les vestiges du château de Rio di Pusteria, une belle route remonte sur le flanc de coteau adret (exposé au sud) vers le village de Terenten (Terento) où nous avons loué pour une semaine un appartement en rez-de-chaussée de la grosse demeure Volgger, une famille du crû. Terenten est une petite commune italienne d'environ 1700 habitants (1000 en 1930), située à 1210 mètres d'altitude dans la province autonome de Bolzano, région du Trentin-Haut-Adige, à environ 50 kilomètres au nord de Bolzano. On trouve mention de la paroisse San Giorgio de Terento pour la première fois dans un document de 1362. Selon le recensement de 2011, 99,40% de la population parle allemand, italien 0,54% et 0,06% Laden comme première langue. Comme vos le remarquerez, les localités mentionnées ici sont généralement indiquées en deux langues et priorité en dialecte germanique (groupe linguistique austro-bavarois). Et il s'avère que ce n'est pas un gadget folklorique. Ici, c'est la langue maternelle et la langue du quotidien (le journal, la radio et même des chaînes de TV). Donc pour demander son chemin, c'est un peu galère... Heureusement un fils de la propriétaire était aux aguets tout en tondant la pelouse et nous hélés... Quel soulagement d'être arrivés après un si long périple et d'être reçu dans un logement spacieux (prévu pour 4 personnes), bien équipé, confortable et accueillant (bouquet de fleurs, bouteille de vin blanc, plateau montagnard avec melon, chiffonnades de jambon séché et dés de fromage), sans oublier une bonne bouteille de vin blanc italien! Nous sommes chaleureusement accueillis par Marianne et ses fils, malgré l'obstacle linguistique car la langue commune ici est l'allemand que malheureusement nous ne parlons pas... Une voisine vient en renfort et avec un peu d'anglais, on se fait expliquer le fonctionnement de la machine à laver le linge, le paramétrage du wifi et le fonctionnement du décodeur pour les chaînes satellitaires. Après quelques tâtonnements, on trouvera même France 24 (TV5 Monde est indisponible depuis la cyber-attaque du 8 mai 2015). Trop fatigués pour profiter du soleil sur la terrasse, le dîner vite avalé nous laisse une longue et calme nuit pour récupérer. Jeudi 18 juin TERENTEN: Le sentier des moulins et des "pyramides de terre" Le programme de la journée reste des plus raisonnables. D'abord un petit tour au centre du village pour quelques emplettes et en profiter pour jeter un oeil à l'église consacrée à Saint Georges. Elle se distingue extérieurement des églises des autres villages par sa flèche à la couverture verte alors que la plupart des autres clochers sont rouges ou en forme de bulbes. L'après-midi nous permet de faire une petite randonnée sur le Sentiero circolare dei Piramidi di terra e Vecchi mulini (Sentier des Demoiselles coiffées et des vieux moulins). En fait, c'est dans le sens inverse de son intitulé que nous le parcourons. On peut en trouver la description dans le guide Kompass 963 Val Pusteria n°4 "Mulini di Terna". Au point haut du sentier, à la lisière de la forêt, nous voyons 5 moulins sur quelques centaines de mètres (il y en a 2 autres plus bas, près du village). Ils ne sont pas en fonctionnement mais semblent en assez bon état. Leur fonctionnement était assuré par des conduites faites à partir d'arbres creusés placés en dérivation du torrent. C'est plus bas, que l'on arrive aux Demoiselles Coiffées ou Cheminés de Fées (appelées ici "Pyramides de terre"). Leur origine remonte à moins de deux siècles puisqu'elles se sont dégagées des vieilles alluvions à la suite d'un violent orage survenu en 1837. Plus dramatiquement, 13 personnes périrent, des maisons, moulins, forge ou scierie furent également détruits par la crue du torrent Terner. Dans cette partie, l'érosion s'est manifestée sous deux formes: creusant là des sillons dans les matériaux homogènes et ailleurs dégageant des colonnes protégées par des blocs là où les matériaux sont hétérogènes. Promenade de 2 heures, agrémentée d'un petit "crachin breton" en milieu d'après-midi. Un dénivelé d'un peu plus de 200 mètres, entre 1209 et 1435 mètres (au Maso Flitschlof). Vendredi 19 juin Versant sud du Pustertal (Val Pusteria): Lago di Braies, Tre Cime di Lavaredo et crochet en Vénétie à Cortina d'Ampezzo Journée tourisme en voiture. Nous remontons la vallée du Rienza (affluent de l'Adige) qui permet de passer en Autriche . Mais n'irons pas jusque là. Après Bruneck (Brunico) dominée par son gros château (XIIIe-XVIe) et située à 840 mètres d'altitude, nous empruntons sur 8km une petite route sur la rive gauche. Après avoir traversé Prags (Braies) et Sant Veit, nous arrivons à l'extrémité d'un magnifique lac enchâssé dans les montagnes, le Lago di Braies dit "la Perle des Dolomites". Du monde mais pas encore la foule. Parking payant (4€). La montagne qui ferme le cirque se reflète dans les eaux vertes et translucides du lac situé à près de 1500 mètres d'altitude. Avec 1,2km de long sur 300 à 400 mètres de large, il couvre 31 hectares et est dominé par le Croda del Becco (2810 mètres). En faire le tour, prend environ 1 heure et demie. Sur la gauche, la cabane et le pontons tout en bois donnent une impression d'Alaska. En 2010 et 2012, l'endroit a servi de cadre au tournage d'une série diffusées par la Rai dont l'acteur vedette est Terence Hill qui interprète le rôle de Peter, chef d'escouade. Nous partons sur la rive orientale en empruntant un sentier étroit et en montagnes russes dominant le lac par une rive abrupte tandis que la rive orientale est basse et ramène vers une chapelle et vers le grand hôtel Pragser Wildsee. Au milieu de ce qui est plus une promenade qu'une randonnée, une pause pique-nique s'impose dans ce cadre grandiose.   En début d'après-midi, retour dans la vallée du Rienza que nous remontons encore sur quelques kilomètres avant de remonter le Val di Landro, sur sa rive gauche, à partir de Toblach (Dobbiaco). Un parcours d'une trentaine de kilomètres nous faisant passer par Auronzo et Misurina (et son lac en Vénétie). Notre destination, c'est le panorama sur les Tre Cime di Lavaredo.   Mais, les deniers 5 kilomètres qui y grimpent sont payants et fort chers (24€ pour la journée et 16€ à partir de 15H). Le temps est incertain, il est 15H et nous tentons quand même d'aller au bout. Le parking terminus se trouve près du refuge Auronzo à 2320 mètres d'altitude. La vue porte sur de nombreux sommets encore enneigés mais il faut marcher pendant une vingtaine de minutes sur un sentier balcon sur 1,6km pour arriver au refuge Lavaredo (2344 mètres). Ce refuge est situé au pied des Tre Cime, cette merveille naturelle connue dans le monde de l'alpinisme. Les trois cimes ont des altitudes variant de 2857 (Cima Piccola, à l'est) à 2999 mètres (Cima Grande, centrale). Pour avoir encore une meilleure vue sur le site, il faudrait poursuivre en direction du refuge Locatelli (à plus de 2 heures de marche). C'est dans le blizzard et sous le grésil que nous regagnons le parking.     Avant de rentrer, nous faisons un petit crochet en Vénétie jusqu'à Cortina d'Ampezzo (6000 habitants) Dans notre imaginaire, c'est le Chamonix des alpinistes adeptes des sommets de parois vertigineuses des Dolomites. Mais on ne retrouve pas ici une vallée étroite bordées de hautes montagnes glacières... Comme ailleurs dans les Alpes, le développement de la station remonte à la venue de touristes anglais au XIXe siècle. Les JO d'Hiver de 1956 s'y sont déroulés et tous les ans on entend parler de la descente féminine qui se déroule ici, comptant pour la Coupe du Monde de Ski. Près de là, la chapelle Santissima Trinita à Castello de Zanna.   Les quelques 100 kilomètres pour revenir à Terenten nous ont semblé bien longs... Samedi 20 juin Vallée de l'Eisack (Isarco), BRIXEN (Bressanone), Grödnertal (Val Gardena)... Encore un circuit d'environ 200km pour ce jour, vallées et routes de montagne. Nous commençons sous un ciel gris et un crachin. Première étape un peu avant Brixen, pour visiter la vaste abbaye de Neustift ou de Novacella. Sa fondation remonte à 1142 et elle a été agrandie à plusieurs reprises jusqu'à ce que le dix-huitième siècle car elle a été un lieu de refuge pour les pèlerins venant de l'Europe du Nord et se dirigea vers Rome et la Terre Sainte. Elle appartient à la Congrégation autrichienne des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Supprimée en 1807 lorsque Napoléon mit fin aux ordres religieux, elle fut rétablie en 1816. On y trouve un collège, une maison pour personnes âgées, un centre de congrès...   De son histoire on trouve la trace dans divers styles d'architecture: roman pour le campanile, gothique pour le choeur et le cloître, baroque et rococo pour l'église Santa Maria Assunta (XVIIIe) et la bibliothèque... Le bâtiment le plus remarquable est la chapelle Saint Michel, appelée "Château de l'Ange" (Engelsburg), en partie de la période romane, au couronnement bien conservé. Au centre de la cour principale de l'abbaye se trouve un puits de style Renaissance ou "Puits des merveilles". C'est un kiosque de forme octogonale sur les côtés duquel sont représentées les Sept Merveilles de l'Antiquité, complétées par l'abbaye elle-même. Ces fresques ont été peintes au XVIIe siècle par l'Autrichien Nicholas Schiel. Un joli jardin jouxte l'abbaye. Pour finir, passage à la boutique où l'on vend la production de l'abbaye ainsi que celles d'autres couvents et monastères (vin, olives, charcuteries, miel, produits d'hygiène...). Le soleil est au rendez-vous lorsque nous visitons la ville de BRIXEN (21000 habitants), toute proche. Une ville d'ailleurs célèbre pour son ensoleillement. Sur le site d'une ancienne cité romaine, après avoir franchi la Porta Croce ("Croix") ou Porta Sole ("Soleil"), on trouve le Duomo dédié à Santa Maria Assunta, une basilique-cathédrale édifiée dès le Xe siècle, aujourd'hui reconstruite en style baroque avec une façade à deux clochers de style néo-classique. Tout à côté, on peut visiter un beaux cloître roman, voûté d'arrêtes ornées de fresques (XIVe-XVe). Près de là, un émouvant Monument aux Morts.     DUOMO Un "dôme" est dans plusieurs pays, particulièrement en Italie (duomo) et en Allemagne (dom), le nom donné à l'église principale de certaines villes, souvent une cathédrale. Le terme vient de l'italien duomo (qui provient lui-même du latin domus,"maison", dérivé de la racine indo-européenne dom). Il signifie "maison dans le sens de "maison de Dieu". Il n'y a pas de lien étymologique entre ce terme et son homonyme qui désigne un toit de forme arrondie. D'ailleurs un duomo n'a pas toujours un tel dôme. De même, un dôme n'est pas forcément une cathédrale. Il peut également s'agir d'une basilique ou même d'une église importante n'ayant jamais été cathédrale. En allemand, le terme Dom peut également désigner les collégiales. Sur la place du Duomo, se dresse la façade de l'Hôtel de ville (Palazzo municipale) qui comporte quelques éléments de la Renaissance, tandis que le toit crénelé et la tour centrale rappellent la fin du Moyen Age. Il a été construit au début du XXe siècle. Plus loin, se dresse l'imposante Tour Blanche (Torre Bianca) du XVIe siècle, haute de 72 mètres et dotée d'une horloge et d'un carillon de 100 cloches... Nous quittons Brixen en direction du sud, en passant au pied du Convento di Sabiona, un couvent de soeurs bénédictines cloîtrées édifié au XVIIe siècle. Puis nous mettons le cap à l'est en nous engageant dans la verte vallée de Grödnertal plus connue sous le nom de Val Gardena. Nous allons nous arrêter un petit moment dans la coquette ville touristique de Sankt Ulrich (ou Ortisei). A 1236 mètres d'altitude, Ortisei (4600 habitants) est la capitale culturelle des Ladins, les quelques 30000 locuteurs d'une langue romane qui était autrefois parlée de façon beaucoup plus étendue dans cette région alpine. L'église paroissiale Sant'Ulrico e dell'Epifania del Signore de la fin du XVIIIe comporte un joli clocher à bulbe. Plus modeste, l'église Saint Antoine date quant à elle du XVIIe. On ne peut manquer les superbes hôtels et résidences de style baroque et aux façades colorées.   Nous poursuivons par les localités de Santa Cristina et de Selva (Wölkenstein) pour arriver au col appelé Grödner Joch ou Passo di Gardena (2121 mètres) en croisant de rutilantes Ferrari et autres jolies italiennes de sport, ce qui nous amène à passer dans la tranquille vallée de Gadertal (Val Badia) pour revenir à Terenten.   Plutôt que de passer par Bruneck, nous empruntons une route secondaire conduisant au village d'Ehrenburg (Casteldarne). Un vaste château tout blanc s'impose au regard. Son origine remonte au XIIe siècle sur le côté sud, et il comporte une extension baroque du XVIIIe siècle à l'est. Il a été habité par une même famille pendant plus de 700 ans avant d'être vendu à un homme d'affaires en 2010. On ne visite pas. Près de là, on peut grimper sur une éminence au sommet de laquelle se dresse une jolie petite église.   Dimanche 21 juin Passeiertal (Val Passiria), MERAN (Merano), BOZEN (Bolzano), plateau du Ritten (Renon)... Un peu moins de 200km au programme aujourd'hui et toujours pas mal de routes de montagne. Nous allons remonter la vallée du Brenner jusqu'à Sterzing (Vipiteno) après avoir dépasser l'imposant château de Reifenstein (Castel Tasso), en grande partie du XVe, puis partons vers l'ouest par une route étroite et sinueuse conduisant au col Jaufenpass (Monte Giovo) à 2094 mètres d'altitude. Le plafond nuageux est bas et le vent glacial. L'ambiance se réchauffe en descendant le Passeiertal (Val Passiria) en direction de Meran. Arrêt dans la petite ville de Saltaüs (Saltusio) où se termine en fête tyrolienne, avec les costumes traditionnels, chapeaux à plume et bannières. On remarquera aussi les tanks à lait rangés au bord de la route pour la collecte par les fromageries. Un peu avant Mera, sur la droite, se dresse le Schloss Tirol (Castel Tirolo), un château dont la construction remonte aux XIe-XIIe siècles mais qui, complètement en ruines, a été restauré au XIXe. MERAN est une ville de 38 000 habitants située au bord de l'Adige (Etsch en allemand). Le site et le climat plurent à l'impératrice Sissi qui y séjourna en 1870 et 1889. Sur la dalle du grand parking souterrain construit en bordure de la ville se déroule un rassemblement de "Citroënnistes", fiers de leur véhicule, principalement dans la catégorie DS (19, 20, 21, 23) et autres ID et encore, mais rares, 2CV, Ami 8, CX... Des immatriculations d'un peu partout: Italie, Allemagne, Autriche et quelques voitures venues de région parisienne. On peut se rendre au centre par des rues piétonnes bordées de maisons sur arcades aux façades colorées et animées par les oriels (baie en saillie sur la façade) concentrant les commerces. La cathédrale, le Duomo di San Nicolo est de style gothique (XIVe siècle) avec une façade à pignon crénelé ornée d'une statue de Saint Nicolas et dominée par un haut clocher. A l'intérieur, ne pas manquer de superbes polyptiques gothiques du XIVe, en bois peint. Passage à la chapelle voisine dédiée à Santa Barbara (XVIe). Retour en ville et nous arrivons bientôt à la Porta Bolzano du XIVe siècle, au sud. C'est l'une des trois portes sur les quatre qui autrefois donnaient accès à la ville. La vingtaine de kilomètres au long desquels apparaissent des parcelles de vigne nous amènent à BOZEN (Bolzano), sur l'axe qui remonte vers le Brenner et l'Autriche. C'est une assez grande ville (105 000 habitants), chef-lieu de la Province autonome du Haut-Adige (Südtirol). La circulation y est assez compliquée compte tenu de la confluence des rivières Isarco, Sarentina et Adige et du relief montagneux qui l'enserre et auquel des téléphériques donnent accès. C'est le chef-lieu d'une province appartenant à la région Trentin-haut Adige. Après quelques détours pour trouver un parking, nous commençons par la visite par le Duomo, une cathédrale dédiée à Santa Maria Assunta. L'édifice en grès rose est le fruit de plusieurs époques de construction et d'adaptation, s'étalant du VIe au XVIe siècle. A l'intérieur de cet édifice lumineux, voir la belle chaire gothique en grès. A l'extérieur, le campanile de 62 mètres date de cette dernière phase.   Plus loin, nous arrivons à la sobre et petite église dite Chiesa dei Domenicani (XIVe-XVIIIe s.) dotée d'un jubé près duquel s'ouvre l'étroite chapelle San Giovanni entièrement décorées de fresques endommagées. Il faut reprendre la voiture pour se rendre à la gare du téléphérique conduisant au plateau du Ritten (Renon). La montée dure une trentaine de minutes. Juste au-dessus de la ville, on survole tout d'abord des pentes couvertes de vigne. Puis des pentes boisées où l'érosion a dégagé plusieurs ensembles de Demoiselles Coiffées. En approchant du plateau, des fermes sont installées au milieu de vastes herbages ou à proximité de hameaux. Débarqués du téléphérique à Soprabolzano, nous empruntons un autre moyen de transport, l'antique petit train électrique (installé en 1907) conduisant à Klobenstein (Collalbo) en un quart d'heure. Nous disposons d'une heure dans ce charmant village, temps trop court pour aller un site des Demoiselles Coiffées (d'autant que les indications ont l'air particulièrement optimistes). Puis c'est le retour avec les mêmes moyens de transport. Dans le téléphérique nous engageons la conversation avec 5 Japonais avec lesquels nous échangeons au sujet de notre prochain voyage dans leur pays. Ils craignent que nous n'aimions pas la foule tokyoïte... Retour à Terenten par la nationale parallèle à l'autoroute montant au Brenner puis, de nouveau, le Pustertal (Val di Pusteria). En cette fin d'après-midi, le Convento di Sabiona est superbement éclairé. Une bonne soixantaine de kilomètres... et arrivée à 19H ! Lundi 22 juin Escapade autrichienne à INNSBRUCK. Ce sera une belle journée. Va pour Innsbruck puisque la frontière, au col du Brenner, n'est qu'à environ 60km de Terenten et que la ville n'est alors plus qu'à 37km, coté autrichien. Départ avant 9H. Après un petit trajet en Pustertal, nous remontons la vallée du Brenner, plus austère que la vallée de l'Adige. Dans une partie resserrée de la vallée, nous passons sous des fortifications de Franzensfeste (Fortezza) édifiées par l'empereur d'Autriche François II au milieu du XIXe siècle pour défendre le passage du Brenner situé 35km plus haut nord. La nationale que nous empruntons est en fond de vallée, souvent surplombée par les viaducs de l'autoroute A22. Les versants sont émaillés de ci de là par des châteaux et de petits villages. Le col du Brenner n'est pas très élevé (1375 mètres). Puis c'est la descente vers Innsbruck avec une présence policière très affirmée avec radar mobile et jumelles. A l'horizon, on aperçoit de hautes montagnes enneigées. Nous apercevons bientôt sur la droite la cabine de départ du tremplin de saut d'INNSBRUCK utilisé lors des JO d'Hiver de 1964 et de 1976 et utilisé tous les ans dans le cadre de la Coupe du monde de saut à ski. La ville éclairée par le soleil s'étend en dessous de la route, sur notre gauche. Au-dessus de la ville se dresse le sommet de la Nordkette, à plus de 2 000 mètres d’altitude. C'est la capitale du Tyrol autrichien et sa population est de 121 000 habitants. En pénétrant dans la ville, nous passons devant la jolie collégiale du monastère Stift Wilten de style baroque (XVIIe siècle) avec sa façade à l'enduit de couleur saumon. Peu après, sur la gauche cette fois et sous un enduit jaune, se dresse la basilique de Wilten Nostra Signora sotto le Quattro Colonne ("Quatre Piliers") dédiée à l'Immaculée Conception. De style baroque rococo, elle date du XVIIIe. Mais notre objectif n'est pas là, c'est le centre ville et en particulier l'avenue Maria-Theresien-Straße parcourue par les rames d'un tramway rouge. Nous utilisons un parking souterrain de la rue Adamgasse, à 300 mètres et à moins de 3 minutes de l'Arc de Triomphe à partir duquel commence l'avenue Marie-Thérèse. Cet arc, Triumphpforte, a été édifié en en 1765 pour célébrer le mariage de l'empereur Léopold II avec Marie-Louise. A partir de là, nous visiterons tout le centre à pied. Sur le côté gauche de l'avenue, se dresse l'église Servitenkirche, dédiée à Saint Joseph. Cette ancienne église d'un monastère du XVIe-XVIIIe a été gravement endommagée en 1945 et grandement rebâtie en 1947 en devenant église paroissiale. Un peu plus loin dans l'avenue, on voit la colonne Annasäule (Sainte Anne) élevée en 1706 pour célébrer les victoires remportées par les Tyroliens en 1703 face aux troupes françaises et bavaroises. Puis c'est le Rathaus, l'Hôtel de ville, puis la Spitalskirche, l'église de l'Hôpital du Saint-Esprit. L'édifice rococo date du XVIIIe. La Maria-Theresien-Straße s'achève juste après, au carrefour avec les rues Marktgraben et Burggraben et se poursuit par la rue Herzog-Friedrich-Straße. Sur sa gauche se dresse la tour le la ville, Stadtturm dont on reparlera plus tard. La perspective se ferme sur le Golden Dachl, le Petit Toit d'Or Cette attraction touristique est en fait un balcon de style gothique protégé par un toit composé de 2657 bardeaux de cuivre dorés à l'or fin, commandé par l'empereur Maximilien Ier en 1500. En se tournant vers la gauche, on a la vue sur la somptueuse maison Helbling avec sa façade rococo réalisée en 1732. Nous dirigeant sur la droite, par la Hofgasse, nous arrivons à la Hofkirche, l'église impériale qui voisine avec le Palais Impérial (Kaiserliche Hofburg). Elle fut achevée en 1553 sous Ferdinand Ier, pour abriter le mausolée de son grand-père Maximilien Ier (mort en 1519), lequel est finalement resté inhumé non loin de Vienne. L'édifice sert donc de cénotaphe. La visite (plein tarif à 7€) est combinée avec celle du musée. Ce musée s'inspire des salles obscures des parcs d'attraction, faisant appel à des procédés audio-visuels, dans un parcours conduisant de salle en salle. On y présente l'Empire dans une époque prestigieuse marquée par le rétablissement militaire et politique de la situation des Habsbourg et une modernisation de l’administration. Dans l'église, le cénotaphe de Maximilien Ier est entouré d'une haie d'honneur de vingt-huit statues de bronze de plus de deux mètres de haut représentant les ancêtres des Habsbourg au sens large puisqu'on peut y voir Clovis, Charlemagne et Godefroy de Bouillon mais aussi des héros mythiques comme le Roi Arthur et des souverains contemporains, hommes et femmes, de Maximilien comme les rois du Portugal ou d'Aragon. L'entrejambe de la statue de Rodolphe Ier du Saint-Empire (qui a régné au XIIIe siècle) est polie à force d'être caressée... Un escalier conduit à la Chapelle d'Argent où se trouvent les tombeaux de l'Archiduc Ferdinand II et de sa femme. Après cela, nous faisons un petit tour en face du Palais, en passant près de la Fontaine Léopold V, prince du Tyrol au XVIIe siècle puis devant la façade moderne et austère du Théâtre. Sous le chaud soleil de midi, petite balade rafraîchissante sous les ombrages du Jardin impérial (Hofgarten) à proximité duquel se trouve la "gare" des calèches. Nous déjeunons au Fischerhausl, dans une ruelle tranquille adjacente à la rue Herrengfasse. Pas de touriste mais des cols blancs des administrations et entreprises de la ville. Après le repas, nous gagnons les berges de l'Inn et passons le pont Innbrücke afin d'avoir une vue plus étendue sur le quartier central. Puis nous revenons au centre afin de visiter la cathédrale Dom Sankt Jakob (Saint Jacques). Sur une base gothique, c'est un édifice baroque du XVIIIe siècle comme le montre l'ornementation (peintures, maîtres-autels, chaire, orgues. La nef est surmontée de trois voûtes peintes en dôme tandis qu'un dôme avec la lanterne domine le chœur. De retour en ville, on passerait encore de longs moments devant les vitrines ou en admiration sous les enseignes en métal forgé ou doré mais il faut songer au retour. Nous refaisons donc le chemin inverse, en montant toutefois au sommet de la Tour de la Ville (Stadtturm), un beffroi gothique de 51 mètres de haut, qui fut construit entre 1442 et 1450 pour flanquer l'ancien Hôtel de ville (plein tarif 3€). Au bout des 148 marches, on est récompensé par une superbe vue panoramique sur la ville. Nous avons presque rejoint les couvreurs qui travaillent sur le toit...   C'est un ciel devenu assez gris que nous quittons Innsbruck, à regret... Paysage champêtre avec le foin mis à sécher sur des pieux et villages avec leurs églises à clochers à bulbe. A mi-chemin de la frontière, nous faisons un petit arrêt à Matrei-am-Brenner, une petite localité de 2600 habitants, car nous sommes séduits par les jolies maisons à oriels, peintes. Puis, après avoir refranchi la frontière, nous passons devant un columbarium militaire italien.   Nous sommes de retour à Terenten un pu avant 18H. Une journée bien remplie. Mardi 23 juin "Rando" en Ahrntal (Val Aurina) Pour cette dernière journée en Haut-Adige, départ pas très matinal (9H30) en raison des nuages qui noient les reliefs. Malgré cela, nous espérons quand même pouvoir faire la petite randonnée projetée. Notre destination est à une cinquantaine de kilomètres. Au niveau de Bruneck, nous remontons une vallée en direction du nord. C'est tout d'abord le Val di Tures. Une large vallée agricole parcourue par la rivière Aurino, parfois barrée par des moulins. Sur un éperon, se dresse l'imposant château médiéval, Castel Taufers, érigé au XIIIe siècle, qui a servi de cadre à des tournages de films. Poursuivant la route en traversant de petits villages, nous voyons de mieux en mieux le fond de la vallée fermé par une barrière de hauts sommets enneigés ou plus exactement habillés de glaciers (plus de 3000 mètres d'altitude). On peut voir le foin qui sèche sur des barrières et des maisons surmontées d'une sorte de petit clocheton. Tandis que le ciel se dégage, nous poursuivons un peu au-delà de la localité de Prettau (600 habitants), jusqu'au hameau de Kasern (nom dérivé de käse, "fromage"). Ce hameau établi à 1600 mètres d'altitude près de la Source du Rocher (Trinkstein) compte moins de 100 habitants. Il est connu depuis le XIVe siècle. On ne peut qu'être séduit par sa charmante petite église du Saint-Esprit, de style gothique tardif (1455) qui conserve quelques fresques intéressantes, un crucifix très particulier et les statues de la Trinité du début du XVIIe. L'édifice est protégé des avalanches par un énorme rocher.         Il est déjà midi et il est bien temps d'attaquer notre petite randonnée. Nous partons vers l'est en empruntant seulement le début du sentier qui conduit au Refuge Giorgio Lungo. Nous passons près de bergeries et de chalets d'alpage au milieu de prairies et des champs de rhododendrons encore en fleur. Petit pique-nique en cours de route, au-dessus d'un torrent qui descend vers la rivière Aurino. Après quoi nous arrêterons au sommet d'un gros névé qui barre une sorte de petit col vers 1850 mètres d'altitude. Plaisir de l'ambiance montagnarde avec marmotte, sonnaille de clarines et vue à 270° sur les sommets et leurs glaciers. A immortaliser par photo, y compris avec ambiance rétro par un passage involontaire en mode sépia! 14H, il faut songer à redescendre. Pour le retour au hameau de Kasern, nous optons pour le chemin dallé et bordé de murets au long duquel on peut admirer les stations d'un Chemin de Croix sculptées dans des troncs de mélèzes. Nous reprenons la voiture pour redescendre la vallée avec le plaisir de retraverser de jolis petits villages, de revoir de coquettes maisons avec leurs tas de bûches bien rangées en vue de l'hiver prochain, de s'amuser de sculptures de têtes barbues faites dans des souches. Petit arrêt à Tures pour admirer une fois encore le Castel ou Schloss Taufers dominant la localité. Plus bas, c'est le Castello di Casanova, au-dessus de la localité de Gais. Puis c'est Bruneck et le Pustertal... 17H à Terenten mais il faut faire un peu de ménage et commencer à préparer les bagages en vue du départ de cette jolie région demain matin. Mercredi 24 juin, matinée En quittant la région Trentino-Haut Adige, visite de TRENTO et du nord du Lac de Garde Nous quittons Terenten dès 8H. En effet, sur le trajet nous devons visiter la ville de Trente et longer le Lac de Garde par sa rive ouest, étant précisé que 300km nous séparent de Brescia où nous allons poursuivre nos vacances. Nous descendons une nouvelle fois la vallée de l'Isarco par la nationale, en passant près de Neustift, de Brixen, du Convento di Sabiona... pour rejoindre l'Adige à Brixen. Au milieu des vignobles et une cinquantaine de kilomètres plus loin, nous sommes à TRENTE. Cette ville de 120 000 habitants est à la fois le chef-lieu de la Province autonome du Trentin et la capitale de la région Trentin-Haut-Adige. Peuplée à l'époque romaine, elle portait alors le nom de Tridentum. Aujourd'hui la ville est à la limite linguistique entre parler allemand et parler italien. Pour nous rendre Piazza del Duomo, nous empruntons la rue Giuseppe Verdi passant devant les locaux universitaires tandis que les étudiants sur leur 31 arrivent pour la remise des diplômes au Département de Sociologie. Au bout de la rue on aperçoit l'une des tours de la cathédrale dédiée à Saint Vigile, patron de la ville. L'édifice a été construit au long des XIe, XIIe et XIIe siècles et parachevé au XVIe tandis que le dôme a été reconstruit au XIXe. C'est dans le presbytère de l'église que furent tenues les sessions du Concile de Trente. Extérieur en pierre claire mais intérieur gothique plutôt sombre. Dans l'aile droite se trouve la chapelle du Crucifix, un crucifix en bois au pied duquel ont été promulgués les édits du concile de Trente. Coup d'oeil rapide dans la crypte.   Le CONCILE de TRENTE Le concile (du latin concilium, assemblée), incarnation de l'Église universelle, est l'instance, supérieure au pape, où se juge toute injustice. Le concile de Trente (1545-1563) est le dix-neuvième et antépénultième concile œcuménique reconnu par l'Église catholique. C'est l'un des conciles les plus importants de l'histoire du catholicisme car il y est fait abondamment référence lors du concile de Vatican II (1962-1965). Entre Trente et Vatican II, il n'y eut qu'un seul concile, Vatican I (1869-1870). Convoqué par le pape Paul III le 22 mai1 1542, en réponse aux demandes d'arbitrage formulées par Martin Luther dans son conflit avec la papauté, le Concile débute le 13 décembre 1545 et se termine le 4 décembre 1563. Étalées sur dix-huit ans, ses vingt-cinq sessions couvrent cinq pontificats et se tiennent à Trente dans la cathédrale de San Vigilio, puis à Bologne et enfin à nouveau à Trente, dans l'église Santa Maria Maggiore. Face aux théories protestantes, c'est le concile de la Contre-Réforme qui confirme la doctrine du péché originel établie en 418, l’autorité de la Bible spécifique au catholicisme romain et confirme les sept sacrements, le culte des saints et des reliques... Il crée les séminaires diocésains, destinés à former les prêtres. Un côté de la place est bordé par le Palazzo Pretorio et la Torre Civica. Le Palais prétorien était la résidence de l'évêque jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Avec la Tour Civique et l'imposante structure de la cathédrale de San Vigilio, ce palais caractérise la Piazza Duomo. Bâti en 1220, c'était le siège épiscopal des évêques de Trente. La partie principale a été construite sur les vestiges de deux églises, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Blaise. La façade comporte des fenêtres trilobées sur le premier étage et des doubles fenêtres au deuxième étage. La rénovation récente a redonné à cette résidence fortifiée son aspect d'origine romane du XIIIe siècle. Le Palais Prétorien abrite aujourd'hui le prestigieux musée diocésain de Trente. La Tour Civique était le donjon du Palais prétorien. Elle a été construite avant le XIe siècle mais a été surélevée à plusieurs reprises et dotée d'une grande horloge après avoir été utilisée comme prison. Le centre de la p lace est occupé par la Fontaine de Neptune.   Nous quittons la place en direction du nord par la Via Rodolfo Belenzani ce qui nous conduit à l'église baroque San Francisco Saverio construite au début du XVIIIe siècle par l'ordre des Jésuites. Le fronton est surmonté d'une Croix de Lorraine. Au-dessus du maître-autel, un tableau représente Saint François-Xavier baptisant la reine indienne Neachile. Nous revenons sur nos pas, en passant cette fois par la Piazzetta Diego Lainez pour nous diriger ensuite vers l'église Santa Maria Maggiore. De style Renaissance, avec un imposant portail et un campanile de 53 mètres, elle a été construite au XVIe siècle. L'église a accueilli la troisième session du Concile de Trente en 1562-63. Il est temps de regagner notre voiture. Nous quittons la large vallée de l'Adige pour emprunter un itinéraire détourné nous conduisant vers le nord du Lac de garde, en passant par Padergnone, Lasino et Arco. Un itinéraire qui nous fait passer près de jolis petit lacs mais la route est étroite et sinueuse, se faufilant au milieu de vignobles enchâssés entre des falaises calcaires. 12H30. Enfin, c'est le lac de Garde et la ville de Riva del Garda. Sur quelques kilomètres, l'extrémité nord du lac est curieusement rattachée à la région Trentin-haut-Adige. Au-delà, c'est le milieu du lac qui sert de frontière aux régions de Lombardie, à l'ouest, et de Vénétie, à l'est. Riva del garda est une jolie ville de villégiature comptant 17 000 habitants, située à 65 mètres d'altitude et au pied du Monte Rocchetta (1575 mètres). En endroit parfait pour pique-niquer...   Après quoi, nous passons en Lombardie. Encore 150 km environ avant de rejoindre Brescia, y compris un détour à faire au sud du Lac de Garde ! _____________________________________________________ Les grands lacs La Lombardie et ses environs     BERGAME Lac de Garde, Sirmione Lac Majeur: Îles Borromées "Lago Maggiore Express" Lac de Côme ...en Vénétie: VERONE BRESCIA MILAN Expo 2015 Lac d'Iseo MILAN centre: cathédrale...   Menu ITALIE DU NORD ELEMENTS SUR L'HISTOIRE REGIONALE Le territoire de l'actuelle Lombardie fut occupé dès la plus haute Antiquité (troisième millénaire avant JC). Au quatrième siècle avant JC, la région a été envahie par différents peuples gaulois. La suprématie lombarde Pendant (à partir de la fin du troisième siècle avant JC) et après la chute de l'Empire romain, l'Italie fut ravagée par des séries d'invasions tribales germaniques (Hérules, Ostrogoths). La dernière et la plus marquante fut celle des Lombards, ou Longobardi, qui s'y établirent vers 570,  parvenant à établir des comtés non seulement dans le nord mais aussi dans le sud de la péninsule (Duché de Bénévent). . Leur long règne (durant deux siècles) donna à la région, dont Pavie était la capitale, son nom actuel, la Lombardie. Les noblesses franque, bavaroise et lombarde entretinrent des relations étroites pendant plusieurs siècles. Après des querelles initiales et la conversion des Lombards au christianisme, les relations entre les Lombards et les populations locales s'améliorèrent. Finalement, la langue et la culture des Lombards s'assimilèrent avec la culture latine. La Lombardie convoitée par ses puissants voisins La fin du règne Lombard arriva en 774, lorsque le roi franc Charlemagne conquit Pavie et annexa le Royaume d'Italie (principalement l'Italie du nord et centrale) à son empire. Les anciens ducs et nobles lombards furent remplacés par d'autres vassaux, princes-évêques ou marquis germaniques. Le XIe siècle marqua un essor économique important dans la région, dû au développement du commerce et surtout de l'agriculture. Comme dans d'autres régions d'Italie, cette prospérité permit aux villes de défier le pouvoir féodal, représenté par les empereurs germains et leurs légats locaux. Cette évolution atteint son apogée aux XIIe et XIIIe siècles, lorsque des ligues lombardes regroupant des villes, généralement menées par Milan, vainquirent l'Empereur Hohenstaufen Frédéric Ier (dit Frédéric Barberousse) puis son petit-fils Frédéric II. A partir de là, le duché de Milan se structura alors sous la domination des Visconti (1277-1447) puis des Sforza (1450-1535). À l'issue des guerres d'Italie, la domination espagnole s'imposa sur le duché de Milan (traité du Cateau-Cambrésis en 1559), puis celle des Habsbourg à l'issue de la guerre de succession d'Espagne (traité de Baden en 1714). Conquise en 1797 par Bonaparte qui la transforma en République cisalpine, la Lombardie (Lombardia) fut rendue par le Congrès de Vienne à l'Autriche qui l'associa à la Vénétie pour former le Royaume lombard-vénitien. En 1848, un soulèvement favorable au Risorgimento réussit à chasser provisoirement les Autrichiens de Milan. Mais après avoir été contrattaquées, les troupes du Royaume de Sardaigne furent défaites et l'Autriche reprit le contrôle de Italie du Nord. Ce n'est qu'en juin 1859 que les Piémontais, très fortement épaulés par les Français, réussirent à prendre le dessus sur l'Autriche lors des batailles de Magenta et de Solférino. L'armistice de Villafranca décidait du rattachement de la Lombardie au Royaume de Sardaigne de Victor-Emmanuel II de Savoie en échange du duché de Savoie et du comté de Nice pour la France et du maintien de l'Autriche en Vénétie. Bien plus tard et encore près de nous, dans les années 1970-1980 ("les années de plomb"), la région a été secouée par des attentats terroristes conduits par des mouvements d'extrême gauche. MENU Italie du nord Etape précédente: HAUT ADIGE (Südtirol), les Dolomites Mercredi 17 juin après-midi ELEMENTS SUR LA GEOGRAPHIE REGIONALE LA REGION DE LOMBARDIE La Lombardie est une région du nord-ouest de l'Italie couvre 23 860 km² est située au sud de la Suisse, à l’est du Piémont, à l’ouest de la Vénétie et au nord de l’Émilie-Romagne. La ville de Milan en est le chef-lieu. A la différence de sa voisine nord-orientale, la région autonome du Trentin-Haut-Adige, c'est une région de statut administratif ordinaire. RELIEF Le territoire de la Lombardie est divisé presque également entre les plaines (qui représentent environ 47% du territoire) et les zones montagneuses (qui comptent pour 41%). Entre les deux, les collines représentent 12%. Du nord au sud, on rencontre les premiers reliefs des Alpes, puis les contreforts Préalpins, suivis par des collines morainiques qui finissent la transition entre montagnes et vallée du Pô. Les Alpes lombardes atteignent leur altitude maximale à Punta Perrucchetti (4020 m.), dans le Bernina. La région est traversée par des dizaines de rivières (y compris le Pô, le plus grand fleuve d'Italie) et est baigné par des centaines de lacs, en particulier de grands lacs d'origine glaciaire. Entre le Lac majeur, à l'ouest, et le Lac de Garde, à l'est, les Préalpes qui enserrent les plus grands lacs d'Italie, culminent à un peu plus de 2500 m. La vallée du Pô va du Piémont à la Romagne, entre les Alpes et les Apennins. CLIMAT Le climat de la région est de type continental humide, les hivers sont froids et humides et les étés sont chauds avec des précipitations plus marquées en été et en automne. Mais les nuances sont considérables en relation avec la variété des reliefs. POPULATION ET DEMOGRAPHIE La Lombardie compte 10 001 000 habitants en 2015 (419 hab/km²), ce qui en fait la région italienne la plus peuplée. En 2006, le taux d’emploi dans la région était de 66,6% (76,4% des hommes contre 56,5% des femmes dont le taux d'emploi progresse). Sur 4 millions d’emplois (en 2005): 65% relevaient des services, 36% de l’industrie, et 1 % de l’agriculture. ECONOMIE La Lombardie, première puissance économique régionale d'Italie, à produit à elle seule 21% du PIB italien en 2009 'pour un poids démographique de 16,6%), grâce à de nombreux pôles industriels, financiers, et commerciaux. Supérieur de 35% la moyenne européenne, son PIB par habitant s'élevait à 33 647€ en 2008, contre une moyenne de 26 277€ pour l'Italie. Secteur primaire L’agriculture était la base du développement économique de la Lombardie. La mécanisation et la restructuration du territoire a permis une augmentation sans précédent de la production agricole. L’agriculture de la région est principalement axée sur la production de céréales (maïs, soja, blé), de légumes, de fruits (poires et melons) et de vin. Secteur secondaire L’industrie dominée par des PME souvent à caractère familial, mais aussi par de grandes entreprises, est florissante dans de nombreux domaines: mécanique, électronique, métallurgique, textile, chimie, pétrochimie, pharmacie, alimentaire, mobilier, et production de chaussures. La province de Milan rassemble plus de 40% des entreprises lombardes. Secteur tertiaire Le commerce et les finances ont un poids important dans le secteur des services. Milan accueille notamment la Bourse italienne, les principaux centres financiers et la Foire de Milan, qui est le plus grand complexe d’exposition d’Europe et où se tient en 2015 l'Exposition Universelle. Les banques, les transports, les communications et les services aux entreprises ont aussi une grande part dans ce secteur, sans oublier le tourisme.ble à celui de l'Île-de-France ou de la région de Londres. En revanche, les régions méridionales accusent toujours un retard économique notable par rapport aux régions du nord.  Après la première étape d'hier, une journée autour du Lac du Bourget (900 km depuis notre Bretagne), nous avons décomposé le trajet de ce jour en 400 km nous amenant en Lombardie, pour effectuer une courte visite de Bergame, après quoi il nous restera 300 km pour atteindre notre lieu de séjour en Haut Adige... Vous pouvez aussi faire un superbe voyage aux Lacs italiens, tout en images, au travers du diaporama de notre ami Yves (principalement sur le Lac Majeur et le Lac de Côme), suite à un voyage très complet effectué en 2013. Après avoir franchi le Tunnel du Fréjus, nous voici en Italie, dans la région du Piémont. Nous empruntons l'autoroute A32 qui rejoint Turin. Dans la vallée de Suse, nous passons au pied du pic de près de 1000 mètres d'altitude, coiffé par l'abbaye bénédictine Sacra San Michel édifiée au Xe siècle. Passé Turin, le trafic autoroutier (A4) s'accroît car cet axe relie Venise, en passant notamment par Milan et plusieurs autres villes de la Plaine du Pô. Il est plus de midi lorsque nous nous parquons dans la ville basse (Città Bassa) de Bergame (l'accès de la ville haute nous est interdit) dans un parking de la Piazza della Repubblica.  Petite visite de BERGAME Bergame est une ville de 121 000 habitants, chef-lieu de la province éponyme et faisant partie de la région de Lombardie. Son passé doit aux Ligures etGaulois qui lui ont donné son nom (berg-hem, "la ville sur le mont"), Romains, Barbares Goths, Huns (avec Attila,) et Vandales, Lombards et Francs (Charlemagne). En 21098, la ville se proclame "Commune libre" mais vassale du Saint Empire. Elle est en guerre et vaincue par sa rivale, Brescia, en 1156 et à nouveau en 1191. Pendant tout le XIIIe siècle et même au-delà, la vie de la ville fut marquée par des guerres intestines entre le parti des Guelfes (les Colleoni, Rivola et Bonghi) et le parti des Gibelins (les Suardi, soutenus par les Visconti de Milan). Au XVe siècle, Bergame se donne à Venise... Depuis 2006, la ville de Bergame est inscrite sur la liste indicative du Patrimoine de l'Unesco. La Liste indicative constitue un état prévisionnel des biens qu'un pays peut décider de proposer pour inscription. Pour rejoindre la villa haute, la Città Alta, nous utilisons le funiculaire qui conduit près de la Piazza Mercato delle Scarpe. Pour gagner le centre, nous suivons la Via Gombito mais les nourritures terrestres ayant la priorité sur les nourritures culturelles, nous décidons de déjeuner à La Dispensa di Arlecchino ("Le garde-manger d'Arlequin"). Dans la salle voûtée du sous-sol, nous optons pour le "menu turistico" à 18€ (2 plats+eau en bouteille+café). Correct mais service un peu lent. Nous n'avons pas encore adopté le rythme italien... Requinqué, nous allons avoir seulement un aperçu de la ville haute, la cité médiévale ceinte de remparts datant de la domination vénitienne, construite à partir de 1561 dans le but d'en faire une citadelle imprenable. Bergame est l'une des quatre cités italiennes à conserver des remparts demeurés intacts. Les monuments visités sont concentrés autour de la fontaine du Contarini édifiée au centre de la Piazza Vecchia, fontaine offerte par le doge de Venise, Alvise Contarini, en 1780.   Le Palazzo della Ragione ("Palais de la Raison") dont l'origine remonte à 1199 est le plus ancien palais communal d'Italie. Le Lion de Saint-Marc rappelle l'ancienne domination vénitienne sur la ville. A ses côtés se dresse un beffroi du XIIe, la Tour Civique ou Campanone (dite aussi "grande cloche" car elle sonne 100 coups tous les soirs à 22 heures, annonçant la fermeture nocturne du portone de l'enceinte). Juste en face se trouve le grand bâtiment blanc du Palazzo Nuovo ou Scamozziono abritant la bibliothèque municipale Angelo Mai. Plus au sud, on peut voir le Duomo dédié à San Alessandro, cathédrale bâtie entre le XVe et le XIXe siècle. Près de là, c'est la chapelle de Colleoni à la somptueuse façade de marbre polychrome. Egalement tout proches, la basilique Santa-Maria-Maggiore, de conception romane mais inachevée si ce n'est un apport baroque tardif pour l'intérieur, et le Baptistère. Ce dernier a été construit en 1340 et se trouvait au fond de la nef centrale de la basilique, où il est resté jusqu'en 1660. Après divers transferts, il a été installé, en 1898, sur la place en face de la Chapelle Colleoni. Retour à la ville basse. Déjà 15H ! Il faut déjà penser à reprendre la chemin vers les Dolomites. Environ 300 kilomètres d'autoroutes chargées... Mercredi 24 juin, après-midi LAC DE GARDE, rive ouest ("Rive des Oliviers"): Limone sul Garda et plateau de Tremosine; rive sud: Sirmione Une semaine s'est écoulée dans les Dolomites, en Trentin-Haut-Adige, et nous voici de retour en Lombardie... Cette région commence 5 km au sud de l'extrémité nord du Lac de Garde mais n'en fait partie que la moitié occidentale car la frontière avec la Vénétie passe au milieu du lac... A une altitude de 65 m., le lac de Garde (Lago di Garda ou Lago di Benaco) est le plus grand lac du pays par sa surface avec 370 km², pour 52 km de long et une profondeur maximale de 372 m. Un grand lac, certes, mais petit par rapport au Léman (580 km² avec ses 73 km de long et 310 m. de profondeur), le lac helvético-français bien connu. Toujours avec un grand soleil, nous avons quitté Riva del Garda vers 13H30 et assez vite fatigués de cette route étroite, sinueuse et ponctuée de tunnels, nous faisons un premier arrêt en Lombardie dans la petite ville de Limone sul Garda (à une dizaine de kilomètres au sud de Riva). Limone est un village pittoresque au nom évocateur du citron. Un fruit rafraîchissant qui par ce chaud après-midi incite à se rafraîchir d'une glace italienne... Petit détour sur le plateau de Tremosine pour prendre de la hauteur et profiter d'un superbe panorama sur le lac.   A nouveau nous voici revenu sur la route qui longe le rivage qui nous est souvent masquée par les nombreux tunnels, avec passage dans les localités de Gargnano, Toscolano, Gardone, Salo. Nous voici enfin au sud du lac, à Desenzano del Garda, et nous mettons provisoirement cap à l'est pour aller sur la presqu'île de Sirmione. Le site est extrêmement touristique si l'on en juge à l'ampleur des parkings et les nombreux hôtels.   Arrivés à Sirmione, petite marche à pied pour entrer dans la petite ville défendue par la Rocca Scaligera, la fière forteresse des Scligere avec ses tours crénelées des XIIIe-XVe siècles protégées par des douves. De pittoresques rues piétonnes pavées, des passages voûtés, des jardins fleuris, des allées de lauriers-roses, des villas-palais... Petit coup d'oeil dans la chapelle Sant'Anna alla Rocca.   Il est déjà 18H et nous avons encore trois quarts d'heure de trajet pour rejoindre Brescia où nous avons loué un appartement pour la semaine qui suit... La location se situe au nord-ouest du quartier historique, rue Marsala. Nous ne sommes pas accueillis par la propriétaire Claudia mais par Isabella, une de ses amies qui parle un peu français et s'occupe de nous avec amabilité et efficacité. Derrière une porte blindée, nous y trouvons le couvert du petit-déjeuner déjà dressé, des provisions pour les petits-déjeuners de la semaine (biscottes, thé, café, confitures, mini plaquettes de beurre, de confiture et de miel, briquettes de jus de fruit) et même pour y préparer des repas (pâtes diverses, farine, sucre, huile, pesto....), sans oublier une bonne bouteille de vin blanc italien! Nous disposons de tout l'équipement nécessaire (y compris machine à laver le linge) et produits. Un seul bémol, il n'y a pas de wifi. On peut stationner à 5 minutes à pied. Nous passons une bonne nuit malgré la chaleur mais pour la suite de notre programme, nous envisageons quelque changement compte tenu des distances et surtout des temps de trajet. En effet, nous aimerions disposer de deux jours au Lac Majeur or il faut compter une heure et demie pour s'y rendre, il ne serait donc pas raisonnable de faire cet aller-retour deux jours d'affilées. Nous envisageons donc louer quelque chose sur place... Jeudi 25 juin Rive ouest piémontaise du LAC MAJEUR: Arona, Iles Borromées, Stresa, Belgirate A une altitude de 193 m., le Lac Majeur (Lago Maggiore ou Verbano à cause de la verveine qui pousse sur son rivage) est un lac italo-suisse qui couvre 212 km² pour une longueur de 66 km, ce qui en fait le plus long du pays, et une profondeur maximale de 372 m. Petite tricherie lorsque j'évoque "les lacs de Lombardie": en effet, ici la rive occidentale se trouve dans la région Piémont puisque la frontière avec la Lombardie passe au milieu du lac (étant précisé que la partie nord du lac, sur une quinzaine de kilomètres, se trouve en Suisse)... De la même façon que le Lac de Garde, dont nous avons parlé plus haut, est partagé avec la Vénétie. Après l'ouverture de la route du Simplon (entre la Suisse et l'Italie) voulue par Napoléon (en 1805), le climat doux et la beauté du paysage des rives du Lac Majeur ont favorisé l'installation de familles de la bourgeoisie et de la noblesse, transformant les anciens villages de pêcheurs en stations climatiques et lieux de villégiature.. Nous prenons "la route" dès 8H30. A 10H, nous sommes au sud du Lac Majeur, au niveau d'Arona, une ville où il semble bien difficile de stationner. Elle fait face à la ville d'Angera située sur l'autre rive, à 2 km à vol d'oiseau. Pour notre part, à la sortie nord de la ville nous grimpons sur la colline où est édifiée la statue de Saint Charles Borromée (San Calo Borromeo, surnommé le Sancarlone), d'où l'on distingue bien sur l'autre rive le château, la Rocca d'Angera, la citadelle des Borromée. Mais revenons à notre statue haute de 35 m. (23,50 m. pour la statue et 11,50 m. le piédestal) . Elle fut achevée en 1698. Ce colosse de bronze, unique en Europe, représente un enfant du pays devenu cardinal archevêque de Milan en 1564 et qui se distingua par son courage lors de la peste qui frappa la ville en 1576. Il fut canonisé dès 1610. Le tarif est de 3€ pour accéder à la terrasse. Si l'on veut grimper jusqu'à la tête, il faut ajouter 2€ mais attention, il ne faut pas être obèse (donc également pas de sac à dos), ni sujet à la claustrophobie ou au vertige pour grimper par une échelle irrégulière et verticale qui termine l'ascension, au-delà d'un escalier en colimaçon. Deux personnes peuvent se hisser jusqu'à une étroite plate-forme intérieure au niveau des yeux de la statue. En effet, les plaques de bronze formant la statue sont supportées par une maçonnerie de pierre jusqu'au niveau des épaules sur laquelle une armature métallique est accrochée. L'oeuvre due aux sculpteurs Siro Zanella et Bernardo Falcoli a inspiré FrédéricAuguste Bartholdi, auteur de la Statue de la Liberté (1886) de New-York. Au pied du colosse, le long d'un vaste parking se dresse les bâtiments de l'Istituto di Istruzione Superiore De Filippi, auquel fait face l'église San Carlo, un édifice classique assez austère. Après cela, ayant le projet de faire une excursion aux Iles Borromée, nous remontons la rive et pour notre petit séjour par ici, à l'entrée de Belgirate, nous jetons notre dévolu sur l'hôtel Milano, un petit établissement familial situé tout au bord du lac. Réflexion faite, ce n'est pas une nuit mais deux que nous y dormirons de telle sorte qu'il soit aisé de faire le lendemain l'excursion "Lago Maggiore Express" qui prend une journée complète, puis de gagner plus vite le Lac de Côme le surlendemain. Non loin de là, les propriétaires possèdent un autre établissement dans la Villa Carlotta. De Belgirate, nous nous rendons à Stresa pour effectuer l'excursion aux Iles Borromée, îles rattachées à la commune de Stresa. Nous sommes à l'embarcadère de Stresa à 11H30 et nous nous laissons transporter sur une vedette rapide concurrente de la Compagnie de Navigation. Outre le parking (10€ pour la journée), il faut ajouter 10€ par personne pour les deux îles les plus intéressantes (et visitées): Isola Pescatori et Isola Bella. Dix minutes plus tard, après avoir eux des aperçus de beaux hôtels (par exemple le Regina Palace de Stresa) et des villas de Bavano, Verbania et Pallanza, nous faisons escale à Isola dei Pescatori (ou Isola Superiore), l'Ile des Pêcheurs. Nous allons y passer près de trois heures, ce qui laisse largement le temps d'en faire la visite complète (elle mesure 350 mètres de long) et d'y pique-niquer. De pêcheurs, il n'en reste guère, remplacés qu'ils sont par les restaurants et boutiques. La chapelle romane San Vittore remonte au XIe siècle mais elle a été agrandie par la suite pour devenir église paroissiale. L'autel est surmonté par les bustes en argent des quatre évêques: Saint Ambroise de Milan, Saint Gaudenzio de Novara, Saint François de Sales et Saint-Charles-Borromée. En attendant le bateau, nous pouvons observer Isola Bella, à quelques centaines de mètres plus au sud.   A 13H, nous embarquons justement pour nous rendre sur Isola Bella, l'affaire de quelques minutes. A mes yeux, Isola Bella (ou Isola Inferiore jusqu'en 1632) ne présente d'intérêt que dans la mesure où on y visite le Palais Borromée, même si le prix de l'entrée est élevé (15€). La construction du palais fut commencée par le comte Charles III Borromée (Carlo III Borromeo) en l’honneur de sa femme Isabella d’Adda à laquelle l'île dut d'être rebaptisée. Elle fut achevée par son fils vers 1652 et les jardins en terrasses ne furent inaugurés qu’en 1671. L’un des principaux événements historiques qui se déroulèrent à Isola Bella, outre les séjours de Napoléon en 1797 et en 1805, fut la rencontre entre Benito Mussolini, Pierre Laval et Mac Donald en avril 1935 lors de la conférence de Stresa. C'est ici que maintenant se déroule le Festival de musique de Stresa. C'est un ensemble en style baroque lombard du XVIIe siècle aux nombreuses salles ornées de centaines de peintures murales et de tableaux de maîtres (Galleria Berthier, Salle à manger, Salle du Trône, Salle des Reines, galerie des tapisseries flamandes...), de caves décorées de galets. Il ne faut pas oublier les jardins à l'italienne, organisés sous une forme pyramidale en dix terrasses successives (37 m. de hauteur), comme l'étrave d'un navire lancé sur le lac. On peut y voir des familles de paons blancs. A 16H15, nous débarquons et nous parcourons la ville de Stresa pendant une petite heure. Cette ville de 5300 habitants compte des villas de Stile Liberty, variation italienne de l'Art Nouveau au début du XXe siècle. Un rassemblement de voitures de sport se disperse depuis le parking de la promenade du lac. Malheureusement, nous n'aurions pas assez de temps pour visiter les 20 hectares du jardin botanique de la Villa Pallavicino. Pas question de monter au Mottarone pour le panorama car le téléphérique est en réparation pour plusieurs mois.   Nous sommes de retour à Belgirate à 17H30 et nous allons en profiter pour en faire la visite. Le village se trouve au pied de la Motta Rossa, une colline un peu moins de 700 mètres, surplombant le lac Majeur. C'est un tout petit village de moins de 600 habitants. Les rues étroites de cet ancien village de pêcheurs sont bordées de maisons ornées de loggias gracieuses, de portiques. Des rues pittoresques en escaliers de pierre qui serpentent entre les maisons. La classe moyenne, la noblesse et des intellectuels célèbres y ont élu domicile. Elle a attiré écrivains et poètes non seulement d'Italie mais aussi de l'étranger, qui l'ont célébrée à travers leurs œuvres comme Stendhal qui l'évoque dans son roman historique "La Chartreuse de Parme". Le village compte beaucoup de villas du XVIIIe, entourées de parcs luxuriants et jardins aux espèces exotiques: Villa Conelli avec son jardin à l'italienne, Villa néoclassique Cairoli où a vécu Giuseppe Garibaldi, Villa Carlotta, aujourd'hui un hôtel, Villa Fontana... L'église paroissiale du XVIIe siècle est de style baroque est décorée de fresques et stucs. Construite en l'honneur de San Carlo Bartolomeo, elle fut achevée en 1618. Parmi les tableaux, on peut admirer la Fuite en Egypte, la Mort de Saint Joseph, la Mort d'Abel, la Reine Ester, la Cène d'Emmaüs, l'Assomption de Maria, la Présentation de Jésus au Temple... Au-dessus de la bourgade, on aperçoit le clocher roman du XIe de l'église gothique Santa Maria située au pied de la colline Motta Rossa. Nous terminons tranquillement la soirée à l'hôtel, jouissant de superbes vues sur le lac depuis la terrasse et depuis le balcon à double orientation de notre chambre située au deuxième étage...   Vendredi 265 juin LAC MAJEUR: Circuit "Lago Maggiore Express" Belgirate-Locarno-Belgirate: croisière lacustre et retour ferroviaire   A 10H20, il faut être à l'embarcadère de Belgirate, à deux pas de l'hôtel pour prendre le bateau de ligne (compagnie publique Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como) venant d'Arona, après voir desservi Angera. Avec le bateau que nous prendrons à Stresa, il assure la partie lacustre du circuit "Lago Maggiore Express" qui se déroule sur la journée, en combinant une croisière jusqu'au nord du lac, à Locarno située en Suisse, puis en effectuant le retour avec deux trains, un suisse puis un italien... Nous sommes en dehors de la haute saison, donc pas de problème de réservation. Quel programme! Il en coûte 34€ par personne transports seulement). Avant d'arriver à Locarno dans quatre heures, nous aurons 11 arrêts: 2 en rive orientale lombarde, 7 en rive ouest piémontaise et 2 en rive ouest suisse. Rive lombarde, c'est d'abord un arrêt au pied de l'ermitage du XIIIe siècle de Santa Caterina del Sasso (n°1) agrippé à la falaise qui domine le lac. Changement de rive et nous voici à Stresa (n°2) que nous connaissons un peu déjà. Changement de bateau à Stresa et nouveau départ à 11H15. Puis c'est la localité voisine Carciano (n°3), face à Isola Bella et à Isola dei Pescatori. L'escale suivante proche, est à Baveno (n°4 sur la commune de Verbania) où l'on aperçoit la villa Henfrey-Branca, où séjourna la Reine Victoria, et un petit château néogothique de la fin du XIXe. Après quoi le bateau passe entre la tranquille île Isola Madre (la plus vaste des Îles Borromée) et la pointe de Pallanza (n°5 sur la commune de Verbania) avec ses villas sur les pentes dominant la localité. Après la pointe, arrêt à Intra (n°6 sur la commune de Verbania).     Puis c'est une longue navigation de trois quart d'heure qui nous ramène sur la rive orientale lombarde à Luino (n°7). Une petite demi-heure de bateau avec passage près des îlots portant les ruines des châteaux de Malpagga, en avant de Cannero Riviera avec l'église de la Madonna della Pietà,  et l'on revient en rive piémontaise à Cannobio (n°8).   Peu après, nous passons la frontière suisse et le pavillon de courtoisie de ce pays est hissé au mât. Nous accostons peu après à Brissago (n°9) puis sur l'une des proches îles de Brissago où se trouve un jardin botanique, l'Isola di San Pancrazio (n°10). Retour vers la terre ferme pour un dernier arrêt avant le terminus. C'est Ascona (n°11) et ses églises de Santi Pietro e Paolo et Santa Maria della Misericordia.   Nous débarquons à Locarno à 14H30... La ville est dominée par les hauteurs de Cardada (1350 mètres d'altitude). Il fait très très chaud et l'ombrage des arbres le long des jetées est un havre bienvenu pour un petit pique-nique car il faudra prendre le train dans un peu plus d'une heure. Les voyageurs du Lago Maggiore Express doivent gagner le quai qui convient au niveau inférieur de la gare. Voici donc le fameux "Express des Cents Vallées" (Centovalli Express). Un petit train à motorisation électrique, principalement destiné aux touristes. Le train quitte Locarno à 15H49 et le parcours commence par des tunnels puis s'éloigne tout à fait du lac en prenant la direction de l'ouest sur une cinquantaine de kilomètres, se faufilant plus au moins dans le Val Vigezzo parcouru par la rivière Melezza. On exagère donc en évoquant les "cent vallées"... Par contre, la ligne emprunte des dizaines de tunnels et de viaducs et passe dans une dizaine de localités qui semblent perdues au milieu de montagnes boisées comme Tegna, Intrana, Camedo, en Suisse puis Re, Santa Maria Maggiore, Ribellasca, Trontano ou encore Masera, en Italie. Comme la ligne est à voie unique, à mi-parcours une zone de croisement est prévue pour permettre le passage du train allant dans l'autre sens. Puis c'est le Val d'Ossola dans lequel débouchent la route transfrontalière et le tunnel ferroviaire du Simplon. Arrivés à 17H36 dans la gare de Domodossola, il faut changer de train sans perdre de temps et passer sur le niveau supérieur de la gare pour prendre la direction de Milan sur un train plus important et plus rapide, en provenance de Brig en Suisse. Départ à 17H58 de cette ville à l'apparence bien triste. Nous nous dirigeons vers le sud-est par la large vallée du Toce qui débouche dans le Lac Majeur à Verbania, peu après avoir dépassé le Castello Visconteo de Vogogna. A partir de là, la ligne longe le lac avec de nombreux passages en tunnels entre lesquels on peut apercevoir fugitivement les Îles Borromée. Le train dessert Baveno, Stresa et Belgirate où nous descendons à 18H42... Samedi 27 juin Rive ouest du LAC DE CÔME: Como, Cernobbio, Tremezzo, Cadenabbia, Menaggio et rive sud à Bellagio A une altitude de 198 m., le lac de Côme (Lago di Como ou Lario) est un lac italien situé à environ 45 km au nord de Milan. Le lac de Côme est le plus profond des lacs italiens avec 410 m. et l'un des plus importants avec 140 km de pourtour, 46 km de longueur et 146 km2 de superficie. Sa particularité est d'avoir la forme d'un Y renversé. En partant de Belgirate pour rejoindre Como, le gain de distance est d'environ 100 km par rapport au trajet aller-retour que nous aurions dû faire en partant de Brescia, même en empruntant les autoroutes. N'empêche que c'est une grosse journée qui nous attend, c'est pourquoi nous quittons l'hôtel dès 8H30. Gros trafic car c'est l'heure où beaucoup de gens se rendent au travail. Après un trajet qui a duré un peu plus d'une heure et quart, c'est COMO et nous nous parquons à l'Autosilo Valducce dans le sous-sol duquel on peut voir des vestiges des thermes romains des Ier-IIIe siècles. Nous n'avons pratiquement que la rue et la voie ferrée à traverser pour nous rendre à la cathédrale Santa Maria Assunta (un office y a lieu) après être passés devant le Teatro Sociale. Au XVe siècle, le Duomo a remplacé une ancienne église romane. Cette cathédrale commencée en 1396 comporte une façade construite en 1457, avec une rosace caractéristique et un portail flanqué de deux statues de la Renaissance de Pline l'Ancien et de Pline le Jeune. Elle fut achevée en 1740. Sa nef gothique se termine sur un chœur sculpté du XVIe siècle et des tapisseries dessinées par le célèbre Giuseppe Arcimboldi (plus connu pour ses portraits burlesques et grotesques). Elle est coiffée par un dôme de style rococo. Accolé à la cathédrale, se dresse le Broletto, l'ancien palais communal du XIIIe à un étage sur arcades et complété d'un campanile. Passage devant l'église San Giacomo. Puis nous nous rendons Piazza Cavour et sur la Mafalda di Savoia, la promenade du port. A son extrémité est érigé le Tempio Voltano, le Temple de Volta construit en 1928 en mémoire d'un enfant du pays, le célèbre physicien Alessandro Volta (1745-1827). Au-delà, on devine le peu banal aérodrome de Côme puisqu'il s'agit d'une zone du lac réservée aux hydravions. 11H15, après avoir consacré une heure et demie à Côme, nous prenons la route qui longe la rive occidentale. C'est d'abord Cernobbio et sa Piazza di Risorgimento devant l'embarcadère. Petit tour en ville jusqu'à l'église San Vicenzo reconstruite au XVIIIe à la place d'une église romane et dotée d'une façade colorée de style baroque en 1861. La route s'élève au-dessus du lac et vers 12h20, nous traversons Argegno puis le village d'Ossuccio avec le campanile original de l'église Santa Maria Maddalena in Ospedaletto, face à l'île Isola Comacina. Après quoi les localités se succèdent tandis que la route devient sinueuse et conduit à Lenno puis c'est Tremezzo avec la Villa Carlotta, un palais néo-classique du XVIIe, niché dans un superbe parc, où passèrent Flaubert et Stendhal. Nous dépassons Tremezzo pour aller visiter Menaggio. 13H30, il est bien temps de pique-niquer le long de l'agréable promenade ombragée. Un petit tour dans cette jolie ville permet de jeter un coup d'oeil à l'église néo-classique Santo Stefano construite au XVIIe et dotée d'un carillon à 5 cloches. Puis c'est la petite église Santa Marta édifiée en 1885. On peut y voir une statue du saint italien Padre Pio (vénéré à San Giovanni Rotondo, dans les Pouilles). 14H15, nous revenons en direction de Tremezzo jusqu'à l'embarcadère de Cadenabbia qui se trouve face à l'église anglicane de l'Ascension construite en 1891. En effet, revenir à Brescia par la côte occidentale serait de peu d'intérêt et nous ferait perdre du temps, alors nous avons décidé de prendre le ferry qui relie Bellagio, à la pointe de la rive sud qui sépare les deux branches méridionales du lac. Nous embarquons à 14H30 et la traversée dure une demi-heure environ. Belles vues vers Tremezzo et surtout vers Bellagio, le bourg et un peu à l'écart sur la droite (sud), l'église baroque San Giovanni Battista du XVIIe. Bellagio, "La perle du lac" ne faillit pas à sa réputation. Cela grouille de touristes et trouver une place de stationnement n'est pas le moindre des soucis. L'engouement pour ce site merveilleux remonte au XIXe lorsque la noblesse milanaise se mit à y construire des villas posées sur le rivage comme la Villa Serbelloni (plus ancienne puisque du XVIIIe) ou posées sur les pentes d'un relief vigoureux. Une agréable promenade permet de parcourir les rues pentues (comme la Salita Serbelloni), les escaliers et les passages voûtés bordés d'échoppes, cafés et restaurants. L'église San Giacomo du XIe siècle est typique du style roman lombard. 16H30, il est temps de quitter cette belle station touristique. Certes, seulement 120 km nous séparent de Brescia mais la très petite route qui rejoint Lecco ne se prête pas à la vitesse d'autant qu'on y trouve pas mal de chantiers et aussi des motards. De plus, il faut contourner Bergame... Bref, nous mettrons deux heures pour effectuer ce trajet ! Heureux de retrouver l'appartement de Brescia... Dimanche 28 juin Un petit tour en Vénétie: visite de VERONE Par cette très belle journée, nous partons pour une escapade dans la région voisine la Vénétie. Relativisons car Vérone n'est qu'à 75 km de Brescia... Nous allons y retrouver l'Adige que nous avions vu la semaine précédente lorsqu'il était encore enfant dans les Dolomites... Il est un peu plus de 10H30 lorsque nous stationnons dans un parking proche du Corso Porto Nuova. Après la chute de l'empire romain, la ville passe sous le contrôle des Ostrogoths à la fin du Ve siècle. Elle tombera aux mains de Carolingiens puis des empereurs du Saint-Empire romain germanique avant de s'émanciper au XIIe en devenant une commune de la Ligue lombarde. Elle devient au XIIIe siècle une principauté sous le contrôle de la famille des Scaligers. À partir de 1404, Vérone fut rattaché à la République de Venise pour quatre siècles, jusqu'à la décadence économique de la République de Venise et sa conquête par l'armée de Napoléon. Le centre historique a été inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2000. Aujourd'hui, Vérone est le chef-lieu de la province éponyme, dépendant de la Vénétie dont elle est la seconde ville par sa population avec environ 265 000 habitants. Avant notre visite du centre, nous commençons notre visite par un détour jusqu'à la Porta Nuova, à l'extrémité du Corso Porto Nuova. Cette porte monumentale a été érigée au XVIe siècle dans le cadre d'un renforcement des fortifications de la ville. Nous revenons sur nos pas, remontant tout le Corso Porto Nuova, jusqu'à la Porta Brà du XIVe contrôlant l'accès méridional à l'ancienne cité. Après l'avoir franchie, on se trouve sur l'immense Piazza Brà avec, devant nous la statue équestre de Victor-Emmanuel II, derrière nous, le Palazzo della Gran Guarda, sur notre droite, le Palazzo Barbieri et surtout face à nous et un peu à droite, les arènes. L’Arena est un amphithéâtre de 152 mètres de long qui fut construit au milieu du Ier siècle, situé à l'époque en dehors des murs de la ville. Il comportait alors 3 niveaux d'arcades (il a perdu le niveau supérieur) mais conservé ses gradins qui pouvait accueillir 30 000 spectateurs. On le considère comme le troisième amphithéâtre romain par ses dimensions. Le prix d'entrée n'est pas donné: 10€!   En quittant la place vers l'ouest (le fléchage des sites est bien fait et très utile), nous gagnons le Castelvecchio édifié au XIVe permettant le contrôle du Ponte Scaligero franchissant l'Adige, afin de défendre la ville des invasions de l'extérieur et des révoltes du peuple.. Puis nous remontons le Corso Cavour (1810-1861), du nom d'un célèbre homme politique partisan de l'unité italienne, en passant près de l'église San Lorenzo qui date du XIIe puis nous arrivons à la Porta dei Borsari, une porte monumentale romaine du Ier siècle, autrefois entrée principale de la ville. On peut la franchir par deux arches surmontées de deux niveaux d'arcades. Nous poursuivons par le Corso Portoni Borsari au bout duquel on aperçoit la haute tour, la Torre del Gardello achevée en 1370 et probablement érigée sur les fondations d'une antique tour de garde. Elle jouxte le Palazzo Maffei, un palais du XVe siècle à la façade blanche, agrandi en 1629, de style baroque. Nous voici donc en haut de la fameuse Piazza del Erbe, à l'emplacement de l'ancien forum romain. Au milieu de la place se dressent successivement les monuments suivants: - la Colonne de Saint-Marc, une colonne de marbre blanc surmontée d'un lion (XVIe), symbole de la République de Venise, - la Madonna Verona, le plus vieux monument de la place puisque cette fontaine est ornée d'une statue romaine du IVe siècle, - la Tribune ou Capitello du XIIIe siècle où elle était utilisée pour les cérémonies, - la Colonne Visconti donnant sur la Via Cappello est une ancienne colonne surmontée d'un sanctuaire du XIVe siècle dans lequel sont creusés des niches. Sur le côté nord de la place, se dresse l'Arco della Costa conduisant à la Piazza dei Signori ("des Messieurs"). L'arc est surmonté d'une passerelle reliant le Domus Nova et le Palazzo della Ragione (ou Palazzo del Mercato Vecchio) près duquel s'élève la Torre dei Lamberti. Cette tour médiévale (XIIe) est lap lus haute de la ville avec ses 84 mètres. Par l'arche, nous nous rendons Piazza dei Signori. Elle est entourée d'édifices intéressants reliés par des galeries d'arcades et de loggia: l'élégante Loggia del Consiglio (XVe siècle) jouxtant le Palazzo del Podestà (ou Palazzo del Governo) qui abrite la préfecture. Le centre de la place est occupé par une statue de Dante, poète du XIIIe siècle et "père de la langue italienne". Dans l'angle opposé est érigé le Pallazo del Commune (XIIe). Nous voici arrivés à l'Arche Scaligere. Entre les palais de cette famille et leur petite église Santa Maria d'époque romane, c'est une sorte de nécropole familiale (entrée payante) où sont édifiés des mausolées gothiques entourés de balustrades en marbre. Par le Corso San Anastasia, nous arrivons à l'église gothique dominicaine du même nom construite aux XIIIe-XIVe. Elle comporte de superbes fresques et aussi un curieux bénitier supporté par un bossu ("gobbo"). Un côté de la même place est occupé par la petite église San Gorgetto. Un peu de marche pour arriver au Duomo. La cathédrale Santa Maria Matricolare, romane (XIIe) pour son magnifique portail et le chœur, et gothique pour la nef aux superbes piliers de marbre rose, est née de l'effondrement de deux églises lors du tremblement de terre de 1117. Une messe s'y déroule (on est dimanche). Nous sommes proche du Ponte Pietra, ce pont, chef-d'œuvre romain était demeuré intact pendant 2 000 ans jusqu'à sa destruction par les Allemands en 1945 avant d'être reconstruit plus tard en utilisant les pierres tombées dans le fleuve. Nous changeons de rive. Nous y trouvons un coin ombragé près de l'église Santo Stefano. Idéal pour pique-niquer car il est 13H. Cette église romane (fermée) a pour origine une basilique paléochrétienne du Ve siècle, et agrandie au Xe siècle. C'est l'une des rares églises de ne pas subir de graves dommages au cours du tremblement de terre de 1117. Plus loin, on aperçoit le dôme de l'église San Giorgio in Braida (XIIe-XVIe). Plus loin la colline est coiffée par le Santuario Madonna di Lourdes, un gros édifice circulaire construite en 1958. Il a remplacé une église de N-Dame de Lourdes détruite par les bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle église a été installée dans la forteresse autrichienne de 1838 bâtie sur une colline surplombant Vérone, un lieu qui a servi de lieu de détention de prisonniers politiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Le théâtre romain construit au Ier siècle av. J-C et restauré au XVIIIe siècle est adossé à la colline au pied de laquelle nous nous trouvons tandis que son sommet porte les vestiges du Castel San Pietro, une forteresse érigée au XVe par les Visconti à l'emplacement d'un vieux château du IXe siècle. Le funiculaire qui y conduit est en travaux. Sur le chemin du retour, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la Casa di Giulietta. La légendaire maison de Juliette, au conditionnel... avec son balcon, elle aurait appartenu aux Capulet... Le porche qui conduit dans la cour est complètement couvert de graffiti et autres écrits romantiques. La maison est devenue un musée mais les visiteuses sont surtout intéressées d'être photographiées au balcon. Dans la même cour se trouve un hôtel VIP. LES DOLOMITES La tragédie de Roméo et Juliette puise ses origines dans une série d'histoires d'amour tragiques remontant à l'Antiquité. Les noms des familles rivales, Capuleti et Montecchi, apparaissent au XIVe siècle dans la Divine Comédie de Dante mais seuls les Montaigu sont de Vérone. Les Capulet sont de Crémone, et la rivalité entre les deux maisons s'inscrit dans le conflit entre guelfes et gibelins dans toute la Lombardie, sans qu'il soit fait mention d'aucune histoire d'amour. L'intrigue est reprise par plusieurs auteurs italiens aux XVe et XVIe siècles. La version publiée en 1554 par Mathieu Bandello est traduite en français en 1559. De cette traduction est tirée la traduction en anglais et en vers réalisée par Arthur Brooke en 1562. C'est de cette intrigue que William Shakespeare s'inspirera. Roméo et Juliette (Romeo and Juliet) est une tragédie de William Shakespeare. Écrite vers le début de sa carrière, elle raconte l'histoire de deux jeunes amants dont la mort réconcilie leurs familles ennemies. Probablement rédigée entre 1591 et 1595, la pièce est publiée pour la première fois en 1597. Depuis, Roméo et Juliette a connu de nombreuses adaptations sur divers supports : théâtre, cinéma, opéra, comédie musicale. Les amants de Vérone ne sont victimes ni d’une faute ni de leur amour mais sont promis au tragique par un destin qui leur est hostile. Ils sont seulement nés sous une mauvaise étoile, une suite de circonstances malheureuses mettront à mort cet amour. L'INTRIGUE: A Vérone, où les Montaigu et les Capulet se vouent une haine ancestrale, Roméo, fils de Montaigu, est amoureux de Rosaline, tandis que Capulet s’apprête à donner une grande fête pour permettre à Juliette, sa fille, de rencontrer le comte Pâris qui l’a demandée en mariage. Parce qu’il croit que Rosaline s’y trouvera, Roméo se rend au bal et éprouve un coup de foudre pour Juliette. Sous le balcon de la jeune fille, il lui déclare le soir même son amour puis, le lendemain, prie frère Laurent de les marier et de réconcilier leurs familles ennemies. Mais voici que, sur une place de Vérone, Tybalt, cousin de Juliette, provoque Roméo qui refuse de se battre. Mercutio, son ami, dégaine à sa place, mais lorsque Roméo voit Mercutio mortellement frappé par Tybalt, il décide de le venger: Tybalt tombe à son tour, et ce qui était une comédie vire à la tragédie. Juliette est accablée par la mort de son cousin et le malheur de Roméo condamné à l'exil à Mantoue. Le père de Juliette décide de la marier au comte Pâris mais elle refuse. Frère Laurent élabore un plan pour aider les amants. Il confie un narcotique à Juliette qui la fera passer pour morte; pendant ce temps, Roméo, averti par ses soins, reviendra de Mantoue pour enlever sa femme. Juliette annonce à son père qu’elle consent à épouser Pâris. A Mantoue, le serviteur de Roméo, ignorant tout du plan de frère Laurent, lui annonce la mort de Juliette. Roméo, résolu à rejoindre sa bien-aimée dans la mort, se procure du poison et retourne à Vérone. Frère Laurent apprend trop tard que son message n’est jamais parvenu à Roméo. Il se précipite au cimetière, mais arrive trop tard: Roméo, après avoir tué Pâris qui l’a surpris auprès du caveau, a déjà bu le poison. Juliette se réveille, découvre le corps de son bien-aimé et se poignarde. Capulet et Montaigu se réconcilient dans un deuil commun. Nous quittons Vérone vers 14h30 pour arriver à Brescia vers 16h15. Il y a de quoi occuper la soirée ici... Dimanche 28 juin, fin d'après-midi et mardi 30 juin, fin d'après-midi BRESCIA, le centre, les vestiges romains et le complexe de Santa Giulia (Musée) Nous aurons un gros avantage pour visiter cette ville, c'est d'y être logé et qui plus est, dans le centre. Donc uniquement d'agréables parcours pédestres. Le monastère de Santa Giulia et la zone archéologique du Capitolium, qui appartiennent tous deux au site “I Longobardi in Italia – I luoghi del potere” (“Les Lombards en Italie. Les lieux du pouvoir -568-774 apr. J-C)”, ont été inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2011, à l’instar d'autres sites dispersés sur tout le territoire péninsulaire italien. La ville trouve son origine dans le nom romain de la ville appelée colonia civica Augusta Brixia en l'honneur d'Auguste mais qui fait référence à la présence gauloise antérieure, une langue dans laquelle brica ou briga signifiait "sommet, colline, hauteur". Après le déclin de l'Empire, elle devint la capitale d'un duché lombard et elle fut l'apanage de plusieurs de leurs rois, de 568 à 774. Le dernier roi, Didier naquit à Brescia et régna de 756 à 774. Il fonda le Monastère de San Salvatore. Aillant eu maille à partir avec les Francs de Pépin le Bref, en  770, il donna en gage sa fille Désirée (également appelée Ermengarde) en mariage à Charlemagne (roi des Francs depuis 768), espérant avoir en ce prince un allié sûr. Mais dès l'année suivante, Charlemagne la répudia sous prétexte de stérilité. Charlemagne intervint à la demande de la papauté menacée par Didier et s'empare de  Pavie, la capitale lombarde, en septembre 773. Didier capitula en mars 774 et le duché fut annexé dans l'Empire carolingien. Didier fut envoyé à l'abbaye de Corbie (Picardie) où il finit ses jours. Aux alentours de l'an 1000, Brescia devint Commune libre et participa à la lutte contre Frédéric Barberousse. Brescia est aujourd'hui une ville de près de 200 000 habitants, chef-lieu de la province éponyme et qui malgré cette taille moyenne est dotée d'une ligne de métro depuis 2013 (chez nous, en 2002, Rennes avec une population à peine supérieure a donc bien été la devancière avec le titre de "plus petite ville du monde à être dotée d'un métro"). Dimanche 28 juin, fin d'après-midi: les monuments centraux Nous commençons notre périple à 18H. Un peu tard déjà... Partant à pied de la Via Marsala en plein quartier du Carmine, notre visite commence par l'église des Carmélites, Santa Maria del Carmine. Elle a été construite au XVe siècle pendant la domination vénitienne (le lion de Saint-Marc du portail en est le symbole) de la famille Scala, avec de nombreux ajouts ultérieurs. Le style gothique est visible, notamment dans l'abside. Le portail principal est un élément artistique précieux qui fusionne divers styles, en particulier, à nouveau, gothique et Renaissance. Nous passons un long moment sur la Piazza della Loggia bordée par de nombreux monuments formant un ensemble homogène de style Renaissance. Cette place de style vénitien a été créée en 1432. La Logggia qui date des XVe-XVIe abrite l'Hôtel de ville. Ce bâtiment de deux étages est surmonté d'une couverture en plomb. Le quartier est vivant, avec des cheminements piétonniers et on aperçoit même une sorte de sâdhu cycliste... A gauche de la Loggia, se trouve les palais des Monte di Pietà Vecchio e Nuovo (XVe) réunis par une petite loge de style vénitien.. En face de la Loggia est édifiée la Tour de l'Horloge (XVIe), une horloge astronomique, copie de celle de Venise, avec ses deux jaquemarts de bronze qui sonnent les heures en frappant la cloche de leur marteau. Au centre est érigée la statue en marbre de "la belle italienne" ou Bell'Italia , mémorial de la "guerre des dix jours de Brescia" (la révolte populaire contre les Autrichiens en mars 1849). Cette place a aussi été le cadre d'un massacre en mai 1974 lorsque lors d'une manifestation syndicale, l'explosion d'une bombe provoqua la mort de 8 personnes tandis que près de cent autres personnes étaient blessées. Un monument sous les arcades de l'Horloge commémore cet évènement. Puis nous gagnons la longue Piazza Paolo VI ou Piazza del Duomo. Sur la gauche le bâtiment austère est le Broletto, l'ancien palais communal dont l'origine remonte au XIIIe siècle. Sa haute tour civique (Torre del Popolo ou del Pégol) du XIIe est dotée d'un balcon des Proclamations. Mais ce qui retient surtout le regard c'est l'imposante masse de marbre blanc du Duomo Nuovo. La cathédrale dédiée à Santa Maria Assunta a été construite au XVIIe sur les vestiges (crypte) d'une église du IXe. Un office du soir s'y déroule (nous sommes le dimanche). Le Duomo Nuovo a supplanté son voisin, le Duomo Vecchio ou Rotonda. L'édifice est de style roman lombard puisque bâti au début du XIIe sur les vestiges d'une église paléochrétienne détruite par l'incendie qui a ravagé la ville en 1095. La place est un lieu animé, notamment avec les terrasses des bars et restaurants installés face aux monuments. Nous poursuivons en passant par la Piazza della Vittoria. A la place de l'ancien quartier des Poissonniers, cet ensemble urbanistique moderniste a été réalisé dans les années 1930 en s'inspirant du rationalisme architectonique, en particulier Il Torrione, le premier gratte-ciel d'Italie et l'un des premiers gratte-ciel construits en Europe. Plus récemment, des bâtiments tels que l’hôtel de Poste et le parc de stationnement souterrain le plus central de la ville y ont trouvé place. Nous repartons en passant près d'un édifice moins connu et pourtant emblématique de la ville, la Torre della Pallata. Cette tour médiévale carrée, de 31 mètres de hauteur, a été construite au milieu du XIIIe avec des matériaux d'édifices romains. Un clocher y a été ajouté au XVIe et une fontaine ajoutée à sa base au siècle suivant. Mardi 30 juin, fin d'après-midi, les sites UNESCO: la zone archéologique du Forum et le complexe monastique de San Salvatore-Santa Giulia (Museo della Città) Pour compléter nos visites d'avant-hier, aujourd'hui, nous commençons notre périple à 15H30... En nous rendant à l'est des quartiers centraux, nous ne pouvons manquer d'apercevoir la citadelle qui occupe le sommet de la colline Cidneo. Le Castello est occupé par le Museo del Risorgimento et le Musée des armes anciennes. A l'emplacement d'un temple romain, les Visconti ont édifié cette forteresse au XVe siècle. A l'oeuvre des Milanais, les Vénitiens ont ajouté au siècle suivant, des bastions ainsi qu'une entrée monumentale avec pont-levis. Des différente tours: Torre Coltrina, Torre dei Prigionieri, Torre dei Francesi, mais c'est la Torre Mirabella qui se voit le plus, jusque dans notre quartier du Carmine. Cette tour cylindrique de 22 mètres de haut conserve pas mal de mystère comme l'origine de son nom ou sa période de construction. Mais restons dans la ville basse, au pied de la colline. Piazza Labus, on peut voir un bâtiment dont les murs intègrent des éléments de la Basilica Romana construite à la fin du Ier siècle. La notion de basilique de l'époque romaine, bâtiment civil destiné à ternir des réunions, ne doit pas être confondue avec les édifices chrétiens construits plus tard. Près de la Piazza del Foro, sur le côté oriental de la place, on peut apercevoir une zone de fouilles, tandis qu'elle débouche sur l'ancien Forum, avec au nord les vestiges du Temple Capitolin (dédié à la triade Jupiter, Junon et Minerve) construit en 73 de l'ère chrétienne et ceux du théâtre romain adjacent. Les vestiges de celui-ci laissent peine à imaginer qu'avec ses 86 mètres de large, il a été l'un des plus grands théâtres à l'époque romaine en Italie, et pouvait contenir 15000 spectateurs. Par la Via dei Musei, nous arrivons près du l'ancien monastère bénédictin de Santa Giulia, bien caché derrière ses murs. Ce monastère a eu une existence plus que millénaire jusqu'à sa fermeture en 1798 lors de l'arrivée des troupes françaises. Un musée qui couvre 3000 an d'Histoire et contient environ 11000 œuvres d'art et pièces archéologiques y a trouvé place. L'entrée coûte 5€ mais en vaut vraiment la peine car ce musée gagnerait à être connu alors que le nombre des employés est bien supérieur à celui des rares visiteurs que nous avons rencontrés. La visite est passionnante au travers d'un cheminement complexe. En effet, la découverte de différents monuments, Santa Maria in Solario, San Salvatore, Coro delle monache (le Choeur des Moniales), le cloître... sont des lieux ou des niveaux différents. A cela s'ajoute un parcours muséographique de 14000m² répartis dans les diverses constructions et trois niveaux couvrant des millénaires: de la préhistoire au Moyen Age, époque des seigneuries et des communes. Nous allons allègrement entremêler les deux parcours et nous y perdre un peu. Nous commençons avec la statue de Santa Giulia, une martyre chrétienne du Ve siècle qui, pour avoir refusé de sacrifier aux dieux romains, fut crucifiée (une autre version dit que ses bourreaux lui avaient coupé les seins)... Cette sculpture en marbre blanc du XVIIe est due aux frères Cara. Puis c'est une fresque du XVe venant de l'église San Salvatore et représentant l'ermite Saint-Antoine-le-Grand (IVe siècle). Nous continuons avec un morceau de sarcophage du IIIe siècle avant J-C représentant la Bataille des Amazones. Nous passons au rez-de-chaussée pour visiter la chapelle Santa Maria in Solario construite vers le milieu du XIIe siècle, un édifice carré sur deux niveaux. L'étage inférieur comporte quatre voûtes, tandis que la salle supérieure est surmontée d'un dôme hémisphérique et présente trois absidioles dans le mur oriental. A l'intérieur, on voit des fresques du début du XVIe siècle, et deux des pièces les plus importantes du trésor de l'ancien monastère, le reliquaire de Brescia (composé d'une petite boîte d'ivoire, datant du IVe siècle) et la Croix de Didier ou de Desiderius (en argent et feuille d'or, ornée de 212 pierres précieuses et camées) du VIIIe siècle. A travers la cour, nous avons une très belle vue vers le bâtiment du Choeur des Religieuses et son clocher. Avec un total mépris pour la chronologie mais en tentant de gérer le chronomètre, il est déjà 16H30, nous voici dans la préhistoire avec l'Age du Fer pour retrouver bientôt l'archéologie romaine très représentée, également présente en sous-sol, autour du cloître et au Domus dell'Ortegglia (le jardin): mosaïques (comme Dionysos à la panthère), sarcophage, Victoire Ailée en bronze (IIIe siècle avant J-C), les têtes d'empereurs en bronze doré, poteries, éléments de tombeaux provenant de la nécropole (Ier siècle avant J-C au IVe). Les Romains cèdent la place aux Lombards arrivés en Italie après les Goths. Puis les Lombards s'effacent devant les Carolingiens, laissant les uns et les autres des témoignages: croix d'or, bijoux et fibules, coq girouette, costumes, armes... Le cadre choisi est en accord avec la période couverte puisqu'il s'agit de la basilique de San Salvadore bâtie au VIIIe siècle par le roi Didier. De superbes fresques illustrant la vie de Sant'Obizio dus au brescian Girolamo di Romano, dit "il Romanino" (vers 1484-1566) ornent les murs. L'édifice est construit au-dessus d'une crypte romane dont les voûtes sont soutenues par de nombreuses colonnes de marbre. A l'étage, le Choeur des Religieuses leur permettait d'assister aux offices célébrés à San Salvatore. Encore une époque plus récente avec la section des Communes et des Seigneuries (1038-1426): quelques fresques, chapiteaux, dalles funéraires. On peut y admirer de superbes fresques comme Saint Pierre et Saint Paul, une Madone à l'enfant accompagnée des archanges, une Crucifixion de Floriano Ferramola.... On peut également y voir des monuments funéraires, sarcophages et pierres funéraires de la période vénitienne pour des personnages tels que Nicolo Orsini, Ottaviano Luzzago et surtout le somptueux mausolée Martinengo du début du XVe. Mais le musée accueille également dans la section Ospite Eccelente ("Invité d'honneur"), avec notamment la collection de peintures représentatives de l'Ecole de Brescia qui normalement sont exposées dans le cadre de la Pinacoteca Tosio Martinengo, située Piazza Poretto (au Palazzo Martinengo) actuellement en cours de travaux. Comme Bergame, et dans le domaine de l'histoire de l'art, Brescia a tissé de nombreux échanges avec Venise.   On peut aussi y voir deux oeuvres du célèbre Raphaël (Raffaello Sanzio 1483-1520): "le Christ rédempteur bénissant" et "l'Ange". Remarquons également "l'Adoration des Bergers" du Vénitien Lorenzo Lotto (1480-1156). On peut évidemment voir de nombreuses oeuvres des peintres brescians, dont "Salomé" de Moretto (de son vrai nom Alessandro Bonvicino 1498-1554), "le jeune flûtiste" de Giovanni Gerolamo Savoldo (né vers 1480-1548) , "le Christ en croix et Marie-Madeleine " de Girolamo di Romano, dit il Romanino (vers 1484-1566)... Ces trois peintres forment à Brescia, une école homogène. Avec "Saint Georges et la princesse", on est en présence d'une oeuvre du miniaturiste Antonio Cicognara (1480-?) Le maniérisme est aussi présent avec "l'Automne" d'Antonio Rasio (fin XVIIe). Un siècle après le Milanais Arcimboldo, il reprend un style bien particulier, celui de Giuseppe Arcimboldo, Arcimboldi ou Arcimboldus (1527-1593) qui était un peintre maniériste de portraits grotesques composés à l'aide de fruits, légume, fleurs, animaux... qui exaltent la puissance de l'empereur Maximilien II. Une inspiration empruntée à l'Antiquité notamment aux masques formés d'éléments de la nature. Le paupérisme est une autre expression avec les tableaux du brescian Giacomo Ceruti  (1698-1767) dit le Pitocchetto (de pitocchi signifiant "misérables") qui prend le contrepied de l'académisme qui met en scène la beauté, la richesse ou la gloire... Pour finir, un petit tour du côté de la Collection de Arts Appliqués qui présente des pièces précieuses, antiques ou plus récentes, en verre de Murano, en porcelaine, ivoires, camées, horloges... 17H45, il faut partir car le musée ferme à 18H. Il est 18H30 lorsque nous sommes de retour à la location et il faut faire nos bagages en vue du retour... Lundi 29 juin EXPO 2015 "Nourrir la Planète - Energie pour la Vie" L'Exposition Universelle se tenant en ce moment à Milan, on s'est décidé à aller y faire un tour. Elle se déroule pendant 6 mois, du 1er mai au 31 octobre 2015. Le ticket acheté en ligne auparavant coûte 34€. Nous avons une overdose de voiture et pour éviter d'affronter des parkings géants et des navettes, nous décidons d'y aller en train, depuis Brescia puisqu'une gare nouvelle a été créée à Rho (banlieue nord-ouest de Milan) pour l'Expo. Celle-ci ouvre à 10H, heure à laquelle part notre train pour une arrivée sur le site à 11H20. Correct car dans ce genre d'endroit, on trouvera la journée assez longue, surtout qu'il faut grand beau et chaud... Petite marche à pied d'un bon kilomètre pour se rendre à la Gare de Brescia... A l'arrivé à Rho, l'esplanade entre la gare et l'entrée ouest de l'Expo est décorée de statues géantes dans le style maniéristes des portraits grotesques d'Arcimboldo (Giuseppe Arcimboldo, Arcimboldi ou Arcimboldus - 1527-1593). A la réflexion, rien de plus normal. D'abord, le thème de l'Expo ne porte-t-il pas sur la nourriture et ensuite, Arcimboldo n'était-il pas Milanais? Les pavillons sont disposés de chaque côté de la World Avenue, une vaste et longue allée(1,5 kilomètre) orientée ouest-est, protégée par de grands velum et agrémentée de diverses présentations évoquant le pays d'accueil: foudres à vin, pressoirs, étals et moulin à vent, voitures (Fiat 500, Ferrari de F1...), reproduction du quadrige de Saint-Marc de Venise, des trulli d'Alberobello... On peut aussi y déguster les produits italiens. En une journée, il est bien impossible de visiter les pavillons des 130 (ou 140 ou 145?) pays exposants. Trois ensembles de pavillons collectifs sont destinés aux pays d'Asie (par exemple Myanmar, Cambodge...), d'Afrique et d'Amérique latine qui n'ont pas investi dans la construction de pavillons particuliers. A tous ces pavillons, s'ajoutent les pavillons d'organisations publiques internationales, d'ONG ou d'entreprises. Il faudrait y passer une semaine ! Les pavillons présentent leurs productions agricoles le plus souvent typiques ou destinées à l'exportation, leur agriculture plus ou moins productiviste ou, au contraire, écologique et certains pavillons sont plutôt des vitrines touristiques. Plusieurs pavillons font un clin d'oeil à l'écologie en utilisant des structures en bois (entre autre celui de la France). Il se dit aussi depuis 2014, que la construction des 74 (ou 80?) pavillons a été entachée de pratique mafieuses. Après, l'Expo, à l'exception du pavillon de l'Italie, ils seront démontés... Nous allons donc en effectuer un survol, "à la japonaise". Côté sud de l'allée, après être passé devant l'Irlande, le premier pavillon visité est désert. En effet, c'est celui du Népal, un pays qui a d'autres soucis actuellement suite au séisme survenu le 25 avril. Des urnes sont disponibles pour effectuer des dons. Après quoi, nous sautons le Soudan et la Belgique. Plus de chance avec le Vietnam où nous en profitons pour prendre l'entrée (rouleau de printemps à 8€) de notre déjeuner, il est 12H15. Passage dans les "pavillons collectifs du riz, du cacao et du café" (Myanmar, Laos, Cambodge... Cuba, Timor...). 13H15, dans le pavillon collectif du café où est installée l'Ethiopie, on se laisse tenter (14€) par ce qui ressemble furieusement à une galette de sarrasin bretonne. L’injera, est une galette de farine de teff légèrement fermenté, on s’en sert comme couvert où l'on dispose la garniture (sauté de légume, morceau de poulet, oeuf...), en la découpant au fur et à mesure que le repas avance. Le teff est un genre de mil ancien. Par contre la présentation de la torréfaction artisanale est interminable et on renonce à la dégustation. La foule se densifie déjà. Heureusement que nous avions décidé d'éviter un week-end Requinqués, nous repartons d'un bon pied. Nous ne résistons pas au pavillon résolument moderniste d'un petit pays, l'Azerbaïdjan avec sphère de verre est gadgets technologiques à effets lumineux. Son voisin le Kazakhstan dont il est séparé par les Emirats Arabes Unis, est très impressionnant de l'extérieur mais on ne peut pas tout visiter. Un tour dans le pavillons de Royaume-Uni où l'on prend le frais (à la bière si l'on est tenté) ou dans une superstructure faite d'un treillage métallique parcourue d'étranges effets sonores. Nous passons la Hongrie. Le pavillon de l'Espagne est assez quelconque, vaste et je m'y suis ennuyé. Son presque voisin, le Mexique est plus original et on s'y arrête un peu. Au milieu des deux rangées de pavillons, l'Italie, pays d'accueil s'est attribué la place royale, entre l'entrée sud et l'Arbre de la Vie. Nous la zappons car il va y avoir trop de monde (!). Nous passons devant le pavillon très végétal de l'Autriche où il y a une grosse queue. Nous passons devant le Chili et nous arrêtons par curiosité chez son voisin d'expo, l'Iran. Nous sautons le suivant, le Maroc pour visiter l'imposant pavillon du Qatar qui ressemble à un village fortifié. On voit qu'il y a des pays riches, bien que petits. L'Indonésie qui suit nous retient un peu également, nous rappelant de bons souvenirs. Nous voici au bout de la rangée méridionale et il est déjà 16H. Il faudra accélérer pour voir l'autre côté de l'allée en repartant vers l'ouest. Sur le côté nord, nous devrons être plus rapides ou sélectifs. Nous jetons un oeil au pavillon du Sultanat d'Oman et snobons celui de l'Estonie. En revanche, le pavillon de la Russie est trop imposant pour ne pas y entrer. Des illustrations reprenant des affiches soviétiques et des oeuvres modernes égaient les salles. Nous sautons la Slovaquie pour nous joindre à l'interminable queue qui se presse devant le pavillon du Japon. Pour des raisons personnelles, nous décidons d'y sacrifier. Le pavillon offre une surface d'exposition de 4200m² et se présente comme une structure tridimensionnelle laissant filtrer la lumière. La construction utilise du le bambou et 17000 pièces de bois, inspirée des techniques constructives traditionnelles conçues pour résister aux tremblements de terre. Nous prenons la file à 16H15 et après trois quart d'heure au soleil, la queue se prolonge à l'ombre avec quelques écrans pour faire patienter. Il est 17H15 lorsque nous accédons au "saint des saints". Dans la pénombre des salles, on a un peu l'impression d'être au Futuroscope. Des murs écrans présentent de superbes graphismes typiquement japonais, puis on circule dans une salle au milieu de ce qui ferait penser à des feuilles de lotus ou plutôt à des assiettes sur des tiges flexibles. Viennent ensuite des panneaux lumineux présentant les produits de base et les mets qui en s ont issus, une tablée au design très épuré. Pour finir, c'est un show dans une vaste salle au centre de laquelle deux animateurs costumés mettent l'ambiance. Dans la pénombre, nous sommes installés à des tables comme au restaurant, avec des baguettes. En guise d'assiette, on a sous les yeux un écran sur lequel différents mets s'affichent et le jeu consiste à simuler la prise de l'aliment avec dextérité, ce qui est contrôlé par une petite caméra... Il est déjà 17H50. Passage devant le joli pavillon de la Turquie évoquant les poteries et céramiques ornées des traditionnelles tulipes et devant celui des Etats-Unis. Il ya foule devant le pavillon de l'Allemagne. Nous repassons devant la seconde série de pavillons de l'Italie avec au fond le Palazzo Italia près de l'Arbre de la Vie. Comme il est déjà 18H, il faut presser le pas et sauter des étapes. Nous ne pouvons quand même pas ignorer le pavillon de la France. Il a été conçu par l'agence parisienne d'architecture X-TU. Précédé par un jardin fait de micro-parcelles de cultures, ce pavillon à l'allure futuriste, fait de 2600 pièces de bois, avec une présentation originale des produits du pays incrustés dans les caissons du plafond. A la suite, le plus petit état du monde tient boutique, le Vatican! Pas assez de temps pour visiter les pavillons des Pays-Bas, de la Pologne, de l'Argentine (avec ses 7 gros silos en tôle) ou de la Colombie. Cependant on s'accorde le droit de visiter celui de la Chine, un pavillon à la mesure du pays, avec un mélange de tradition (la vitrine touristique) et de modernité (les effets lumineux simulant les ondulations d'une culture sous l'effet du vent). Après passage devant l'Uruguay, petit arrêt en Thaïlande où la foule se presse. La notoriété touristique de ce pays y est sans doute pour beaucoup et la présentation du pavillon accentue ce trait (naga doré à 5 têtes du Palais royale de Bangkok, marché flottant). Courte visite pour la Malaisie. Il est déjà 19H30 et notre train part à 20H10. Il nous reste encore à remonter un bon bout d'allée (Biélorussie, Lituanie, Moldavie, Corée du sud, Brésil, Angola...) et l'esplanade conduisant à la gare. Au passage, vous n'aurez pas été sans noter notre penchant certain pour l'Asie... Nous en avons plein le pates et apprécions donc l'heure et quart de trajet pour nous reposer dans le train avant d'arriver à Brescia où nous aurons encore un quart d'heure de marche pour retourner à notre location... Mardi 30 juin, jusqu'en milieu d'après-midi LAC D'ISEO Pour notre excursion, aujourd'hui nous n'avons que la modeste distance de 30km à parcourir pour atteindre la rive méridionale du Lac d'Iseo, ce qui ne nous empêche pas de quitter Brescia dès 8H30. Au fond du Val Camonica, le lac d'Iseo (Lago d'Iseo ou Sebino) est le quatrième des lacs des Préalpes italiennes par sa superficie de 65 km². Son originalité tient au fait qu'il possède la plus grande île lacustre d’Italie avec le  Monte Isola qui se dresse à 400 mètres au-dessus du niveau du lac, ce qui en fait l'île lacustre la plus élevée d'Europe. Elle et est accompagnée de deux petites îles de Loreto et San Paolo. Autres caractéristiques: 25 km de long, 251 m. de profondeur et à une altitude d'environ 200 m. Enchâssé entre des montagnes qui culminent aux environs de 1000 mètres, il occupe une position relativement centrale, entre les lacs de Garde de Côme, tandis qu'il est partagé en son milieu entre les provinces de Bergame (ouest) et de Brescia (est). Nous pensions remonter vers le nord du lac au plus près du rivage mais à l'approche d'Iseo, nous sommes piégés par notre GPS qui nous embarque sur la route P510, également nommée Galleria Covelo. Une route plus rapide mais qui a l'inconvénient d'être à l'écart du rivage, d'avoir peu de sorties et surtout en tunnels sur de très longs parcours. Nous nous en échappons à Pisogne, dans la partie nord du lac. Cette ville de plus de 8000 habitants. Le centre historique de Pisogne est un petit bijou avec sa place du marché en pente, entre la montagne et le lac, avec ses murs médiévaux, ses arcades et ses palais (Palazzo Fazango). La Torre del Vescovo (la Tour de l'Evêque), aussi appelé Torre Grande ou Pegul, de mètres de haut, construite en pierre ferrugineuse, date du XIIe. Au pied de la montagne, l'église paroissiale de Santa Maria Assunta, qui date du XVe siècle abrite un bel orgue et une fresque représentant l'Assomption de Marie. A l'entrée, on peut voir un avis annonçant la première messe d'un jeune prêtre qui vient d'être ordonné. Nous poussons tout à la pointe nord du lac, jusqu'à la petite ville de Lovere (5500 habitants) qui fait face à Pisogne mais tournée vers l'est. C'est une ville attrayante et pleine de charme. Une belle promenade en bord de lac avec des statues en l'hommage au Comte Luigi Tadini, un collectionneur d'art italien établi à Lovere, fondateur de l''Académie des Beaux-Arts, et à Garibaldi, incontournable héros de l'indépendance et de l'unité italienne. Un monument plus récent honore la Marine italienne et l'amiral Paolo Emilio Thaon di Revel (1859-1948). L'Académie Tadini installée dans un bâtiment néoclassique, situé près de la Piazza Garibaldi, est parmi les plus anciens musées de Lombardie, ayant été officiellement fondé en 1829. Les rues pentues incitent à les explorer. Nous grimpons jusqu'au Monastère de Sainte-Claire, construit au début du XVIe siècle et prolongé à plusieurs reprises dont la partie formant le Sanctuaire de l'Institut des Sœurs de la Charité. Après quoi nous gagnons le centre, Piazza V.-Emanuele II, avec la Torre Civica du XVe siècle et dotée d'un couronnement du XIXe et utilisée comme Tour de l'Horloge. L'accès en est gratuit (fermé d'octobre à mars) et une bénévole donne des explications. Du sommet, à une quinzaine de mètres de hauteur et au niveau de la grosse cloche, on a une belle vue panoramique sur la ville et le lac. Plus loin, nous passons au pied de la Torre Soca, un édifice du XIIIe intégré au XVIe à l'église Saint-Georges dont il forme l'abside. Nous terminons notre tour par l'église paroissiale Santa Maria in Valvendra construite en 1473. C'est une grande église à trois nefs, la centrale est surmontée par une grande voûte et séparée des latéraux par d'élégantes colonnes de marbre rose. Les murs et voûtes des nefs latérales sont couverts de fresques. Nous avons la chance de tomber sur le sacristain qui nous allume la lumière et nous ouvre les vantaux masquant l'orgue et peints sur leurs deux faces. On peut y admirer l'Annonciation peinte par Florian Ferramola et les Saints Faustino et Jovita peints par Alessandro Bonvicino dit Moretto (célèbre peintre de Brescia). Compte tenu que l'édifice est bâti sur un terrain en forte déclivité, l'entrée qui se fait dans l'axe de la nef est "enterrée" et on descend littéralement dans l'église par un escalier aux nombreuses marches alors que classiquement on accède souvent aux églises après avoir monté des marches. L'autre entrée est latérale et en accès depuis la rue. Nous quittons la ville pour redescendre le long de la rive orientale du lac, sans reprendre la route des tunnels. Nous repassons à Pisogne et après avoir longé la rive pendant un quart d'heure, nous passons devant l'église San Zenone de Passirano. Du rivage de Marone (3300 habitants), nous avons une belle vue sur l'îlot privé, Isola di Loreto. Un château néogothique y a été édifié en 1910 sur les vestiges d'un couvent du XVe vite abandonné et passé à la famille Martinengo de Brescia. Nous pouvons maintenant voir la côte orientale de l'île Monte Isola. "L'Île Montagne" est une petite commune d'à peine 1800 habitants et couvrant 1260 hectares. Avec ses 400 mètres au-dessus du lac, cela porte son altitude sommitale à 600 mètres. Seuls les résidents peuvent y utiliser des motos, à l'exclusion des automobiles. Des services de bateaux la desservent à partir de Sulzano, Sale Marasino et Tavernola Bergamasca. Sur cette côte assez boisée (oliviers...), on aperçoit les localités de Carzano, au nord, et de Peschiera Maraglio, au sud. La côte occidentale comporte davantage de localités. Sur un éperon rocheux au sommet, le Sanctuaire Madonna della Ceriola, dans la localité de Cure, a été édifié vers 1500. Au sud-ouest de l'île, moins élevé, on aperçoit au-dessus de la localité de Sensole le Castello Oldofredi construit au XIVe, face à Tavernola. On aperçoit également la petite île privée, Isola di San Paolo qui avait jadis porté un monastère. 12H30, pique-nique sur le rivage à Sulzano (2000 habitants) avec le spectacle aquatique de canards, cygnes et leurs peu élégants cygneaux de couleur fauve. Il est un peu tard pour envisager de se rendre sur l'île et nous gagnons Iseo. Iseo est une charmante ville de 9200 habitants. La promenade aménagée sur le rivage est bien agréable, tout comme les gelaterie en cette heure chaude (14H) de la journée. Sur les places au bas de la ville, sont érigées des statues, l'une en hommage à Giuseppe Garibaldi et une autre à l'écrivain et patriote du pays Gabriele Rosa (1812-1897). Nous remontons les rues en cherchant l'ombre jusqu'à l'église paroissiale Sant'Andrea dont l'origine remonte au Ve siècle. Malheureusement elle est fermée à cette heure et nous ne pourrons en admirer les tableaux et sculptures. Sur a même place on peut voir l'église San Giovanni Battista et l'ancien oratoire, Oratorio dei Disciplini. 15H, une petite glace et en route pour notre dernière soirée à Brescia. Pour visiter agréablement le Lac d'Iseo, une suggestion issue des informations trouvées sur place. Il semblerait judicieux de profiter des excursions-croisières à la journée qui ont lieu deux fois par semaine, le mercredi à partir de Sarnico (9H15-17H50) ou d'Iseo (9H50-18h30) ou le vendredi au départ de Pisonge (9H30-18H30) ou Lovere (9H50-18H40). Elles comportent des visités guidées des localités et un tour panoramique de Monte Isola, d'Isola di San Paolo et d'Isola di Loreto. Tarif: 18€ ou 22€ avec déjeuner inclus. Pour les amateurs, les samedis en période d'été, des croisières nocturnes avec repas et animations sont organisées. Tarif: 37€ et 40€ pour les croisières gastronomiques. Se renseigner. Mercredi 1er juillet, matinée Au centre de MILAN, la cathédrale, le musée... A 8H30, nous prenons la route du retour avec pour objectif de faire une halte à Milan pour en visiter le centre, la cathédrale en particulier. La circulation étant sévèrement réglementée dans le centre ville, nous optons pour un stationnement en périphérie, à la gare de San Donato, au sud-est de la ville. Merci le GPS. On trouve très facilement à stationner sur rue, sans parcmètre, à quelques centaines de mètres de la gare. C'est à la fois une gare ferroviaire et un terminus de la ligne n°3 du métro qui dessert justement la station Duomo. Le ticket de métro ATM vaut 1,50€ et il a une validité de une heure et demie. On ne pourra évidemment pas faire le retour dans ce délai... MILAN est la seconde ville d'Italie avec une population de 1,350 million d'habitants (Rome en compte 2,9) mais avec son agglomération, elle constitue toutefois la plus grande aire urbaine du pays avec plus de 7 millions d'habitants, formant le cœur industriel de l'Italie. C'est la capitale de la région de Lombardie. Il est à peine 10H lorsque nous posons les pieds sur la Piazza del Duomo au centre laquelle est érigée une statue équestre de Vittorio Emmanuele II, premier roi de l'Italie unifiée, en 1861. Sur l'une des plus grandes places d'Italie, nous avons aussitôt sous les yeux la blancheur d'un chef-d'oeuvre de l'architecture gothique flamboyante, le Duomo à la fois colossal et léger, hérissé de clochetons, pinacles, orné de multiples statues. Avec une superficie de 11700m², c'est la troisième plus grande église du monde, quasi ex-æquo avec la cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville, venant après la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro (3000mm²) et la basilique Saint-Pierre de Rome (22000m²). Ici se dressaient autrefois la cathédrale Santa Maria Maggiore et d'autres églises construites au Ve siècle. La construction de la cathédrale actuelle a commencé à la fin du XIVe et s'est poursuivie au long des quatre siècles suivants. En 1805, lorsque Napoléon Ier veut se faire couronner Roi d'Italie en la cathédrale, il fait accélérer les travaux de finition de la façade. Après la Seconde Guerre Mondiale, les anciennes portes en bois ont été remplacées par des portes en bronze. On ne peut qu'être surpris de constater qu'une telle merveille n'est pas encore inscrite au patrimoine de l'Unesco (l'église de Santa Maria delle Grazie est le seul édifice milanais qui y a été inscrit, en 1980). Une demande a été faite en ce sens en 2013. Pour réduire l'afflux de visiteurs du fait de l'Exposition Universelle, la gratuité d'accès à la cathédrale est suspendue pendant les 6 mois que dure la manifestation. Le ticket à 2€ donne aussi accès au Musée du Duomo. Tant pis, ça en vaut vraiment la peine. Pour 4€ de plus, le ticket donne accès au baptistère paléochrétien (où l'on accède au bas de la nef mais, sauf à être spécialiste, ayant pris cette option, il me semble qu'elle n'en vaille pas la peine. autre solution, à 15€, qui ajoute l'accès aux terrasses (séparément cette option coûte 7€ pour grimper les 148 marches ou 12€ avec l'ascenseur). Mais nous ne prendrons pas cette option onéreuse d'autant plus que nous ne disposons pas d'assez de temps. La cathédrale est bien gardée, avec des militaires postés à ses points d'entrée ou de sortie. Ces militaires sont des Alpini, les chasseurs alpins du pays, coiffés d'un petit bien curieux chapeau portant une plume sur le côté gauche du couvre-chef. Ca ne donne pas un air très sérieux malgré leur fusil mitrailleur... En faisant la queue, il est loisible d'admirer les statues et reliefs qui ornent l'immense façade aux cinq portails. Une fois à l'intérieur, on est saisi par le contraste avec l'extérieur. Ici, on n'est pas à la basilique St-Marc de Venise. Le lieu est sombre et austère. Les cinq nefs principales sont séparées par une cinquantaine de piliers massifs et très hauts (la nef est haute de 45 mètres). L'édifice à la forme d'une croix latine dont les dimensions principales sont 148 mètres (nefs) et 91 mètres (transepts). Le sol est couvert de savantes mosaïques florales en marbre polychrome. A l'intérieur, on remarquera les chapiteaux originaux des piliers, ornés de huit niches abritant de grandes statues. On pourrait prendre les Fonts Baptismaux pour une baignoire. En fait, la cuve représente un sarcophage romain en porphyre. Dans le transept droit, on remarquera la statue de Saint Barthélémy écorché et aussi le mausolée dédié au mercenaire Gian Giacomo Medici (aucunement apparenté aux Médicis, banquiers de Florence), dit le Medeghino ("le Petit Médicis"). En contournant le choeur et le maître-autel, on accède à une crypte et au Trésor où l'on peut voir dans la pénombre des objets de culte en argent et orfèvrerie ainsi qu'une cassette en argent contenant les restes de Saint-Charles Borromée, archevêque de Milan au XVIe siècle. Avant de ressortir, au bas de la cathédrale, nous accédons au baptistère (nous avions acheté cette option) par un escalier qui conduit aux fouilles et aux vestiges des anciennes cathédrales (Santa Tecla) et du baptistère octogonal San Stefano alla Fonti du IVe siècle. En ressortant, on contourne d'édifice dont certaines flèches sont en restauration afin d'avoir un point de vue également très intéressant sur le chevet et les impressionnants contreforts surmontés de pinacles. Pour compléter la visite de la cathédrale, il est intéressant de se rendre au Museo del Duomo, tout proche puisque sur un côté de la place. Ouvert en 1953, il renferme de très riches collections bien présentées depuis sa réouverture en 2013. Il est très vaste, avec une douzaine de salles. Dans la salle du Trésor, on peut notamment y admirer le Crucifix d'Alibert (Croce di Ariberto d'Intimiano) du XIe siècle, une couverture d'évangéliaire. Dans la salle suivante, sont présentés des calices, ostensoirs, tiare et vêtements liturgiques. Ailleurs on peut voir la maquette en bois du Duomo, haute de 5 mètres. De la période des Médicis, on voit des sculptures dans un gréco-romain (visage de "Dieu le Père" par Jacopino da Tradate). Plus loin ce sont 11 anciennes gargouilles et des petites statues des chapiteaux des piliers de la cathédrale dont une "vierge" portant des jumeaux nouveau-nés. Suivent un St-Sébastien transpercé de flèches, une tapisserie flamande (de France) de la période des Sforza (XVe). Après quoi, nous arrivons à la salle des 55 vitraux (XVe-XVIe). Dans la salle Borromée, le Tintoret (peintre vénitien 1518-1594) nous accueille avec un "Jésus au milieu des Docteurs de la Loi". On y voit aussi certains modèles de bas-reliefs en terre cuite dédiés à la vie de la Vierge Marie inspiré d'un tableau de Gaspare Vismara "la Création d'Eve" (1629). Puis ce sont quatre tapisseries données par St-Charles Borromée. Sala della Madonnina est présentée l'armature d'origine en fer de la statue de 4,16 m qui était placée au sommet de la grande flèche (à 108 mètres du sol) et a été remplacée en 1969 par de l'acier inoxydable... Déjà 11H15, on a passé plus d'une heure dans le musée, sans voir le temps passer. Nous allons maintenant jeter un coup d'oeil dans la Galerie Victor-Emmanuel II qui ouvre sur un côté de la place. En forme de croix, cette immense galerie est surmontée d'une voûte en verre qui culmine à 51 mètres et accueille magasins de luxe, cafés... Joli sol fait de mosaïques parfois curieuses comme "la Louve allaitant Romulus et Rémus" ou le taureau, symbolisant la Maison de Savoie, dont les testicules ont disparu à force d'être foulés (les écraser porterait chance). Dans l'axe principal, on débouche sur la Piazza della Scala au centre de laquelle est érigée une statue de Léonard de Vinci. La Scala, le théâtre lyrique le plus célèbre au monde, donne sur le côté nord-ouest de cette place parfaitement carrée. Le vaste édifice (3600 places) date de la fin du XVIIIe. Sur un autre côté, la Banque d'Italie occupe la Galerie d'Italie. Il est midi. Il y a deux heures que nous sommes arrivés sur la place. Il faudrait bien d'autre heures, quelques jours, pour visiter les autres monuments de cette jolie ville... Retour en métro vers la gare de San Donato. Pique-nique au cul de la voiture toujours parquée à l'ombre dans un quartier tranquille... La dolce vita italiana est terminée. Il faut faire route vers la France. Jusqu'à la banlieue de Lyon (Bron) où nous comptons dormir, il nous reste environ 650 kilomètres. Passage du tunnel du Fréjus à 16H et le plaisir de trouver la Savoie sous un grand soleil, comme l'Italie que nous quittons. Par rapport au temps d'il y a 15 jours, on a carrément l'impression d'être dans un autre pays. Nous serons à Bron vers 18H. Une bonne nuit de repos et demain, nous repartirons vers notre Bretagne. Le duché de Milan était un État dans le nord de la péninsule italienne de 1395 à 1796. En principe fief du Saint-Empire romain germanique, il était initialement de facto indépendant. Il passe cependant sous domination française au début duxvie siècle puis fait partie des possessions des Habsbourg d'Espagne (1535-1706) puis d'Autriche (1706-1796). Les frontières du duché ont varié au cours des siècles, il couvrait surtout la Lombardie incluant Milan et Pavie, les centres traditionnels du vieux royaume d'Italie. Il se situait au centre de l'Italie du Nord, de chaque côté de la partie médiane de la vallée du Pô La famille Visconti est une famille italienne de la noblesse lombarde, du parti gibelin, qui a régné sur le duché de Milan pendant le Moyen Âge jusqu'à la Renaissance, de 1277 à 1447. La République ambrosienne, en italien Repubblica Ambrosiana, est le nom du gouvernement républicain créé à Milan, en 1447, par un groupe de nobles et de juristes de l'université de Pavie, gibelins et viscontiens, à la suite du vide laissé par la mort du duc de Milan, Philippe Marie Visconti. Le fils cadet de Muzio Attendolo, Francesco Sforza (1401-1466) marié à Blanche Marie Visconti, unique descendante du duc de Milan, Philippe Marie Visconti, reprit le titre de duc de Milan en 1450 après la disparition de ce dernier et de la République ambrosienne (1447-1450). Sous le règne de FrançoisIer, les Français revinrent en 1515 et, après la bataille de Marignan, ils firent prisonnier Maximilien. Les français contrôlèrent Milan jusqu'en 1521 quand les Espagnols imposèrent le jeune frère de Maximilien, François II Sforza La domination espagnole[modifier | modifier le code] L'Empereur et le roi de France réclamèrent le duché, ce qui engendra de nouvelles guerres. L'Empereur garda le duché, où il installa son fils Philippe. La possession du duché par l'Espagne fut finalement reconnue par la France lors de la signature dutraité du Cateau-Cambrésis en 1559. Le duché de Milan resta entre les mains espagnoles jusqu'à la guerre de Succession d'Espagne au début du xviiie siècle, quand il fut conquis par les Autrichiens. Milan devient alors un centre de la Contre-Réforme. La domination autrichienne[modifier | modifier le code] Le traité de Baden, qui mit fin à la guerre de Succession d'Espagne, céda Milan à l'Autriche. Le duché demeura aux mains des Autrichiens jusqu'à sa conquête par l'armée française de Napoléon Bonaparte en 1796 qui fonda l'éphémère République transpadane. En 1797, le duché fut officiellement cédé par l'Autriche à la France par le traité de Campo-Formio. Il forma alors la partie centrale de la nouvelle et tout aussi éphémère République cisalpine dont Milan fut la capitale La famille de Médicis compta jusqu'à dix filiales bancaires : à Venise, Rome, Naples, Milan, Pise, Genève, Lyon, Avignon, Bruges etLondres. On pourrait penser que l'histoire de la Lombardie et que l'histoire des Lombards se confondent. Il n'en est rien! Petit résumé.  la Lombardie actuelle est sous domination étrusque avant d'être occupée par des peuples Gaulois(ive siècle av. J.-C.), puis par les Romains (iiie siècle av. J.-C.). Elle est intégrée à l'Italie romaine avec l'ensemble de laGaule cisalpine au ier siècle av. J.-C.. Une fois l'Empire romain foulé aux pieds à la fin du ve siècle, elle passe sous la domination des Ostrogoths (Royaume ostrogoth d'Italie ayant pour capitale Ravenne), puis des Byzantins et finalement des Lombards. Les Lombards étaient un peuple germanique venu de la Baltique, appartenant plus précisément au groupe desGermains de l'Elbe mais originaire de Scandinavie méridionale, du sud d ela Norvège, selon leur tradition orale.Leur nom serait en fait un surnom du au fait qu'ils possédaient des hallebardes à longs fers, longobardi. Aux premiers siècles de notre ère chrétienne, ils sont établis en Pannonie, une contrée d'Europe centrale (actuelles Autriche orientale et Hongrie). Vers la fin du ve siècle, en effet, ils obtiennent dans cette région un traité de l'empereur Justinien, devenant des fédérés de Rome. La destruction du royaume Ostrogoth après la mort du grand Théodoric en 526 avait créé un véritable vide politique dont le Lombards profiteront bientôt. Au début de l'année 568, ayant franchi la frontière du Frioul, plus de 200 000 Lombards et leurs nombreux alliés, notamment les redoutables cavaliers avars venus  de la steppe, et les Gépides, peuple germanique installé dans les Carpates, envahissent la plaine du Pô mais, une fois dans la péninsule, ils se heurtent bientôt aux ouvrages défensifs qui entourent les villes ainsi qu'aux nombreuses forteresses romano-byzantines. Aussi, comme tout peuple barbare, les Lombards préfèrent la campagne aux villes et constituent des résidences rurales dans la fertile plaine du Pô  Ce sont les rois Authari (élu en 584) et surtout Agilulf qui installent véritablement le « royaume lombard » en Italie.  cadre, essentiellement rural, constitue la structure dans laquelle vivent des paysans italiens romans coloni, désormais liés à la terre. Le royaume lombard d'Italie connait sa plus large étendue sous les règnes des rois Agilulf (591-615), Rothari (636-652), Grimoald (662-671) et surtout Liutprand (712–744), le plus grand des rois lombards, qui amène le royaume à son apogée même si sa tentative d'unir l'Italie sous son autorité échoue face à l'Empire romain d'Orient.  L'avenir du royaume se joue en 752 sous le règne d'Aistolf lorsque le pape Étienne IIintroduit les Carolingiens pour régler une crise lorsque les Lombards cherchent à atteindre la suprématie dans la péninsule. Vingt ans après, ils ont perdu le combat : Charlemagne met fin au royaume en 774 par une invasion suivie d'une dévolution du pouvoir. Cette terre devenue la Lombardie devient une possession du Saint-Empire romain germanique en 952. À la fin de la rapide conquête franque (774) et avec la suppression des duchés de Toscane (Tuscie), de Spolète et de Cividale (Duché de Frioul) en 776, un seul duché lombard résiste plus ou moins en Italie méridionale : le duché de Bénévent qui se considère comme l'héritier du royaume lombard et qui s'élève en principauté. Relativement proche de l'Empire romain d'Orient sur le plan culturel (par l'intermédiaire du duché de Naples), il demeure indépendant jusqu'à la conquête normande au xie siècle, bien qu'il ait été brièvement soumis par les Francs à partir de 787. 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