CAMBODGE
Récit de voyage au Cambodge
4 au 7 avril 2014
Au royaume des sourires de pierre, des apsara et de l’éléphant blanc...
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Etapes de notre rapide visite au CAMBODGE
Long et pénible trajet vers Angkor
Stoeng Treng, Kratie, Kampong Cham, Kampong Thom, Musée National de Siem Reap*
Au sujet des KHMERS ROUGES
Enfin Angkor vint !
Siem Reap, ANGKOR***, lac Tonle Sap*, Artisans d'Angkor*
De l'hindouisme au bouddhsime
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Drapeau du Royaume du Cambodge (Kampuchea)
Sites, paysages, villes ou monuments classés au Patrimoine Mondial de l'humanité de l'UNESCO repérés par le logo .
Aperçu historique...
Le peuplement des origines au royume du Chen La
La plupart des Cambodgiens se considèrent comme des Khmers, descendants de l'empire d'Angkor qui s'étendait sur une grande partie de l'Asie du Sud et avait atteint son apogée entre les Xe et XIIIe siècles.
La Préhistoire du Cambodge est mal connue. À l'origine, le pays (tout comme le Laos voisin) est d'abord occupé par des populations de type mélanésien apparentées aux ancêtres des actuels Mélanésiens et aborigènes d'Australie, arrivées il y a 40 000 ans.
Il y a 5000 ans (3000 av. J-C.), des populations du sud de la Chine migrent vers le sud. Ces populations sont les ancêtres des peuples de langues austroasiatiques que sont les Môns, qui s'établissent entre le delta de l’Irrawaddy et celui du Mékong, et leurs cousins les Khmers, qui viendront par la suite.
Dès le Ier siècle, les Môns subissent une influence culturelle indienne par voie maritime, en provenance du golfe du Bengale. Ces marins ou ces commerçants indiens issus de hautes castes ont apporté aux populations locales une écriture dérivée du sanscrit et des éléments de la culture hindouiste qui donne son empreinte au royaume de Fou-nan des Môns, qui occupe à peu près l'emplacement du Cambodge moderne et de la Cochinchine (appelée kampuchéa krom par les Khmers et se trouvant au sud-Vietnam actuellement).
Au début du VIe siècle, les Chinois nomment Chenla le royaume peuplé de populations khmères qui s'étend sur le plateau de Korat, au nord-est de la Thaïlande actuelle. Les Khmers sont alors hindouisés, au même titre que les Môns. Le Chenla est vassal du Fou-nan, jusqu'en 514, où la suzeraineté exercée par le Fou-nan est d'abord contestée, puis, à partir de la moitié du VIe siècle, c'est au tour des souverains du Chenla d'étendre leur domination sur l'ensemble du Fou-nan.
Le VIIIe siècle est une période de troubles le royaume khmer du Chenla qui éclate d'abord en deux royaumes rivaux, le "Chenla de terre" (ou Wentan pour les Chinois) au nord et le "Chenla d'eau" au sud, puis en cinq principautés. Après cela, les Khmers doivent accepter la suzeraineté de Java (dans l'actuelle Indonésie).
Vers l'apogée du Royaume khmer
Au siècle suivant, c'est Jayavarman II, un prince khmer élevé à Java, qui unifie les différentes principautés khmères et les libère des Javanais. Il se proclame roi en 802 et installe sa capitale au Nord du lac Tonlé. Ce royaume durera jusqu'au XIIIe siècle.
C'est le début de l'âge d'or de la civilisation khmère, s'appuyant sur de gigantesques aménagements hydrauliques (baray) et bâtissant de nombreux édifices à l'architecture spécifique (la capitale se déplace vers le site d'Angkor). Le culte du Dieu-roi (Devaraja) basé sur l'hindouisme est restauré cependant on voit alors apparaître à la fin du IXe siècle le culte de Bouddha à côté de ceux de Shiva et Vishnou.
La fin du Xe siècle est marquée par une incursion des voisins de l'est, les Chams, avec lesquels les Khmers auront souvent maille à partir.
Au XIe siècle, Suryavarman Ier s'impose face à ses concurrents, fonde une nouvelle dynastie et étend son royaume, surtout vers l'ouest (Birmanie actuelle). La guerre reprend aussi à l'Est, on peut parler d'une "guerre de cent ans" entre 1130 et 1227 avec les Chams.
Au début du XIIIe siècle, après le premier pillage d'Angkor par les Chams en 1177, le roi Jayavarman VII s'impose en leur reprenant la zone d'Angkor. Son règne, entre 1181 et 1227 est considéré comme l'apogée de l'Empire khmer qui atteint alors sa plus grande expansion territoriale, englobant une grande partie de la Thaïlande et du Laos actuels ainsi que le sud du Vietnam (Champa), le sud de la Birmanie et le nord de la Malaisie. Le célèbre temple du Bayon, dédié à Shiva est le centre de la nouvelle capitale, Angkor Thom, construite sur les ruines de l'ancienne capitale dévastée par les Chams, cependant le roi Jayavarman VII est adepte du bouddhisme mahayana (dit du "grand véhicule").
Son successeur, l'iconoclaste Jayavarman VIII, restaure le culte de Shiva aux dépens du bouddhisme (effigies martelées dans les temples construits par son prédécesseur) cependant il envoya un de ses fils à Ceylan (Sri Lanka) pour s’instruire dans la religion du Bouddhisme Theravada.
Le déclin du Royaume khmer
En 1285, Jayavarman VIII accepte de payer un tribut à Kubilai Khan, l’empereur mongol de Chine. Et en 1295, il ne peut s'opposer à la constitution du royaume thaï de Sukhothaï qui rompt les liens de vassalité qui l'unissait jusqu'alors à la monarchie khmère. Les Môns de Lopburi et les Lao ne vont pas tarder à s'émanciper eux aussi.
Les attaques menées précédemment par les Chams (à partir Vietnam actuel) et les conflits avec les Thaïs ont affaibli l'empire, marquant le début d'une longue période de déclin.
Au XIVe siècle, le nouveau royaume thaï du Siam (qui a adopté le bouddhisme comme religion d'Etat) dont la capitale est Ayutthaya, profite de l'affaiblissement de son voisin pour lancer une attaque qui aboutit à la prise d'Angkor en 1351 et la déportation en esclavage d'une partie de la population. En 1357, les Khmers peuvent reprendre la capitale et repousser les Siamois
Mais au XVe siècle le déclin des Khmers se poursuit, alimenté par les rivalités interdynastiques liées à des mutations sociales qui entraînent la lente dégradation du système hydraulique sophistiqué qui avait permis de nourrir la population. En 1431, le coup de grâce est donné par les Siamois qui s'emparent à nouveau d'Angkor Thom et placent le Cambodge dans un état de vassalité.
Du XVe au XIXe siècle, le Cambodge vit une longue décadence politique sous domination tantôt siamoise et tantôt vietnamienne tandis que les discordes internes restent la règle, les différents prétendants au pouvoir n'hésitant pas à rechercher l'appui des puissances voisines et à susciter l’intervention d’armées étrangères
Le Cambodge est réduit à l'état de vassal du royaume siamois d'Ayutthaya.
A partir du XVIIe siècle, le Vietnam commence à apparaître comme une puissance montante que les Khmers utilisent d'abord comme contrepoids pour réduire la domination siamoise.
En 1623, le roi Chey Chetta II demande l'aide de son beau-père, le roi de Hué, et en contrepartie le Cambodge laisse les Vietnamiens s'établir dans le delta du Mékong. En 1660, le Cambodge est contraint à payer un tribut de vassalité au Viêt Nam et en 1731, le Cambodge doit lui abandonner au les provinces du sud-est (Cochinchine).
Toutefois, au début du XVIIIe siècle, le Cambodge est obligé de reconnaître à nouveau la suzeraineté du Siam. Les Birmans ayant attaqué e Siam, en 1767, le roi Outey II essaye de tirer parti de la situation en demandant à nouveau l'aide de la cour de Hué. Les Vietnamiens l'emportent sur les Siamois, mais, en contrepartie, imposent leur protectorat au Cambodge en 1771.
En 1794 le Siam annexe les provinces de Battambang et de Siemreap et le Cambodge repasse donc sous la coupe des Siamois.
Le Viêt Nam retrouve sa force et son unité en 1802, sous le règne de l'empereur Gia Long. Ang Chan II Le roi du Cambodge le reconnaît comme suzerain ce qui provoque une invasion par le Siam auquel le Cambodge doit céder des provinces du nord du royaume.
Entre 1834 et 1841, le Viêt Nam met en place une politique d'annexion totale du Cambodge, avec imposition de la langue vietnamienne dans l'administration. En 1845, une révolte éclate, qui se traduit par le massacre de Vietnamiens dans tout le pays. Des émissaires Khmers sollicitent une intervention siamoise. Finalement, Siamois et Vietnamiens se mettent d'accord, chacun conservant les provinces annexées.
La période coloniale du protectorat
C'est dans ce contexte que le roi Ang Duong, convaincu du prochain partage définitif de son pays au profit de ses puissants voisins sollicite en 1853 l'intervention de la France mais les Siamois, mis au courant, font échouer un projet de traité d'alliance.
En 1862, la France impose au Viêt Nam un traité l'obligeant à lui céder Saigon, la Cochinchine orientale, ainsi que ses droits sur le Cambodge.
La mainmise de la France sur le Cambodge s'inscrit dans le processus de colonisation des trois pays, Vietnam, Laos et Cambodge qui formeront pendant un peu moins d'un siècle l'Indochine française.
En 1863, le roi du Cambodge, Norodom Ier signe un accord avec la France qui établit un protectorat sur le royaume et l'intègre progressivement dans son empire colonial, la France laissant au monarque la gestion des affaires intérieures.
Pendant le protectorat, on assiste à une certaine modernisation, à la faveur de la politique mise en place par Paul Doumer (Gouverneur général de l'Indochine), avec en particulier de réalisation d'infrastructures. Au Cambodge comme au Laos, le développement très modeste du système d'enseignement fait que les cadres sont souvent vietnamiens, alors que les commerçants sont le plus souvent chinois.
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la lutte pour l'indépendance est incarnée par Son Ngoc Thanh, fils de riches paysans du delta. En 1942, il sera l'instigateur d'une manifestation, connue sous les nom de "révolte des ombrelles" qui comprenait cinq cents moines et autant de civils.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais laissent le Gouvernement de Vichy administrer les différents pays de l'Indochine française tout en encourageant le nationalisme khmer tout comme ils soutenaient le nationalisme lao dans le pays voisin
En 1941, à la mort du roi Sisowath Monivong, la France de Vichy, bouscule un peu l'ordre de transmission du trône en le remettant à un petit-fils du défunt monarque plutôt qu'à son fils. Il s'agit de Norodom ("le meilleur des hommes") Sihanouk ("à la mâchoire de lion"), âgé de 18 ans et dont le règne sera des plus chaotique en raison de son attachement au pouvoir, un royal opportuniste qui n'a rien à envier à nos Victor Hugo ou Charles-Maurice de Talleyrand et autre Joseph Fouché.
Sous la pression des Japonais, en mai 1941, la France doit céder à la Thaïlande les provinces de Battambang et de Siem Reap.
Indépendance et Révolution
En mai 1945, Sihanouk, profitant de l'arrestation des administrateurs français par les Japonais, proclame l'indépendance. Nouveau revirement quelques mois plus tard pour contrecarrer l'influence pro-japonaise et le pouvoir de Son Ngoc Thanh revenu de son exil japonais, Sihanouk invite la France à venir restaurer le protectorat. Le 15 octobre, le général Leclerc entre à Phnom Penh.
Sihanouk, ayant tiré son épingle du jeu, occupe une place centrale sur l'échiquier politique. Plusieurs fois chef du gouvernement, il parvient à neutraliser l'opposition de gauche, républicaine.
Des trois pays de l'Indochine française, le Cambodge est alors celui qui souffre le moins de la guérilla indépendantiste communiste.
La France étant embourbée dans sa Guerre d'Indochine, au Vietnam, le 17 octobre 1953 Sihanouk proclame alors une nouvelle fois l'indépendance.
Les Accords de Genève du 21 juillet 1954 marquent la fin de la Première Guerre d'Indochine entre la France et la République démocratique du Viêt Nam. En application de ces accords, les indépendantistes Khmers issarak sont invités à quitter le pays en compagnie de leurs alliés Viet Minh pour se réfugier au Nord Viêt Nam.
Devenu une monarchie constitutionnelle (depuis 1947) dirigée par le roi Norodom Sihanouk, le Cambodge affiche une politique de neutralité en ce qui concerne la guerre du Viêt Nam, mais dès 1966 ne s'oppose pourtant pas au transit par son territoire des troupes et des fournitures du Nord Viêt Nam à destination des combattants du Front national de libération du Sud Viêt Nam (Viêt Cong).
Mais le ver est dans le fruit. Confronté, à partir de 1967-68, à une insurrection fomentée par les Khmers rouges, des rebelles communistes d'inspiration maoïste réunis dans l'Angkar ("l'organisation") autrement dit le Parti communiste du Kampuchéa (PCK), et avec une économie qui va de mal en pis, en 1969, Norodom Sihanouk se résout à confier la direction du gouvernement au général Lon Nol, connu pour son anticommunisme, en échange d'une aide américaine.
Le 18 mars 1970, Lon Nol renverse Sihanouk en déplacement à l'étranger (Moscou et Pékin) et instaure la république khmère. Devenu allié des États-Unis, le Cambodge est alors intégré à la stratégie d'endiguement du communisme en Asie du Sud-Est et les Américains lancent 3600 raids aériens sur le pays afin de déloger les révolutionnaires vietnamiens qui s'y trouvent et provoquent un exode massif des campagnes cambodgiennes vers Phnom Penh.
Sihanouk se réfugie à Pékin pour fonder un gouvernement en exil, le Gouvernement royal d'union nationale du Kampuchéa et, plus par opportunisme (revenir au pouvoir) que par conviction, s'allie aux Khmers Rouges. Le pays se trouve pris en étau et même plus que cela, puisque confronté aux intérêts contraires des Soviétiques qui soutiennent Viet Minh et Viet Cong, des Américains soutiens du Sud-Vietnam et pour cela présents au Vietnam et également en Thaïlande, les deux rivaux historiques du Cambodge et enfin gangrené par les Chinois qui arment la révolution intérieure entreprise par l'Angkar des Khmers Rouges.
Les Khmers rouges déclenchent alors une véritable guerre contre les forces gouvernementales. Dès 1970 ils sont en passe de gagner, mais les États-Unis interviennent et sauvent provisoirement le régime républicain. Cependant, lorsqu'en 1973 les États-Unis se désengagent de la région, leurs frappes aériennes ne parviennent plus à arrêter la menace communiste. Destin parallèle mais moins dramatique que celui de Savang Vatthana, le souverain du Laos.
Les Khmers rouges de Pol Pot, toujours soutenus par la République populaire de Chine, s'emparent Phnom Penh le 17 avril 1975 et installent un régime autoritaire maoïste.
Les Khmers rouges vont appliquer une politique révolutionnaire maximaliste, plus extrémiste encore que celle des soviétiques et des maoïstes, visant notamment à purifier le pays de la civilisation urbaine et bourgeoise collectivisation, suppression de la monnaie, magasins pillés, banques détruites, églises et temples brûlés...
Si les statues de Bouddha sont décapitées, curieusement les temples d'Angkor sont épargnés et la monarchie est conservée, du moins dans la forme et Sihanouk revenu sur le trône au mois de décembre 1975 pour "la reconstruction" n'est qu'un fantoche pratiquement prisonnier en son palais jusqu'en 1978 tandis que plusieurs de ses propres petits-enfants meurent dans le génocide.
Le 25 décembre 1978, redoutant la contamination par le chaos régnant chez son voisin, le Viêt Nam envahit le Cambodge et provoque la destruction des rizières, entraînant l'effondrement du régime des Khmers rouges. Les autorités vietnamiennes installent un gouvernement proche de leurs intérêts et réorganisent le pays selon le modèle socialiste laotien et vietnamien. Une guérilla rassemblant des mouvements divers allant des Khmers Rouges aux mouvements royalistes appuyés par la Thaïlande fait alors rage dans le pays semant la destruction dans toutes les provinces. Des millions de mines sont alors disséminées à travers tout le territoire.
En sus des pertes combattantes, les mines antipersonnel placées par les deux camps, la malnutrition et les épidémies ont provoqué des pertes civiles en masse et une catastrophe humanitaire. Sur le chiffrage du nombre de victimes, les historiens ne sont pas encore parvenus à un consensus. Le chiffre de 1,7 million de victimes directes et indirectes (soit près de 20% de la population) est le plus communément admis.
Deux noms de Khmers rouges s'imposent Khieu Samphân (qui a suivi des études en France) pour "la vitrine politique" puisqu'il sera de 1976 à 1979 le chef de l'Etat du Kampuchéa démocratique puis il continuera de diriger un gouvernement rebelle (et cependant reconnu par la communauté internationale jusqu’en 1982) et le discret et non moins redoutable Pol Pot, pseudonyme de Saloth Sâr, pour "l'aile militaire". Ils ont en commun d'avoir étudier en France dans les années 1950. D'opinions démocrates et nationalistes au départ, ils glissent vers l'idéologie marxiste. Le second, compte tenu de ses fonction, porte une large part de responsabilité dans le génocide de son peuple. Souffrant du paludisme il sera arrêté en 1997, sa mort en 1998 (il avait 70 ans) ne permettra pas qu'il soit jugé (il avait été condamné à mort par contumace par les autorités de la République populaire du Kampuchéa en 1979).
Après la prise de distance avec le régime provietnamien (et le désengagement du Viêt Nam) en 1989 et l'envoi de forces de l'ONU (1992-1992) en application des accords de paix de Paris du 23 octobre 1991, le régime retrouvera peu à peu un semblant d'autonomie au cours des années 1990, se dotant d'une nouvelle constitution, celle d'une monarchie constitutionnelle, sans être une démocratie comme en témoignent ses atteintes aux droits de l'Homme, tandis que le cessez-le-feu ne sera pas pleinement respecté par les Khmers rouges.
L'Occident apporte son aide afin de développer les services et infrastructures de base (avant d'être supplanté par la Chine à partir de l'an 2000).
Sihanouk retrouve en 1993 son titre de roi dans un pays dirigé par des coalitions instables tandis que les derniers éléments Khmers rouges se rendent au début de 1999. Il abdique une seconde fois en 2004 au profit de son fils cadet Norodom Sihamoni.
Certains Khmers Rouges se sont refait une virginité, d'ailleurs 5 membres de l'actuel gouvernement ont eu ce passé. Cela peut aussi expliquer aussi le peu d'empressement du gouvernement à voir juger les accusés.
Le premier ministre actuel Hun Sen, placé au pouvoir par le Viêt Nam en 1985 a rempli cette fonction jusqu'en 1993, et à nouveau dirige le pays depuis 1998. Il appartient au PPC, le Parti du Peuple Cambodgien (anciennement communiste). Il dirige un gouvernement pléthorique comportant 29 ministères. A noter que le Ministère de la Défense gère une armée qui compte pas moins de 800 généraux, autant que celle des Etats-Unis.
Le Parti du Peuple Cambodgien qui détient la majorité des sièges de députés depuis 1993. Toutefois après le raz de marée qui avec 58% des suffrages lui avait donné 73% des sièges (90/123) en 2008, aux élections de juillet 2013 le PCC n'a recueilli que 49% des suffrages tout en conservant la majorité des sièges (67 ou 68/123) face au PSNC, Parti du Sauvetage National du Cambodge (ou CNRP - Cambodia National Rescue Party) issu de la fusion du PSR (Parti de Sam Rainsy) et du PDH (Parti des Droits de l'Homme).
Sam Rainsy accuse le pouvoir de faire la part belle au Vietnam sur un plan général et aux Cambodgiens d'origine vietnamienne plus particulièrement. Condamné en 2010 pour avoir contester le tracé frontalier avec le Vietnam, il s'est exilé en France avant d'être gracié le 12 juillet 2013 mais sans être autorisé à être personnellement candidat aux élections législatives du 28 juillet 2013.
L'opposition conteste la validité du scrutin d'autant que l'écart est de l'ordre de seulement 250 000 voix et de ce fait boycotte l'Assemblée depuis ces élections et demande l'organisation de nouvelles élections à mi-mandat, donc dès 2018.
Le roi a invité les protagonistes au palais en septembre 2013 en vue de rechercher un compromis mais sans succès. Portant on peut espérer que ce bras de fer va cesser alors qu'il y a tant de réformes urgentes à entreprendre... comme celle sur la liberté d"expression et de l'information promise par le gouvernement.
Norodom Sihanouk, "le Roi père" est décédé à Pékin, le 15 octobre 2012. A noter que contrairement à la plupart des monarchies, la couronne cambodgienne ne se transmet pas obligatoirement par hérédité. Le nouveau roi est désigné par le Conseil royal du trône suite à la mort ou à l’abdication du roi parmi des candidats d’ascendance royale.
AUTRES VOYAGES...
Aperçu géographique...
Pays d'Asie du Sud-Est et plus précisément de la péninsule indochinoise, le Cambodge est entouré par la Thaïlande (800 km, au nord et à l'ouest), le Viêt Nam (1230 km, à l'est) et avec une courte frontière, par le Laos (540 km, au nord). Ses frontières et celles des pays voisins ont été créées par les Français pendant la période coloniale.
Sa superficie est de 181 035 km2 et sa bordure maritime, longue de 443 km, donne sur le golfe de Thaïlande.
Son territoire
RELIEF
Le Cambodge est surtout constitué de plaines légèrement accidentées.
Les repères géographiques les plus importants sont le lac Tonlé Sap, presque au centre du pays, et le fleuve Mékong, qui communique avec ce lac. Son immense delta commence ici et s'étale tout à fait au Vietnam voisin.
Le Tonle Sap est le plus grand lac d’eau douce de l’Asie du Sud-Est, sa surface varie selon les saisons entre 2 590 et 24 605 km².
Par sa longueur, 4 350 km, le Mékong est au onzième rang des plus grands fleuves du monde et au septième pour l'Asie. Par son débit, il remonte dans les classements avec le dixième rang du monde et le quatrième d'Asie. Large de presque cinq kilomètres par endroits, le Mékong parcourt le Cambodge sur environ 300 km.
CLIMAT
Le Cambodge est entièrement dans une zone climatique intertropicale, en basse latitude son extrémité sud étant à peine à 11º au-dessus de l'Équateur. Le Cambodge est donc sous l’influence d’un climat tropical à saisons alternées, un climat de mousson avec des saisons sèche et humide ayant à peu près la même durée. La température et l'humidité sont généralement constantes durant toute l'année.
e climat et le relief ne permettent pas des précipitations neigeuses toutefois des chutes de grêle se produisent parfois (grêlons pesant jusqu'à une livre).
Près de 80% des précipitations reçues en une année tombent durant la saison des pluies qui s’échelonne de mai à novembre. La sécheresse, quant à elle, est presque absolue entre décembre et avril.
Le pays est situé en basse altitude, avec la vaste plaine fluviale du Mékong, ce qui fait que la saison des pluies provoque la montée du niveau des lacs et du fleuve.
Le niveau du lac Tonlé Sap varie selon la saison. En septembre ou octobre le Mékong, saturé par les pluies des moussons, s'agrandit au point que son delta ne peut plus contenir l'énorme volume d'eau. L'eau s'accumule au nord, au Tonlé Sap, augmentant la taille du lac de 2 590 à 24 605 km² au plus fort des inondations. Quand le delta du Mékong peut à nouveau contenir l'eau, l'eau retrouve sa direction normale et le niveau du lac baisse
Les températures moyennes s'échelonnent entre 10°C et 38°C. Le bassin de Tonlé Sap connaît peu de variations autour de la moyenne annuelle de 25°C. Janvier est le mois le plus froid, et avril le plus chaud.
POPULATION
Le Cambodge compte de 15 millions d'habitants (dont 2,5 millions à Phnom Penh) dont un cinquième de population urbaine, pour une densité d'un peu plus de 80 hab/km² (115 en France).
L'augmentation de la population, de l'ordre de 1,7% par an, est due à un taux de natalité très élevé (environ 26°/°° contre de 12,7°/°° en France) qui se traduit par un indice de fécondité, nombre d’enfants par femme, de 2,84 en 2010.
Cela signifie un doublement en 45 ans !
L'accroissement serait encore plus fort si le taux de mortalité n'était pas également élevé (environ 8°/°°) comme en témoigne aussi la faible espérance de vie qui s'établit à 63 ans (61 pour les hommes et 66 pour les femmes).
Environ 32% de la population a moins de 15 ans. D'où un âge médian de 23 ans.
Officiellement, près des trois quarts de la population de plus de 15 ans seraient alphabétisés.
La population cambodgienne est avant tout une population rurale avec environ 80% des habitants.
Concernant les religions, en 2005 d'après The World Factbook de la CIA, on comptait:
- "Bouddhisme d'Etat" 96,5%
- Islam 2%
- Christianisme et autres 1,5%
Concernant la composition ethnique :
Ethnie majoritaire khmer (90%)
Groupes minoritaires vietnamien (5%), cham (2%), chinois.
les chiffres diffèrent quelque peu entre Wikipédia et The World Factbook de la CIA au sujet de la proportion de Chinois 2% pour le premier et 1% pour le second.
La langue khmère appartient au groupe des langues môn-khmères de la famille des langues austroasiatiques et parlée par environ treize millions de locuteurs.
C'est une langue non-tonale, contrairement au vietnamien, l'autre grande langue môn-khmer, qui utilise 6 tons (comme le lao). Cependant a grande difficulté reste pourtant la prononciation du fait de l'abondance de voyelles, courtes, longues, simples, diphtongues, ouvertes, fermées.
L'alphabet et la forme cursive de l'écriture résultent d'abord d'emprunt au sanskrit, du fait l'hindouisation du pays puis d'emprunt au pali, la langue sacrée du bouddhisme, comme la plupart des pays d'Asie du sud-est (Laos mais aussi Sri Lanka, Thaïlande, Birmanie ou, anciennement, Indonésie)
L'alphabet khmer est basé sur 33 consonnes et 23 voyelles plus 16 dites indépendantes. Ces voyelles se placent, suivant le cas, à gauche, à droite, en haut ou en bas de la consonne avec laquelle elles s’accordent.
Comme en lao, en langue khmère les mots sont invariables et sont écrits de gauche à droite et il n'y a pas d'articles, de genres, de pluriel ni de conjugaison.
Au-delà de ces similitudes, les langues khmère et lao sont totalement différentes dans leur vocabulaire. Quelques exemples:
- dix daph (K) sip (L)
- lundi t'ngai jan (K) wan tchan (L)
- mars mee nah (K);deuan minaa (L)
- merci or koon (K) khop chay (L);
- eau teuk (K) nam (L)
- bonjour sours dey (K) sabaidii (L);
- au revoir:.lirhaoey (K) laakon (L);
ECONOMIE
Indicateurs économiques
Les données sont contradictoires.
En 1999, le revenu par habitant était de 820 dollars et il serait passé à 2 040 dollars en 2010 alors que pour Wikipédia, il serait d'à peine 500 $ par an.
C'est une société très inégalitaire puisque 10% des ménages les plus aisés possèdent 37,5% des revenus tandis que les 10% les plus pauvres n'en possèdent que 3%. 31% de la population vit au dessous du seuil de pauvreté.
Le PIB est un indicateur difficile à évaluer en raison de l'économie informelle et de l'autosubsistance qui occupent une grande place dans les économies sous-développées dont le Cambodge est une parfaite illustration.
Le PIB-PPA (à Parité de Pouvoir d'Achat) par habitant serait de l'ordre de 2200$... avec une croissance annuelle de 7%. C'est beaucoup mais quand on part de bas, 7% de peu, ça reste peu...
Au cours de la décennie des années 2000, l'économie cambodgienne fut de loin la plus dynamique de l'Asie du Sud-Est avec un taux de croissance annuel moyen du PIB de 8%.
Après une contraction du PIB de 2,75% en 2009 due à la crise économique mondiale, la croissance a repris et le PIB s'accroît de nouveau de 6,7% en 2010, essentiellement grâce au fort développement du secteur touristique ainsi que l'explosion des exportations de produits textiles.
Les contributions des grands secteurs économiques au PIB sont les suivantes
- agriculture 35 % pour 58% de la population active (70% de la population si l'on y ajoute la pêche)
- industrie 24% (30% selon d'autres sources) pour 16% de la population active
- tertiaire et services 41% (notamment le tourisme) pour 27% de la population active.
L'inflation est de l'ordre de 4,5% .
Le taux de chômage est de l'ordre de 2,5 à 3% mais cette notion de chômage n'a pas beaucoup de sens dans un pays où tout le monde doit travailler pour (sur)vivre.
Les échanges commerciaux
Actuellement, le secteur touristique et le textile (présence de grandes chaînes internationales de prêt-à-porter) sont les principaux pourvoyeurs de devises du pays.
La stabilité politique établie sous l'autorité d'Hun Sen attire nombre d'investisseurs étrangers et permet au pays de bénéficier d'un des plus forts taux de croissance de la région (+10% par an entre 2004 et 2007).
La balance commerciale est déficitaire de l'ordre de 2 milliards de dollars.
Les exportations concernent les produits textiles (pour 70% des exportations), chaussures, caoutchouc, riz, tabac, bois poisson... et selon les sources, pour les uns, elles se font principalement avec la Thaïlande 33%, la Chine 23,5%, et le Vietnam 13,5% tandis que pour d'autres ses partenaires sont les États-Unis 39,5%, Singapour 9%, le Canada 8,2%, l'Allemagne 7,8%, le Royaume-Uni 7,5%, le Vietnam 6%, le Japon 4,3%...
Les importations concernent les carburants, médicaments, produits manufacturés (automobiles, machines), or, cigarettes... et selon les sources, pour les uns, elles se font principalement avec la Thaïlande 24,6%, le Vietnam 20,6%, la Chine 19,9%, Singapour 7,8%, Hong Kong 6%... tandis que pour d'autres ses partenaires sont Hong Kong, la Chine, la France, la Thaïlande, Taïwan et la Corée du Sud...
Ressources naturelles et énergétiques
Les ressources du sous-sol du Cambodge sont les pierres précieuses, le minerai de fer, le manganèse et le phosphate, le potentiel hydroélectrique du Mékong, des quantités inconnues de pétrole, le gaz, et de la bauxite.
Agriculture, pêche et forêt
Les terres arables couvrent 13 % du territoire et les pâturages permanents 11%.
Au Cambodge les principales causes de la dégradation des sols sont la monoculture (riz, maïs, hévéa…), une déforestation qui a longtemps été intensive, un usage excessif d’engrais et pesticide sur les cultures, une mauvaise gestion de l’eau…
L'agriculture cambodgienne est principalement basée sur les cultures vivrières du riz, première production agricole, et du soja.
Au rang de "cultures industrielles" pour l'exportation, on trouve l'hévéa (caoutchouc, en tête des exportations) le maïs (quatrième production mais deuxième place à l'export) et le tabac.
A cela s'ajoute la production de viande, de poisson, de produits laitiers, de sucre et de farine. Du café est également produit dans les provinces de Mondolkiri et Ratanakiri, à l'est du pays.
La pêche et l'aquaculture tiennent un rôle important dans l’économie du Cambodge où elles emploient près de 2 800 000 personnes, grâce au Tonlé Sap, le plus grand lac d’eau douce de l’Asie du Sud-Est. Sa surface varie selon les saisons entre 2 590 et 24 605 km². Même si le Cambodge est le quatrième producteur mondial de poisson d'eau douce, cela n'empêche pas que 38% de la population établie sur les rives du lac vit sous le seuil de pauvreté.
La forêt tropicale recouvre environ les deux tiers du pays, mais diminue d'année en année, à cause de l'agriculture sur brûlis et de sa surexploitation tant pour l'export de bois précieux que pour la production de charbon de bois. Il faut savoir que 10 millions de Cambodgiens utilisent le bois pour la cuisson des aliments et la diffusion du "Nouveau Poêle Lao" (New Lao Stove ou NLS) pourrait réduire les prélèvements de bois.
Industries
Comme au Laos, l'industrie du textile est de loin la plus importante activité manufacturière du pays contribuant à elle seule à 16% du PIB cambodgien et constituant 75% (ou 80% ?) des exportations du pays en valeur (4,5 milliards de dollars). Ce secteur emploie quelque 650 000 ouvriers, dont 400 000 pour des sociétés exportatrices américaines et européennes (Nike, H&M, Gap...).
Mais la compétitivité de ce secteur repose sur la faiblesse des salaires ce qui a entraîné grèves au cours de l'été 2013 suivies d'arrestations et de renvois en masse de travailleurs. Cela a entraîné à partir du mois de septembre 2013 des manifestations violemment réprimées de novembre 2013 à janvier 2014. Et en avril 2014, à nouveau 20 000 ouvriers se sont mis en grève pour réclamer la prime de 50$ et la libération de leurs camarades emprisonnés.
Dans l'industrie, la main d'oeuvre féminine est particulièrement exploitée car plus mal payée. Les femmes occupent plus du tiers des emplois dans le secteur de la construction où elles ont une activité saisonnière, entre les périodes de travaux agricoles. Il faut savoir que 10 millions de Cambodgiens utilisent le bois pour la cuisson des aliments.
Tourisme
Comme au Laos, le tourisme représente la première source de devises et c'est l'activité économique en plus forte croissance du Cambodge. Le nombre de visiteurs a ainsi été multiplié par deux entre 2000 et 2010.
Ce secteur pèse plus de 2 milliards de dollars, soit 12% du PIB, et emploie un demi million de personnes.
Quelque 3,5 millions de touristes ont visité le pays en 2012. Tout comme au Laos, il s'agit principalement de touristes asiatiques.
Un avenir problématique
Comme le Laos, le pays demeure dépendant de l'aide internationale laquelle représente 10% du PIB et le tiers du budget de l'Etat.
Malgré le discours officiel qui vise la corruption, celle-ci est considérable. Le pays est classé 157e, ex-aequo avec le Laos et 8 autres pays (dont la Russie), sur 176 de l'Indice de perceptions de la corruption Transparency International en 2012. Nous en avons eu une petit illustration en passant la frontière avec le Laos... La contrebande qui touche du tiers à la moitié des produits manufacturés importés. Cela concerne aussi le trafic de bois précieux (négociés au kilo) qui s'opèrent avec des ambulances ou avec des véhicules militaires.
S'y ajoutent le népotisme, la déforestation et l'accaparement des terres, l'immigration vietnamienne, l'interdiction de manifester et une presse "aux ordres"... Bref, on est face à la duplicité des autorités.
D'autres problèmes hérités du désastre Khmer rouge obèrent aussi le développement du pays comme la question de la propriété foncière (le cadastre supprimé par les Khmers Rouge est encore loin d'être finalisé) ou l'éducation car le système éducatif a été complètement détruit par les Khmers rouges (enseignants assassinés).
...et cliquez
Passez la souris sur la carte et cliquez...
Vendredi 4 avril, en milieu de matinée
Une fois n'est pas coutume, nous passons une frontière terrestre !
Après nous être acquittés des formalités de corruption bien organisées au prétexte de "taxe" de sortie de 20000 kips (2$) du côté laotien, il faut maintenant régler une "taxe" de contrôle sanitaire cambodgien de 1$ pour un relevé de température de 36°4 (!) et une "taxe" d'entrée au Cambodge de 2$ que cinq préposés bien abrités prennent tout le temps d'encaisser pendant que nous sommes sous la pluie devant leur comptoir.
Notre groupe de onze voyageurs quitte notre guide laotien Boun et découvre notre nouveau guide cambodgien, SAM. C'est l'exemple même du khmer, au nez épaté, comme celui des statues que nous verrons à Angkor. Il est né en 1977 dans un village des environs de Siem Reap, en pleine révolution des Khmers Rouges. Au cours des années 1980, son village a été pris ente les troupes khmères rouges et vietnamiennes, séparées de seulement quelques centaines de mètres un jour où il ramassait des escargots dans une rizière. Il parvint à s'enfuir et à gagner la tranchée creusée près de la maison familiale.
Après le lycée où il avait un enseignement de français de 2 heures par semaines, ses études supérieures en sciences sociales lui ont permis de se former au français à raison de 12 heures par semaines. Il guide des groupes francophones voyageant sur des programmes de Jet Tour, Kuoni, Clio, Arts et Vie, Club Méd ou CroisiEurope... et également des anglophones.
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Réceptif TÂM Travel (société vietnamienne)
Nous héritons cette fois d'un minibus de marque Mitsubishi, pas plus confortable que les précédents que nous avions au Laos (Hyundai et Toyota) avec lequel nous allons maintenant parcourir environ 200 kilomètres dans la journée. C'est d'abord environ 50km sous la pluie et dans la boue et les "nids d'autruches" d'une route d'une Nationale 7 réduite à l'état de piste depuis passage de la frontière à Dom Kralor.
Nous avons ainsi une première idée du gros défaut du programme VISITEURS d'extension au Cambodge. Au lieu de quitter le sud du Laos en avion, en remontant à Paksé, pour une vol direct vers Siem Reap qui nous aurait évité ces mauvais traitements pendant deux jours au cours desquels on ne pourra circuler qu'à vitesse réduite sur 650 km de routes réduites à l'état de pistes et donc on n'aura même pas de temps faire des arrêts et visites en cours de trajet.
SAM va essayer de gérer au mieux notre mauvais programme. A propos des routes, il nous explique que les grandes nationales sont en réfection car les revêtements précédents étaient de mauvaise qualité et des membres du gouvernement ont même reconnu des faits de corruption expliquant la chose. Quant au climat de ces jours-ci, il précise que ce sont des conditions météos exceptionnelles. C'est le premier jour de pluie de l'année, très en avance sur la mousson, mais ce n'est rien en comparaison du typhon qui s'est déplacé du Vietnam en Thaïlande, traversant le Loas au niveau de Vientiane en provoquant de gros dégâts.
C'est parti !
Documentation et crédits
mes notes de voyage
les contributions photographiques de Michèle et de Geneviève.
"Cambodge Laos 2010/2011" par divers auteurs dans la Coll. Le guide du Routard aux Editions HACHETTE LIVRE - Paris 2010
"Vietnam, Cambodia, Laos & the Greater Mekong (Yunnan)" par divers auteurs aux Editions Lonely Planet Publications Pty Ltd - 2007
des articles consacrés au Cambodge par RFI Radio France Internationale
les articles de Courrier International
"Angkor, la civilisation engloutie" du documentaire "Le crépuscule des civilisations" diffusé par la chaîne Arte le 28 juin 2014
ainsi que, en ligne, les fiches et cartes libres du "World Factbook" de la CIA (!)
la base de données cartographiques libre OpenStreetMap
et surtout dans l'univers WIKI, la fabuleuse encyclopédie libre en ligne Wikipédia et son pendant touristique Wikitravel (open GNU)
l'escapade angkorienne de Pascale depuis la Thaïlande et le blog des voyages d'Armel, notamment les pages suivantes de son périple en "Indochine" Kratie et Angkor
et de nombreux autres sites sur la toile...
BON A SAVOIR
QUAND PARTIR ?
Dans ces régions, on ne compte que deux saisons.
Pendant l'été, de mai à octobre, sévit la mousson. Il est donc préférable de partir en hiver, de novembre-décembre à mars, période pendant laquelle les températures moyennes sont de l'ordre de 25 à 30°, dans une atmosphère sèche.
Si notre voyage initialement prévu en février n'avait pas dû été reporté, nous aurions apprécié ces températures alors qu'en avril, elles dépassent les 40° en milieu d'après-midi, car plus qu'au Laos, nous sommes ici en basse altitude (moyenne vallée du Mékong) et en basse latitude.
Météo pour Siem Reap
Voir prévisions à 14 jours
...
SAVOIR-VIVRE, TENUE, HABILLEMENT
En saison sèche, des vêtements légers, en coton de préférence, suffisent...
Réserver sandales, tongs ou autres nu-pieds aux promenades en zones urbaines et prévoir des chaussures fermées pour les promenades champêtres où la visite de monuments.
Dans les temples et pagodes, être couvert des épaules aux genoux, et contourner le Bouddha par la gauche (sens sénestrogyre ou lévogyre).
Ne pas désigner les gens du doigt ni toucher la tête des personnes (même si l'on est parfois tenté de la faire avec les enfants).
Appeler les personnes en usant de titres de politesse (Monsieur, Madame) et saluer en joignant les mains à la hauteur de la poitrine.
Ne jamais perdre son calme.
TRANSPORTS ET CIRCULATION
Les conditions de circulation demeurent délicates (état moyen des routes secondaires, mauvais état des autres routes).
La circulation sur les routes est anarchiques et le code de la route ignoré dépassements fréquents par la droite, files coupées pour se garer à contresens à gauche, non respect des feux de signalisation...
Concernant les petits moyens de transport pour de courtes distances, on trouve les motos-taxis (motos-dops) et les tuk-tuk ([touktouk)]. Ces derniers sont différents de ceux que l'on voit en Inde, en Thaïlande... qui ont comme base une sorte de scooter à trois roues, complètement carrossé pour le transport de 3 passagers. Différents également de la version laotienne de motos tricycle. Ici, il s'agit d'une petite remorque non carrossée attelée à une moto et qui peut transporter 4 personnes sur deux banquettes.
L'essence est chère pour le pouvoir d'achat local, environ 1€ le litre.
Négocier le montant de la course avant de monter dans le véhicule.
SANTE :
- Boire de l'eau en bouteille encapsulée.
- Prudence avec les salades, mayonnaises, légumes crus et les fruits. Ne manger que de la viande et du poisson bien cuits, de préférence servis chauds.
- Eviter de manger dans des kiosques proposant de la nourriture dans la rue même si cela peut être tentant.
- Les vaccinations contre le choléra et la typhoïde sont recommandées.
- Se prémunir contre le paludisme (ou malaria) en prenant un traitement préventif (Malarone) permettant d'atténuer les effets de la maladie dans le cas où malgré tout elle se déclencherait. Consulter votre médecin pour adapter le traitement en fonction des régions visitées, de l'évolution des résistances du parasite et de votre tolérance aux molécules (ou cocktails de molécules).
Autres précautions à prendre en période nocturne, à l'extérieur port de vêtements longs et couvrants, pulvérisation de produits anti-moustiques sur la peau et sur les vêtements et à l'intérieur moustiquaires, diffuseurs électriques, air conditionné... Ces mesures permettent aussi de réduire le risque de contracter la dengue. Cette maladie virale endémique est transmise par les piqûres de moustiques.
Des foyers de grippe aviaire et grippe A/H1N1 existent comme dans les pays d'Asie du sud-est.
Décalage horaire de + 5H par rapport à la France en été et de + 6H en hiver car les pays de l'ancienne Indochine française (Vietnam, Laos et Cambodge) ainsi que la Thaïlande n'appliquent pas le changement d'heure saisonnier.
Voltage 220V, donc pas de soucis en principe surtout que le format des prises correspond à nos standards.
ACHATS DE CADEAUX ET SOUVENIRS :
Produits d'artisanat:
- foulards et étoffes, krama (en soie ou en coton)
- ...
Il faut marchander...
MONNAIE ET CHANGE vous allez être riche à Millions !
1 $ (américain) vaut environ 4 000 Riels (KHR) et 1 Riel vaut 0,00025$ !
1 €uro vaut environ 5 300 Riels (KHR) et 1 Riel vaut 0,00019 Euro !
En pratique, on n'utilise que 4 valeurs de billets 2000, 5000, 10000, 20000 et 50000 KHR, dans une gamme qui en compte 12 (de 5 HKR à 100 000 HKR).
L'Euro peut être changé dans les banques des grandes villes mais contre des dollars qui sont acceptés partout et la monnaie est rendue en Riels.
Des distributeurs automatiques existent dans les grandes villes et ils délivrent des dollars. Le paiement par carte de crédit est possible dans les hôtels et restaurants haut de gamme, les magasins de luxes et les supermarchés.
POURBOIRES
Bienvenus auprès des porteurs, guides et lors de la visite de pagodes (urne) surtout si l'on prend des photos.
SECURITE
Manifestations (site du Min. des Aff. Etrangères - février 2014)
En prolongement des violences survenues en décembre et au début de cette année lors de manifestations syndicales contre l'exploitation des ouvriers des usines d'habillement, des manifestations sporadiques sont possibles dans les rues de Phnom Penh. Il demeure recommandé d’éviter tout rassemblement et de s’informer de l’évolution de la situation dans les médias et sur les sites internet d’information.
L’attention des voyageurs est appelée sur la recrudescence des vols à l’arraché dans les villes touristiques, dont les auteurs circulent en général à deux à moto et s’emparent du sac ou en coupent la bandoulière, parfois avec violence. Des cas de braquage ont également été signalés. Il est recommandé de conserver son passeport et ses moyens de paiement sur soi. Il convient par conséquent de faire preuve de vigilance lors des déplacements en ville à pied ou en moto-taxis, en particulier la nuit.
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UNE BOUCLE VAINE  
 
Du sud Laos à Kratie
 
De Kratie à Siem Reap
Siem Reap Musée National*
 
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Le blog d'Armel
Au sujet des KHMERS ROUGES...
A partir de 1967-68, le Cambodge est confronté à une insurrection fomentée par
les Khmers rouges, des rebelles communistes d'inspiration maoïste réunis dans l'Angkar
("l'organisation") autrement dit le Parti communiste du Kampuchéa (PCK). Ils
déclenchent une véritable guerre contre les forces gouvernementales et dès 1970
ils sont en passe de gagner, mais les États-Unis interviennent et sauvent
provisoirement le régime républicain jusqu'à ce qu'ils se désengagent de la
région en 1973.
Les Khmers rouges de Pol Pot, soutenus par la République populaire de Chine,
s'emparent Phnom Penh le 17 avril 1975 et installent un régime autoritaire
maoïste.
Ils vont appliquer une politique révolutionnaire maximaliste, plus extrémiste
encore que celle des soviétiques et des maoïstes, visant notamment à purifier le
pays de la civilisation urbaine et bourgeoise collectivisation, suppression de
la monnaie, magasins pillés, banques détruites, églises et temples brûlés...
Dans la nuit du 17 au 18 avril 1975 et dans les 48 heures qui suivent, les
villes, à l'image de Phnom Penh avec ses 2,5 millions d'habitants et de
réfugiés, sont vidées de leurs habitants. La plus belle ville d'Asie du sud-est
n'est plus qu'un champ de ruines.
Fonctionnaires et intellectuels sont envoyés en rééducation dans les campagnes
...travaux forcés, changement des noms de personnes, abandon du salut
traditionnel, "mariages révolutionnaires" collectifs et parfaitement aléatoires,
persécutions religieuses (massacres des musulmans chams dont les mosquées sont
transformées en porcheries)... Famines et maladies se développent alors que
toute infrastructure sanitaire et médicale a disparu.
Si les statues de Bouddha sont décapitées, curieusement les temples d'Angkor
sont épargnés et la monarchie est conservée, du moins dans la forme et Sihanouk
revenu sur le trône au mois de décembre 1975 pour "la reconstruction" n'est
qu'un fantoche pratiquement prisonnier en son palais jusqu'en 1978 tandis que
plusieurs de ses propres petits-enfants meurent dans le génocide.
Le 25 décembre 1978, redoutant la contamination par le chaos régnant chez son
voisin, le Viêt Nam envahit le Cambodge entraînant l'effondrement du régime des
Khmers rouges. Les autorités vietnamiennes installent un gouvernement proche de
leurs intérêts mais plongent pour 10 ans le pays dans une guérilla jusqu'à leur
retrait sous la pression de la Chine.
Deux noms de Khmers rouges s'imposent Khieu Samphân (qui a suivi des études en
France) pour "la vitrine politique" puisqu'il sera de 1976 à 1979 le chef de l'Etat
du Kampuchéa démocratique puis il continuera de diriger un gouvernement rebelle
(et cependant reconnu par la communauté internationale jusqu’en 1982) et le
discret et non moins redoutable Pol Pot, pseudonyme de Saloth Sâr, pour "l'aile
militaire".
Ils ont en commun d'avoir étudier en France dans les années 1950. D'opinions
démocrates et nationalistes au départ, ils glissent vers l'idéologie marxiste.
Le second, compte tenu de ses fonction, porte une large part de responsabilité
dans le génocide de son peuple. Souffrant du paludisme Pol Pot sera arrêté en
1997, sa mort en 1998 (il avait 70 ans) ne permettra pas qu'il soit jugé (il
avait été condamné à mort par contumace par les autorités de la République
populaire du Kampuchéa en 1979).
Après les 10 ans de guérilla, de 1979 à 1989, face aux gouvernement khmer
provietnamien de la République populaire du Kampuchéa, après une période de
transition pour le retour à la démocratie à partir de 1992, le gouvernement
cambodgien finit par négocier avec l'ONU en 1999 la mise en place d'une
structure juridique ad-hoc mais "répondant aux normes internationales" afin de
juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité et de crime
de guerre et cela plutôt que de recourir à Cour pénale internationale (CPI) de
La Haye.
Les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) résultant
de ces accords sont enfin mises en place à partir de 2006. Les prévenus ne
risquent pas la peine capitale car elle a été supprimée.
Des cinq prévenus, à ce jour seul Douch ou Duch, pseudonyme de Kang Kek Ieu,
responsable de la police politique du Kampuchéa démocratique, a été condamné à
la prison à perpétuité en 2012, après un procès à rebondissement (il a 72 ans).
Quant à Nuon Chea, idéologue du mouvement, à 87 ans, son décès annoncé le 14
mars 2013 a interrompu le procès à son encontre. Le procès des trois autres
inculpés est en cours Khieu Samphân (83 ans), chef de l'État du Kampuchéa
démocratique, Ieng Sary (89 ans), vice-Premier ministre et ministre des affaires
étrangères, et pour finir, son épouse Ieng Thirith (82 ans), belle-sœur de Pol
Pot, maintenant hospitalisée. Comme quoi l'exercice du pouvoir dictatorial
conserve...
Certains Khmers Rouges se sont refait une virginité, d'ailleurs 5 membres de
l'actuel gouvernement ont eu ce passé. Cela peut aussi expliquer aussi le peu
d'empressement du gouvernement à voir juger les accusés.
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Le blog d'Armel
Etape suivante SIEM REAP (Angkor, lac Tonle Sap)
De la frontière laotienne à KRATIE beaucoup de mauvaise route pour quelques
dauphins et un hôtel médiocre !
Vendredi 4 avril
Il est 10H30 lorsque nous quittons la frontière pour un trajet d'environ 200
kilomètres dans la journée. C'est d'abord environ 50 km sous la pluie et dans la
boue et les "nids d'autruches" d'une route d'une Nationale 7 réduite à l'état de
piste depuis passage de la frontière.
C'est un chantier chinois, financé par la Chine, avec des contreparties
évidemment, et réalisé par des ouvriers chinois.
A PROPOS DU RIZ...
Sans recevoir beaucoup de fertilisant, l'hectare produit 30 quintaux de riz
paddy (non décortiqué) à l'hectare. Fertilisé, le rendement passe à 50qx/ha (ce
qui est la moyenne de l'Indonésie ou du Vietnam).
Dans la plus grande partie du pays, la culture du riz ne permet pas plus d'une
récolte par an, à la faveur de la saison des pluies (entre août et décembre). Au
bord du Mékong et des rivières, l'irrigation permet d'avoir deux voire trois
récoltes.
Au Cambodge la production totale de paddy est de 7 millions de tonnes, ce qui en
fait le treizième producteur mondial. Lors du décorticage, le riz paddy perd 60%
de son poids.
La consommation annuelle de riz par habitant est de 300 kg (riz paddy) par an,
équivalant à 180 kg de riz blanc (soit 500 grammes par jour).
Du bus, nous apercevons un lotissement de petites maisons de plain-pied, au
crépis ocre, construites par l'Etat.
Concernant les maisons particulières même avec des murs de planches souvent non
découpées au niveau du plancher et sur pilotis, c'est le toit qui permet de
distinguer le niveau d'aisance du propriétaire feuilles de palmiers, tôle
ondulée ou tuiles pour les plus aisés. Les maisons de nouveaux riches, sont
parfois en dur, avec toit de tuiles bleues (!), parabole, escalier extérieur
courbe, ballon d'eau chaude solaire et garage en auvent avec toit en casquette
comme on en a vu au sud du Laos. Souvent les toits de ces maisons des riches
portent divers ornements allégoriques en terre vernissée sur les arêtes et la
faîtière épis à bulbes (pas en col de cygne ou en queue de naga comme dans les
temples) et crêtes avec au centre, l'inscription d'une année, souvent récente
(après 2010), encadrée d'oiseaux. Les cabanes en bambou couvertes de chaume ou
de palme sont rares.
Rappelons que l'espace ménagé par les pilotis est essentiel pour les habitant
lieu pour travailler ou se reposer à l'ombre dans la journée, garage pour les
motos, vélos voire auto...
Les rizières normalement sèches dans cette région à cette époque ont été
transformées en mares suite à l'ondée récente. Ce sont aussi quelques temples et
monastères aperçus, différents du Laos par leur mur de clôture (ornés de Roues
de la Vie), par leur portail en forme de montagne d'où semblent jaillir des
langues de feu et par la forme des stupas. C'est aussi des inscriptions dans une
écriture ronde qu'il nous est difficile de différencier de celle du Laos.
Nous franchissons la rivière Tonle Sekong avant d'entrer dans la ville de Stoeng
Treng (ou Stung Treng ou Krong Stueng Traeng), une ville d'environ 40 000
habitants.
Notre programme ignore le temple Wat Khat Takyaram et sa superbe vue sur la
rivière...
Comme la journée va être assez longue et que le programme laisse le déjeuner
libre, SAM propose de le transformer en "pique-nique fruits" que l'on pourra
consommer dans le bus. Pour faire provision de fruits, nous entrons dans Stoeng
Treng afin de passer au marché. Sur la place où il se tient, les nids de poules
sont transformés en flaques d'eau jaunâtre. Tout en faisant les emplettes, c'est
l'occasion de voir la vie locale familles se déplaçant sur de petites motos
(passagers sans casque), transports en tous genres ("foyers améliorés" pour la
cuisine, marmite... tandis que près de là des enfants grimpent dur des statues
représentant des sortes de daims.
Ayant repris la route, nous avons tout loisir de voir fleurir un peu partout les
affiches de parti au pouvoir le PCC, Parti du Peuple Cambodgien (en cambodgien
Kanakpak Pracheachon Kâmpuchéa, KPK) reconduit en juillet 2013 à la suite
d'élections contestées. On y voit "la trinité" Chea Sim président du parti, Hun
Sen vice-président et Premier Ministre depuis 1998 (et avant, de 1985 à 1993) et
Heng Samrin, président honoraire du parti et président de l'Assemblée Nationale.
Une affiche et une propagande qui sont omniprésentes dans le pays. Rares sont
celles du challenger, le Cambodia National Rescue Party (CNRP).
Ce matin, nous nous sommes levés tôt au Laos et comme c'est bientôt la
mi-journée, tout en roulant, nous attaquons notre frugal menu frugivore mais
néanmoins délicieux fait de quartiers de mangues, bananes et mandarines. Tout
cela pour le prix de 0,50€ par tête de pipe.
Le matériel agricole chinois n'a pas le monopole puisque l'on voit l'enseigne
américaine John Deere. Les carburants coûtent sensiblement le même prix qu'au
Laos, un peu moins de 1€ le litre, soit environ 5000 Riels (super)... Des terres
rouges, parfois des brûlis et des plantations d'hévéas et des petites maisons
sur pilotis pour les employés. La pré signalisation de travaux routiers se
limite à des branchages posés sur la route en amont du chantier... Toujours des
maisons sur pilotis fait de poteaux de bois à la base en ciment ou de poteaux
tout en ciment. L'accès à la demeure se fait par une échelle ou par un escalier.
Bien sûr, la moindre de ces maisons peut être reliée au monde grâce aux antennes
géantes installées pour la téléphonie cellulaire. Les maisons plus anciennes sur
pilotis bas semblent avoir cédé le terrain à des maisons plus haut perchées
parfois dotées d'escaliers kitsch aux marches en faïence et aux rampes en inox.
Des autels des esprits sont souvent dressés dans les cours.
Il est un peu plus de midi et demi et la boue a cédé la place à la poussière.
Comme dans un brouillard les véhicules doivent circuler phares allumés et il
faut toujours être prêt à se déporter d'un côté ou de l'autre pour éviter de
gros engins de chantier de marque occidentale (Volvo) ou de rustiques camions
chinois. Un trajet usant qui fait que pratiquement tous les passagers piquent du
nez. Des minibus de ligne bondé et des pick-up (Toyota nous croisent ou nous
dépassent dans un nuage de poussière. Sans oublier les motoculteurs à tout faire
qui brassent moins de poussière mais se traînent.
Dans la cour des fermes, le riz est étalé à sécher ou déjà ensaché tandis que
des meules de paille sont dressées dans un coin. Les buffles ont donc loisir de
paître dans les rizières récoltées. Ailleurs, on a fait provision de grandes
tiges de bambou. Ailleurs, on voit près des maisons de grandes jarres qui sont
en fait des réserves d'eau. Au bord de la route, de petites pompes à essence
vendent le carburant au détail pour les deux roues tandis que fleurissent les
panneaux publicitaires pour la bière Angkor. Tout cela est fort intéressant mais
il nous manque une chose, le temps de s'arrêter afin de rencontrer des
villageois.
Notre programme ignore le temple Sorsor Mouy Roy au péristyle à 116 colonnes
construit à Sambor en 1860 mais qui n'est accessible que par une piste de
terre...
Une parcelle nous intrigue. On y voit des sortes de perches regroupées en
gerbes. SAM explique qu'il s'agit de plants de manioc qui vont être planté
prochainement. Pour certains villageois, c'est l'heure de la toilette près d'un
point d'eau. Là, c'est un chapiteau que l'on monte dans une cour en vue d'une
fête familiale.
Il est près de 15H, lorsque nous approchons de Kratie.
Dommage que notre programme n'ait pas prévu la visite du temple Wat Roka Kandal
a été construit à la fin du XVIIIe siècles. Suite aux destructions des temples
par les Khmers Rouges, c'est le plus ancien temple conservé au Cambodge et ses
décorations intérieures rappellent celles des temples de Luang Prabang.
Nous gagnons un embarcadère sur le rivage du Mékong à Kampi, à une douzaine de
kilomètres en amont de la ville. Pendant une heure, par groupe de quatre, nous
allons partir en pirogue à la découverte des dauphins de l'Irrawaddy, une chose
que nous aurions bien pu faire dans le sud du Laos si le programme l'avait
prévu.
A propos des dauphins des fleuves
Le dauphin de l'Irrawady (Orcaella brevirostris) est un mammifère principalement
marin de l'Asie du sud-est que l'on trouve aussi dans les estuaires des grands
fleuves de cette région. Il a été répertorié par les biologistes en 1866. Même
si sa taille est voisine de celle de son cousin d'Amérique, le dauphin de
l'Amazone (Inia geoffrensis) qui vit exclusivement en eau douce, il s'en
différencie par un certains nombre de caractéristiques en particulier par son
rostre court. Les biologistes le rattachent par ailleurs à la catégorie des
orques. Par ailleurs, cette espèce semblent avoir un comportement moins familier
avec les humains ce qui fait que nous n'apercevrons plusieurs de ces animaux
qu'a plus de 10 ou 20 mètres. Leur nageoire dorsale est courte est leur corps
est de couleur claire. Nous n'aurons pas la chance de les voir partir en plongée
profonde en soulevant la queue hors de l'eau.
De retour à terre, passage dans les boutiques à souvenir où l'on propose des
sculptures de dauphins sauteurs, de silures et autres poissons-chats géants.
Une petite demi heure de route et nous voici à Kratie (ou Krong Krachen) après
être passés près de nombreuses briqueteries. C'est une ville modeste d'un peu
plus de 35 000 habitants.
Dans une région enclavée, ce fut jadis le centre du royaume du Chenla de Terre.
L'architecture de cette ville de moins de 40 000 habitants est marquée par la
période coloniale même si la ville fut un foyer anticolonialiste puis une bas
communiste tant pour les Viêtminhs que pour les Khmers Rouges. Avant la mise en
service de la Nationale 7 qui relie Kratie à Phnom Penh, les liaisons
s'effectuaient par voie fluviale.
Nous déposons nos valises à l'hôtel Odom Sambath qui avait peut être justifié
ses 3* dans un passé déjà lointain comme en témoignent les parties communes
hall, escaliers imposants et paliers à la déco pompeuse.
Une petite balade s'impose pour nous dégourdir les jambes. Une jolie promenade a
été aménagée le long du Mékong sur l'axe Preah Soramarith, au-dessus de quelques
pêcheries mais dans l'ensemble la ville est sale.
Nous faisons un petit tour au marché Phsar Kratie (500 mètres), histoire de
négocier de premiers achats de krama, une sorte d'écharpe traditionnelle en
coton à motifs de damiers souvent rouges et blancs qui sert de couvre-chef,
pagne, hamac, ceinture, porte-bébé, pour la présentation d'offrandes aux moines
par une femme... Sur la partie foraine, des étals présentent de la nourriture
poulets, saucisses et poissons grillés. Marchands de fruits et légumes et de
crapauds. Des moines en robes marron déambulent tandis qu'une moto traîne une
improbable remorque chargée d'articles de vannerie... Il fait chaud, un homme
bien en chair fait ses courses "à la chinoise", torse nu.
Sur le chemin de retour à l'hôtel, petit détour par le temple voisin, de
construction récente Une immense salle de prière qui semble bien vide,
disproportionnée par rapport à l'unique statue du Bouddha mais perchée sur un
socle à cinq paliers et très kitschement ornée d'une auréole lumineuse. Les
grandes peintures qui ornent murs et plafond donnent dans le même kitsch.
Puis un peu plus tard nous nous rendons pour dîner dans une gargote aux environs
de la place du marché où le plat unique bien garni (soupe avec morceaux de
légumes et de viande, plat de nouilles avec morceaux de légumes et de viande),
avec le bol de riz blanc et le thé, revient à 2,5$. Sur les tentures, des geckos
font également bombance, pour pas un rond.
Petit tour dans le secteur et nous gagnons nos pénates vers 20H30. Le confort
des chambre laisse vraiment à désirer équipements déglingués, électricité sous
baguettes apparentes... Et que dire encore de la sécurité quand on voit les
grosses grilles en fer placées derrière les fenêtres.
Interminable et mauvaise route de plus de 350 km entre Kratie et SIEM REAP, sans
visites, sauf le musée *...
Samedi 5 avril
Lors du petit-déjeuner frugal où le personnel accorde surtout son attention à
des militaires qui se louent pour escorter des VIP, trois gros paquets
enveloppés de journaux et posés sur une table du restaurant m'intriguent. Il
s'agit de porcs laqués destinés à quelques ripailles qui vont être organisées à
l'hôtel.
Et des ripailles, des Cambodgiens s'y adonneront tout au long de la route et de
la journée. Souvent à l'occasion de mariages mais aussi à l'occasion de la fête
chinoise des Morts ou fête de la Clarté (Qingmingjie, ce qui signifie
littéralement "le jour où on mange froid") qui tombe toujours autour du 5 avril,
et cette année c'est précisément ce jour. Elle est célébrée pendant trois jours
consécutifs.
Départ très matinal sous un ciel encore gris car une nouvelle journée de
calvaire routier se présente à nous.
Peu après avoir quitté Kratie dès 7H, le franchissement du pont sur la Prek Te
permet de voir les installations de pêche au carrelet et un village flottant.
Puis ce sont villages, fermes isolées, petites et grandes maisons, boutiques
(autels des esprits), femmes en tenues khmères fleuries qui font penser à des
pyjamas. Le pyjama était l'apanage des Cambodgiens aisés qui s'en revêtaient
pour dormir à l'époque coloniale et les Français leur ont repris cet usage
vestimentaire Chez les nouveaux riches cambodgiens, des femmes l'ont adopté
comme tenue en plein jour comme signe extérieur de richesse, au détriment du
sarong et l'habitude leur est restée. Donc rien à voir avec le "pyjama noir"
(chemise noire sans col, pantalon bouffant, krama à carreaux noué de façon lâche
autour du cou) unisexe imposé lors de la période des Khmers Rouges...
Bientôt nous pouvons voir dans les champs les premiers tumulus funéraires des
laotiens d'origine chinoise. Ce qui les signale à notre attention, c'est le fait
qu'ils sont recouverts de faux billets et de bandes de papier coloré, brillant
quelquefois, et parfois la famille est réunies autour de la tombe ancestrale
puisque c'est le jour de la Fête des Morts que l'on a évoquée précédemment. Ils
fêtent le souvenir des ancêtres mais surtout ils espèrent leur aide pour avoir
la prospérité en ce bas monde.
Pratiquement aux mêmes endroits, on peut voir de mosquées, certes petites mais
nombreuses et parfois en construction grâce à l'aide financière de pays arabes.
C'est l'héritage d'une catégorie de population d'origine étrangère, les Chams
venus du Vietnam, surnommés Khmers islam. Au début de notre ère, au contact de
populations indiennes (marchands), ils ont pratiqué un hindouisme mâtiné de
bouddhisme. Du au XIe au XIVe siècle, les conflits entre le royaume khmer et le
royaume de Champa puis l'invasion vietnamienne au XVe siècle, ont provoqué
brassage et dispersion de population. Au contact de marchands indiens, arabes,
persans, chinois ou malais, les Chams se sont convertis alors à l'Islam et ont
renoncé à la pratique de la crémation.
Bien sûr, de temps à autre de grands temples bouddhistes sont également
visibles.
En cette heure matinale, il est 8H, on peut voir un camion utilisé comme
transports en commun, un autre transportant des tiges de manioc en vue d'une
plantation. D'imposantes maisons neuves aussi de l'étalée de plain-pied à
l'étroite tout en hauteur sur trois niveaux, sans oublier le style manoir à
tourelle... Sur la nationale, on retrouve comme au Laos l'héritage français des
bornes kilométriques à la tête rouge.
Franchissant bientôt une rivière sur un pont métallique, on peut voir un grand
nombre de carrelets installés sur des radeaux. Comme il a encore plu, par moment
la route en chantier est devenue une piste boueuse. Un camion qui nous précède
penche dangereusement vers la berne, tandis que nous dépassons un motocycliste
transportant trois carcasses de cochons en travers du porte-bagages. Les
magasins et concessions de machinisme agricole de marques thaïlandaises,
chinoises ou japonaise (Kubota) sont maintenant très nombreuses. Sur la route,
aux engins de chantiers, s'ajoutent les motoculteurs et tracteurs se rendant
dans les champs. Une briqueterie et, tiens, une enseigne Michelin. Normal,
puisque la firme profite de plantations d'hévéas dans le pays... Dans les
bourgades boueuses aux maisons hérissées de grandes antennes paraboliques, les
Cambodgiennes vaquent à leurs occupations dans leur "tenue pyjama". Transport de
gros mobilier sur moto ou camionnettes, improbable chargement de gros ballots
sur des motos. Et ici, une grosse usine de conditionnement de riz de la firme
Nikoline Rice Mill et là, toujours de chapiteaux de fêtes familiales. Nous avons
dépassé sans nous arrêter la région de plantations d'hévéas de Chup dont notre
programme mentionnait la visite car il s'est remis à pleuvoir. Dommage !
DONNÉES ÉPARSES...
L'ARMÉE
L'assemblée nationale du Cambodge a voté en octobre 2006 la mise en place de la
conscription. D'après cette nouvelle loi, les jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans
devront servir 18 mois dans l'armée. Une force de 120 000 hommes (4 fois plus
qu'au Laos) et absorbe 1,5% du PIB actuellement (0,5% au Laos) contre 4% en
1994. C'est forcément une armée coûteuse avec un état-major pléthorique comptant
pas moins de 800 généraux, autant de hauts gradés que dans l'armée des Etat-Unis...
LE SYSTÈME ÉDUCATIF
Le système scolaire était calqué sur celui de la France jusqu'à la révolution
des Khmers Rouges en 1975. Le système actuel adopté en 1996 organise une
formation sur 12 ans. L'enseignement primaire dure 6 ans (de 6 à 12 ans). Le
premier cycle du secondaire (colège) dure 3 ans et le second cycle (lycée)
également 3 ans.
L'université conduit à la licence en 5 ans et au master en 7ans.
L'enseignement en primaire n'est généralement délivré qu'à raison de
demi-journées de 4 heures, par roulement, le matin ou l'après-midi.
L’enseignement primaire et secondaire est gratuit pour tous, gratuité assortie
de l’obligation scolaire pour tout le cycle de base d’une durée de 9 ans,
c'est-à-dire le primaire et le collège. Les familles supportent cependant les
dépenses concernant les
livres de classe, les fournitures scolaires, les uniformes, les transports et
les repas.
Avec l'anglais, le français est l'une des deux langues étrangères proposées aux
collégiens et lycéens.
Pour les études universitaires, il faut acquitter auprès des universités privées
de 500 à 800$ par an de frais de scolarité. Les étudiants boursiers bénéficient
de
la gratuité à l'Université Royale de Phnom Penh.
QUELQUES SALAIRES
Le salaire moyen mensuel est de l'ordre de 150 à 200$. D'après SAM, un
professeur gagne environ 300$ (ils gagnaient 10 fois plus dans les années 1960).
Les fonctionnaires ont souvent une seconde activité, privée, qu'ils exercent
souvent l'après-midi.
Nous arrivons à Kampong Cham vers 9H45. Cette ville coloniale de 65 000
habitants est établie sur le Mékong et elle permet son franchissement à la
Nationale 7 que nous allons justement emprunter. Paraboles et guirlandes de fils
pendouillants l'enlaidissent passablement. Le chemin a semblé bien long et nous
n'aurons pas le loisir d'aller jeter un coup d'oeil au Wat Nokor pourtant tout
proche de la ville mais évidemment ignoré par notre programme.
Après une petite pause dans une station service à la sortie de la ville, près
d'un rond-point orné d'une statuaire équestre (deux cavaliers sur leurs chevaux
cabrés), nous reprenons la route, cette fois en direction de l'est.
En attendant une occasion pour les dépasser, nous suivons à nouveau des motos
transportant des carcasses de cochons ou des ballots ou des camionnettes-taxis
où les gens sont entassés tandis que des motos dépassent à l'arrière par le
hayon ouvert et tenu par une ficelle. La circulation dense ne facilite pas les
choses, en revanche on apprécie cette partie de la route qui a gardé un
revêtement asphalté.
On commence à voir des chargements de troncs d'arbres calcinés. Il s'agit
probablement d'hévéas en fin de production (âgés de 20 ou 30 ans) transformés en
charbon de bois. Puisque notre programme prévoit la visite d'une plantation
d'hévéa dans cette région, SAM tente un arrêt en voyant deux ouvrières
terrassières (dont une avec son enfant sale et à moitié nu) creusant une
tranchée pour la téléphonie au milieu d'une plantation. Mauvais choix car les
saignées n'ont pas été ravivées (ce qui se fait en général tous les deux jours,
hors on est samedi) et d'ailleurs les arbres ne sont même pas munis de leur
gobelets de récolte du latex. Sur la route voisine, des remorques chargées de
troncs verts ou calcinés défilent en pétaradant ainsi qu'un petit camion
transportant dans sa remorque une machine à décortiquer le riz.
Nous reprenons la route, toujours émaillée ici d'affiches de propagande
électorale et là de chapiteaux pour célébrer un mariage à grand renfort de
voiles roses et de coeurs fleuris. Traversée de petits villages où la
fabrication de mobilier en bois massif semble occuper une grande importance car
Ikea n'a pas encore sévit jusqu'ici.
Après avoir roulé pendant un quart d'heure, il est pile 11H, nouvel arrêt dans
une plantation d'hévéa. Tandis que sur la route voisine le transport de bois va
de plus belle, guère plus de chance il y a des gobelet mais les plaies de
saignée ne coulent plus. Par ailleurs, en s'arrêtant loin des ateliers de
conditionnement du latex de Chup, on ne pourrait pas voir les procédés mis en
oeuvre (ce que personnellement nous avions vus dans un voyage en Indu du sud,
dans les montagnes des Ghâts). Donc programme complètement raté sur ce sujet.
Nous sommes arrêtés près de l'échoppe d'un détaillant d'essence qui fait
voisiner dangereusement ses bidons avec un présentoir de cigarettes, dont l'une
des marques porte le nom d'Alain Delon (!).
Reprise de la route, toujours chargée mais asphaltée et sèche. A Skun, nous
quittons la Nationale 7 qui vire vers le sud en direction de la capitale Phnom
Penh distante d'une centaine de kilomètres, pour emprunter la Nationale 6 qui
part vers l'est.
Les chaumes de rizières récoltées ont parfois été brûlés. Nous retrouvons une
route poussiéreuse en traversant Kampong Thmar, à environ 35 km de Kampong Thom.
Spectacle de transports en commun de fortune dans des bennes de camion ou dans
une petite remorque tirée par une petite moto. Et toujours des femmes en pyjama
en pleine rue à 11H30! A la sortie de la bourgade, nous replongeons dans le
brouillard poussiéreux dû aux grands chantiers routiers. Expérience intéressante
pour qui voudrait conduire ici, précédant un pont, un grand portique donne des
indications de directions (et de distances) mais seulement en écriture khmère,
tout comme d'ailleurs la propagande qui figure sur des panneaux que trois partis
rivaux ont trouvé judicieux d'implanté à cet endroit...
Dans des cours, le riz est étalé à sécher ou plutôt à s'empoussiérer. Il en est
de même un peu plus loin des statues du Bouddha exposées devant les ateliers de
sculpteurs de Phnom Santuk. Encore un curieux transport à moto et évidemment
hors gabarit, toujours des cochons mais vivants cette fois. Une sorte de longue
nasse mise en travers du porte-bagages emprisonne une bonne douzaine de
porcelets près à engraisser à moins qu'ils finissent grillés ou laqués.
Il est 12H15 lorsque nous arrivons à Kampong Thom (20 000 habitants). Bien sûr,
il n'est toujours pas question de s'en aller visiter quelques sites des environs
tels les temples de Sambor Prei Kuk, site pré-angkorien du VIIe siècle et
ancienne capitale du Chen La, puisque évidemment ignorés par notre programme.
Une quinzaine de kilomètres au-delà de la ville, à Prey Pros, près de plan d'eau
du Boeng Prei Pras, nous arrêtons pour déjeuner au restaurant Prey Pros River
Rest. Nous avons petit-déjeuner très tôt et il n'est pas loin de 13H. Un peu
usine mais joli cadre avec des paillotes sur pilotis au bord d'un lac (4km de
long) poissonneux avec des lotus en fleurs. Pas de visites depuis ce matin et en
plus il faut avaler vite notre repas (potage riche avec légumes et viande, sauté
de légumes al dente, boeuf sauce caramel et banane) ni de profiter des mélodies
qu'un vieil homme joue du tro u (çà ne s'invente pas), avec son archet et son
violon bicorde dont la caisse de résonance est faite avec une calebasse.
13H40, c'est reparti pour la dernière étape avant Siem Reap encore distante de
130 km environ ce qui va représenter deux heures et demie de trajet sur une
route partiellement asphaltée et en voie d'élargissement et donc cause de
poussière...
Siem Reap Musée National d'Angkor*
Pendant que nous déjeunions les porcelets à moto ont fait du chemin et nous
devons les dépasser à nouveau. Dans l'autre sens, un bus de ligne est au fossé
sans doute depuis quelque temps, l'avant enfoncé.
A l'approche de cette grande ville touristique, la circulation se densifie bien
que les moyens de transports soient de plus en plus surchargés remorques
agricoles, minibus avec des passagers installés sur la galerie ou accrochés au
hayon, idem avec les bennes de camions. Des poids lourds chargés d'un
amoncellement de sacs de riz en équilibre précaire frôlent les engins de
chantier qui élargissent la route ou les bovins errant sur l'accotement. Il y a
maintenant débauche de panneaux de publicité (bières Angkor, Cambodia, Leo) et
de propagande politique. Nous voyons aussi les premiers tuk-tuk version
cambodgienne qui se présentent sous forme d'une petite remorque non carrossée
attelée à une moto et qui peut transporter 4 personnes sur deux banquettes. Du
bord de la route, monte un peu de fumée. Il s'agit d'étal forains qui vendent
une gourmandise locale, le krolann, un gâteau de riz gluant aux haricots rouges
au lait de coco cuit à l'étouffée sur du feu de bois dans une tige de bambou.
Juste après, bouchon dû à un accident de moto qui s'est produit il y a peu à en
juger par l'attroupement de badauds et la présence de la police.
Après 8 heures et demie de route, il est 16H15 et nous sommes enfin dans la
banlieue de Siem Reap avec les concessions de marques de matériels, véhicules et
fournitures associées Tata, Yanmar (japonais), Bridgestone... et une grande
station service d'une marque bien de chez nous, Total ! La circulation est très
embouteillée. Avec 250 000 habitants, Siem Reap serait la troisième ville du
Cambodge, après Phnom Penh et Battambang.
Aussitôt après avoir franchi le pont sur la petite rivière, nous tournons à
droite pour nous rendre au Musée National d'Angkor*. Passant près de la
Résidence royale puis empruntant l'avenue Charles de Gaulle, nous passons devant
le Jardin Royal ne ancienne résidence royale devenue le Raffles Grand Hotel
d'Angkor où ont séjourné Mitterrand et Chirac où où il est malheureusement
pratiquement partout interdit de prendre des photos, même sans flash. Une petite
heure de visite pour ce vaste musée créé en 1968... A travers 8 galeries
réparties sur deux niveaux on découvre toute la richesse de la statuaires qui
orne les temples d'Angkor voir notamment la Galerie des 1000 Bouddha, celle des
grands rois khmers (C), celles consacrées à Angkor Wat (D) et à Angkor Thom (E).
18H15, il fait nuit et nous débarquons du bus sous des trombes d'eau devant
l'hôtel Somadevi Angkor 4*. Ce grand hôtel confortable qui propose 170 chambres
et 3 suites est situé au centre de la ville (Bld Sivatha), à 500 mètres du
marché de nuit. Chambres confortables et spacieuses. Déco et mobilier du hall et
des salons lourd et pompeux, propre à en mettre plein la vue à la clientèle
chinoise qui descend ici puisque l'on à même penser à mettre à l'extérieur des
chambres un bouton lumineux qui affiche aussi le classique "Don't disturb" en
sinogrammes...
A l'hôtel, tout comme on l'a vu au centre ville, de décorations sont mises en
place en vue du Nouvel An Bouddhique (Chaul Chnam Thmey) qui doit se dérouler
dans une semaine et demie.
FESTIVITÉS DU NOUVEL AN BOUDDHISTE
Le Nouvel An bouddhiste est une grande fête liée au bouddhisme theravāda
pratiqué dans plusieurs pays d'Asie du sud et du sud-est. Il est fixé en
fonction du jour de la pleine lune du cinquième mois du calendrier lunaire soit
aux environs de la mi-avril, au moment le plus chaud de l'année, peu avant le
début de la saison des pluies. C'est Chaul Chnam Thmey au Cambodge et Boun Pii
Mai au Laos. Par cette fête, dans quelques jours les bouddhistes vont entrer
dans leur 2558 années (depuis la naissance, l'illumination et l'accès au nirvana
du Bouddha).
Officiellement cette fête comporte 3 jours chômés successifs (le dernier jour de
l'année qui s'achève, le premier de l'année à venir, et un jour dit "neutre"
entre les deux), cette année du 13 au 15 avril mais en pratique elle dure près
d’une semaine. Lors de ces festivités, on prie et on asperge les statues de
Bouddha d'eau lustrale consacrée par les bonzes et on s'amuse aussi à s'asperger
d'eau les gens, on fait la charité aux démunis et on se rend dans les temples
pour honorer leurs ancêtres et faire des vœux. Plus prosaïquement, c'est aussi
l'occasion de se retrouver en famille et de faire ripaille..
Bon dîner et présentation recherchée des assiettes avec des décors découpés dans
des feuilles de bananier pain et beurre gastronomique de chez nous, ou presque
puisque normand, "Elle & Vire", mais malheureusement pour nous Bretons, non
salé, salade de légumes avec cacahuètes et lardons, poisson cuit dans une
feuille de bananier et riz vapeur, tranches de fruits (pastèque, ananas et
mangue).
...Et l'orage se poursuit une bonne partie de la soirée et gâche un peu notre
repos pourtant bien mérité.
______________________________________</p>
<p align="left">
ANGKOR ***  
 
- Angkor Thom Bayon***, Baphuon, Palais et Terrasses**
- Preah Khan**
- Angkor Vat***
- Ta Prohm*** et Pré Rup
- Lac Tonle Sap*
- Artisans d'Angkor*
Menu CAMBODGE
Le blog d'Armel
Les voyages de Pascale
De l'HINDOUISME au BOUDDHISME...
À l'exception de Jayavarman VII qui a favorisé le Bouddhisme Mahayana ("grand
véhicule" prônant la "libération universelle"), la cour est donc restée
hindouiste tandis que la progression du bouddhisme parmi le peuple était
peut-être liée à un mouvement d'émancipation vis-à-vis d'un état de
semi-servitude lié aux travaux imposés pour la mise en place et la maintenance
du système hydraulique et épuisé par tant de conflits.
A l'inverse de se qui s'était produit en Inde où le bouddhisme des élites fut
rejeté par le peuple revenu à l'hindouisme, en Asie du Sud-Est, comme ici au
Cambodge, le bouddhisme Hinayana ("petit véhicule" prônant la "libération
individuelle"), s'est d'abord répandu, parmi le peuple, alors que la cour
restera longtemps attachée à l'hindouisme.
En 1336, un roi hindouiste et persécuteur du bouddhisme est assassiné par un
homme du peuple. Il s'agit alors d'une véritable révolution qui marque la fin
définitive du culte du dieu-roi et la mise à l'écart de l'élite indianisée au
profit d'une nouvelle élite bouddhiste. Le bouddhisme Hinayana devient le culte
officiel et le pâli remplace le sanskrit comme langue sacrée.
Le bouddhisme Theravāda est le seul courant de bouddhisme Hinayana qui subsiste
désormais.
SAM nous précise que les pratiques funéraires bouddhiste au sud du Cambodge sont
toutefois influencées par l'hindouisme.
Ici, pas de crémation dans les jours suivants le décès. Le mort mis en bière est
enterré, tête à l'ouest, pendant 3 ans. Au terme de ce délai, les ossement sont
récupérés puis incinérés, parfois dans le cadre d'une cérémonie collective à
moindres frais. Effectivement, cela rappelle tout à fait la pratique des
hindouistes de Bali. Sept jours après la crémation, une fête familiale est
organisée ou reporté au premier anniversaire solaire de la crémation.
Cliquez ici pour une vue globale sur l'HINDOUISME et le BOUDDHISME.
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Les voyages de Pascale
Etape précédente longue traversée du Cambodge
Des sites d'ANGKOR THOM Bayon***, Baphuon, Palais Royal et Terrasses**
A PROPOS D'ANGKOR ET DE L'EMPIRE KHMER
L'empire khmer est né avec la dynastie de Jayavarman II (802-1002), "Protégé de
la Victoire", qui régna de 802 à 850 au Phnom Kulhen (au nord d'Angkor). On lui
doit l'introduction du culte du Dieu-Roi et la pratique de la religion
hindouiste shivaïste qui était pratiquée dans le royaume de Mataram sur l'île de
Java. Ce prince élevé à Java unifia les différentes principautés khmères et les
libéra des Javanais. Comme les marchands indiens, il fut un transmetteur de la
culture hindouiste, y compris dans l'architecture dont des formes
caractéristiques rappellent les temples tamouls (Temple du Rivage à
Mahabalipuram, Brihadishvara à Tanjore ou Gangaikondacholapuram à Kumbakonam) ou
du Temple de Prambanan qu'il a connu sur l'île de Java.
Son neveu Indravarman I, "Le protégé d'Indra", s'installa à Roluos (au sud-est
d'Angkor) et fit construire le Baray de Loleï, le Prah Ko et le Bakong (le
premier temple-montagne). Son fils shivaiste, Yaçovarman Ier, "Protégé de la
Gloire", fut le premier à s'installer sur le site même d'Angkor, au Phnom
Bakheng, en 900.
De cette première dynastie, sur le site d'Angkor, nous verrons les sites (sans
les visiter au sens strict)
- Baksei Champkrong construit sous le règne de Harshvarman Ier, "Protégé du
Bonheur"
- Phimeanakas et
- Pré Rup construits sous le règne de Rajendravarman II, "Protégé d'Indra".
La dynastie s'éteignit faute d'héritier et fut usurpée par Sūryavarman Ier,
"Protégé du Soleil, Roi Soleil", à l'origine d'une seconde et brève dynastie
(1002-1008).
De cette seconde dynastie, sur le site d'Angkor, nous visiterons le Baphuon dû à
son premier fils, Udayadityavarman II, "Protégé du Soleil levant".
Le pouvoir fut à nouveau usurpé par Jayavarman VI, fondateur de la troisième et
la plus longue dynastie (1080-1160 et 1181-1327, avec un bref épisode
d'occupation par les Cham).
De cette troisième dynastie, sur le site d'Angkor, nous visiterons les sites
- Angkor Vat construit sous le règne de son neveu Sūryavarman II (1113-1150)
dans la première phase de la dynastie
- Angkor Thom
- Bayon
- Prah Khan et
- Ta Prohm,
ces derniers construits sous le règne de Jayavarman VII (1181-1201) dans la
seconde phase de la dynastie. A la différence de ses prédécesseurs et de ses
successeurs, il est adepte du bouddhisme Mahayana (dit du "grand véhicule").
Les monuments d'Angkor sont classés au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis
1992.
Dimanche 6 avril
Angkor est un site archéologique regroupant un ensemble de ruines et
d'aménagements hydrauliques, canaux et bassins (baray) qui fut l'une des
capitales de l'Empire khmer qui a existé du IXe au XVe siècle puis a par la
suite été englouti au coeur de la forêt tropicale. A l'exception de trois sites,
notre visite va se limiter aux sites du "Petit Circuit".
Enfin la chance nous sourit. Pour cette grande journée de visite, le soleil est
revenu.
Départ très matinal. Il n'est pas encore 7H lorsque nous quittons l'hôtel à bord
de tuk-tuks version cambodgienne, c'est-à-dire dans une petite remorque non
carrossée attelée à une moto et qui peut transporter 4 personnes sur deux
banquettes mais comme nous sommes des VIP, n'est-ce pas, nous sommes seulement
deux pour protéger du sens de la marche...
Nous traversons ainsi le nord de la ville et 10 minutes plus tard nous sommes à
l'entrée principale du site où SAM nous fournit les billets pour la visite du
site sur la journée (20$l'entrée pour un jour, 40$ pour 3 jours et 60$ pour 7
jours).
Cliquez ICI pour avoir un aperçu cartographique de nos visites du matin
Nantis de ce sésame, nous empruntons toujours en tuk-tuk, une large allée
ombragée qui laisse à notre droite les douve d'Angkor Wat (visité l'après-midi)
et à l'approche de l'enceinte d'Angkor Thom, nous apercevons la tour le Baksei
Champkrong, une tour pyramidale à quatre degrés en brique de 27 mètres de haut
construite par le roi Harshvarman Ier au Xe siècle et dédiée à Shiva.
ANGKOR THOM***
ANGKOR THOM était la Cité Royale de Jayavarman VII construite au XIIe-XIIIe
siècle dans une période de culte bouddhiste, intermédiaire entre deux périodes
hindouistes. Le vainqueur des Chams fut aussi un grand constructeur.
La ville couvrant 900 hectares et inscrite dans un carré de 3 kilomètres de
côté, cernée de douves et d'un mur d'enceinte de 8 mètres de haut, percé de cinq
portes dans la direction des points cardinaux (deux portes donnent à l'est car
l'une est consacrée aux Morts).
On nous dépose devant la digue franchissant les douves et conduisant à la Porte
Sud. Nous sommes accueillis par quelques macaques espiègles qui ont tôt fait de
prendre nos places dans les tuk-tuk et de s'y livrer à leurs acrobaties
favorites.
La Chaussée des Géants* que nous traversons maintenant à pied est bordée de
chaque côté par 54 têtes de gardiens géants, des dvarapala, ou plus exactement
des yaksa qui tiennent le fabuleux serpent nâga.. Ceux de gauche, les Asura ont
une mine patibulaire. Sur la droite, les Deva sont plus avenants, plusieurs ont
été restitués récemment avec le concours des Artisans d'Angkor par la technique
de l'anastylose, c'est-à-dire en reproduisant le style qui a fait l'objet
d'études archéologiques poussées du site.
Nous arrivons devant l'arche de la Porte Sud** à voûte en pointe à
encorbellement surmontée par une tour d'une vingtaine de mètres de haut
représentant quatre visages au sourire énigmatique, de Grands Rois ? du roi
constructeur Jayavarman VII ? du Bouddha ? Il ne peut s'agir de Brahmâ puisque
Jayavarman VII vénérait Bouddha... Ces têtes sont sensés exprimer des vertus
bouddhistes celle tournée vers le sud la sympathie, celle de l'est la pitié,
celle du nord l'humeur égale et celle de l'ouest l'égalité.
Bref, on sent qu'on ne quitte pas du regard !
UNIVERSALITE DES TROUVAILLES ARCHITECTURALES AU SUJET DES ARCS EN ENCORBELLEMENT
Ces arcs particuliers en triangle (arcs de décharge) construit à l'aide de blocs
disposés en encorbellement ne sont pas sans rappeler ceux qui étaient réalisés
des millénaires plus tôt par les Babyloniens puis par les Égyptiens pour éviter
la rupture des linteaux au-dessus de larges ouvertures ou de salles surmontées
d'une lourde charge de maçonnerie (salle du sarcophage de la pyramide de
Kheops). Cette technique a été également employée par les Grecs des temps
mycéniens (-1250) puis au Nouveau Monde par les Mayas au tournant du premier
millénaire de notre ère.
BAYON***
Avant de visiter l'un des joyaux d'Angkor, petit détour par un atelier
pédagogique destiné à présenter les matériaux utilisés dans les constructions
briques, pierre volcanique, latérite et surtout, plus nobles pour recevoir des
sculptures, des grès de différentes couleurs (gris, vert, rose, marron rose et
rouge). Il faut savoir que la roche était découpée en blocs énormes (jusqu'à 2
tonnes au Bayon) ajustés par rodage avec une grande précision sans emploi de
ciment (comme chez les Incas). On y trouve aussi d'ingénieux dispositifs pour
déplacer ou transporter des blocs, certes de taille modeste dans cet exemple.
Les trous percés au-dessus des blocs permettent d'y ficher des bouts de bois
obliques pour les soulever par le dessus avec un levier suspendu formant une
sorte de grue. Des trous percés horizontalement de part en part, permettent d'y
faire passer des bâtons et des porteurs placés de part et d'autre du bloc
peuvent alors le déplacer aisément...
Notre programme initial prévoyait en fin de journée, une observation du site à
partir d'un ballon captif à 200 mètres de hauteur, sous réserve des conditions
météos. Encore fallait-il que l'équipement en question fonctionnât. Or ce n'est
pas le cas et il ne doit être remis en service qu'à l'automne prochain...
Donc notre T.O. VISITEURS a remplacé cette prestation par une balade à dos
d'éléphants d'un quart d'heure autour du Bayon. BOF ! Ainsi on voit les choses
d'en haut...
 
 
Le coeur de la cité royale est occupé par le BAYON ou "Montagne Magique" auquel
nous allons consacre trois quarts d'heure. Ce temple bouddhiste est un édifice
énorme, de plan carré (environ 150 mètres de côté) et de forme sensiblement
pyramidale à trois degrés qui culmine à une quarantaine de mètres, d'où émerge
une forêt de prasat, des tours sanctuaires.
Des 54 tours-visages d'origine il en subsiste 37. Il est dû au roi Jayavarman VII
qui le fit construire à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle.
La forme de temple-montagne données à certains lieux de cultes, aussi bien
bouddhistes que hindouistes, est une représentation du mont Meru, la montagne
mythique où vivent les dieux. Cette montagne est considérée comme l'axe du monde
dans les mythologies persane, bouddhique, jaïne et hindoue. Haut de 80 000
lieues (450 000 km), le mont Meru serait situé au centre de la Terre, quelque
part au fin fond de l'Himalaya.
Il n'y a pas que ces sculptures géantes qui retiennent l'attention mais aussi
les bas-reliefs qui recouvrent les murs de la galerie du premier niveau et
mettent en scène de manière vivante et amusante des milliers de personnages vie
quotidienne (travail des charpentiers, maçons..., combats de cochons et de coqs,
accouchement, pêche, chasse...), duels et combats guerriers, en particulier
contre les ennemis Chams aux coiffes bizarres. Les murs et linteaux des
pavillons sont ornés de représentations de dieux du panthéon hindouiste et
d'apsaras, les danseuses célestes. N'oublions pas que son second successeur,
Jayavarman VIII, reconvertit le temple à l'hindouisme au milieu du XIIIe siècle.
D'ailleurs plus loin, on peut voir un relief représentant Indra sur sa monture,
Aiâvata, l'éléphant tricéphale. Egalement deux divinités à 4 bras (Vishnu?)...
Des scènes du film américain "Lord Jim", réalisé par Richard Brooks et sorti en
1965, y ont été tournées (ainsi qu'à Angkor Vat).
BAPHUON
Nous nous rendons à pied au nord-ouest du Bayon, au temple du Baphûon, "la Tour
de Cuivre" ou "Montagne d'Or", un nom qui évoque les plaques de cuivre qui jadis
revêtaient la tour centrale qui s'élevait à 50 mètres de hauteur. Un autre
temple-montagne, mais hindouiste cette fois. Ce temple du XIe siècle dédié à
Shiva est antérieur d'un bon siècle au Bayon et à la ville royale d'Angkor Thom
qui vint l'englober par la suite. Il fut construit sous le règne de
Udayādityavarman II au XIe siècle.
Avec cinq gradins, reposant sur une base en blocs de latérite, sa forme
pyramidale élancée et plutôt dépouillée évoque le Mont Meru, résidence des Dieux
dans la cosmogonie hindoue. Malheureusement ce temple-montagne précurseur fut
mal construit, fragilisé par l'utilisation d'éléments en bois qui ont pourri au
fil du temps et par la poussée exercée sur les murs périphériques par les
matériaux de remblais qui constituaient le coeur de la pyramide artificielle
puis par le remaniement au XVe siècle du côté ouest pour y réaliser un Bouddha
couché de 60 mètres de long.
Partiellement restauré au début du XXe siècle, l'édifice s'est effondré dans les
années 1940 (éboulements de 1942 et 1949). Il y a une cinquantaine d'années, le
monument n'était plus qu'un amas de pierres envahit par l'herbe et il a été
décidé de le démonter bloc par bloc avant de le remonter. L'analyse du site et
la numérotation de quelque 300 000 blocs (pesant souvent une demi tonne) et
déposé sur 10 hectares (!) tandis que un sarcophage de béton était construit
pour contenir le remblai et supporter la superstructure après son remontage. Les
travaux ont été interrompus par la guerre civile provoquée par les Khmers Rouges
au début des années 1970 puis par l'invasion vietnamienne. Lors de ces
évènements, les archives des archéologues ont été détruites. La paix revenue et
les archéologues de retour à partir de 1989, le milieu des années 1990 a ouvert
une nouvelle période de restauration conduite sous l'égide des architectes
français de l'Ecole Française d'Extrême- Orient (EFEO) Jacques Dumarçay et
Pascal Royère. Le roi Norodom Sihamoni et le Premier Ministre François Fillon
ont procédé à l'inauguration le 3 juillet 2011.
Passée l'entrée Est, une passerelle sur colonnettes de 200 mètres de long coupée
par les vestiges d'un bâtiment mène au temple. L'édifice que l'on voit
aujourd'hui ne le restitue pas dans sa splendeur d'origine, notamment de ses
tours en forme de bouton de lotus disparues, d'autant qu'il suffit d'observer
que de nombreux blocs sont restés sur le sol au pied de l'édifice. La raideur
des escaliers et la chaleur déjà sensible à 9H30, découragent la moitié du
groupe d'affronter les escaliers vertigineux et encombrés. En parcourant
galeries et pavillons, les courageux découvrent des reliefs évoquant l'épopée du
Ramayana et de Mahabharata. Les reliefs sur grès représentent la statuaire la
plus parfaite et la plus séduisante de toute la ronde bosse angkorienne par la
perfection des détails, par le rendu des visages, des corps et des vêtements.
Une demi-heure plus tard, les escaliers semblent encore plus vertigineux à la
descente.
PALAIS ROYAL
Après cela nous pénétrons dans l'enceinte du Palais Royal. Là une déception nous
attend car de Palais il n'y en a point. En effet, si les monuments religieux
construits en pierre ont pu défier les siècles, il n'en a pas été de même des
demeures royales qui étaient tout simplement en bois.
En revanche, au centre subsiste un modeste temple-montagne à trois étages, le
Phimeanakas ("Palais ou Char Céleste"), un peu antérieur puisque du Xe siècle
mais du même style que le Baphuon, bien que plus modeste dans ses dimensions. Ce
temple d'État de Rajendravarman II fut érigé lorsqu'il installa sa capitale à
Angkor en succédant en 944 à Jayavarman IV qui régnait depuis Koh Ker, à 50km au
nord-est d'Angkor. Au nord de l'enceinte, le Sras Srei, le bassin d'ablution des
femmes est parfaitement conservé.
Nous quittons le Palais par le pavillon de la porte orientale qui débouche au
niveau de la Terrasse des Eléphants.
TERRASSES*** Terrasse du Roi Lépreux et Terrasse des Éléphants
Nous allons plus au nord vers la Terrasse du Roi Lépreux qui date des XIIe-XIIIe
siècles.
La tradition veut que la statue qui s'y trouve (une copie, l'original est au
musée à Phnom Penh) représente le roi Yasovarman fondateur d'Angkor et mort de
la lèpre. En réalité il s'agirait du dieu des Enfers, Yama, dont l'attribut tenu
dan sa main droite à disparu (gourdin, sceptre à tête de mort...?). En effet,
cet endroit était le lieu des crémations royales.
Cette plate-forme est soutenue par un mur de 7 mètres extérieur de haut et
couverte de bas-reliefs disposés sur sept frises superposées qui aurait aussi pu
être la base d'un pavillon, voire d'un temple. Ces reliefs montrent des
poissons, des nagas à plusieurs têtes (jusqu'à neuf), des divinités, des
apsaras... Mais en prenant un passage à droite, il est aussi intéressant de voir
le mur intérieur et antérieur mis à jour plus tardivement par les archéologues
au XXe siècle, ce qui laisse supposer un agrandissement. On y voit le même type
de scènes en progressant dans une sorte de labyrinthe. De place en place, sont
représentés des personnage tenant un bâton, attribut de Yama ou de ses
assesseurs sous un aspect terrifiant. Des représentations féminines
grossièrement burinées ont pu être interprétées comme des dames de la cour
contaminées par la lèpre royale alors qu'en fait il s'agit d'ébauches.
De la Terrasse du Roi Lépreux, on a une vue en enfilade sur la Grande Place, la
voie triomphale, bordée à l'ouest sur plus de 300 mètres par la Terrasse des
Eléphants (et des garuda, plus au sud) du début du XIIIe siècle. De la terrasses
sortent des sculptures d'éléphants à trois têtes (Aiâvata, la monture d'Indra),
vus de face, dont les trompes descendent verticalement pour cueillir des touffes
de lotus et d'autres sont présentés de profil, en relief. En face, à l'est, se
dressent les douze petites tours inachevées en latérite ouvrant à l'ouest et
constituant le Prasat Suor.
 
PREAH KHAN ***
Un peu à l'écart, au nord d'Angkor Thom, crochet dans un site du "Grand Circuit"
pour une petite visite au temple bouddhiste Preah Khan, "la Sainte Epée". Il fut
construit par Jayavarman VII et dédié à son père Yasovarman, à la fin du XIIe
siècle, pour faire pendant au Ta Prohm (que l'on verra en milieu d'après-midi)
dédié à sa mère et construit quelques années plus tôt. Pas de temple-montagne
ici mais un "temple à plat", de plain-pied (comme celui du Ta Prohm ).
On emprunte une allée encadrée de bornes sur lesquels étaient sculptées des
effigies du Bouddha que les brahmanistes ont burinées au XIIIe siècle.
Le complexe d'une cinquantaine d'hectares qui devait comporter des habitations
est entouré de larges douves que franchissent des digues dallées et bordées de
Géants (deva et asura) tenant un naga, comme à Angkor Thom. Le pavillon d'entrée
orné de petites sculptures comporte trois portes à encorbellement avec linteau
en façade qui sont surmontées de tours en forme de tiares. La porte centrale
était réservée au passage des éléphants. Près de là, le mur d'enceinte est orné
d'imposants aigles Garuda (monture de Vishnu). Noter le mélange de thèmes
bouddhistes et hindouistes...
Au centre, le temple avec quatre pavillons disposés sur les côtés en direction
de points cardinaux. Il est plaisant de se faufiler dans les couloirs qui
traversent le sanctuaire de part en part et au centre duquel se dresse un petit
stupa. Mais pour faire bonne mesure, on peut également découvrir un lingam,
représentation phallique de Shiva.
Il faut aussi faire le tour du temple pour en admirer les sculptures dont il est
orné, y compris avec des intrusions hindouistes ascète en pierre, Vishnu
allongé sur son serpent Ananta pendant que sa femme Lakshmi qui lui masse les
pieds. A noter que les représentations du Bouddha ont été burinées par les
brahmanistes au XIIIe siècle. Remarquer également les décors en fausses portes
et fausses fenêtres. Dans l'espace jonchés de pierres entourant le sanctuaire,
le regard est forcément attiré par un bâtiment à colonnes sur deux étages,
entrepôt de riz selon les uns (mais alors quelle débauche architecturale),
bibliothèque pour d'autres. Les fromagers dévorent ou ont dévorés les murs des
galeries, leurs racines semblant à la fois repousser les pierres pour que les
murs d'effondrent, tout en les retenant dans leur enchevêtrement racinaire... Le
portail Est comporte une sculpture monolithique de tête à quatre visages...
Bref, un temple qui mériterait plus que l'heure de visite qu'on lui a consacré.
11H30. Nos tuk-tuk nous ont rejoint et c'est à leur bord que nous revenons au
centre d'Angkor Thom en passant par l'allée qui se trouve au centre de la Grande
Place, la voie triomphale, bordée à l'ouest sur plus de 300 mètres par la
Terrasse des Eléphants qu'un peu plus tôt nous avons vue en enfilade depuis la
terrasse du Roi Lépreux. En face, à l'est, se dressent les douze petites tours
inachevées en latérite ouvrant à l'ouest et constituant le Prasat Suor que l'on
a déjà évoqué.
Transportés par nos engins pétaradants, c'est avec plaisir que l'on contourne à
nouveau le Bayon et que l'on ressort d'Angkor Thom par la porte sud. Sur notre
gauche nous longeons les douves d'Angkor Vat tandis que des centaines de
Cambodgiens venus de Siem Reap se sont installés face à ce chef-d'oeuvre pour
pique-niquer en famille près de l'eau et à l'ombre des grands arbres. Il ne faut
pas oublier que nous sommes dimanche.
 
Nous partons un peu à l'écart sur la droite pour déjeuner dans une petite
cafétéria "Eat Khmer Food Restaurant", un peu le genre d'établissement de
restauration que l'on trouve dans nos parcs d'attraction, où nous nous
installons à midi pile.
Cliquez ICI pour avoir un aperçu cartographique de nos visites de l'après-midi
ANGKOR VAT***
A 13H, nous arrivons à pied pour la visite du site emblématique qu'est Angkor
Vat, "le Temple Royal", qui occupe plus de 80 hectares, un rectangle d'environ
1000x800 mètres (douves comprises, les dimensions passent à 1,5x1,3 km) qui fut
construit au XIIe siècle par le roi Sūryavarman II, "le Roi Soleil" (neveu de
l'usurpateur Jayavarman VI). Le monument était dédié au dieu hindou Vishnu mais
les spécialistes discutent pour savoir s'il s'agit à proprement parler d'un
temple ou d'un mausolée car des cendres de souverains auraient pu y être
conservées... d'ailleurs son orientation à l'ouest plaide pour cette dernière
hypothèse. Des spécialistes pensent qu'Angkor Vat aurait été condamné à partir
du moment où les Khmers perdirent leur contrôle sur l'eau, de grandes
sécheresses prolongées suivies par des pluies torrentielles auraient anéanti
leur ingénieux système hydraulique. Il n'en reste pas moins que c'est l'édifice
le plus somptueux et en meilleur état d'Angkor, bien que ce ne soit pas le plus
récent. Des scènes du film américain "Lord Jim", réalisé par Richard Brooks et
sorti en 1965, y ont été tournées (ainsi qu'au Bayon).
De loin, la perspective du temple est un peu écrasée par la galerie formant
enceinte et ses tours à l'ouest, d'autant que le sanctuaire est décentré vers
l'Est. Une chaussée pavée longue de 200 mètres permet de traverser les douves et
mène à une terrasse surmontée d'un imposant gopura (tour de portail d'un temple
hindou) complété d'une galerie qui marque l'entrée principale.
visite de la galerie. Des fenêtres filtrent la lumière entre des colonnes de
pierre tournée.
On peut y voir des statues, notamment une grande statue de Vishnu encore dotée
de ses 8 bras et des reliefs présentant de superbes apsaras, les nymphes
célestes. Normal puisque le roi comptait 3000 danseuses terrestres à sa cour.
Après avoir dépassé la première galerie, on emprunte une chaussée surélevée de
350 mètres de long dotée de balustrades représentant deux nagas à sept têtes. De
là le temple s'impose dans sa magnificence et il faut jouer de la perspective
pour en distinguer les 5 tours en fleur de lotus, car les deux qui sont situées
à l'est, donc en arrière, se confondent avec celles du premier plan. En
s'approchant, on ne distingue plus que trois tours qui sont le symbole du pays
et figurent au centre du drapeau (sauf entre 1979 et 1992, où y figuraient les
cinq tours).
Nous descendons de la chaussée à mi-parcours pour visiter l'un des deux petits
édifices construits de part et d'autre que l'ont qualifie de bibliothèque. Nous
ne revenons pas sur la chaussée mais en profitant du miroir que forme l'un des
bassins, on double notre vison du monument, grâce à son reflet sur l'eau.
On arrive à la seconde galerie par une plate-forme surélevée flanquée de lions
de part et d'autre d'un escalier. Le mur intérieur est orné de bas-reliefs
narratifs sur toute sa longueur. Avant d'accéder au deuxième niveau du temple,
nous allons parcourir la moitié sud de cette galerie qui en fait le tour complet
(200x180m). Tout l'intérêt de cette visite réside dans les bas-reliefs (plus de
10 000) qui ornent le mur intérieur protégé des intempéries par la galerie.
Hindouisme et bouddhisme se mélangent des fidèles prie un grand Bouddha dans
une galerie...
Notre parcours passe par
- l'aile sud de la galerie ouest évoque l'épopée hindoue du Mahabharata,
notamment la guerre entre les Pandava et les Kaurava, les deux camps invoquant
Krisna (avatar de Vihnu), conflit dont les Pandava sortent victorieux
- le pavillon sud-ouest met en scène principalement Shiva et son avatar Krisna,
autrement dit son incarnation terrestre
- l'aile ouest de la galerie sud est à la gloire de Yasovarman Ier, le roi
fondateur, dont les troupes sont appuyée par des mercenaire siamois
- l'aile est de la galerie sud évoque le Jugement Dernier  avec le dieu Yama et
de nombreuses scènes d'Enfer
- l'aile sud de la galerie est représente le Barattage de l'Océan de Lait par
les Géants (mythe cosmologique de l'hindouisme), les gentils Deva à droite et
les méchants Asura à gauche tirent sur un serpent monstrueux enroulé autour du
Mont Mantara que Vishnu tente de stabiliser tandis qu'une nuée d'Apsara survole
la frise.
Nous n'avons pas le temps de terminer l'autre moitié des galeries avant de
passer sur la seconde terrasse à laquelle on accède par un escalier aménagé tout
exprès pour les visiteurs par dessus l'ancien escalier de pierre, plus ou moins
usé. Dans la galerie du troisième niveau, nous rencontrons des pèlerins âgés,
hommes et femmes, qui se sont fait raser le crâne pour la circonstance. Sur la
troisième terrasse située à 23 mètres au-dessus du sol s'élève l'imposante tour
centrale haute de 42 mètres sur laquelle une colonie d'abeilles sauvages a élu
domicile. Il faut revenir sur terre et affronter l'à-pic de l'escalier. Beaucoup
de gens qui n'ont pas osé faire l'ascension se reposent en bas, à l'ombre. C'est
notamment le cas d'une religieuse d'origine européenne entourée de fillettes en
uniforme orange, des orphelines d'après SAM.
Il déjà 15H et il faut quitter ce site extraordinaire en empruntant l'escalier
nord qui ramène au sol naturel depuis la première terrasse. Nous y croisons un
groupe d'adolescents costumés qui viennent pour y être photographiés par les
touristes contre petite monnaie...
TA PROHM*** et PRE RUP
Repartis avec nos tuk-tuk, vers l'est. Nous allons finir par un crochet vers
deux sites du "Grand Circuit". La route longe un moment un étang, en fait un
bain royal, tandis que le temple de Banteay Kdei se dresse de l'autre côté.
Pendant des centaines de mètres, la route est bordée de hauts murs d'enceinte
très dégradés en latérite. Ici l'Homme est rappelé à l'humilité par Dame Nature.
 
 
On nous dépose devant l'entrée ouest du Ta Prohm (parfois orthographié Ta Phrom),
au moment idéal de la journée pour les couleurs que prend la roche.
C'est un vaste domaine d'environ 70 hectares (1000x700m) situé au sud du baray
(réservoir) oriental. Comme plusieurs autres temples visités aujourd'hui,
Jayavarman VII fit construire ce temple bouddhiste à la fin du XIIe siècle en
l'honneur de sa mère, pour faire pendant au Preah Khan (vu ce matin) dédié à son
père. D'ailleurs comme le Preah Khan c'est un temple "à-plat".
C'était un important monastère qui hébergeait près de 3000 moines tandis que
plusieurs milliers de laïcs vivaient dans l'enceinte de la ville. Des écrits
témoignent de sa richesse d'alors vaisselle d'or et d'argents, pierres
précieuses et diamants...
Aujourd'hui, c'est le temple le plus dévoré par la luxuriante jungle bénéficie
d'une aura romantique ce qui explique que bien qu'il soit un peu à l'écart ce
temple attire les foules. Dire comme on peut le lire parfois, qu'il est laissé
en l'état et sans couper les arbres qui l'ont colonisé, est abusif. Si ce fut le
cas à sa découverte, depuis lors plusieurs arbres ont été éliminés et
d'importants travaux de restauration des bâtiments sont par ailleurs en cours
avec la participation de l'Inde. Les racines des arbres géants, de "fromagers"
ou plus exactement de faux-fromagers (Tetrameles nudiflora), de figuiers
étrangleurs (Ficus gibbosa) qui naissent entre les immenses racines de ces
derniers, de gommiers (Dipterocarpus alatus), de lagerstromias, de goyaviers,
sont comme des pythons qui enserrent leur proie dans leurs anneaux et ces
racines font tout autant oeuvre de destruction. Les oiseaux déposent des graines
sur les murs ou les toits. Elles y germent et enfoncent leurs racines dans les
joints. Celles-ci grossissant agissent alors comme des coins enfoncés entre les
pierres. Ces arbres sont assez difficiles à distinguer car très hauts et au
tronc clair voire blanc. Ils ne présentent même pas u grand intérêt économique.
Ainsi le fromager (ainsi nommé par les Français car ses feuilles auraient
l'odeur du fromage) le coeur du tronc est formé d'un bois mou qui est d'ailleurs
souvent attaqué par les parasites et les champignons et donc même pas du bon à
brûler. Le gommier donne une résine qui sert à colmater les joints des coques
des bateaux et comme allume feu tandis que des pirogues sont taillées dans on
bois très dur.
Devant le temple, les Géants-gardiens et les balustrades-nagas ont disparu. En
revanche face à nous, le portail ouest de la cinquième enceinte (l'enceinte
extérieure) nous présente une jolie tour à visages comme à Angkor Thom. Un
orchestre de gamelan accompagne notre entrée dans le site. Traditionnellement,
l'entrée rituelle se faisait par le portail opposé, à l'est.
Une superbe allée bordée de balustrades-nagas sur colonnettes nous amène au
portail de la quatrième enceinte flanqué d'une galerie. Pas de gopuram en forme
de tour-visage cette fois. Là aussi des abeilles sauvages se sont installées
mais ici elles ont suspendu leur colonie à une haute branche. Sur la gauche, un
"fromager" perché sur un mur est en train de pencher dangereusement. Pour éviter
que dans sa chute il ne fasse écrouler le mur, le tronc est soutenu par un
échafaudage mais la seule solution serait certainement de le couper.
Après avoir franchi ce portail, on se trouve dans un espace où l'on peut mesurer
les ravages dus aux arbres dont certains hébergent encore d'autres colonies
d'abeilles sur leurs branches. Dans cet espace d'une centaine de mètres de côté,
d'immenses arbres s'agrippent par leurs racines à des tours isolées et ou sur
les murs. Près du gopura ouest de la première enceinte, on voit un énorme
fromager, juché tel une pieuvre sur le toit de la galerie qu'il semble empoigner
avec ses grosses racines tels des doigts de géant. Le sanctuaire principal d'une
vingtaine de mètres de côté, très dépouillé, s'élève dans une cour.
Plus loin, ici, c'est un arbre qui semble avoir pris un mur dans les mailles
d'un filet et, là, c'est la tête d'une statue tombée à terre qui est comme
étranglée entre les racines.
Sur les parties du temple restées debout, on peut admirer de beaux reliefs avec
des danseuses (apsara), gardiens (dvarapala), ascètes, motifs floraux et
colonnes tournées garnissant les ouvertures et fausses ouvertures. Sur le
fronton de plusieurs portails, on peut voir que les représentations du Bouddha
ont été martelées par les successeurs iconoclastes de Jayavarman VII revenus à
l'hindouisme comme en témoigne aussi la présence d'un socle de lingam-yoni,
symbole de Shiva. Bien sûr, rien à voir avec la profusion des reliefs du Bayon,
de la Terrasse du Roi Lépreux et surtout d'Angkor Vat.
Ta Prohm a servi à plusieurs reprises de décor dans le film "Tomb Raider" sorti
en 2001 où l'héroïne Lara Croft, interprétée par Angelina Jolie, joue les
exploratrices puis "Deux frères" de Jean-Jacques Annaud sorti en 2004. Ici on a
aussi l'impression d'être plongé dans les aventures d'Indiana Jones.
 
16H15. Nous quittons le Ta Prohm en tuk-tuk pour un court arrêt, à 3 ou 4km de
là, devant les vestiges du Pre Rup, "Retourner le Corps", lui aussi superbement
éclairé à cette heure de la journée. C'est un temple dédié à Shiva construit par
le roi Rajendravarman II au Xe siècle pour lui servir de mausolée.
De la porte orientale subsistent les vestiges de cinq tours massives. C'est un
temple-montagne escarpé à cinq degrés en brique avec un plan carré de 120 mètres
de côté (117x127) tandis que le mur d'enceinte est construit en latérite et les
décorations en grès. Le niveau inférieur est entouré par 12 petits sanctuaires
tandis que le niveau supérieur porte cinq tours très dégradées (la brique est
moins pérenne que la pierre), une à chaque angle encadrant une tour centrale qui
avait abrité un lingam, symbole phallique représentant Shiva. Cet édifice a sans
soute remplacé un premier temple construit un siècle plus tôt par le roi
Yaçovarman I.
Bien sûr, nous n'aurons pas le loisir de visiter les temples du groupe de Roluos,
au sud-est d'Angkor, ni les sites du nord plus lointains. Banteay Srei ,surnommé
la Citadelle des Femmes, rendu célèbre par la tentative de vol de reliefs par le
jeune André Malraux en 1923. Aussi Koh Ker , à 50km au nord-est d'Angkor, qui
fut capitale temporaire de l'Empire au Xe siècle..
Notre découverte expresse d'Angkor s'achève ainsi.
Il n'est pourtant que 16H30 et il reste une heure et demie de jour. Certes il a
fallu renoncer à la vue depuis un ballon captif mais pourquoi ne pas être allé
au Phnom Bahkeng car du sommet de la colline de 65 mètres qui porte ce temple,
la vue superbe en fin de journée permet d'apercevoir émergeant de la forêt le
Barray occidental à l'ouest, le Bayon au nord, Angkor Vat à l'est et pus loin au
sud, le lac Tonlé Sap...
1Retour à l'hôtel Somadevi à 17H45...
Du temps pour profiter des abords bien aménagés de l'établissement, avec en
particulier de superbes orchidées.
A 19H, dîner-spectacle à l'hôtel.
En dehors d'un buffet très varié, possibilité de composer à la demande son wok
de nouilles chinoises.
Le spectacle se déroule pendant le dîner, sur la terrasse extérieure aménagée à
cet effet.
Pendant une heure, on aura un aperçu intéressant des danses traditionnelles et
des danses d'apsaras (danseuses célestes) évoquant les mythes hindouistes dans
le Rig-Véda et le Mahabharata (figurant aussi dans les temples bouddhistes).
C'est une forme de danse classique khmère toujours au coeur de la culture
cambodgienne. Les Khmers offrent les danses aux génies pour écarter le malheur,
afin d’avoir la paix ou des pluies abondantes. On danse aussi pour se divertir
et oublier la fatigue de la vie...
Ces types de danses connaissent un nouvel essor après son interdiction et une
répression sanglante sous le régime de Pol Pot qui les jugeait trop élitistes et
qui a fait massacrer ou enfermer dans des camps 90% des danseuses et des
musiciens. Cette danse a été classée au Patrimoine Oral et Immatériel de
l'Humanité par l'UNESCO en 2003.
Une Apsara est un esprit féminin d'une beauté surnaturelle dans la mythologie
bouddhiste et hindouiste.  Médiatrices entre le ciel et la terre, elles sont
toujours jeunes, élégantes dans leur magnifique costume, gracieuses et surtout
douées pour la danse. Elles sont souvent épouses des Gandharvas, les musiciens
royaux d’Indra et dansent dans les palais des dieux pour divertir et séduire les
dieux et les hommes.
Les danseuses maîtrisent plus de 400 postures ce qui requiert 10 années
d'apprentissage. La chorégraphie repose sur les mouvements des mains et des
pieds, tout en ayant le dos cambré.
Le spectacle présente cinq danses
- La première danse est une danse de bénédiction (Robam Choun Por).
- Suit la danse des orgues à bouche (Robam Kaine), ballet royal typique de la
région de Steung Treng.
- La danse suivante, Moni Mekhala ,évoque la lutte entre les déités khmères Moni
Mekhana, Déesse de l'Eau, et Ream Eysor, l'Esprit de la Tempête.
- L'avant-dernière danse est celle des pêcheurs (Robam Nesat), une danse
folklorique évoquant leurs amours.
- Pour clore, c'est évidemment la danse des apsara qui évoque la lutte entre les
deva, les bons, et les asura, les méchants pour s'approprier l'amrita, le nectar
d'immortalité.
Pas d'orage et il n'est que 20H30, pour notre dernière soirée au Cambodge nous
décidons de faire un tour au Marché de Nuit distant de moins d'un kilomètre plus
au sud (près de l'hôpital). Sur le trajet on peut voir de nombreuses boutiques
vendant des articles en croco. Vers ce marché, ouvert seulement depuis 2011,
convergent les touristes désireux d’acheter des produits issus de l’artisanat
local laques, sculptures en grès, tissus divers… On y trouve également de
nombreux autres services, tel que bars, restaurants ou salons de massage, en
particulier sur "Pub Street".
On peut aussi manger sur la rue des mets exotiques tels que divers insectes des
sortes d'araignées, de petits serpents rouges, de cafards...
Devant les habitations, on peut voir des Autels des Esprits, comme celui-ci
montrant dans le sanctuaire miniature un couple âgé se prélassant sur un banc...
21H30, retour à l'hôtel car le lever sera encore assez tôt le lendemain.
Lac TONLE SAP*
Lundi 7 avril
A 7H30, nous partons en bus en direction du lac Tonle Sap, à une petite dizaine
de kilomètres au sud de Siem Reap. Nous passons près du temple local Wat Svai
orné d'oriflammes bouddhistes puis devant des boutiques vendant divers articles
utiles à la population vannerie (paniers, nasses, cages...), jarres... Une
banlieue pas bien riche par rapport au luxe touristique de Siem Reap, à
l'exception de quelques maisons plus cossues et donc plus ou moins kitsch. Nous
arrivons dans une plaine humide où l'on voit d'un côté des élevages de canards
et de l'autre d'immenses champs de lotus en fleurs. Il ne faut pas voir dans ces
derniers seulement des plantes ornementales car les fleurs, les graines, les
jeunes feuilles, les rhizomes (chair blanche et croquante), ainsi que les
pédoncules sont comestibles. C'est également une plante médicinale, utilisée en
cosmétique. Bientôt, sur notre droite, nous arrivons en vue du Phnom Krom, une
petite colline au sommet de laquelle se trouve un ancien temple hindouiste
construit sous le règne de Yaśovarman Ier au Xe siècle (Angkor lui doit aussi le
Phnom Bakheng, également sur une colline). Sur la gauche, une petite mosquée.
Nous voici au bassin où sont aménagés les embarcadères pour se rendre sur le
Tonle Sap par la rivière de Siem Reap canalisée sur un peu plus de 2 kilomètres.
Il y a beaucoup de trafic, essentiellement des locaux transportant toutes sortes
de choses sur leurs pirogues à moteur. En revanche, il y a bien peu de
touristes. L'heure est peu être trop matinale pour cela. Au-dessus des berges,
on aperçoit le clocher d'une église et que des cabanes de guet sur de hauts
pilotis installées dans la rizière pour écarter les prédateurs.
20 minutes de navigation et nous voici sur les eaux verdâtres et peu profondes
(du moins en cette saison) du lac plongé dans une légère brume tandis qu'à
environ un kilomètre on voit le village flottant de Chaong Kneas qui barre une
partie de l'horizon avec ses constructions vertes, bleues ou rouges.
Selon SAM, 700 familles y vivent (1100 d'après le ticket d'entrée). Dans cette
"Venise asiatique" on trouve tous les éléments d'un village construit sur le
dur bars et restaurant, école, église, mosquée, pagode, jardins flottants et
même des parcs flottants pour l'élevage de poissons et de crocodiles...
En effet, nous accostons pour une petite demi-heure à l'une de ces maisons où
l'on peut boire ou se restaurer mais aussi acheter toutes sortes de souvenirs
(papillons, alcool de serpent, chapeaux coniques., vêtements.. et certains d'un
goût parfois douteux genre godemiché) et des articles en croco. En effet, en
arrivant sur le pontons, nous avons pu voir un bassin où l'on élève des
crocodiles et un autre où l'on élève des silures tout aussi voraces (on en fait
des tranches séchées ou de la pâte de poisson (prahoc). Les propriétaires
sont-ils d'origine chinoise comme pourrait le faire penser un Autel des Esprit
décoré de sinogrammes? Dans une pièce voisine, une porte entrouverte révèle une
femme âgée en train de compter l'argent tandis que dans une autre annexe, une
jeune femme cuisine. pendant ce temps, une gamine prend la pose avec un python
autour du cou. Près de là, sur le ponton d'une autre maison flottante, une femme
fait sa toilette...
Le Tonle Sap est le plus grand lac d'Asie du sud-est. En saison sèche, c'est
déjà une petite mer d'une centaine de kilomètres de long et de 3000 km² de
superficie (le lac Léman avec ses 580 km² fait pâle figure). Au plein de la crue
de la mousson, il s'étend sur 300 kilomètres de long, selon un axe nord-ouest à
sud-est, jusqu'à Phnom Penh et au Mékong, quintuplant sa surface. C'est "le
coeur du Cambodge", qui se gonfle et se vide au gré des saisons, irriguant ainsi
le pays de ses bienfaits (limon, réserve d'eau). SAM nous explique que ces
constructions flottent grâce à des bidons vides et donc remplis d'air mais elles
sont remorquées dans le canal à la saison des pluies, lorsque le Mékong est en
crue (de septembre à janvier) et que le Tonle Sap s'étend. L'eau monte alors
jusqu'à la cime des arbres qui bordent la rivière. s. Il a été classé Réserve de
la Biosphère par l'UNESCO en 1997.
Direction la terre ferme tandis que l'on voit une pagode récente sur de hauts
pilotis. Toujours beaucoup de trafic sur le canal, dont de rares bateaux de
touristes, des pêcheurs à l'épervier. Sur les berges entrepôt de riz, chantier
naval...
A 9H30, revenu à terre, SAM nous fait goûter des graines de lotus, à la saveur
légèrement sucrée. Nous quittons la petite agglomération portuaire avec son
bâtiment de l'administration, sa gendarmerie (encore un héritage français), son
dispensaire offert par les Américains, l'Hôtel de Ville avant de repasser au
pied de la colline du Phnom Krom et de prendre le chemin de retour vers Siem
Reap. La campagne... Des pagodes Po Banteaychey, Khong Mouch, Wat Svai. Des
établissements pour la jeunesse l'orphelinat, l'école Smiles of Angkor pour
l'enseignement précoce en anglais.
Artisans d'Angkor*
A 10H, nous allons visiter les Artisans d'Angkor dont le magasin et les
chantiers-écoles se trouvent sur notre trajet, au sud de la v ille. Le but de
cette organisation et d'améliorer les conditions de vie de milliers de personnes
vivant dans les zones rurales en leur apportant éducation et bien-être par la
production d'objets décoratifs selon les techniques des arts traditionnels
travail de la soie, sculpture sur pierre et sur bois, peinture et laquage.
Au sujet des Artisans d'Angkor
Au début des années 1990, le Cambodge a été confronté au défi de la
reconstruction de son économie après la guerre civile menée par les Khmers
Rouges. Afin de permettre l'intégration économique des jeunes ruraux, le
ministère cambodgien de l'Education, de la Jeunesse et des Sports et la Ligue
Française de la Formation continue et de l'Enseignement ( devenue Ligue
française de l'enseignement et de l'éducation permanente) ont lancé un programme
de développement adapté à la culture et à la tradition du pays. En 1992, les
Chantiers-Ecoles de Formation Professionnelle (CEFP) ont été créés pour offrir
aux jeunes Cambodgiens de compétences professionnelles qui pourraient répondre
aux besoins du marché. Entre 1998 et 2001, un programme mis en œuvre par l'Union
européenne, appelé "REPLIC", en a soutenu le développement et la viabilité de
l'entreprise devenue Artisans d'Angkor. En 2003, elle est devenue une société
d'économie mixte dont 20% du capital appartient à des artisans.
Cette entreprise est le plus important employeur de la région. Elle a ouvert 42
ateliers en province de Siem Reap et elle fournit de l'emploi à plus de 1300
personnes, dont plus de 900 artisans. Les apprentis reçoivent une allocation de
subsistance pendant leur période de formation professionnelle gratuite de 6
mois. Avant de devenir artisans, ils ont une période de stage de 3 mois.
Les Artisans d'Angkor ont contribué à la restauration de sites archéologiques de
la Rivière au Mille Linga à Kbal Spean (plus au nord), de la Chaussée des Géant
d'Angkor Thom (anastylose d'une douzaine de têtes) en 2009, de la Terrasse des
Eléphants (statues de lions) en 2000.
Dans le parc qui entoure les ateliers, on peut admirer des reproductions en grès
d'apsara, de yaksa  (bons deva et méchants asura), Ganesh....
Nous commençons la visite par l'atelier de sculpture sur bois, puis sur pierre
(pierre de savon tendre et grès plus difficile). C'est ensuite l'atelier de
dinanderie, autrement dit de laiton martelé puis plaqué d'argent. Encore matière
plus noble mais placée derrière une vitre avec l'atelier de dorure à la feuille
d'or. Pour finir, nous passons à l'atelier de peinture et de laquage qui emploie
notamment des sourds-muets comme le montre un abécédaire en langue des signes et
sa traduction en khmer.
Des affiches rappellent les 5 règles à respecter pour le bien-être pendant la
saison chaude boire toutes les demi-heures, porter des vêtements amples, ne pas
superposer des vêtements, ne pas fumer et boire d'alcool et enfin, faire tourner
les ventilateurs.
Bien sûr, la visite se termine dans la boutique... En sortant pour regagner
notre bus, on peut voir un ingénieux cambodgien de coudre à la main la semelle
d'une sandale avec une grosse aiguille.
Avant de déjeuner, il n'est que 11H15, petit tour au marché proche de la rue
Sivatha.
Le marché n'est pas destiné aux touristes et est donc d'autant plus intéressant.
Au bord d'allées étroites, les étals proposent fruits et légumes à profusion,
charcuteries, poissons séchés et sauces de poisson, fruits secs (noix de
cajou...), thés et tisanes diverses...
Après une demi-heure nous prenons le bus pour aller déjeuner et franchissons la
rivière au centre ville pour gagner la sortie est de la ville (par où nous
étions arrivés il y a deux jours), sur la Nationale 6 (en direction de Phnom
Penh). Le restaurant Asian Square est tout près de la station-service "Total
Bonjour".
Un très bon repas comprenant
- soupe de potiron,
- salade de papaye verte,
- puis une grand assiette avec une côtelette de porc marinée et grillée, un
filet de poisson poêlé, des champignons sauce amok dans des feuilles de
bananier, sauté de légumes et riz au jasmin cuit à la vapeur
- et en dessert, une assiette joliment présentée avec des tranches de fruits
ramboutan, orange, ananas, pastèque et fruit du dragon (pitaya).
Après cela, il ne reste plus qu'à récupérer nos bagages stockés à l'hôtel puis à
traverser la ville vers l'ouest pour gagner l'aéroport tout proche (une douzaine
de kilomètres) où nous arrivons à 15H30. Nous nous envolerons pour Hanoi à
16H05, soit avec une heure quarante d'avance sur le programme. Hélas notre
escale en sera d'autant plus longue...
Le vol s'effectue avec un Airbus A321 de la compagnie Vietnam Airlines (le même
type d'avion que celui qui nous avait conduits d'Hanoi à Vientiane au début du
circuit). Peu après le décollage, les passagers placés près des hublots peuvent
profiter de vues intéressantes vers l'est sur Angkor Vat et de l'autre côté vers
le Mébon Occidental (dédié à Vishnu) au milieu du baray.
Après une longue escale de trois heures et demie (comme à l'aller) à Hanoi, au
lieu d'une heure trois quarts, soit un envol pour Paris à 23H30, l'heure prévue,
sur un Boeing 777-220ER de la compagnie Vietnam Airlines.
Après un long vol de nuit qui permet de se reposer un peu, nous nous posons à
Roissy à l'heure prévue le lendemain matin, à 7H, fatigués mais avec plein de
souvenirs dans la tête.
Ne vous y trompez pas, le vol n'a pas duré que 7 heures 40 car il faut rajouter
les 5 heures de décalage horaire (nous sommes passés en heure d'été pendant
notre voyage)...
Et avec cela, la chance de trouver un temps presque estival en ce tout début de
printemps.
Menu CAMBODGE
<font face="Comic Sans MS" size="2" color="#6600FF"> <span style="background-color #FFFF00"><i> SAM </i></span>
nous précise que tout comme les moines, les bouddhistes pratiquants et
traditionalistes se rasent la tête et les sourcils deux fois par mois en signe
d'humilité. </font>
<font face="Arial" size="2"> À l’origine et jusqu'au XIe siècle, dans l’Empire
Khmer, la fête était célébrée selon le rite brahmanique , la religion alors
dominante parmi les élites. La "Nouvelle Année" chez les Khmers tombait le
premier mois du calendrier lunaire (vers fin novembre ou début décembre.
La fête  a été déplacée au cinquième mois du calendrier lunaire
(mi-avril) par les rois Suryavarman II ou Jayavarman VII, à la période des
récoltes et avant les grands travaux de la saison des pluies. C'est aussi en
accord avec la pratique bouddhiste qui se répandait dans le pays.</font>
<font face="Arial" size="2">Des anciennes coutumes brahmaniques, il reste qu'i
revient à un astrologue du Palais Royal d'annoncer chaque année la <i>devata</i>
(un des douze signes astrologique) qui descendra sur terre, les couleurs qu'il
conviendra de porter.</font>
<font face="Arial" size="2">Les mariages arrangés ne se font plus. Les jeunes se
choisissent à l'occasion de rencontres mais il reste de la tradition qu'ils ne
doivent pas cohabiter avant le mariage. Les parents de la jeune fille informés
font mener une enquête auprès du voisinage du garçon avant de donner leur
accord. De la tradition, reste aussi la consultation d'un astrologue sur la
compatibilité des signes du zodiaque (chinois) du couple et il lui revient aussi
de déterminer la date favorable au mariage (en ville, on s'arrange pour que ce
soit un week-end, ce que l'on a pu vérifier.
Dans la tradition, les très nombreux invités apportaient des provisions et
les mettaient en commun pour des festivités qui duraient trois jours.
Aujourd'hui, les invités qui peuvent toujours être très nombreux (un millier)
paient leur participation au banquet (10$). Pour les familles des mariés le
mariage reste quand même une grosse dépense. Les cinq tenues que la mariée va
successivement revêtir coûtent 300$. Quant à la famille du marié, elle devra
prendre en charge des frais tels que location de salle, de voiture... et il
pourra lui en coûter jusqu'à 3000$.</font>
__________________________
Siddharta Gautama l'illuminé BOUDDHA ou encore Sakyamuni Amitabha l'empereur Ashoka l'empereur Ashoka Ceylan Sri Lanka principes philosophiques essentiels de l’hindouisme et aurait fondé une communauté monastique dans le but de partager son expérience d’Éveil entre ascèse et hédonisme Dharma Sangha la réincarnation sous de multiples formes d'êtres vivants, selon un cycle infini (samsara) dont la nature dépend des actes accomplis au cours des vies antérieures (karma) nirvana Maitreya Mahayana déesse Avalokitesvara divinité déité Véhicule Tantrique (ou Vajrayana) stupa stûpas moines bonzes Préhistoire l'empire d'Angkor l'empire khmer type mélanésien es Môns, écriture dérivée du sanscrit et des éléments de la culture hindouiste qui donne son empreinte au royaume de Fou-nan kampuchéa krom par les Khmers Vietnam Chenla Chen La vassal du Fou-nan plateau de Korat, au nord-est de la Thaïlande actuelle hindouisés Wentan pour les Chinois Jayavarman II, un prince khmer élevé à Java unification principautés gigantesques aménagements hydrauliques (baray) culte du Dieu-roi (Devaraja) basé sur l'hindouisme le culte de Bouddha à côté de ceux de Shiva et Vishnou Vishnu les Chams, Birmanie Birmans pillage apogée règne le roi Jayavarman VII Champa e bouddhisme Theravâdâ (des origines) ou bouddhisme du Petit Véhicule bouddhisme mahayana (dit du grand véhicule) Kubilai Khan, l’empereur mongol de Chine Bouddhisme Theravada royaume thaï de Sukhothaï déclin le nouveau royaume thaï du Siam rivalités interdynastiques dégradation du système hydraulique sophistiqué les Siamois qui s'emparent à nouveau d'Angkor Thom décadence politique domination tantôt siamoise et tantôt vietnamienne roi Chey Chetta II roi de Hué le delta du Mékong un tribut de vassalité au Viêt Nam Cochinchine suzeraineté du Siam protectorat le roi Ang Duong l'intervention de la France traité d'alliance colonisation Paul Doumer (Gouverneur général de l'Indochine) l'empereur Gia Long. Ang Chan II politique d'annexion Norodom Ier Son Ngoc Thanh révolte des ombrelles Seconde Guerre mondiale, les Japonais nationalisme khmer Sisowath Monivong ordre de transmission du trône Norodom (le meilleur des hommes) Sihanouk provinces de Battambang et de Siem Reap proclame l'indépendance Son Ngoc Thanh guérilla indépendantiste communiste Accords de Genève du 21 juillet 1954 les indépendantistes Khmers issarak Viet Minh pour se réfugier au Nord Viêt Nam monarchie constitutionnelle Norodom Sihanouk neutralité Viêt Cong piste Ho Chi Minh Khmers rouges, des rebelles communistes d'inspiration maoïste réunis dans l'Angkar Parti communiste du Kampuchéa (PCK) général Lon Nol aide américaine renverse coup d'état à Pékin pour fonder un gouvernement en exil Gouvernement royal d'union nationale du Kampuchéa Soviétiques catastrophe humanitaire destruction pertes civiles en masse champs de mines Khieu Samphân Pol Pot Saloth Sâr coalitions instables Norodom Sihamoni coalitions instables PPC, le Parti du Peuple Cambodgien PSNC, Parti du Sauvetage National du Cambodge (ou CNRP - Cambodia National Rescue Party) PDH (Parti des Droits de l'Homme) opposition conteste la validité du scrutin élections Sam Rainsy Le premier ministre actuel Hun Sen frontières lac le Mékong est au onzième rang des plus grands fleuves du monde et au septième pour l'Asie zone climatique intertropicale mousson saisons sèche et humide températures moyennes population taux de natalité indice de fécondité faible espérance de vie jeunesse enfants population rurale religion islam musulmans Ethnie majoritaire khmer minorités langues môn-khmères de la famille des langues austroasiatiques forme cursive de l'écriture résultent d'abord d'emprunt au sanskrit au pali les mots sont invariables - dix sip (L) daph (K) lundi wan tchan (L) t'ngai jan (K) mars deuan minaa (L) mee nah (K) merci khop chay (L) or koon (K) eau nam (L) teuk (K) économie PIB-PPA (à Parité de Pouvoir d'Achat) par habitant crise asiatique croissance balance commerciale est déficitaire exportations importations riels euros dollars Ressources naturelles et énergétiques Agriculture, pêche et forêt terres arables dégradation des sols sont la monoculture (riz, maïs, hévéa…) cultures vivrières du riz, première production agricole, et du soja cultures industrielles pour l'exportation, on trouve l'hévéa poisson d'eau douce Nouveau Poêle Lao (New Lao Stove ou NLS) charbon de bois déforestation textile ouvriers grèves et manifestations réprimées violence tourisme corruption contrebande népotisme cadastre notre guide Sam AUN réceptif TÂM Travel tuktuk tuk-tuk vols à l’arraché insurrection collectivisation, suppression de la monnaie, magasins pillés, banques détruites, églises et temples brûlés Phnom Penh champ de ruines camps de rééducation persécutions religieuses Douch ou Duch, pseudonyme de Kang Kek Ieu police politique Nuon Chea, idéologue Khieu Samphân Ieng Sary Ieng Thirith riz paddy Nationale 7 maisons sur pilotis ornements allégoriques en terre vernissée sur les arêtes et la faîtière Stoeng Treng (ou Stung Treng ou Krong Stueng Traeng) Wat Khat Takyaram fleuve rivière Tonle Sekong propagande affiches de parti au pouvoir le PCC, Parti du Peuple Cambodgien (en cambodgien Kanakpak Pracheachon Kâmpuchéa, KPK) Heng Samrin Chea Sim brûlis et des plantations d'hévéas temple Sorsor Mouy Roy à Sambor embarcadère sur le rivage du Mékong à Kampi dauphins d'eau douce Orcaella brevirostris dauphin de l'Amazone (Inia geoffrensis) Kratie (ou Krong Krachen) Viêtminhs hôtel Odom Sambath Preah Soramarith marché Phsar Kratie d'écharpe gargote fête chinoise des Morts ou fête de la Clarté Qingmingjie pont sur la Prek Te pêche au carrelet tumulus funéraires des laotiens d'origine chinoise mosquées cham Khmers islam islamisés par des marchands indiens plantations d'hévéas de Chup Kampong Cham Wat Nokor armée école enseignement service militaire salaires sculpteurs de Phnom Santuk Kampong Thom Sambor Prei Kuk site pré-angkorien Prey Pros Prey Pros River Rest tro u violon bicorde Siem Reap embouteillages krolann, un gâteau de riz gluant aux haricots rouges au lait de coco cuit à l'étouffée sur du feu de bois dans une tige de bambou Musée National d'Angkor Jardin rOYAL Raffles Grand Hotel hôtel Somadevi Nouvel An Bouddhique (Chaul Chnam Thmey) Bouddhisme Mahayana grand véhicule bouddhisme Hinayana enterrement crémation incinération dynastie de Jayavarman II Indravarman Ier Roluos le Baray de Loleï, le Prah Ko et le Bakong Yaçovarman Ier Phnom Bakheng Baksei Champkrong construit sous le règne de Harshvarman Ier Phimeanakas et Pré Rup construits sous le règne de Rajendravarman II Suryavarman Ier le Baphuon dû à son premier fils, Udayadityavarman II Jayavarman VI Angkor Vat construit sous le règne de son neveu Suryavarman II Angkor Thom Bayon Prah Khan et Ta Prohm,ces derniers construits sous le règne de Jayavarman VII patrimoine mondial par l'UNESCO humanité aménagements hydrauliques, canaux et bassins (baray) La Chaussée des Géants gardiens dvarapala, ou plus exactement des yaksa asura deva l'anastylose reconstruction respect du style originel Porte Sud tour visage tour*visages temple montagne temple-montagne arcs de décharge arcs et voûtes en encorbellement Bayon Montagne Magique promenade en nacelle éléphants ballon captif prasat sanctuaire représentation du mont Meru les bas-reliefs qui recouvrent les murs de la galerie Aiâvata, l'éléphant tricéphale apsaras, les danseuses célestes pavillons Baphûon, la Tour de Cuivre e l'Ecole Française d'Extrême- Orient (EFEO) Jacques Dumarçay et Pascal Royère inauguration épopée du Ramayana et de Mahabharata la statuaire la plus parfaite et la plus séduisante ronde bosse Palais Royal en bois Sras Srei, le bassin d'ablution des femmes Terrasse des Eléphants Terrasse du Roi Lépreux dieu des Enfers, Yama crémations royales sept frises superposées nagas serpents dragons la Grande Place, la voie triomphale Prasat Suor en latérite en grès rouge Preah Khan Grand Circuit larges douves bibliothèque colonnes sur deux étages allées murs dévorés par les racines des arbres géants fromagers cafétéria Eat Khmer Food Restaurant Angkor Vat Wat gopura (tour de portail d'un temple hindou) statue de Vishnu bassins reflet épopée hindoue du Mahabharata conflit guerre les Pandava et les Kaurava, les deux camps invoquant Krisna (avatar de Vihnu) le Barattage de l'Océan de Lait par les Géants (mythe cosmologique Ta Prohm (parfois orthographié Ta Phrom) faux-fromagers (Tetrameles nudiflora), de figuiers étrangleurs (Ficus gibbosa) pythons balustrades-nagas Tomb Raider Deux frères de Jean-Jacques Annaud Lara Croft, interprétée par Angelina Jolie Indiana Jones lingam, symbole phallique représentant Shiva yoni symbole féminin Banteay Srei ,surnommé la Citadelle des Femmes bas-reliefs André Malraux en 1923. Aussi Koh Ker colline Phnom Bahkeng coucher de soleil dîner-spectacle danses traditionnelles et des danses d'apsaras (danseuses célestes) les mythes hindouistes dans le Rig-Véda et le Mahabharata Patrimoine Oral et Immatériel de l'Humanité épouses des Gandharvas, les musiciens royaux d’Indra bénédiction (Robam Choun Por) orgues à bouche (Robam Kaine), ballet royal typique Moni Mekhala danse est celle des pêcheurs (Robam Nesat) l'amrita, le nectar d'immortalité démons Marché de Nuit Pub Street en pirogue à moteur vers le lac Tonle Sap champs de lotus en fleurs village flottant de Chaong Kneas crocodiles silures pâte de poisson (prahoc) Réserve de la Biosphère Po Banteaychey, Khong Mouch, Wat Svai. Des établissements pour la jeunesse l'orphelinat, l'école Smiles of Angkor Artisans d'Angkor objets décoratifs selon les techniques des arts traditionnels soie, sculpture sur pierre et sur bois, peinture et laquage Chantiers-Ecoles de Formation Professionnelle (CEFP) société d'économie mixte apprentis ouvriers Asian Square fruit du dragon (pitaya) Airbus A321 de la compagnie Vietnam Airlines Mébon Occidental (dédié à Vishnu) au milieu du baray survol
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